Методическая разработка «История народного костюма»
методическая разработка

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования

«Центр детского творчества» г. Ярцево Смоленской области

Методическая разработка

«История народного костюма»

Разработал:

 педагог дополнительного образования

 Гренкова Ольга Петровна

т\о «Умелые руки»

2016 год

Страна наша богата талантами, глубоки ее исторические и культурные корни, и многие виды народного искусства широко известны и высоко ценятся не только у нас, но и за рубежом. Во многих уголках России продолжают жить интереснейшие ремесла, уходящие корнями в глубокую древность. В изделиях народных мастеров – в дереве, камне, глине, на ткани – оживают образы, пришедшие из языческих поверий и легенд, народного эпоса и сказок. Секреты ремесел, их техника передаются из рода в род на протяжении многих поколений. Каждое изделие народного искусства – это своеобразный памятник духовной жизни народа на протяжении столетий, это корни, которыми и сегодня питается наша культура, искусство. Чтобы народное искусство жило, нужно, чтобы оно находилось в добрых и чутких руках. Черты национального своеобразия, вековые традиции и мастерство ярко проявляются в народном костюме – наиболее массовом виде народного творчества. Национальная одежда издавна отражала не только эстетическую среду, в ней сказывался уровень экономического развития, социальное и имущественное положение, религиозная принадлежность.

Национальная одежда – своеобразная летопись исторического развития, художественного творчества народа. Русские – самый широко расселенный народ, поэтому и традиции русского костюма весьма разнообразны. Наряды были яркие и неповторимы, встретить два одинаковых костюма было практически невозможно. В каждом селе России сложились собственные традиции – так что по расцветке и узору можно было отыскать, откуда родом владелица костюма.

Ведущей культурой сельского хозяйства Смоленщины является лен. Издавна его возделывали крестьяне. Лен одевал, обувал, кормил крестьян. Изо льна в домашних условиях пряли нити, а из них ткали полотно – холст. Далеко в глубь веков уходит история возникновения прядения  и ткачества. Крестьяне Смоленщины с далеких веков выращивали лен, ткали из него холст, а из хлопка шили одежду, которую старательно и с любовью вышивали. Холст ткался разной толщины – это зависело от того, для какой цели он был нужен. Из грубого и прочного холста шили рабочую одежду. Из боле тонкого – рубахи, полотенца, скатерти. Часть изделий украшались кружевом, которое также вязали сами. Переплетение нитей холста тоже было разным: простое и сложное или узорное (теперь его называют жаккардовым переплетение). Нередко использовались нити разных цветов. Кроме того, что полотенца или рубахи украшались кружевом, причем и однорядными двухрядные, применялась также вышивка, как орнаментальная, так и в виде монограмм.

 Вышивка является одним из самых распространенных видов народного искусства. В основном им занимались женщины. Они сами ткали холсты,  пряли нити и пряжу. Из-под рук этих простых русских крестьянок выходили подлинные произведения искусства. Для каждого района, области, даже деревни были характерны свои мотивы приемы работы, цветовые сочетания орнамента. Русская народная вышивка ярко отражает духовную жизнь народа, его художественную культуру, является богатейшим национальным наследием.

Вообще, в силу ряда исторических причин Смоленский край всегда испытывал на себе внимание Украины, Белой Руси, Литвы, Польши. Особенно это сказалось на обрядах, обычаях, фольклоре, в «украсах» жилища и быта. Но народные мастера Смоленщины все же сумели отстоять свое родное и отвергли все чуждое, не соответствующее их представлениям о красоте. «Смоленская деревянная резьба», черно-бело-красная вышивка, домотканые набойки…. Хотя и были близки к московским, хохломским, тверским, богородским изделиям, все же свои, только им присущие особенности и стилевые признаки. Характерными особенностями Смоленской вышивки являются: абсолютная «двуличность», т.е. не только известная чистота изнанки, но и тождественность с лицом, Все главнейшие события общественной и личной жизни земледельца сопровождались традиционными культовыми обрядами, в которых особенно широко использовались ритуальные расшитые полотенца. Они приносились в качестве жертвенного дара  источникам, развешивались на священные деревья, на придорожных и могильных крестах, были необходимы при рождении и смерти человека, играли большую роль в свадебных обрядах и служили как бы священным оберегом от действия злых сил. Вышивкой украшались свадебные подзоры, скатерти, занавески, свадебные и праздничные рубахи, сарафаны. Головные уборы и платки. Вышитый узор приобретал магическую силу и использовался в строго определенных местах. Подтверждение этому этнографы нашли в расположении геометрического орнамента на женских рубахах.

