Преподавание курса «Региональная культура» в рамках предмета технология
материал на тему

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Липецкий институт развития образования

Исследовательская работа

на тему:

Преподавание курса «Региональная культура»

в рамках предмета технология

Выполнила

учитель технологии

Звягина

Ирина Владимировна

Научный руководитель

Корчагин А.П.

Липецк 2014

Содержание

Введение                                                                                                 3

Часть 1. Традиционные костюмы Липецкой Области                                 6

1.1.  Из истории народного костюма:                                                        6

• Рубаха – основной элемент костюма                                                 8
• Юбка – понева                                                                                9
• Передник -  декоративный элемент костюма                                         10
• Головные уборы                                                                                 10

1.2.  Костюмы, характерные для Липецкой области13

• Девичий «Печальный» костюм (конец19 – начало 20 века), Тамбовская губерния, Темниковский уезд
• Девичий праздничный костюм (начало 20 века), Тамбовская губерния,   Спасский уезд,  с. Красная Дубрава
• Девичий костюм (начало 20 века), Рязанская губерния, Скопинский уезд
• Девичий венчальный костюм (начало 20 века), Воронежская губерния,  Бирюченский  уезд
• Костюм новобрачной (начало 20 века), Воронежская губерния, Бирюченский уезд,   с.Афанасьевка
• Мужской свадебный костюм

1.3. Макеты народных костюмов                                                                15

Часть 2. Отличительные особенности елецкого кружева                       17

2.1. История кружевоплетения                                                                17

2.2. Отличительные особенности кружева:                                                19

• вологодское,
• елецкое,
• рязанское
• вятское,
• киришское

2.3. Отличительные особенности разных центров кружевоплетения         28

2.4. Оборудование  для кружевоплетения                                                 30

2.5. Техника кружевоплетения, основные приемы плетения кружев         36

2.6. Основные элементы в кружевоплетении     _                                        37

2.7. Кружево сегодня                                                                         42

Заключение.  Итоги преподавания курса региональная культура                         44

Библиография                                                                                         47

В школе № 49 в 7 – 9 классе на уроках технологии ведется работа по экспериментальной программе «Традиции и быт Липецкой области» курса «Региональная культура».

Основной целью программы является знакомство учащихся с различными видами ремесел, получивших развитие в Липецкой области, их характерными особенностями и отличительными признаками. Учащиеся знакомятся с традициями, особенностями быта, культурным наследием Липецкого края в контексте с историей, географией, экономикой. Изучение курса дает более полное представление о культуре области в целом.

Задачами курса являются:

• формирование знаний о конкретных видах ремесел, их отличительных признаках, характерных особенностях;
• формирование практических навыков и умений при выполнении определенных работ;
• развитие творческой инициативы;
• воспитание уважения к народным обычаям и традициям;
• воспитание любви к родному краю, стремление продолжать исторические традиции;
• расширение кругозора учащихся.

Постановка таких задач предусматривает не только выполнение учащимися практических работ (изготовление макетов русского народного костюма, создание изделий из текстильных материалов, кружевоплетение, вязание крючком, вышивка), но и поисковую деятельность: сбор информации о народных традициях, обрядах, особенностях быта различных населенных пунктов Липецкого края.

Сохранение народных традиций считается важным элементом в воспитании подрастающего поколения. Сейчас мы все дальше отходим от старого уклада жизни. Хорошо, что современный быт все более приближается к европейскому. Но, к сожалению, при этом мы забываем о культурном наследии своего народа.

На первом уроке, приступая к изучению курса, я попросила учеников описать старинную одежду (приблизительно XV, XVI, XVII веков).

Дети ответили, что представляют пышные платья на кринолинах, с декольтированными вырезами, высокие прически, веера. Вспомнили Готический стиль и характерные для него высокие колпаки, длинные шлейфы, т.е. европейский костюм.

На вопрос: «В какой одежде ходили наши русские люди в старину?» - назвали только сарафан, рубаху, лапти… Учащиеся не смогли описать более подробно эту одежду (цвета, отделку, фасон), то есть мы русские лучше знаем европейскую культуру, чем свою собственную. И сделав на этом акцент, мы приступили к занятиям по данному курсу.

В I четверти изучая раздел «Художественная вышивка», учащиеся познакомились с особенностями вышивки Липецкой области: характерными орнаментами, цветовой гаммой.

Традиционный шов Липецкой области – тамбурный (это непрерывная цепочка петелек, выходящих одна из другой). Девочки пробовали выполнить этот шов двумя способами: иглой и крючком. Но с иголкой наши девочки управляются лучше. Выполнение тамбурного шва с помощью крючка показалось многим непривычным. Учащиеся сами по желанию выбирали способ выполнения работы. Интерес вызвал такой момент, как умение «вести узор». Узор «тамбурным швом» в Липецкой вышивке ведется непрерывно, образуя петли, круги, спираль. В этом виде вышивки нет острых углов.

Девочки познакомились с характерными узорами и орнаментами: «виноградная лоза», «лежалый дуб», «древо жизни» (чаше, в форме цветка и др.), «птицы».

Широкое распространение в Липецкой области получила вышивка крестом. В нашем регионе широко использовался восьмиконечный «болгарский крест». Это влияние южных районов, расположенных по соседству с нами, особенно Воловского района и Воронежской области. В Воронежской вышивке часто встречается «виноградная лоза» и «розы». В вышивке крестом, в основном, преобладает цветочный, растительный мотив. Геометрические рисунки встречаются значительно реже.

Рисунки и схемы традиционных старинных вышивок разыскать оказалось достаточно сложно. Ведется поисковая работа. Жительница села Демкино Чаплыгинского района Быкова Мария Ивановна предоставила нам полотенца, вышитые своими руками (самым старым сохранившимся ее работам около 30 лет). В семье нашей ученицы Поповой Марии более 50 лет хранится свадебное полотенце ее прабабушки, уроженки села Фащевка Грязинского района Екатерины Леликовой. Жительница села Воловчик Вловского района Мильцева Татьяна Геннадьевна (бабушка  нашей ученицы Мещеряковой Светланы)  предоставила в подарок школьному музею свадебное полотенце ее матери. В семье наших учениц Елфимовых Даши и Галины хранятся романовские народные костюмы, выполненные их бабушкой.  Те изделия, которые нам удалось найти, фотографировали, а затем рисунок  вышивки восстанавливали. Это очень кропотливая и трудоемкая работа, требующая много времени, а скорость выполнения работы у учащихся невелика. За урок девочки успевают выполнить лишь небольшой фрагмент вышивки. Поэтому часть работы девочкам приходилось выполнять дома самостоятельно.

На уроках мы говорим об украшении вышивкой элементов одежды и о русском народном костюме. Ученицы познакомились с двумя типами русского народного костюма: южнорусский (поневный комплекс) и северорусский (сарафанный комплекс). В нашей области преобладает поневный комплекс, а вот сарафан встречается редко, что вызвало удивление у детей. На уроках мы знакомимся и с традиционными видами одежды, их названиями: понева, андарак, шушка, шушпан, завеса, гашник, кичка, «сорока» и другие. Чтобы эти слова были понятны, девочки составляют словарь названий элементов русского народного костюма.

Поскольку Липецкая область была образована из разных соседних областей, то и единого традиционного костюма у нас не существует. Работа осложняется еще и тем, что приходится знакомиться с различными видами костюмов других регионов.

Изучение мы начали с романовского костюма (село Ленино, бывший город Романов в степи). Этот костюм самый яркий, пестрый, больше всего привлекает внимание детей и вызывает интерес. Пестрота этого наряда вошла в поговорку.  «Вырядился как романушка» - говорят о человеке ярко одетом. Это более поздний вариант костюма, так называемая парочка – кофта и юбка. Этот костюм нам удалось воспроизвести достаточно точно. Цвет костюма может быть разным: красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый.  Юбка и кофта украшены большим количеством лент, чередующихся по две ленты и двумя мелкими застроченными складочками. Широкую тюлевую оборку украшают «червончики» - декоративный элемент в виде перевернутых сердечек.  Низ юбки подшит цветным ситцем, что в свою очередь утяжеляет подол. Спереди кофта украшена белым бантом и пуговицей. Фартуки у данного костюма цветные, чаще зеленые или малиновые: если красный костюм, то фартук зеленый; если костюм зеленого или синего цвета, то фартук – малиновый. Интересный элемент – это бусы. Они похожи на елочные украшения. Одевали до 5-7 снизок бус. Каждый элемент костюма возникал постепенно и имеет свое значение. Именно с этими особенностями и знакомятся ученики.

В изготовлении этого костюма принимали участие ученицы восьмых классов. В дальнейшем мы планируем выполнить и другие костюмы, характерные для Липецкого края. Интерес учащихся очевиден, ведь их интересуют вопросы не только о происхождении костюмов, но и об обычаях, обрядах: «Как в старину сватались?», «Какую одежду при этом надевали?», «Что носили в обычные дни?», «В чем ходили зимой?», «Как девушка готовила приданное?» и многие другие.

Элементы региональной культуры используются не только в рамках этой программы, но и на других уроках и с учащимися других классов. Например, изучая фартук в 5 классе, мы обязательно говорим о русских фартуках-завесках, в 6 классе – о юбке-поневе, в 7 – о русской рубахе. На уроках по кулинарии ведем разговор о русской кухне на примерах традиционных блюд, характерных для Подгоренского

Реализация практической части программы вызвала некоторые трудности в работе. Сложно оказалось подбирать соответствующие ткани и материалы для изготовления костюмов. Современные ткани сильно отличаются по внешнему виду и качеству от старинных домотканых полотен. Трудно подобрать цветовую гамму костюмов. Современная отделочная тесьма, в широком ассортименте и представленная в магазинах, так же отличается орнаментом, цветом. Народный костюм требует большого расхода ткани. В целях экономии материалов мы уменьшили ширину, длину некоторых деталей поневы, рубах, фартуков.

Тем не менее, работа оказалась увлекательной, интересной. Учащиеся многое узнали о нашем традиционном костюме.  Хочется надеяться, что курс «Региональная культура» поможет расширить кругозор учеников. Многое ещё предстоит сделать. И в рамках эксперимента, который проводится в нашей школе, эта работа будет продолжена.

Из истории народного костюма.

Велико и разнообразно культурное наследие русского народа, накопленное веками, и, хотя время не пощадило многого, сохранившееся позволяет судить о высоком художественном значении изделий, сработанных руками его мастеров. Такова одежда, прошедшая в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями ее создателей. Народный костюм - не только яркий самобытный элемент материальной культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины XX столетия донесшего характерные традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

          В основном сохранилась крестьянская одежда, которая дольше несла в себе черты, присущие в прошлом национальному костюму в целом. Отчасти это объясняется тем, что уже с начала XVIII века по указу Петра I правящие классы России должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. Поскольку реформа не коснулась такого огромного пласта общества, как крестьянство, то именно крестьянский костюм становится подлинно народным. В его русле развивалась одежда казаков, поморов, однодворцев, разных групп старообрядческого населения.

въщеляют четыре четко выраженных комплекса: рубаху с поневой и головным убором сорокой, рубаху у сарафаном и кокошником, рубаху с юбкой-андараком и платьем-кубельком. Первые два - основные. Два последних в XIX веке имели ограниченное бытование. Комплексы отличались друг от друга составными частями, особенностями кроя и декора.

Эволюция костюма в народной среде происходила медленно, мало поддаваясь внешним воздействиям. К началу XX века из существовавших в прошлом четырех комплексов наиболее распространенными были два: южнорусский с поневой;  и северорусский с сарафаном. Популярным стал также комплекс юбки с кофтой.

Первый комплекс, несмотря на единый общий строй, отмечен значительным количеством вариантов и охватывал не только южные районы России - Орловскую, Курскую, Воронежскую, Рязанскую, Тамбовскую губернии, - но и ряд центральных: Тульскую, Московскую, Калужскую. В каждой из перечисленных губерний он имел существенные отличительные черты. 0пределенный отпечаток на формирование его элементов наложило и соседство в пограничных районах с коренным нерусским населением  - украинцами, белорусами, мордвой и другими.

Южнорусский костюм, более древний по происхождению, состоял из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду - поневу. Непременной принадлежностью этого комплекса был передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые различные названия: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обязателен для женщин был также глухой, то есть полностью скрывавший волосы, многосоставный головной убор. Девушки носили разного типа повязки. Костюм жительниц южных районов почти полностью изготовлялся из материалов домашнего производства, чему широко способствовало преобладание натурального хозяйства, меньшее распространение промышленных товаров, чем на севере и в центре России.

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный и обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большего числа предметов, обильнее украшали. Надо отметить, что и праздничная одежда имела свою регламентацию. Одну носили в воскресные дни, другую - в большие, так называемые „годовые" праздники. Непосредственно к ней примыкают разнообразные обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный (иногда он же - венчальный) и другие. Характерно, что такая одежда, как жатвенная рубаха, поднималась обрядом в ранг праздничной и декорировалась особенно пышно. Обрядовая одежда дольше сохраняла старинные формы, праздничная чаще подвергалась влияниям моды, особенно городской.) Будничный костюм для работ по дому и в поле делался из прочных тканей и орнаментировался скромнее.

           Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Так в южных районах страны единственной одеждой девочки до четырнадцати-пятнадцати лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку „подол", в костюме молодых женщин преобладали более яркие цвета, пожилых - темные. Особый костюм или какие-либо его части (например, рогатые кички) были свойственны наряду молодух первого года замужества или до рождения первого ребенка. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Есть упоминания о белой одежде вдов. Детский костюм, как правило, почти полностью повторял в покрое и в орнаментации - взрослый, но состоял из меньшего количества предметов, был менее сложным в исполнении и делался из более доступного материала.

Одежда мужского населения России, по сравнению с женской, была менее разнообразной. Основными ее частями являлись рубаха, порты, пояс. Как правило, их шили из льняной, конопляной, шерстяной тканей домашнего изготовления, со второй половины XIX века - чаще из фабричных. По сравнению с многоцветным и многосоставным женским ансамблем мужской костюм был значительно проще и спокойнее в своем цветовом и декоративном решениях. Однако в наиболее торжественные моменты жизни и в нем использовались рубахи с различного рода украшениями.

Народный костюм, особенно южнорусский, чрезвычайно многосоставен. Эта сложность состава зачастую сочетается с многодельной (узорное ткачество, многошовньге вышивки, шитье и низание различными материалами, аппликация) и многообразной декорацией, приводящей зачастую к полному сокрытию материала, на который она наносится. Предпочтительными цветами являются белый и красный.

Рубаха – основной элемент костюма.

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха - его

древнейший, общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху, преимущественно белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани домашнего изготовления. Рубахи были цельными и составными. Цельные шились из четырех продольных полотнищ холста и носились главным образом девушками, особенно в южных районах страны, в некоторых местах - старухами, иногда служили погребальной одеждой. | На севере они встречаются реже. Для XIX века типичны рубахи из двух частей, соединенных швом по талии или несколько ниже. Верхнюю их часть „стан",  „станушку" (на юге) - делали из тонкой и нарядной, часто покупной, ткани. Нижнюю часть - „подставу" - изготовляли обычно из домашнего грубого холста.

Известно несколько конструктивных типов русских женских рубах, среди которых наиболее распространенными были рубахи с „поликами" (прямыми или косыми) - плечевыми вставками, расширяющими их верхнюю часть и ворот.) Они пришивались либо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами (слитные полики). Помимо подобных, бытовали также редкие в XIX веке туникообразные рубахи, в качестве локального варианта - рубахи с воротушкой (круглой вставкой у ворота) и возникшие под влиянием города разнообразные рубахи на кокетке. Форма рукавов, непосредственно воздействующая на силуэт костюма, могла быть различной. Они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, свободными или сборчатыми, с ластовицами или без них, собранными под узкую обшивку или на широкий, украшенный кружевом, манжет.  

В свадебной и праздничной одежде с XVII столетия до конца XIX века встречались рубахи-долгорукавки, имевшие рукава до двух метров длиной.

В каждой российской губернии существовали свои излюбленные приемы украшения рубах, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. Если в старинных рубахах преобладают узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже - хлопчатобумажными нитями, то со второй половины ХIХ века все шире используются разнообразные тканевые нашивки, аппликация, тесьма, ленты, кружево и блестки. Встречается вышивка городского типа, например, прорезная гладь.

Чаще центральным мотивом декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромией вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными прошивками, тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами.

Обильный декор, придававший праздничность всему костюму в целом,

был свойствен южнорусским рубахам. Зачастую различные по рисунку и манере исполнения способы орнаментации совмещались на одном предмете, дополняя и обогащая друг друга, усиливая выразительность и самобытность „образа. Они в значительной степени зависели от места бытования вещи. Привычными в южнорусском декоре были разработки растительных и геометрических узоров: пальметты, волюты, розетки, круги, цветы, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры, зигзаги, меандры. Интенсивно красная, плотная, как бы ковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губерний. В одних случаях яркий декоративный эффект достигается контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечьем и зарукавьем. В других - все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком браного тканья.

Декоративный образ южнорусских рубах, как и костюма в целом, динамичен. Это впечатление не исчезает даже тогда, когда все составляющие исполнены только в красном цвете. Соединение в одном предмете всевозможных по цвету, пропорциям и материалам нашивок, применение блесток, стекляруса, пуговиц, бисера, металлической тесьмы усиливает игру цветовых, тональных и фактурных отношений.

Другой эмоциональный строй присущ рубахам из сел Воронежской губернии, украшенным вышивкой шелковыми или шерстяными нитями черного цвета в традиционной для этого района технике набора. Графический характер шва, использование узких долевых полос орнамента, подчеркивающих звучание белого массива ткани, резкое сочетание черного и белого цветов рождают строгую изысканность стиля и составляют их свое образную красоту.

Юбка – понева.

В южных районах страны, частично в центральных, в Смоленской губернии обязательной принадлежностью костюма замужней женщины любого возраста была понева, надеваемая поверх рубахи. Она состояла, как правило, из трех полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани преимущественно насыщенного темно-синего, серого, черного или темно-красного цветов, сшитых боковыми кромками в четырехугольник, собранный на вздёржку. По покрою поневы разделяют на несшитые „распашные", наиболее характерные для юго-западных областей России, и глухие „поневы с прошвой", преобладающие на юго-востоке. Прошвой называют вставленное между тремя полотнищами четвертое, сделанное из другой по фактуре, как правило, фабричной однотонной ткани.

Помимо покроя, поневы различались способами орнаментации и манерой ношения. Из наиболее ценных и интересных в художественном и научном отношении экземпляров, следует выделить несшитые спереди, короткие, длиной немного ниже колен, распашные поневы Орловской и Курской губерний, являющие собой наиболее архаичный вариант этого типа набедренной женской одежды. Их носили „кульком", подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специфический залом. Тогда на виду оказывались подол рубахи и внутренняя сторона поневы, что вызывало необходимость в дополнительном украшении этих частей костюма и переноса орнамента с лицевой стороны понев на внутреннюю. Манера их украшения даже в одной губернии была чрезвычайно разнообразной: поражает неиссякаемая фантазия народных мастериц в выборе материалов, композиционных решений, способов нанесения и расположения узоров.

Позднейший вариант поневы „с прошвой" получил распространение в Курской, Воронежской, Смоленской и других губерниях. Существовали различные способы ношения такой одежды, при которых прошва находилась спереди или сбоку. Обилием и необычностью украшений привлекают воронежские и рязанские поневы, зачастую почти сплошь покрытые плотной, яркой, многоцветной вышивкой геометрическими мотивами, выполненной в излюбленной красно-оранжевой или коричнево-желтой гамме.

На праздничных поневах молодых женщин (до рождения ребенка), помимо обычно используемых вышивок, прошивок, аппликаций, были свои дополнительные украшения. В зависимости от социального положения и достатка владелицы они в изобилии уснащались и различными покупными украшениями: широким металлическим кружевом, полосами позумента, бахромой из нитей, шнуром, бисером, блестками. Пожилые женщины пользовались более скромными темными клетчатыми поневами - „простушками".

Передник -  декоративный элемент костюма.

Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов. Один из них - надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами - обычно входил в комплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под названием „занавеска", „запон". Поздним вариантом считают передник на кокетке. С сарафаном обычно нюсили другие типы передников. Один из них крепился завязками выше груди, другой - запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнительной тесьмой на шее.

С конца Х1Х века широко применялся передник („передница", „фартук"), укреплявшийся на талии. Его носили с юбками и поздних типов сарафанами. Помимо своего непосредственного назначения - защиты одежды от загрязнения, передники несли большую декоративную нагрузку: закрывая неукрашенные части костюма, они способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля.

Передники южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы значительно интенсивнее северных. Насыщенность и плотность декора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Но в отличие от украшений на рубахах и поневах, где преобладали геометрические мотивы, на южнорусских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений.

Головные уборы.

Одной из важнейших составных частей костюма являлся головной убор, завершавший весь ансамбль. Для всей территории России характерны две резко различающиеся категории головных уборов. Девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки.

Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Головной убор подчеркивал не только изменение семейного положения женщины, но также и ее социальное и имущественное состояние.

Основу всех разновидностей южнорусских женских головных уборов типа „сороки" составляла сшитая из простеганного холста, уплотненная пенькой или берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие

назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь убора придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую свое завершение при помощи верхней части - своего рода чехла из кумача, ситца или бархата - сороки; затылок закрывала прямоугольная полоса ткани -позатылень. Вокруг названных трех элементов создавался сложный по составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал пяти килограммов. Специфические условия появления и существования сороки, преимущественно домашний способ ее изготовления и украшения способствовали возникновению множества различных вариантов этого убора. Встречаются экземпляры рогатой, копытообразной, лопатообразной, котелкообразной форм. Помимо этого в каждом типе на одной и той же территории могли наблюдаться значительные вариации. Так, в Рязанской губернии наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье есть и головные уборы с рогами длиной до тридцати сантиметров). В Тульской губернии они совершенно видоизменялись посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера.