Рубаха – древний элемент одежды, основа женского и девичьего костюмов. Женская рубаха считается самым древним видом одежды. Уже в шестом веке в костюме наших предков она занимала едущее место, а иногда была и единственным предметом одежды. Рубаха происходит от слова «руб», что означало  в языке предков кусок, обрывок ткани, но одновременно служило и названием всего комплекта. По крою рубахи были разные: туникообразные с прямыми и косыми поликами (плечевые вставки), на кокетке они разнообразны они были и по форме рукава: с ластовицей (вставка под мышкой) или без нее, прямые или суживающиеся у кисти, пышные у плеч или у запястья, собранные у кисти на узкую    обшивку или на широкий манжет. Ворот, оплечье, рукава и подол рубах украшались тканым или вышитым узором, а позднее – аппликации из ярких полос и лент.  Обилие красного отличало молодых женщин, в то время как пожилые носили преимущественно белые рубахи почти без украшения. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукаве и подоле рубах. В обрядовых рубахах – полосницах, которые носили без сарафана, ширина вышивки на подоле достигала 30-60 см. Преобладало двухстороннее шитье красного, синего, черного цветов.

Основной элемент Смоленского и Ярцевского орнамента был ромб с крючками, который рассматривался учеными как древнеземледельческий символ плодородия.

Основной цвет вышивки – красный – символ красоты и всего живого и обязательно, в дополнении к нему – желтый и синий. Мелкий дробный узор средней части изделия напоминает цветную поляну. Этот неповторимый узор девушка создавала только для себя, с тайной мыслью хороводного веселья, девичьего гулянья на празднике с одногодками. Где, откуда взята поэтика Ярцевской вышивки? Из окружающего мира. Она зримо присутствует в каждом узоре. Любовное отношение к каждому фрагменту говорит о большом вкусе Ярцевских вышивальщиц. Рубаха Ярцевского района по своей сути полностью повторяет древнюю рубаху. Шилась она из одного длинного, перегнутого пополам на плечах полотна. По центру сгиба разрезалась щель ворота и по центру груди. Рукав был вточной, длинный, зауженный внизу или собранный у кисти. Украшалась рубаха ручной вышивкой, узорным ткачеством. В более позднее время – лентой, тесьмой, аппликацией из покупных тканей. Отделку располагали обязательно по подолу, краем рукавов, на оплечьях, по вороту и вдоль разреза на груди. Такая своеобразная система охранительных рубежей в сочетании с поясом, которым обязательно подпоясывалась любая рубаха, по древним поверьям защищала жизненно важные части тела. Привычное представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном. Комплекс одежды с сарафаном распространялся в России на рубеже ХVП – ХVШ веков. Он включал рубаху, сарафан, пояс, иногда передник. Само слово САРАФАН – восточного происхождения, означало «одет с головы до ног» стал своего рода униформой кормилиц. Сарафан носили не только крестьянки,- на протяжении длительного периода, начиная с ХУШ века, он был одеждой мещанок, купчих и других групп населения, придерживавшихся русских обычаев. В зависимости о  края, сарафан имел рные названия: костыг, сумаль, каталан, дольник, клинник, штофник, кумачник, китайник. Самый  древний сарафан – косоклинный, его шили из сложенного пополам полотнища ткани, а по бокам вставляли клины и одного центрального полотнища на спине. Спереди полотнища – полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях; сарафан шьется с широкими проймами или с лямками. Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних – конца ХУШ – начала Х1Х века.  Покрой другого типа сарафана чрезвычайно прост, он шьется из прямых полотнищ, собранных на груди под обшивку без застежки, удерживается на плечах лямками. Такой тип сарафана получил название прямого или крутого. Косоклинный и прямой сарафаны имеют родственную связь с древнерусскими женскими одеждами. Для того, чтобы сарафан держал форму его сажали на жесткую вощеную подкладку. Прямой сарафан получил название «шубка» в устной народной традиции его связывают с московской модой. Эти разновидности сарафанов наблюдаются в Х1Х и в начале ХХ века практически на всей территории европейской части России.