Головные уборы особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора, своей цветовой гаммой. В Орловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях предпочтение отдавалось светло-красным, зеленым, желтым цветам, в то же время на юго-востоке - в Рязанской, Тамбовской губерниях - темно-красному и черному. На очельях широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажными нитями с добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающую информацию о возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка. Постепенно узор становился все более сухим и сдержанным. Старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.

Делавшийся так же, как и сорока, из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще золотым шитьем. Его рисунок на очелье и позатыльне, как правило, не совпадал по орнаменту и пропорциям. Кроме того, последний нередко орнаментировался нашивками лент, позумента, блесток, пуговиц, а иногда целиком состоял из тяжелой и объемной сетки снизанного разноцветного бисера с многочисленными кистями из бисерных жгутов и шелковых нитей.

Помимо трех основных частей южнорусский головной убор имел и многочисленные сопутствующие детали, изменяющиеся в зависимости от возраста владелицы и территории бытования. Так, у молодух Тамбовской губернии в комплект входило несколько рядов нашитых на полосы ткани длинных ярких шелковых лент, имитирующих распущенные волосы. К их концам иногда прикреплялись раковины каури. Эти ленты подвязывались к головному убору, начиная от висков вокруг всей затылочной части. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, „кудерьками" из перышек селезня.

Костюмы, характерные для Липецкой области.

ДЕВИЧИЙ   «ПЕЧАЛЬНЫЙ»   КОСТЮМ

КОНЕЦ   19   -   НАЧАЛО   20   ВЕКА

Тамбовская губерния,   Темниковский уезд

Опираясь на фольклорные этнографические материалы восточнославянских народов, учение пришли к выводу об общих представлениях лежащих в основе свадебного и похоронного обряда. Так, в довенчальный период невеста должна была обязательно «печалиться», носить траурную одежду. Одежда отличалась сдержанной цветовой гаммой, доминировал белый цвет холста – знаковый цвет скорби.

Горевой костюм состоит из рубахи, нижней юбки, сарафана, пояса и передника. Верхняя часть рубахи – стан – туникообразная, собрана  у горловины в мелкую сборку, под неширокую обшивку, украшенную красным тканым геометрическим узором. Посередине груди – разрез, застегивающийся на металлическую пуговицу и воздушную петлю. Рукав сильно суживается к запястью. Грудной разрез, края рукавов и низ подола декорированы 2-х и 4-х рядными узкими полосками мережки.

Сверху одевается сарафан и длинный туникообразный передник с рукавами, который надевался через голову поверх сарафана.

ДЕВИЧИЙ   ПРАЗДНИЧНЫЙ   КОСТЮМ

   НАЧАЛО   20   ВЕКА

Тамбовская губерния,   Спасский уезд,   с. Красная Дубрава

Костюм состоит из рубахи, поневы, короткой нагрудной одежды – шушпана и головного убора.

Особенностью данной рубахи является архаичная длина узких рукавов, почти скрывающих кисти рук. Невысокий воротник стойка застегивается не 2 пуговицы. Для расширения нагрудной части вшиты косые полики. Рукава и грудной разрез обшиты темно-красным хлопчатобумажной тканью, украшены полосами вышивки, бранного ткачества, лентами.

ДЕВИЧИЙ     КОСТЮМ

   НАЧАЛО   20   ВЕКА

Рязанская губерния,   Скопинский уезд

Девушка на выданье из Скопинского уезда носила особый наряд, в цветовой гамме которого основную роль играл белый цвет домотканого шерстяного и льняного полотна.

Костюм состоит из рубахи, верхней наплечной одежды – шушки и пояса. В этой рубахе переднее и заднее полотнища и полики присобранны в густую сборку под невысокий воротник-стойку. Прямые рукава из кумачевой ткани внизу присобраны под неширокие манжеты в частые сборки. Манжеты застегиваются на пуговицы с помощью воздушных петель.

Рязанская рубаха очень нарядна. Она украшена по воротнику, линиям поликов и грудного разреза счетной вишивкой красными х/б нитками с ромбовидным узором. Места соединения рукавов и поликов отмечены  декоративными нашивками из полос красного коклюшечного кружева и черной тесьмы с металлическими блестками. Яркие кумачевые нашивки обрамляют также грудной разрез. Манжеты украшают полоски золотого шнура с нашитыми рядами металлических блесток и бисера. По низу подола проходит нашитая широкая красная кайма с тремя рядами узких полосок. Кайма на девичьей рубахе обязательно должна быть видна из-под верхней одежды шушки.

Полагался широкий черный шерстяной пояс (3 ромбовидные полосы с металлическими блестками, полоски красной ткани и желтые ленты, на концах темно коричневые кисти).

ДЕВИЧИЙ    ВЕНЧАЛЬНЫЙ   КОСТЮМ

   НАЧАЛО   20   ВЕКА

Воронежская губерния,  Бирюченский  уезд

Отправляясь к венцу,оплакивая свою вольную жизнь, невеста Бирюченского уезда надевала «печальную» одежду, состоящую из белой рубахи, черного сарафана-широколямника, передника, пояса и головного платка.

Белая венчальная рубаха называлась старушечьей, так как ее могла носить не только невеста, но и старуха. Рубаха сшита из четырех частей грубого конопляного холста, соединенных сверху прямыми поликами и прямоугольными вставками-«фарботами» из белого коклюшечного кружева. У воротника-стойки рубаха присобрана в сборку. Грудной разрез, вверх воротника и место соединения воротника с полотнищами обшиты черными нитями. Рукав так же присобран внизу. Под рукава вшиты квадратные ластовицы из малинового сатина. Отличительной особенностью является орнаментация плечевой части.

Одевая такой наряд, девушка «умирала» в прежней жизни, чтобы после венчания «возродиться» в новом для нее качестве – женщины-жены.

КОСТЮМ   НОВОБРАЧНОЙ

   НАЧАЛО   20   ВЕКА

Воронежская губерния,   Бирюченский уезд,   с.Афанасьевка

После венчания девушку переодевали. Ее девичья одежда – сарафан, менялась на «бабью»-поневу.

Костюм состоял из рубахи, поневы, передника, пояса, закрытого головного убора-сороки.

Происхождение Воронежского костюма загадочно. С середины 11 века до 18 века кочевники-половцы владели степными территория верхнего Дона. Сохранившееся изображение костюма 13 века половецкой знати доказывает, что половецкие женщины в 13 веке и воронежские крестьянки в 19-20 веках носили одинаковую одежду.

Необычайно эффектно оформлялись свадебные Воронежские рубахи. Рукава пышные, украшены у запястья оборками из шелковой ленты – «брыжами». На поликах черный вышитый узор в виде зеркально отраженных стилизованных женских фигурок и зигзагообразных линий с «деревами». Полоса золотого шитья с орнаментом из красных ромбов – «золотой ремень». Грудь украшало ожерелье – грибатка.

МУЖСКОЙ   СВАДЕБНЫЙ   КОСТЮМ  

           Мужская рубаха близка по покрою к женской. Отличается длиной (102 см), пришитой тесьмой по подолу, отсутствием золотых ремней.

Кружево - удивительное творение человеческой фантазии, зародилось как вид декоративного украшения изделий из ткани и со временем обогатило сферу искусства, поражая роскошью ажурных узоров и переплетений.

Кружевоплетение на Руси.

Кружевоплетение появилось в России гораздо позднее вышивки. На Руси такие кружева известны с тринадцатого века. Первое упоминание о кружевах датируется 1252 годом. Первые известные русские кружева были сплетены из золотых и серебряных нитей и украшены жемчугом. Это так называемое «золотное» кружево. На нитяную основу накручивали тончайшие металлические нити. Этой нитью, которая называлась «бить», и выплетались яркие затейливые узоры. По плетению это были решетки из «паучков» и насновок. Орнамент таких работ был растительного характера, состоял из тюльпанов и гвоздик или целых ваз с букетами и был очерчен тонкой золотой тесьмой на фоне ажурных решеток.

Такие старинные кружевные отделки, выполненные из металлических – золотых и серебряных нитей, украшали одежду знатных горожан вплоть до XVII в. С восемнадцатого века в кружева стали вводить разноцветную бить и цветные шелковые нити. В XVIII – первой половине XIX в. наряду с золотым кружевом появилось шелковое и льняное. Кружевной промысел возник из помещичьих мастерских, где крепостные крестьянки обучались с детских лет повторять западноевропейские образцы. Тем не менее, творческий труд русских мастериц создал самобытную художественную традицию, огромное разнообразие узоров, своих неповторимых приемов профессионального мастерства и местное своеобразие кружев в каждом промысловом центре. Русские мастерицы владели парной и численной техниками плетения кружев.

В Европе коклюшечные кружева появились в начале шестнадцатого века в Генуе. Важным моментом для развития кружева стало появление металлических булавок, без которых ни сцепная, ни парная техника невозможны, а появились они как раз в шестнадцатом веке. Из Италии центр кружевоплетения переместился во Фландрию. Во Франции увлеклись итальянским гипюром в семнадцатом веке.

Кружево делится на шитое иглой и коклюшечное. Изначально в Европе шитое кружево было принадлежностью аристократии, а кружево, плетеное на коклюшках, было распространено в народе. Интересно то, что в истории русского коклюшечного кружева наблюдается подобное деление. Одни кружева имели аристократический характер, а другие - народный. Первые - являлись подражанием иностранным образцам, а вторые, бывшие в употреблении у народа, оказались настолько самобытны, что трудно определить историю их происхождения.

В Россию заморские кружева пришли вместе с модой на европейское платье при Петре I. Существует предание, что в 1725 г. Петр I выписал из брабантских монастырей - 250 кружевниц, для обучения плетению кружев детей-сирот в Новодевичьем монастыре. Долго ли существовало это обучение в монастыре - неизвестно. Но что интересно, в образцах кружев, сохранившихся в разных краях России, и в названиях этих кружев, многие старушки-кружевницы указывали на «драбанскую (т.е. брабантскую) нитку».

Русские рукодельницы обогатили иноземные узоры мотивами русской народной вышивки настолько, что плетеное кружево вошло в историю мировой культуры под названием русского. По мере распространения в разных местностях кружево приобретало там свои особенности: вологодское, елецкое, киришское, вятское, московское, галицкое, рязанское и другие кружева имели самобытность и характерный стиль. В отличие от других видов плетения, коклюшечное кружево не было занятием для досуга. Коклюшки — дело неспешное, деревенское, не развлечение, а заработок.

Кружева производят впечатление настолько утонченной и сложной структуры, что их плетение кажется уделом особо одаренных. Между тем в старину на Руси плетением кружев занимались целые деревни неграмотных крестьянок. В те времена даже самые простые люди находили возможность украшать свою не очень легкую и красивую жизнь узорами. Занимались рукоделием все женщины - от царицы до крепостных. Царицы и царевны, боярыни и боярышни, заключенные в терема и окруженные сенными девушками, воспроизводили самые причудливые вышивки шелками, золотом и жемчугом. Многие узоры старинных русских вышивок имеют не западное, а восточное, преимущественно персидское, происхождение. Деревенские девушки украшали свое приданое вышивкой и кружевами. В музее в Звенигороде выставлена плащаница, которую вышивала золотой нитью Евдокия, первая супруга Петра 1. Когда в России появилось светское общество, знатные дамы стали брать с собой на приемы коробочки с рукоделием. Так можно было продемонстрировать свое мастерство и нелюбовь к праздности. Впоследствии эти коробочки для рукоделия превратились в дамские сумочки.

Настоящее кружево ручной работы приравнивается к драгоценности и может послужить не одному поколению. Качество кружева определяется уровнем художественного замысла и тщательностью его воплощения.

Отмечена особенность: затейливые ремесла лучше развиваются там, где ниже уровень развития промышленности. В этом плане у нас отличные перспективы. (Надо будет еще наплести лаптей.) Россия, впрочем, для Европы всегда была Востоком, диким и непостижимым. Кружево возникло и развивалось вместе со стилем жизни и модой.

Десять лет — с 1943 по 1953 год — валютой Страны Советов были… кружева. Исторический факт: 40 тысяч вологодских кружевниц в обмен на вооружение, продукты питания и прочие блага «второго фронта», звонко постукивая коклюшками, плели изысканные украшения для английских интерьеров — занавеси, скатерти, чехлы для мебели, салфетки и прочее.                

Кружевоплетение в Европе

История появления и развития кружев полна загадок и противоречий.

Изначально кружева имели форму узкой отделочной полосы, пришиваемой по краю одежды, вдоль застежки, по краю воротника или рукава. Слово "позумент" по-французски означает "узкая отделка". Термины, обозначающие кружева на многих языках, переводятся как "зубцы" и "заостренные наконечники", что указывает на их фестончатую форму. Вначале кружевные полосы служили обрамлением края одежды. Впоследствии стали создаваться целые кружевные изделия: накидки, шали, платочки, салфетки, которые на казенном языке производителя называются штучными изделиями. К штучным изделиям относятся также отдельные детали одежды: воротники, манжеты, вставки. В этом случае узор разрабатывается с учетом размеров и формы изделия.

Наиболее древними центрами кружевоплетения считаются Италия и Фландрия. От них все остальные страны Европы научились кружевному делу.

До сих пор историки затрудняются точно определить место и время появления кружева. Хотя ажурные ткани с характерным орнаментом были найдены в древнеегипетских захоронениях, полноценное кружево появилось только в период Возрождения и, несмотря на то, что некоторые простейшие техники кружевоплетения возникли на Ближнем Востоке, искусство создания кружев зародилось и развивалось в Европе. Большинство историков согласится, что родиной бобинного кружева (кружева на коклюшках) можно по праву считать Фландрию.

Аристократы всей Европы предпочитали позировать живописцам в костюмах, богато украшенных итальянскими, фламандскими или французскими кружевами, которые пользовались гораздо большим успехом, чем кружево местного плетения. Хотя производство кружев было налажено в большинстве просвещенных европейских стран, именно Италия, Франция и Фландрия подняли ремесло кружевоплетения до уровня высокого искусства. Многие кружевницы в небольших городках и селах, а также работницы мануфактур по производству кружев - особенно российских, британских, испанских и скандинавских - повторяли их узоры и подражали их технике. В то же время, в Испании, Дании, Великобритании и Российской империи также развивались собственные уникальные традиции кружевоплетения, которые отличались от классических как техникой выполнения, так и узором. В некоторых областях иногда появлялись центры производства особенно искусного и тонкого кружева, но они существовали недолго, и общий уровень кружевоплетения оставался посредственным.

Первые плетеные кружева представляли собой пеструю цветную зубчатую отделку в восточном стиле, которая нашивалась на верхнюю одежду. Первое европейское кружево появилось в Италии и называлось "обрано", что означало "стежок в воздух". Это кружево выполнялось иглой и не имело тканевой основы. В эпоху Ренессанса появились белые кружева, переходы и блики белого тонко подчеркивали и облагораживали черты лица и малейшие оттенки кожи. Кружева стали - и остаются по сей день - преимущественно однотонными. Ни одна тенденция в моде не смогла бы прижиться без соответствующей подготовки общественного сознания: так, переход к более строгой отделке отразил рационализацию образа мышления. Кружева начали чаще использовать для воротников и манжет, а затем и для нижнего белья. Это потребовало более изящной работы. Для кружев стали применять более тонкие нити и создавать более затейливые узоры. Формы орнамента заимствовались из геометрии, растительного и даже животного мира. Центрами классического кружевоплетения в Европе были Италия, Франция и Нидерланды. В эпоху барокко кружева стали более пышными и перегруженными рисунком.

Несмотря на растущую конкуренцию со стороны машин, ручное кружевоплетение процветало вплоть до начала I Мировой войны (1914). Некоторое время центром производства шитых кружев и кружев на коклюшках был Китай, откуда заветную мануфактуру экспортировали в Европу и США. Но к 1920 ремесло кружевоплетения пришло в упадок уже везде. Во второй половине XX века кружево продолжали производить в Брюгге, но в основном как изящный сувенир, а не как полноценный материал.

К 30-м гг. XX века кружево успело выйти из моды - и при этом рынок был наводнен дешевым машинным кружевом, часто импортированным из других стран. В 1958 году в последний раз открыл свои двери Колледж мастеров кружевоплетения в Брюгге, основанный еще в 1911. Но жители Брюгге не могли смириться с необходимостью прервать вековые традиции плетения кружев, предмета гордости Фландрии. Состоялись встречи представителей местной власти и муниципального совета города Брюгге с мастерами кружевоплетения. Результатом этих встреч стало создание в 1972 году Центра Кружев (Lace Centre). В 1970-х вернулся интерес к кружевам и мода на традиционное рукоделие. Многие женщины нашли заброшенные коклюшки и вспомнили полузабытые навыки. Сегодня кружевоплетение с каждым днем становится все более и боле престижным делом. Кружевницы больше не ограничиваются простым копированием известных узоров и мотивов - они предпочитают создавать собственные, к тому же, очень сложные и изысканные.

Промысловые центры кружевоплетения.

 В советское время кружевной промысел получил развитие в четырех основных центрах: Вологде, Кирове, Ельце (Липецкой области), Михайлове (Рязанской области); кроме того, в небольшом объеме занимаются кружевоплетением в поселке Кириши Ленинградской области. Творческий труд русских мастериц создал самобытную художественную традицию, огромное разнообразие узоров, своих неповторимых приемов профессионального мастерства и местное своеобразие кружев в каждом промысловом центре.

Вологодские кружева.

Самой большой известностью пользуются вологодские кружева, которые выполняет кружевное объединение «Снежинка» с центром в г. Вологде и несколькими надомными участками в близлежащих населенных пунктах. На севере России испокон веков выращивали лен, что способствовало развитию кружевоплетения. Начало промысла относится к 1820-м г.г., когда близ Вологды в имениях помещиков крепостные стали выплетать отделки к платьям и белью, подражая западноевропейским.

 Во второй половине XIX в. кружевной промысел широко распространился по деревням и стал делом многих тысяч мастериц. В 1883г. по инициативе С.А.Давыдовой была открыта Мариинская практическая школа кружевниц в Петербурге, где обучались наиболее способные кружевницы из разных губерний. Окончив школу, выпускницы своей творческой и преподавательской работой способствовали развитию и совершенствованию кружевного промысла. Русские кружева пользовались успехом не только в России, в большом количестве их вывозили в другие страны. Заморские купцы по дорогой цене скупали русские льняные кружева. А во Франции  в XVIII – XIX вв. выдавали свои кружева за очень тогда модные Русские.

В 1893г. в Вологодской губернии кружевным промыслом занимались 4 000 мастериц, в 1912г. – 40 000. В 1930г. был создан Вологодский кружевной союз. В те годы в кружеве появились изображения, отражающие советскую действительность. В 1928г. в Вологде была создана профессионально-техническая школа кружевниц; в 1935г. – художественная лаборатория при Вологодском кружевосоюзе.

Вологодские кружева неоднократно получали на выставках высшие награды: золотую медаль на выставке в Париже 1925г., Гран-при в Париже в 1937г., золотую медаль в Брюсселе в 1958г. Тогда же, на выставке в Брюсселе, был отмечен высшей наградой Гран-при кружевной вологодский занавес «Русские мотивы». В 1969 году в Болгарии объединение получило золотую медаль за кружевную скатерть «Снежинка», в честь которой объединение получило свое название.

Все это стало почвой для развития искусства вологодского промысла. До 40х г. преобладало мерное кружево для отделки белья.  Позднее основными стали штучные изделия – дорожки, салфетки, нарядные съемные детали женской одежды – воротнички, жабо, пелерины, шарфы, галстуки, перчатки и пр.

Все основные изображения в сцепном вологодском кружеве выполняются плотной непрерывной, ровной по ширине всего орнамента не переходящей в другие плетения, плавно извивающейся полотнянкой. Она четко вырисовываются на фоне узорных решеток, украшенных насновками в виде звездочек и розеток.          

Дополнительные элементы плетения: отвивная петелька, отходящая от плетешка или насновки, придает большую воздушность кружеву, усложняет силуэт рисунка. Скань – более толстая нить, введенная в полотнянку и придающая рельефность.

Вологодское кружево похоже на морозные узоры на окне. Кружево выплеталось в парной и сцепной технике плетения. По началу орнамент был, в основном, геометрический. Такое кружево применялось для украшения подолов рубах, полотенец, образуя единое целое с вышитыми краями.

В сцепном кружеве сходство с народной вышивкой выражается в преобладании главных мотивов: птиц, стоящих по бокам цветущего дерева. Но трактовка орнамента идет от манеры передачи народного орнамента на северных головных уборах – кокошниках низанных жемчугом по шнуру, идущему непрерывной линией. Мотив 5-7 лепесткового цветка до сих пор является самым распространенным в вологодском кружеве. Орнамент в основном растительный состоящий из пышных цветов и кустов. Встречаются изображения животных: оленей, белок, петухов. Сохранились названия: березка, жемчужинка, звездочка.

Современные вологодские кружева продолжают традиции прошлого. Изделия, выпускаемые объединением «Снежинка», пользуются большим спросом не только в нашей стране, но и за рубежом.

Елецкие кружева.

Объединение «Елецкие кружева» Липецкой области  (бывшая Орловская  губерния) – другой крупный центр кружевного промысла. Если вологодское кружево напоминает резьбу по кости, то елецкое развивается в другом направлении.  Его декоративные качества формируются под влиянием орнаментики классицизма XVIII века. Это придало елецкому кружеву особый художественный облик. Местные жители овладели плетением кружев в начале XIX в. на частной фабрике Протасовой. С середины века кружевоплетение распространилось во многих селах и деревнях и особенно большой размах получило в конце XIX века.  Елецкий уезд, расположенный в восточной части Орловщины был земледельческим, и после отмены крепостного права крестьяне стали заниматься разными ремеслами, среди которых выделился кружевной.  К концу XIX века насчитывалось около 30 тыс. кружевниц и промысел достигает наивысшего рассвета. Много выплетали модных в то время черных шелковых косынок.