Кроме указанных, бытовал глухой сарафан с неразрезанным центральным полотнищем и боковыми клиньями, который считается наиболее архаичным, а также сарафан с лифом – поздняя разновидность, возникающая под влиянием городской моды в конце Х1Х – начале ХХ века. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотным галуном и кружевом, выплетенном на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими, с вставными и прорезными пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка. Декор подчеркивал конструктивные особенности и создавал образную выразительность костюма. Легкоподвижная, струящаяся поверхность узорных шелковых тканей с активным рисунком на нежном фоне пастельных оттенков сдерживалась в сарафане четкими вертикалями декора, расположенного вдоль разреза и по проймам и придающего особую стройность силуэту. Такой прием украшения наиболее типичен для русского косоклинного сарафана, он ярко характеризует его лучшие образцы. Чувство формы обнаруживается и в использовании подкладки. Как правило, косоклинные праздничные распашные сарафаны из шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей поставлены на жесткую подкладку, которая позволяет удерживать приданный одежде силуэт (с другой стороны, это вызвано и бережным отношением к ткани). Круглые сарафаны – «шубки», сшитые из одноцветных штофных и других тканей, украшались горизонтальной полосой декора по подолу, как бы утяжеляя низ костюма, делая его более устойчивым. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение и надевали по самым большим праздникам несколько раз в год.    

                            ЯРЦЕВСКИЙ САРАФАН – косоклинный, застежка ложная, цвет коричневый, черный, зеленый. Украшался тесьмой, лентой, полосками ткани, галуном. Дополнялся домотканым поясом. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу, придающий фигуре стройность. Сарафаны подпоясывались узким поясом или лентами. Пояс был обязательной принадлежностью костюма. Без пояса невозможно представить русский костюм. Пояс давался каждому человеку при крещении. Ходить без пояса считалось неприличным, особенно молиться Богу. Без пояса нельзя было спать. Распоясать человека – значило его обесчестить. Пояс нес большую смысловую нагрузку в разных обрядах. В свадебном -  связывание жениха и невесты. Красный пояс, подаренный мужу, охранял его от лихого ока, чужих жен. В зависимости от назначения пояс обвязывали под грудью или под животом. Если сарафан был сшит из дорогих тканей: штофа, бархата, парчи, шелка, то пояс завязывался на рубахе под ним. К шелковым сарафанам надевали галунную ленту или выплетенный из золото - серебряных и шелковых нитей поясок. Использовали также узкую полосу шелковой ткани, расшитую золотыми нитями. Концы поясов украшались разнообразными нитями, подвесками, декоративными полосами с шитьем, вставками разноцветной фольги, перламутровыми плашками. Девушки носили на поясе сшитые карманы – «лакомки», Женщины – небольшие кошельки для денег. Мужчины – подвешивали на пояс гребни, кисеты.

ПОЯС ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА был домотканым, узорчатым, на конце с махрами. Оформляли пояс вышивкой, набойкой. Наиболее распространенные элементы орнаментов: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, крестики, стилизованные фигуры. Узоры тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Без головного убора немыслим костюм русской крестьянки. Головные уборы русских женщин поражают своей красотой и разнообразием. Сколько фантазии, изобретательности , вкуса было вложено в изготовление этих произведений народного творчества! Не только каждая губерния, но иногда даже деревни имели свою особую форму головного убора.   Венцы, повязки из ткани, обручи, кокошник, ряска,  оруна, сборники, почелок с хлобыстнем, сорона, кика, каблубок, грешевник.