           После революции правительство развернуло большую работу по восстановлению промысла. В 1921 году открылся Союз Елецких Кружевниц с 50-ю артелями. В 1928г. была создана школа кружевниц. В 1930г. был организован Елецкий союз кружевниц. Елецкий промысел во время Отечественной войны прекратился в связи с оккупацией, и после победы пережил сложный период восстановления.

         Для традиционного елецкого кружева характерна парная техника плетения.

Елецкие кружева более тонкие и легкие, чем вологодские. Цветы и листья этого кружева располагаются на тонкой решётке в виде кругов, овалов и треугольников из плетешков с петлями для сцепки. Полотнянка елецких кружев  изменчивая по плотности и ширине, часто переходит в ажурные разработки. Но иногда решетка по плотности мало отличается от вилюшки, и нет здесь такого контраста, как в вологодском кружеве. Своеобразие ряда елецких кружевных изделий — в сочетании разной плотности плетения в одних и тех же элементах, что придает им как бы светотеневую игру и создает впечатление некоторой объемности узора. Специфика крупных елецких штучных изделий и в построении композиции центрального поля из отдельных элементов — розеток или квадратных фигур, которые, ритмично повторяясь, отвечают орнаменту края и как бы рельефно выступают на плотной узорной решетке фона. Иногда в одном орнаменте решетки имеют разный рисунок, сочетая сцепную технику с парной. В этом — одна из выразительных особенностей елецкого кружева. Для кружевных решеток Ельца тоже характерны мотивы снежинок, морозных узоров, с которыми часто ассоциируется белое кружево разных центров.

В противоположность крупным сочным формам вологодского орнамента, в Ельце вырабатывают более тонкие изящные приемы плетения. Это достигается тем, что узоры расположены на свободном прозрачном фоне типа тюлевой сетки. Такие кружева походили на настоящие французские валансье. Орнамент состоял из букетиков различных растительных форм. Для большей выразительности и рельефности узора Елецкие кружевницы по контуру выкладывают более толстую нить – скань (утолщенную нить, или нить в три сложения).

Традиционные цвета Елецкого кружева – белый и черный. Часто используют эти цвета одновременно: одни пары коклюшек с белыми нитями, другие с черными. При этом кружево приобретает пестроту, как бы серый оттенок.

В настоящее время елецкие кружева плетут из гаруса, хлопчатобумажных нитей.

Композиция мерных кружев основана на чередовании крупных и мелких, плотных и ажурных элементах. Имеет много мелких разработок и часто оканчивается сложной ажурной каймой – павлинками.

Кроме мерного кружева выплетались кружевные изделия: шарфы, шали, косынки, пальто.

Сцепное современное кружево состоит из круглых, крупных цветов с прозрачной серединой из насновок, лепестков, выполненных сеткой и основание цветка и листьями более плотным плетением – полотнянкой. В Елецком кружеве больше полутонов и нежных переходов. Искусство Елецкого кружевоплетения глубоко самобытно, о чем говорят названия рисунков: бантики, мушки, реченька.

Михайловское (рязанское) кружево.

Цветное михайловское кружево рязанской области занимает особое место среди остальных промыслов не только потому, что оно цветное, но и по рисункам. Здесь выполняли кружево плотное из толстых цветных нитей.  Оно хорошо подходило к красочным крестьянским нарядам. Носили его на своих рубахах не только женщины, но и мужчины. Им обшивали передники, полотенца, скатерти. Жители средней полосы расходовали за год до 3 миллионов метров этого кружева. Кружево плелось в численной технике плетения с простым геометрическим орнаментом, и в парной технике из цветных нитей, окрашенных натуральными красителями. Преобладали, в основном, красный, синий, коричневый, желтый цвета различных оттенков. Кружево плели и на продажу другим районам, расположенным по берегам Волги: марийцам, чувашам. В Михайловском кружеве наиболее сильно выразился народный вкус к простоте, красочности и ясности орнамента.

В конце XIX в. Михайловские горожанки сменили свою старинную одежду на городской костюм. В связи с этим видоизменилось и  кружево. Появились новые цвета. Орнамент стал богаче, интересней, разнообразней.

В советское время кружевной промысел вошел в новую эпоху развития и рязанский вышивально-кружевной союз объединил все артели. Большую роль в развитии этого промысла сыграла талантливая художница-кружевница Смирнова, создавшая много новых произведений, ввела много новых элементов.

Михайловское кружево по узору представляет собой кружево, состоящее из двух частей, соединенных между собой: прошвы и края. Более ажурное кружево состоит из ромбов и треугольников, трапеций, павлинок, городков, бубенцов, балалаек. Традиционны плотно плетеные элементы с народными названиями «бубенцы», «мысы», «городки».

Михайловское кружево в костюмах и в предметах домашнего обихода хорошо сочетается с вышивкой и ткачеством. Как и в старину, оно сохранило свой декоративно-отделочный стиль. И в наши дни им отделывают платья, фартуки, полотенца и другие предметы.  Кроме геометрического орнамента встречаются и сюжетные композиции.  

Здесь преобладает мерное кружево, но по этому же принципу выплетают и штучные отделки. Типичны веерообразные формы кружевных мотивов, фестончатые и зубчатые концы полотенец, салфеток и т. д. Треугольные сеточки перемежаются с плотно выплетенными частями узора. Разнообразные широкие и узкие полосы узоров украшают концы полотенец. Оплеты обрамляют круглые скатерти, салфетки из сурового холста, цветной редины и др. Нарядны цветные отделки Михайловского кружева на детской одежде.

Цвет современного Михайловского кружева строится на контрастных сочетаниях красного с белым, и дополняющими их синим или зеленым, черным, желтым и т. д. Характерно применение крупномасштабных насновок в образовании ведущих элементов узора. В Михайловском кружеве появились изображения цветов, деревьев, женских фигур, птиц и пр. Здесь создают не только мерные кружева, но и подарочные штучные изделия.

Вятское (кировское) кружево.

    Центр вятского (кировского) кружевного промысла находится в г. Советске (бывшая слобода Кукарка Вятской губернии). По художественной значимости, по ценным народным традициям и творческим находкам последнего времени этот промысел занимает равное место с остальными центрами. Считается, что вятские кружева появились в начале XVIII в.  Во второй половине XIX в. промыслом занималось многочисленное крестьянское население. Он был развит не только в районе Кукарки, но и в районе Белой Холуницы, где существовала кружевная школа, и заказы поступали из Петербурга. В начале 1890-х гг. была открыта кукарская земская школа кружевниц, она способствовала расширению промысла.

По красоте и набору орнамента кировское кружево близко к вологодскому, а по легкости и изяществу, тонкости разработок – елецкому. Традиционные парные мерные кружева Кировской области очень разнообразны в применении насновок, простых сеток, в них часто встречаются ромбические мотивы и угловатые зигзагообразные полосы. Парные кружева, в основном, геометрические, стоятся из простейших элементов, которые встречаются и в других районах. Особенно выделяется кружево с наложенными насновками по сетчатому ажурному фону. Это и создает своеобразный стиль района.

         Особую узорность кружеву придают плетешки с воздушными петельками. Наряду с геометрическими мастерицы выполняют цветочные орнаменты, построенные часто на контрастных сочетаниях редкой решетки с плотными насновками и полотнянкой. Подобно елецким кружевам в Кировской области плотность полотнянки неравномерна, меняется и ее ширина. Полотнянка-вилюшка то сужается, то расширяется, то уплотняется, переходит в другие плетения, в различные тесемки. Кировское кружево может быть не симметрично. Все это придает кружеву большую живость. В сцепных кружевах центральные решетки бывают иногда активнее орнамента края. Звездчатые, острозубчатые формы характерны для кировского сцепного кружева, крупных и средних штучных предметов. В решетках много звездочек-насновок, двулистников.

         Преобладают сложноузорные динамичные цветочные и лиственные орнаменты, декоративная выразительность которых во многом создается разной плотностью плетения частей каждого элемента. Узор, в основном, растительный, но встречаются и изобразительные мотивы. Например, знаменитый занавес «Дымка» расчленен на квадраты, где изображены лошадки и куколки. Окаймлен занавес красивой каймой.

Киришское (захожское) кружево

Киришское кружево непосредственно продолжает традиции крестьянского кружевного промысла (захожское или киришское кружево Ленинградской области). Киришское кружево мало известно. Оно скромнее и не так разнообразно, как в других промыслах, но узоры его поэтичны, исполнены подлинного высокого мастерства. Промысел издавна был сосредоточен в деревнях местности, отдаленной от больших дорог, носящей название «Захожье». По-видимому, начинали здесь плести кружево в конце XVIII — начале XIX в. в подражание металлическому, но выполняли его из тонких льняных ниток.

Элементы плетения киришского кружева такие же, как и в других кружевах, но киришское кружево имело свои узоры. В захожских кружевах сохранились до наших дней старинный тип и местные мотивы узоров: пяти- и семилепестковые широкие округлые цветы под названием «медвежья лапа», круги, лопаточки и др. По технике исполнения захожское кружево прежде было численным, а позднее стало сцепным. Но мерное часто до недавнего времени плели без сколков, а поверху, то есть начинали по памяти и по воображению, а затем продолжали поверх уже сплетенной части узора, вкалывая в него булавки и обвивая их. Вилюшка захожских кружев редкая, а решетка фона большей частью имеет рисунок прямой или диагональной сеточки. Вилюшка непрерывна на протяжении всего орнамента и плетется в перевив всех пар коклюшек (т.е. все нити плотно перекручены между собой). Это придает кружеву прозрачность. Отличительной особенностью является то, что по краям полотнянки проходит плетешок в виде треугольника. Часто решетки почти не остается, так как легкий рисунок разреженной вилюшки с небольшими узорными просветами сцепок и звездочек из насновок формирует весь предмет: салфетку, накидку, покрывало и др. Насновки отличаются заостренностью на концах, что хорошо подчеркивает основной узор. Они образуют звездочки, розетки, гирлянды. Их иногда выплетают цветными нитками и они хорошо смотрятся на белом фоне.

В прошлом преобладало мерное кружево, которым украшали свадебные полотенца, простыни, праздничные рубахи, оконные занавески и др. Но плели и шарфы, косынки из шелковых ниток, платья, блузки по заказам из Петербурга. В белое кружево иногда вводили цветные нити. Искусство это бережно сохраняется.

Отличительные особенности

разных центров кружевоплетения

Оборудование для кружевоплетения

Главными инструментами для плетения кружев являются: подушка-валик, подставка, коклюшки, с намотанными на них нитками, булавки, крючок и образец кружевного рисунка – сколок.

 Основным из них являются коклюшки.

Главный инструмент кружевницы – коклюшки. Многообразие размеров и форм коклюшек  зависит от местных традиций кружевоплетения. Для каждого региона характерны своеобразные формы и размеры коклюшек, сложившиеся в течение многих десятилетий.

Коклюшки бывают разные, короткие и толстые, длинные и тонкие и наоборот. Тонкие коклюшки легче и изящнее, но толстые коклюшки имеют свойство очень быстро запутываться сразу 20 парами. Кружевница может провести часы за распутыванием коклюшек. Из множества вариантов коклюшек, наиболее удобны коклюшки относительно среднего размера: толщины, длины.

Дерево для коклюшек может быть разным. Не используют слишком сухую и царапающуюся древесину, — неприятно держать в руках. Береза, елка, клен, — самые популярные материалы для легких коклюшек. Когда подушка внезапно падает с подставки, легкий вес коклюшек не оборвет начатое плетение. По сравнению с тяжелыми дубовыми коклюшками риск оборванных ниток снижается на 60%.

Число коклюшек. Для сравнения: полотнянка сплетается, как правило, 6-8 парами коклюшек. Более серьезные вещи требуют большого количества коклюшек. Широкие мерные кружева могут выплетаться 68 парами коклюшек и даже больше.

Особенности коклюшек. Коклюшка состоит из головки – верхней увеличенной части округлой или слегка заостренной формы, которая удерживает нить; шейки – более тонкой части коклюшки длиной 3-4 см для намотки нитки и ручки -  чтобы удерживать коклюшки в руках. Нижний конец коклюшки лучше тщательно отшлифовать, чтобы кончик был заострен. Заостренным концом коклюшки намного проще делать сцепку и зашивку.

В разной местности используют коклюшки разной формы. В северных областях чаше встречаются короткие и толстые коклюшки. По форме они напоминают небольшой бочонок.  Такие кроткие коклюшки можно увидеть на картине знаменитого русского живописца Тропинина Василия Андреевича (1776-1857)  «Кружевница».

В Ельце традиционно используют коклюшки удлиненной формы.

Подушка - валик также является необходимым приспособлением для плетения кружев.

Формы и размеры подушек весьма разнообразны. Подушка может быть полской, круглой, иметь форму гриба. В странах западной и северной Европы, а также в северной Америке (США, Канада) применяют плоские подушки. В Вологодской области тоже можно встретить плоские подушки с выпуклой поверхностью. В России встречаются местные названия валиков – бубен, барабан, куфтырь, кутуз (так в прошлом назвали мешочек с порохом, заряжаемый в ствол пушки). Неслучайно итальянские кружевницы тоже пользуются термином “tombolo” (барабан).

«Кружевница»

Художник:  Тропинин Василий Андреевич

Сегодня традиционно используется подушка в форме валика, туго набитого опилками или соломой.

Величина и форма подушки зависит всецело от вида и величины выполняемого кружева. Для мерных кружев она может быть небольшой, а для крупных изделий (скатертей, кофт и т.д.) большой.

       Подушка – одно из немногих приспособлений, которое кружевница может сделать своими руками. Из книг, содержащих исторические обзоры кружевоплетения в России и за рубежом, известно, что подушки наполнялись соломой или сеном, тщательно скатанным и плотно утрамбованным.

Традиционным наполнителем для валиков также были древесные опилки деревьев нехвойных (несмолистых) пород. Чтобы валик получился тугим и ровным, перед наполнением мешочка опилки перебирают или просеивают, удаляя крупные куски древесины или щепки.

Мешочек наполняют постепенно, утрамбовывая каждую партию опилок. Для уплотнения опилок лучше всего пользоваться пластиковой бутылкой, наполненной водой. В процессе эксплуатации валика происходит утруска опилок, поэтому время от времени их нужно добавлять.

Если нет опилок, можно использовать ольховые стружки, которые предлагаются в зоомагазинах для домашних питомцев-грызунов. Когда натуральные наполнители недоступны, валик выполняют из листовых синтетических материалов, сворачиваемых в цилиндр.

В Ельце  изготавливают круглые подушки, набитые соломой.

Подставка – служит опорой для подушки валика.

Для устойчивости валик вкладывается в коробку или посылочный ящик соответствующих размеров. А лучше всего иметь подставку в виде «козел» (для пилки дров) с длиной ножек 70см, шириной 40см. Можно также применить кусок поролона небольшой величины, свернув его края в трубочки.

В Индии и в странах Ближнего Востока кружевницы плетут, сидя на коврах, циновках или матах. Кружевницы европейской школы работают, сидя на стуле. Поэтому подушка с укреплённым на ней сколком должна быть поднята на высоту 60 – 90 см от пола, а для этого нужен стол или специальная подставка.

Благодаря подставке валик занимает определённое пространственное положение. В процессе плетения центр тяжести валика остаётся неподвижным на высоте, выбранной до начала работы с учётом диаметра валика, роста кружевницы и высоты стула, на котором она сидит.

При натяжении нити валик не должен изменять своего положения, заданного кружевницей. Однако он должен легко поворачиваться, когда кружевница переходит к очередному фрагменту сколка.Таким образом, к подставке предъявляются два противоречивыхтребования:

лёгкая управляемость при смене положения валика;

жёсткая фиксация во время плетения кружева.

Попытки выполнить трудно совместимые требования породили множество вариантов подставок для валиков. Всё известное многообразие конструкций сводится в три группы:

подставки с горизонтальной платформой;

подставки с наклонной платформой;

подставки с шаровой опорой.

В этом перечне группы расположены в порядке их эволюционного развития.

Подставки первой группы имеют многовековую историю и продолжают повсеместно использоваться до сих пор.

Подставки с наклонной платформой появились сравнительно недавно: они известны с 19-го века в Германии и России.

Подставки с шаровой опорой русские кружевницы получили во второй половине 20-го века.

Булавки – массовый инструмент кружевницы. Применяются короткие и длинные стальные булавки с пластиковой сферической или металлической головкой (булавки-гвоздики). Булавки – металлический стержень с маленькой головкой. Подойдут и декоративные с пластмассовой головкой. Лучшие булавки – из латуни. Опытные кружевницы используют от 100 штук до500 и более.

На валике или на игольной подушечке до начала плетения размещают 50-100 булавок. Остальной запас хранят в количестве не менее нескольких сотен на рабочем месте в специальных коробочках. Булавки желательно сортировать по толщине и длине.

Крючок.  Для плетения сцепного кружева нужен тонкий вязальный крючок.

         Вязальные крючки

Размер крючка зависит от толщины нити. Так, например, сцеп нитей мулине в два сложения лучше выполнять крючком № 0.5 или № 0.55. Более «тонкая» работа выполняется крючком № 0.4. Нитки типа «Снежинка», «Лилия», «Роза» требуют использования крючка № 0.6. Чаще кружевницы пользуются крючком с маленькой головкой (1мм), называемый «нулевым». Можно пользоваться крюком для поднятия петель на капроновых чулках.

Помимо коклюшек кружевнице необходим типовой набор металлических инструментов.

1. Обрезку нити выполняют маленькими ножницами для вышивания.

        Ножницы

2. Совершенно необходимо иметь шильце.

      Шильце

Встречаются региональные названия этого инструмента – «наколюшка», «колотель», «кололка». Булавка при вдавливании иногда натыкается на препятствие. Если валик наполнен стружкой, таким препятствием оказываются кусочки древесины. Не стоит продолжать вдавливание во избежание деформации булавки и травмирования пальцев. Лучше сделать «накол» шильцем, а затем вставить булавку.

В 19-м веке шильце применялось для переноса рисунка с готового кружева на картон и для тиражирования сколков. При этом кружево плели по точкам, без прорисовки сколка.

Кружевницы применяют вспомогательные инструменты для вдавливания и извлечения  булавок. Полезен и комбинированный инструмент с двойной функцией.

Для выполнения сцепа в труднодоступных местах применяется «лентяйка» – изогнутый стержень с ушком на конце. «Выдерга» – так вятские кружевницы называют экстрактор булавок

       Извлекатель булавок («выдерга»)

       Сколок – это технический рабочий рисунок кружева на бумаге или картоне. Он служит канвой для плетения кружев.  Узор на сколке наколот или напечатан точками, в которые должны втыкаться булавки для образования кружевного узора. Своё название он получил от слова колоть. Раньше, при отсутствии копировальной техники, под первый рисунок кружева подкладывали чистый  лист бумаги. При выполнении кружева булавки прокалывали  и второй,  под ним, лист бумаги - получался проколотый по точкам накола  второй рисунок - сколок, как его стали называть. Затем рисунок обрисовывали - это старинный метод получения второго сколка (можно и больше).

Сколок — это, можно сказать, будущее кружево. На сколок наносится рисунок кружева, потом сколок прикалывается к подушке, и плетение начинается. Для сколков используются нетолстые картоны нейтральных светлых цветов: серый, бежевый, зеленый. Светлые, потому что на белом фоне лучше всего видны ошибки. И не очень толстые, чтобы пробивать их булавками.

Узор на сколке рисуют гелевой ручкой: карандаш и обычная ручка пачкают нитки. Можно для облегчения задачи нарисовать узор на кальке, непременно перевернуть рисунок и наложить на картон. Но калька и картон очень быстро рвутся. Для повышения прочности сколка можно покрыть его тонкой пленкой, например, широким скотчем.

Создание сколка – сложный трудоемкий процесс, требующий определённого художественного вкуса, навыков рисования и понимания особенностей технологии изготовления коклюшечного кружева. В настоящее время сколок признаётся объектом авторского права. Для придания сколку прочности его укрепляют картоном или плотной бумагой, а затем закрепляют булавками на поверхности плотно набитой подушки.   В точках, обозначенных на сколке (в точках накола), по ходу плетения размещают булавки, которые служат для закрепления нитей при формировании узора. 5 Манипулируя в сцепном кружеве одновременно несколькими (тремя-четырьмя) парами коклюшек («плетение горстью»), создают узор строго по сколку, не допуская деформации и искажения рисунка.
      Для мерного кружева характерно многократное повторение рисунка – «раппорта» (от французского rapport – повторяющаяся часть риcунка на ткани, вышивке, обоях). Валик вращают движением «от себя», постепенно вынимая булавки из сплетенного участка и  перемещая их в новую область сколка. Плетение кружевного полотна выполняется по всей ширине сколка сверху вниз.

 В сцепном кружеве с валиком работают иначе. Так как сколок закреплён на подушке, а направление плетения меняется, то для перехода к новому фрагменту сколка подушку периодически поворачивают на некоторый угол вокруг одной, двух или всех трёх осей вращения.

 Плетение кружева – многодневный процесс. Во время работы кружевнице необходимо строго соблюдать чистоту нити и создаваемого кружева, а для этого требуется следить за чистотой рук и коклюшек. Каждый сплетенный участок кружева нужно защищать от пыли, закрывать его чистой тканью,  прикрепленной булавками к подушке. В перерывах между сеансами всю работу следует предохранять от повреждения и загрязнения тканой накидкой («покрывашкой»). Если в процессе плетения точно выполняются все технологические приёмы и соблюдаются все меры по обеспечению чистоты,  готовое кружево не нуждается в дальнейшей обработке и пригодно для немедленного применения по назначению. Однако в некоторых регионах выплетенные изделия дополнительно подкрахмаливают для придания им жёсткости.