Русский кокошник – это удивительное явление народного творчества, свидетельствующее о большой одаренности русских женщин- мастериц, из века в век передававших традиции своего высокого ремесла. Многообразные, сложные по форме и декору кокошники гармонично сочетались   с сарафанной одеждой, образуя единый ансамбль. Кокошники шили из дорогих шелковых, парчовых, бархатных тканей, очелья дополняли выплетенными жемчужными поднизями в виде сетки, овальных зубцов или оборки волана. Верх и тыльные части расписывали пышным золотым узором, который иногда сплошь покрывал поверхность ткани, кокошник, особенно богато украшенный, молодая женщина носила в первый год замужества или до появления первого ребенка, а потом только  в исключительных случаях. Исследователи указывают на определенную символику, заключенную  в вышивках головных уборов. В узорах многих головных уборов  часто встречается мотив птицы, иногда – в сочетании с древом жизни, в виде – птиц пав по сторонам лировидного мотива или водоплавающих птиц. Эти изображения отражают добрые пожелания молодой в новой жизни. Праздничные девичьи головные уборы XVIII– начала Х1Х века северных и центральных губерний представляли собой твердую (типа обруча) или мягкую широкую полосу, повязывающую на лоб и скрепляемую сзади лентами. Они были различных форм: ажурные с прорезями, «городчатые» с зубцами, плоские и объемные. «Венцы», «коруны», «почелки», как и кокошники, щедро украшались жемчугом, самоцветами, перламутровыми плашками, золотым шитьем. Их дополняли низко спускавшиеся по очелью поднизи ажурного плетения из речного жемчуга, рубленного перламутра в виде легкой сетки или округлых зубцов. Ленты сзади перевязывались банком или свободно спускались по спине. В некоторых местностях расшитые лопасти заменяли одной широкой полосой шелка или бархата, также расшитой золотным «травным узорочьем». Косу украшали лентами, а к кону прикрепляли «косник»,  обтянутый шелковой узорной тканью или золотным с жемчугом шитьем. Подружки прощались с невестой, расплетая ей косу, а невеста приговаривала: «Меня маменька ругала, на две косы не плети, выйдешь замуж не увидишь своей девичьей красы», или «Прощай, коса, девичья краса, полно тебе по плечам мотаться, пора под кичку убираться».

В Архангельской губернии (окрестности реки Пинеги) невесту везли к венцу и венчали в накинутом на голову платке, а после венца заплетали в две косы, при этом она причитала: «Уж и покрасуйтесь, мои русы волосы, надевают повойник под причет молодой: «Темнота будет вам, да русы волосы, да тягота будет да буйной голове». Не каждая крестьянка умела шить золотом и низать жемчугом, поэтому головной убор отдавали расшивать специальным мастерицам или готовили его сами из покупных частей. Золотошвейное ремесло было развито при монастырях, но им занимались и отдельные мастерицы в округе, которые охраняли определенные технические приемы шитья и мотивы узоров, характерные для данной местности. Праздничные золотошвейные и жемчужные головные уборы стоили очень дорого. Так, торопецкий  головной убор с «шишками» в начале Х1Х века стоил от 2 до 7 тысяч рублей.

ЯРЦЕВСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР – корона. Имея форму лопаты, полумесяца, Украшалась корона тесьмой, лентами, пуговицами, жемчугом. Девушки носили ленты, также украшенные бусинками, тесьмой, вышивкой.