Техника кружевоплетения

По способу плетения различают следующие виды коклюшечного кружева:

Численное кружево. Это несложное, красивое кружево, выплетаемое малым количеством пар, известное в России с 16-го века. Численное кружево обычно создавалось без рисунка (сколка), путем перекладывания нитей по памяти. Узоры передавались «из рук в руки». С 60-х годов 20-го века в технике численного кружева стали применяться сколки с целью сохранения узоров и передачи мастерства большому количеству учениц.

Парное (многопарное, может быть мерным). Основной узор и фон кружева выплетаются одновременно. Мерное кружево состоит из повторяющихся мотивов. Количество пар зависит от ширины кружева и может доходить до нескольких десятков. Процесс плетения «штучных» изделий (косынок, шарфов) в многопарной технике самый трудоемкий (в работе используется несколько сотен пар). При плетении в этой технике количество коклюшек может достигать 600 пар (такие изделия выполняются крайне редко). В основном используются 8-32 пары. Техника многопарного плетения - наиболее сложная, но дающая богатые возможности в изготовлении кружевных изделий. Техника многопарного плетения дает возможность выполнить не только мерное кружево, но и целые изделия, например, салфетки, воротники, мотивы для отделки костюма.

При изготовлении изделий в технике многопарного плетения для дополнительного украшения кружева используются такие элементы, как решетка и паучок.
Плетение производится постепенно от кромки к кромке, одновременно выполняется, строго следуя точкам сколка, фон и фигуры узора.

Сцепное. Узор выполняется небольшим количеством пар коклюшек – от 5 до 12; для сцепа «тесёмок-вилюшек» и фоновых решёток между собой применяется крючок. В сцепной технике плетения выполняют штучные изделия: салфетки, скатерти, занавеси,  косынки, воротники, галстуки, одежду (пелерины, жилетки, кофты, перчатки) и др.

 Техника выполнения сцепного кружева значительно отличается от техники многопарного (мерного), хотя их элементы выплетаются одинаково. Это тот же плетешок, знакомые вам полотнянка и сетка. Полотнянкой или сеткой выполняют орнаментальные замкнутые узоры, соединяющиеся между собой или непосредственно, или решеткой, которую плетут плетешками и насновками в разных сочетаниях всего двумя парами коклюшек. Основной элемент плетения - вилюшка. Для соединения элеменов кружева используются сцепы, именно из за них кружево и называется сцепным.

Основные приемы плетения кружев.

Приемы плетения кружев основаны на переборе-перекладывании в определенном порядке коклюшек с намотанными на них нитками. При работе коклюшки держат за середину их нижней части, не касаясь пальцами ниток.

Плетение производится одновременно двумя парами коклюшек, из которых одна находится в правой, а другая в левой руке.

Простейшие операции, из которых состоит основной процесс плетения, носят название «перевить» и «сплести».

" ПЕРЕВИТЬ" -  это значит перекинуть, переложить правую коклюшку  на левую, что делается движением одной руки или большого пальца той же руки. В зависимости от рисунка перевив делают от одного до трех раз и     более. 

" СПЛЕСТИ" - означает: внутреннюю коклюшку правой руки перекинуть или подложить под внутреннюю коклюшку левой руки, т.е. две внутренние коклюшки из разных пара поменять местами, но обязательно правую под левую, а не наоборот.

Переплетение «перевить» и «сплести» один раз называется ПОЛЗАПЛЕТА. Повторив это плетение еще раз получаем плетение в  ПОЛНЫЙ ЗАПЛЕТ.             
 

Основные элементы в кружевоплетении

В музыке семь нот, а в кружеве только четыре: плетешок, полотнянка, сеточка и насновка. Они создают  то многообразие кружев, которое можно выполнить.

Плетешок - тонкая плетеная «косичка», служит элементом соединения частей кружева, фоном, решеткой.

Полотнянка - узкая тесьма, образующая рисунок, по своему плетению напоминает полотно.

Сетка - узкая ажурная тесьма, образующая рисунок, имеет сетчатый фон.

Насновка - украшающий элемент, в кружеве образует цветочки, листочки, звездочки.

ПЛЕТЕШОК

 Плетешок имеет вид ровного  шнурочка. Выполняется двумя парами коклюшек; нить катушечная х/б № № 10 , 12. Можно  использовать ирис или мулине в пасмо (6 тоненьких нитей).

           Сколок плетешка   представляет собой прямую, на которой на расстоянии 0,5;  0,75 или 1,0см друг от друга располагаются точки накола (в зависимости от толщины нитей).

Плетешки в кружеве часто украшаются отвивными петельками. Они являются дополнительным элементом плетения: из них нельзя построить фигуру, они не могут быть частью узора, но их наличие делает кружево легче, наряднее, воздушнее. Отвивная петелька может быть с одной стороны или с двух сторон плетешка. Выполняется такой плетешок двумя парами коклюшек.

В каких изделиях можно применить плетешок? Что можно выполнить из плетешка -  модные фенечки, ксивнички, хайратнички, галстук - тесемочкой, плетешки - цепочки на шею, поясок: даже сережки.  Их  лучше выполнять из металлизированных цветных нитей. Для жесткости  к  одной из нитей плетешка добавляют тоненькую прозрачную лесочку или проволочку. Заканчивают такие изделия (выполняют зашивку) простым завязыванием узелочка на нитях плетешка. Но можно окончить кисточками, украсить по мере освоения небольшими кружевцами.

Плетешковые кружева. Эти кружева применяются для украшения детского и женского белья, носовых платочков и т.д. В то же время  эти кружева входят как часть в более крупные изделия (воротники, манжеты, салфетки и т.д.), чаще всего виде плетешкового оплета их.

Из плетешка можно составить   разнообразные орнаменты, выполнить фигурки насекомых и т.д. Однако, получаемый рисунок из плетешка очень нежный, мягкий, самостоятельного значения не имеет, поэтому он чаще употребляется как аппликация на  тканных изделиях. Но можно  сделать его жестким, введя для жесткости тоненькую  прозрачную лесочку или проволочку с одной из нитей плетешка.

Плетешковый орнамент чаще всего применяется как заполнение центра цветка или сложного орнамента, но его можно использовать и самостоятельно - как украшение (аппликацией) одежды, на салфетках. Вариантов можно составить множество. Выполняется двумя парами коклюшек, плетешком .

ПОЛОТНЯНКА

 Полотнянка - один из основных элементов плетения.

По строению ткань полотнянка имеет наиболее  простое и распространенное полотняное переплетение, в котором нити основы (долевые нити) переплетаются нитью утка (ходовой нитью) в шахматном порядке. Поверхность полотнянки имеет одинаковое лицо и изнанку. В кружевоплетении нити основы - это долевые пары коклюшек, а уток - это ходовая пара коклюшек.

 Полотнянкой образуются главные части кружевных рисунков. В крупных изделиях - скатерти, покрывала,  накидки, жилеты и т.д. употребляется полотнянка шириной до 2,0см, здесь применяются толстые нити: нить х\б катушечная № 10, лен 14,5 в 2 сложения до 10-12 пар. При выполнении воротников, манжет и т.д. полотнянка обычно шириной 0,75-1,0 см, причем,  нитки №50, 40, 30 пар 6-12 пар. Классическая полотнянка  шириной 1,0 см выполняется обычно 8-9 парами коклюшек, нитью катушечной х\б № 10, 12, 20. Если употребляет c я более тонкая  нить, то число пар коклюшек  при данной ширине полотнянки увеличивается.

Существует несколько разновидностей полотнянки. Основные из них: полотнянка без перевива пар или основная полотнянка, полотнянка с перевивом по центру, полотнянка с перевивом одной крайней пары, полотнянка с перевивом крайних долевых пар, полотнянка с перевивом  двух пар с одного края, полотнянка с перевивом всех пар, полотнянка «за пару» с ровным краем  и т.д.

Основная полотнянка  чаще всего встречается в вологодском кружеве (на фото первая слева). Полотнянка основная или полотнянка без  перевива пар - плотная тесьма, выполненная способом полотняного плетения.

 Полотнянка с перевивом крайних долевых пар (на фото четвертая слева) – характерна для елецкого кружева. Эта разновидность полотнянки применяется в плетении наиболее часто. Она изящная, воздушная.  Эту полотнянку можно выполнить уже 8-9 парами коклюшек.

 Полотнянка с перевивом всех пар (на фото первая справа) традиционно используется в киришском кружеве. Эта разновидность полотнянки имеет большую разреженность и воздушность, чем другие виды полотнянок.

СЕТОЧКА

Сеточка - это более  прозрачное плетение,чем полотнянка, с косым направлением нитей. Сеточка выполняется по тому же сколку, что и полотнянка. Сколок - полотнянка шириной 1,0 см с точками накола через 0,5 или 0,75 см друг от друга в шахматном порядке.

 Если в полотнянке ходовая остается постоянной, то в сеточке только одна  коклюшка из ходовой пары постоянная, а другая все время заменяется  на коклюшку из долевой  пары, которая становится ходовой. Крайние долевые пары в сеточке выполняются как в полотнянке - как крайние пары  в перевив, полный заплет.

Плетение сеточки основано на выполнении приема «ползаплета», т.е. ходовая пара последовательно сплетается с каждой долевой парой, совершая действие: «перевить и сплести». 

С помощью скани – утолщенной нити, придающей орнаменту рельефность, сеточке можно придать вид фестонов, которые напоминают лепестки цветка. В елецком кружеве цветочные мотивы часто выплетают именно сеткой, а листья  и стебли цветка – полотнянкой. Сетчатым краем нередко обрамляют края салфеток, косынок, воротников.

НАСНОВКА

Это один из элементов украшения кружева. Насновки бывают разной формы – овальной, квадратной, треугольной, ромбовидной, подковообразной или круглой. Чаще всего в кружеве используются овальные и квадратные  насновки.

Выполняются насновки на двух парах коклюшек, три из которых служат основой, а четвертая ходит поперек них (подобно утку), переплетая их полотнянкой.           

Традиционно в елецком и вологодском кружеве преобладают насновки овальной формы. В вятском кружеве насновки заостренной формы. Здесь им уделяется значительное внимание: насновки могут образовывать основной узор.

Кружево парной техники плетения

Часто кружева выполняются в виде полосы из повторяющихся мотивов. Такое кружево называется мерным. В зависимости от назначения мерное кружево подразделяется на край-кружево, прошву и аграмант.

Прошва - это кружевная полоса, у которой обе кромки имеют ровный край. Прошва обычно используется при соединении деталей одежды или как декоративная вставка.

Край - кайма или краюшка - это полоса, у которой один край прямой, он пришивается к ткани изделия, а второй край отделочный, фигурный, оформляется зубчиками, или фестонами.

Аграмант - это кружевная полоса с зубцами, или фестонами, с обеих сторон. Может просто нашиваться на ткань вместо вышивки.

Кружево сцепной  техники плетения

Сцепное кружево выполняют по сколку, одновременно используя от 6 до 12 пар коклюшек.