ВЕРХНЯЯ СЕЗОННАЯ ОДЕЖДА шилась из неокрашенного, натурального цвета сукна. В разных регионах она получила различные наименования: кафтан, армяк, свита, зипун и другое. Типичной была одежда халатообразного покроя, зимняя – с большим воротником. Ее подпоясывали широкими полосатыми поясами. Широко был распространен покрой с подрезом и со складками на спине. Верхняя одежда могла быть с карманами в боковых швах или складках ( для народной одежды в целом карманы не характерны, по видимому, это влияние городского костюма. Карманы подшивали на пояс, например карман – «Лакомка». Обычно одну и ту же сезонную одежду носили мужчины и женщины. С распространением фабричных тканей, верхнюю одежду стали шить из них. Украшением женской одежды служили тесьма и машинная вышивка, которая располагалась углом по краю верхней полы. Сезонную одежду женщины носили с теплым платком.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА по сравнению с женской, более единообразна. Рубаху – косоворотку и порты носили  повсеместно. Рубаху шили из домотканых и покупных тканей: хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных. Примечательно, что туникообразный покрой домотканых рубах второй половины Х1Х – начала ХХ века в деталях совпадает с покроем древнерусской мужской рубахи. Так как ткань была узкая ( до 60 см) рубаху, выкраивали из отдельных деталей, которые затем сшивались. Швы украшались декоративным красным кантом. Цвет рубахи был, как правило, яркий: красный, синий, зеленый. Рубахи носили на выпуск и подпоясывали различными, узкими и широкими поясами или цветным шнуром. Порты, обычно неширокие, недлинные, шились в деревне из холста, пестряди и набойки. Под влиянием городской моды в конце Х1Х века их стали шить из фабричной плотной ткани. В это время в деревне в качестве праздничной одежды появляются мужской пиджак, жилетка и картуз. Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы, зимой -   овчинные нагольные шубы. Новая волна молодежной моды не отрицает и не отвергает всего прошлого. Одновременно сосуществует несколько стилей и силуэтов. Это открывает широкие возможности для выбора своего стиля, выразив в одежде свою индивидуальность, и более того, позволяет самому принять участие в выработке собственного стиля в одежде. Одежда в народном стиле сегодня также весьма популярна. Очень интересно взять за основу самое характерное и выразительное из национального костюма – его самобытность и декоративность и соединить все это с приметами современной моды. Русский костюм имеет богатую историю. На протяжении длительного периода, со времен Древней Руси до начала ХVШ века, он не претерпевал резких перемен в своих основных формах, эволюционировал в рамках устойчивых традиций. ХVШ век стал поворотной вехой в его развитии. Это время значительных социально-экономических и культурных преобразований в России было ознаменовано законодательной деятельностью Петра 1, регламентирующей различные сферы жизни общества и направленной на коренную ломку привычных устоев. Реформы широко затронули русский быт, в том числе – одежду. В 1700 году были изданы указы об обязательном ношении костюма западноевропейского образца. Исключение составили лишь духовные лица и крестьянство. Европейский костюм становился нормой для русского общества, но эта норма должна была прибавить себе дорогу сквозь вековые традиции. Тем не менее, общеевропейская мода уже в первой половине ХVШ века была принята привилегированными сословиями. Таким образом, костюм в России с ХVШ века получает два направления: в дворянском костюме господствуют западноевропейские формы; самобытные русские формы – в народном костюме. Наряду с крестьянством, городское купечество и мещане в ХVШ, а отчасти и на протяжении Х1Х века остаются приверженцами русского платья, неохотно принимая европейские новшества. Традиционная крестьянская одежда, не затронутая официальным законодательством, сохраняет отработанные веками устойчивые формы, определяющие ее своеобразие, до начала ХХ века. И с этой точки зрения крестьянский костюм интересен как русский национальный. Он сконцентрировал наиболее типичные черты древнерусского костюма: крой, приемы декора, способ ношения и многое другое. Черты национального своеобразия, вековые традиции и мастерство ярко проявляются в народном костюме – наиболее массовом виде народного творчества. Искусство вышивки, узорного ткачества, кружевного плетения, низания и другие виды прикладного искусства нашли органическое воплощение в украшении костюма. Традиционный костюм как целостный гармоничный ансамбль, наделенный унитарными и эстетическими функциями, уходит из повседневного крестьянского быта. Сельский житель, окруженный новой предметной средой, предпочитает носить модную городскую одежду.

Лишь в отдельных местностях сохраняются в быту предметы традиционной одежды, незаменимые в определенных климатических условиях. Русскую традиционную одежду нужно повстречать в глубинке, по деревням. Старшее поколение хранит ее, как добрую память о своей молодости, о родителях. Но это уже памятники одежды. Есть села, где на праздник «обряжаются» в старинную «снаряду» и выходят на улицу, водят хороводы, поют приуроченные к этому празднику «протяжные» песни. Линии кроя, приемы декора народного костюма – неиссякаемый источник творческих поисков и для современных модельеров.         