Основной элемент коклюшечного сцепного кружева – вилюшка, или полотнянка, - узкая полоса-лента полотняного переплетения, изгибы которой вырисовывают формы кружевного узора. Основную «ткань», поверхность кружева создают легкие сквозные решетки.

В сцепном кружеве фон и узор выплетаются отдельно и сцепляются между собой при помощи вязального или тамбурного крючка.

Кружево сегодня

Кружевоплетение – один из самых интересных и сложных видов художественного ремесла. В настоящее время кружева не так популярны, как раньше, но все же в России сохранился этот старинный вид рукоделия.

Сегодня на территории нашей страны действуют кружевные объединения и предприятия:

• «Вятское кружево» — объединение вятских кружевниц
• «Снежинка» — вологодская кружевная фирма
• «Елецкие кружева» — кружевной промысел в Ельце
• «Михайловское кружево» — михайловская кружевная фирма

Среди мастериц есть и ветераны кружевного производства, и молодые мастера. Наряду с традиционными моделями кружева, прошедшими испытание временем, мастерицы воплощают совершенно новые разработки, продиктованные требованиями моды. Художники студии неустанно трудятся над созданием новых образцов кружевной  одежды.           

В последние годы плоды труда кружевниц все чаще получают признание на самых разных уровнях, включая мэтров модной индустрии, и становятся востребованными не только в разных уголках нашей огромной страны, но и далеко за её пределами. Подтверждением тому служат различные поощрительные листы: грамоты, дипломы, благодарности.

 Сегодня коллективы кружевных фирм  продолжают и преумножают традиции искусства плетения кружева. Профессиональные художники, квалифицированные кружевницы, вышивальщицы и вязальщицы, которым доступны талант и мастерство свободно владея традиционными приемами разрабатывают и внедряют в производство ассортимент кружевных изделий, мерного кружева, строчевышитых, швейных и трикотажных изделий, многие из которых являются произведениями подлинно народного искусства. В ассортименте свыше 300 наименований изделий: скатерти, салфетки, занавески, разнообразные накидки, панно, перчатки, жилеты, косынки, шарфы, покрывала, мерные кружева и многое другое. Сегодня фирмы налаживают выпуск женской одежды, предметов украшения интерьера с традиционным кружевом, объединяя в связи с этим швейные фирмы по моделированию, конструированию и пошиву одежды с кружевными промыслами.

В настоящее время Вологодское кружевное предприятие является ведущим в числе традиционных промыслов России. Не мене популярна современная фирма «Елецкие кружева», где работают около 500 опытных кружевниц, вышивальщиц и швей.

Во все времена магия кружевных узоров дарила взору бессмертие. В них философская музыка веков сплетается с фантазией художников и таланта кружевницы. В них ненавязчиво звучит русская душа, а в разноцветье лугов сверкает под Солнцем сама Россия. И каким бы древним не было кружевоплетение, оно никогда не исчерпает свои неведомые возможности и будет бить неиссякаемым родником из подземных глубин времени, что бы вновь удивлять, завораживать и восхищать неповторимой красотой русского чуда.

Поём мы гимн красе Елецких кружев,

Что паутинки звёзд ночных сродни.

Объездите хоть всю планету, всё же,

Нигде таких вам больше не найти.    

Узоры наши славятся повсюду,          

Рисунок их затмил небесный свод,  

Полмира с восхищением взирает            

На это чудо уж который год.                  

В них вложены: искусство рук умелых,

Русской души вся нежность и любовь,    

К ним прикасаясь, словно ощущаешь      

Незримо связь прошедших двух веков.

Итоги преподавания курса региональная культура

Работа по экспериментальной программе «Традиции и быт Липецкой области» курса «Региональная культура» проводилась в течение трех лет в три этапа.

Целью I этапа обучения являлось знакомство учащихся с различными видами ремёсел, получивших развитие в Липецкой области, их характерными особенностями и отличительными признаками, формирование представлений о традиционных костюмах Липецкой области, знакомство с характерными особенностями основного элемента народного костюма – рубахи.

В 7 классе учащиеся познакомились с особенностями Липецкой вышивки; характерными цветами, орнаментами; инструментами и приспособлениями, применяемыми в вышивке; организацией рабочего места вышивальщицы; способами нанесения рисунка вышивки на ткань, в зависимости от структуры ткани. Получили представление о понятиях: композиция, ритм, раппорт, орнамент, симметричное построение узора в художественной отделке вышивкой; о применении вышивки в народном костюме; особенностями украшения русской избы текстильными изделиями. Материалами, используемыми при изготовлении русского народного костюма. Свойствами тканей: гигиеническими, физико-механическими, технологическими.

Учащиеся познакомились с особенностями раскроя русской рубахи, способами ее отделки и украшения. А также с технологической последовательностью обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачкой, обработки ластовицы и соединения ее с изделием, обработки застежки планкой, притачивания кулиски.

Учащиеся приобретали практические навыки в умении строить симметричный узор, орнамент в квадрате, в полосе, определять размер и место узора на изделии, подбирать нитки по цвету, тональности, насыщенности.  Подбирать ткань и отделку для изготовления рубахи, готовить ткань к раскрою, раскраивать изделие. Выполнять бельевые и отделочные швы: запошивочный, двойной, окантовочный с открытым и закрытым срезом, окантовочный тесьмой; обработку проймы и горловины подкройной и косой обтачкой, обработку ластовицы и соединять ее с изделием, обработку застежки планкой, притачивать кулиску; оценивать качество готового изделия.

Целью II этапа обучения являлось более подробное изучение элементов народного костюма: юбки – поневы, фартука, рубахи; формировании представлений об особенностях быта.

В 8 классе учащиеся познакомились с традициями Липецкого края в вышивке, разнообразными видами вышивки характерными для Липецкой области. Свободная вышивка по рисованному контуру: тамбурный шов, стебельчатый шов;  счетные швы: крест, набор, косая стежка. Познакомились со способами отделки текстильных изделий (полотенца, скатерти) вышивкой, тесьмой; технологией выполнения свободной вышивки по рисованному контуру и счетных швов. 

Учащиеся познакомились с особенностями фартуков в национальном костюме, с конструкцией фартуков различных видов, технологией обработки фартука. А также с особенностями юбки – поневы в национальном костюме, с ее конструкцией, технологией обработки.  Познакомились со способами обработки воротников и застежек в народной рубахе, обработкой низа рукавов манжетами, кружевом, атласной лентой. Учащиеся приобрели краткие сведения из истории вязания крючком, об инструментах и материалах для вязания крючком. Познакомились с условными обозначениями, применяемыми при вязании крючком, приемами работы, правильным положением рук при работе.  

Учащиеся приобретали практические навыки в изготовлении фартуков различных видов, юбки – поневы. Учились выполнять элементы вышивки, вязания крючком, украшение и отделку изделия с помощью настрачивания тесьмы, ленты, применять данные элементы в отделке и украшении старинной одежды, предметов быта. Приобрели навыки выполнения тамбурного шва двумя способами: иглой и крючком. Также учились подготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок в зависимости от толщины нити, выполнять раппорт узора по записи.  Выполнять набор петель крючком, столбик без накида, столбик с накидом, полустолбик и др. Осуществлять подбор игл и ниток, подготавливать пасмы мулине к работе, заправлять изделие в пяльцы,  закреплять рабочую нить на ткани без узла. Выполнять тамбурный шов, штопку, стебельчатый шов, вышивку  крестом. Определять место и размер узора на изделии, пропорции элементов отдельных его частей.

Целью III этапа обучения являлось знакомство учащихся с традиционным промыслом  Липецкой области «Елецкое кружевоплетение» и лоскутной пластикой.

        Учащиеся познакомились с историей возникновения промысла, его отличительными особенностями. Познакомились с видами кружева: сцепной техники плетения и парной техники плетения; с основными элементами кружевоплетения: плетешок, насновка, полотнянка, сетка. Освоили основные приемы плетения: перевить, сплести; подготовку инструментов и оборудования к работе; перевод сколка, изготовление сколка. Выполнили эскизы кружевной салфетки, розетки.

        Учащиеся познакомились с техникой лоскутной пластики, историей возникновения, тенденциями развития промысла, применением в быту, а также техниками, характерными для Липецкой области: кругляш, ляпачиха, «уголки». Учащиеся познакомились с техниками соединения полос, лоскутков, шитьем из прямоугольных треугольников: «Шахматная клетка», «Елочка», «Пашня», «Колодец», «Русский квадрат», «Мельница». Учащиеся научились изготавливать шаблоны, подбирать и готовить материалы к работе. Были выполнены салфетки в технике лоскутной пластики, выполнено лоскутное покрывало. Разработаны эскизы лоскутной игрушки и учащиеся приступили к изготовлению изделий.

Изготовлен свадебный костюм села Вешенка Липецкой области более позднего периода (20 годов ХХ века).

        В процессе итогового тестирования за III этап эксперимента учащиеся 9А и 9Б классов показали лучшие знания по сравнению с учащимися 9В класса. Качество знаний 9А и 9Б классов приблизительно на одинаковом уровне (67,1% и 72,6% соответственно). Разница составляет 5,5%.

9Б класс по сравнению с 9А классом занимается более успешно. Учащиеся более заинтересованы в практическом изготовлении изделий, лучше владеют навыками работы с тканью. Однако учащиеся 9А класса к решению некоторых вопросов подходят более творчески, предлагают разнообразные варианты решений.

        По результатам итогового тестирования уровень знаний учащихся 9В класса низкий (28,5%). Это на 44,1% ниже уровня знаний 9Б класса и на 38,6%  ниже уровня знаний 9А класса. В 9В более успешно учащиеся ответили на вопросы теста, связанные с разделом лоскутной техники и касающиеся швейного производства, т.к. эти темы изучались в 5-7 классах. Но уровень знаний не высок даже по этим вопросам, потому что эти темы в старших классах не повторяются, практические работы не предусмотрены. У учащихся 9В некоторые вопросы теста, касающиеся знаний специальных терминов и понятий, вызвали серьезные затруднения. Учащиеся и лишь приблизительно ответили на некоторые вопросы, на два вопроса вообще не смогли дать ответа. Это показывает что у учащихся 9В класса имеются лишь общие представления о промыслах «Елецкое кружевоплетение» и лоскутная пластика. Знания учащихся являются обрывочными и не систематизированными. Представления о старинных видах рукоделия не систематизированы.

Библиография

1. Амброз А.К. О символике Русской крестьянской вышивки архаического типа.  А.К.Амброз.-«Советская археология» 1996 №1-с.61-76

2. Беликова Т.П., Емельянова М.И.  Живые родники Староосколья: Народная традиционная культура/ Т.П. Беликов, М.И.Емельянова // Учебное пособие Старый Оскол: «ТНТ», 2003.-336с: 47с.

3.  Ползикова Л.В.  Искусство родного края. Дидактические материалы к программе курса «Художественное краеведение»./ Л.В.Ползикова // Липецкий институт развития образования, 2008.

4.  Уткин П.И., Королева Н.С.  Народные художественные промыслы. / П.И.Уткин, Н.С. Королева //Учебное пособие для профессиональных учебных заведений. М. «Высшая школа» 1992.