Последние годы модное направление в женском костюме определил народный стиль. Модельер В. Зайцев, чья творческая индивидуальность получения развита на основе разностороннего изучения традиционного костюма, замечает: «Национальный костюм обладает необычайной силой долговечности, помогающей выстоять и блистать в любой обстановке, он подчеркивает в человеке такие качества, как достоинство, элегантность, изысканность». Широкий показ, как у нас в стране, так и за рубежом образцов старинного русского народного костюма послужил импульсом к созданию моделей в русском стиле. Народный стиль оживляет стереотипную городскую одежду нарядными островками рукотворных ансамблей, обогащенных вышивкой, вязаным и плетеным кружевом, ситцевыми аппликациями, подлинными народными украшениями, шалями.

Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, наполненное могучей животворной силой.

НАРОДНЫЕ  КОСТЮМЫ

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  С  ОПИСАНИЕМ

МОДЕЛЬ № 1

Изображен ансамбль (рис.1) состоящий из сарафана и верхнего жакета типа душегреи – холодника.

Сарафан сшит на основе косоклинного распашного сарафана, взятого из Ярцевского народного костюма (рис.2).          

 Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов.

Наиболее распространенным был сарафан со швом по середине переда,

отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным

рядом медных и оловянных пуговиц.

Душегрея стеганная на вате, с рукавами. Своей

выразительностью эта модель обязана гармоничному сочетанию

однотонного и узорчатого ситца.

МОДЕЛЬ № 2

Сарафан (рис.3) с лифом отличается тем, что прямая сборчатая

юбка делается короче и у талии пришивается к лифу. Украшен

горизонтальной полосой декора по подолу, как бы утяжеляя низ костюма,

делая 6его более устойчивым. На синем фоне тонкими линиями проступает

узоров виде несложных геометрических фигур.

Жакет выполнен в форме душегреи – холодника (рис.4). В

холодную погоду на сарафан надевали душегрею с длинными рукавами.

Покрой душегреи отличался от традиционного – он близок к городской

одежде.

Жакет с отрезной по линии талии спинкой. От талии

заложены частые сборы, передние полы подкройные. Нарядность жакету

придают ровные трубчатые складки на спине.

Из всех деталей одежды народный эпос избрал и опоэтизировал именно эти «трубчатые» сборы-складки, они стали эпитетом красивой богатой одежды в русских былинах.

МОДЕЛЬ № 3

Сарафан (рис.5)характеризуется своеобразным наслоением,

преобладанием горизонтальных членений, усиливающих в композиции

статичность, придающих женской фигуре монументальность.

За основу модели взят сарафан второй половины XIX века

(рис.6). Многоярусный эффект ансамбля создается за счет использования

нижней юбки, украшенной тесьмой, шитьем, вязанием.

МОДЕЛЬ № 4

Оригинальный ансамбль, состоящий из юбки и блузы

(рис.7).  Блуза скроена по типу душегреи (рис.8). короткая с длинными

рукавами, стилизованная. Двусторонняя, шестиклинная юбка-колокол.

Окружающие непременно отметят непринужденность движений, легкость

походки. Модель выполнена на двух тканей, характерных для

Ярцевского народного костюма.

МОДЕЛЬ № 5

Комплект для мальчика (рис.9) состоит из рубахи –

косоворотки, присущей мужскому костюму Ярцевского района (рис.10)                

 Современные динамичные мужчины наверняка оценят

удобство и простату русской рубахи, если в гардеробе такое появится.

Ансамбль дополняет жилет, выполненный в лоскутной технике из узорных ситцев.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Русский народный костюм». Автор-составитель Л. Ефимова. Москва «Советская Россия», 1989 г.
2. «Орнамент русской народной вышивки». Г. С. Маслова. Москва Наука, 1978 г.
3. «Русское народное искусство». О. С. Попова. Москва Легкая индустрия, 1972 г

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей

«Центр детского творчества»

Р Е Ф Е Р А Т

«ИСТОРИЯ НАРОДНОГО КОСТЮМА»

Выполнила: Киселева Елена,

9 кл., СШ№8

творческое объединение «Сказка»

Центр детского творчества,

руководитель: Зубарева Татьяна Валентиновна

г.Ярцево

2006г.