Методическая разработка на тему «Костюм Византии. Национальный костюм Японии»
методическая разработка по теме

Методическая разработка

на тему

«Костюм Византии.

Национальный костюм Японии»

Педагог дополнительного образования:

Чашина Елена Игоревна

Москва - 2013

1. Костюм Византии. Общие сведения

В 395 г. н. э. Римская империя разделилась на Западную и Восточную. Западная была разрушена восстаниями рабов и завоевана варварами - германцами и галлами; Восточная, объединившая под своей властью Египет, Сирию, Малую Азию, Грецию, стала называться Византией.

Византия унаследовала от античного Рима старые государственные формы и бюрократический аппарат. Христианство было господствующей религией, огромной экономической и политической силой.

В искусстве Византии и эстетических взглядах V-VII вв. отразились все противоречия эпохи: влияние античности, восточных традиций и новой христианской тематики.

Ведущими видами искусства этого периода являются архитектура, монументальная живопись, художественное ремесло, в том числе производство тканей, вышивка.

Сохранившиеся мозаики византийских церквей, иконопись являются основными источниками, отражающими в себе эстетический идеал и костюм человека той эпохи. Отвлеченность, символичность образа в искусстве, схематичное, канонизированное изображение человека - характерны для них.

Находясь под глубоким влиянием христианской религии, византийская эстетика отделяла мир чувственный от мира духовного и противопоставляла один другому. Чувственная природа человека объявлялась скверной и греховной, поэтому ее необходимо было преодолевать на протяжении всей жизни. Отсюда красота - это добродетель во славу бога.

На смену античной красоте и гармонии человеческого облика приходит новый тип красоты - духовный. Тело всячески маскируется. Особый интерес у художников вызывает изображение лица. Огромные глаза, удлиненный овал лица, маленький рот и подчеркнуто высокий лоб. Голова становится центром духовной выразительности облика мужчины и женщины, плоская, бесформенная фигура лишается живых, естественных пропорций и линий.

Одним из противоречий византийской культуры было то, что наряду с провозглашением аскетизма ее характеризует страсть к роскоши, связанной с церковными ритуалами. Во внешнем облике человека это проявлялось в использовании дорогих тканей, ювелирных украшений, в повышенной декоративности костюма.

Византийские ткачи славились умением изготовлять великолепные шерстяные, шелковые, парчовые ткани, ковры. Их искусство возросло с развитием производства шелка-сырца в середине VI в. Фактура византийских тканей была разнообразна, но преобладали плотные, тяжелые, неэластичные ткани, затканные или вышитые металлическими нитями, драгоценными камнями.

Золотоузорная парча и цельнозолотный алтабас - наиболее роскошные золотные ткани, напоминающие тонкий металлический лист. Их использовали для декоративных нашивок, каймы, наплечников. Костюмы императора и высокой знати целиком изготовлялись из этих тканей.

Рисунок - крупный, четкий, плоскостный, что также имело большое значение в нивелировке форм тела.

Изображения животных (львы, слоны, быки, орлы, утки, павлины, грифоны, фениксы) вписывались в круги, многоугольники, ромбы. Их объединяли в единый узор розетками, растительными завитками. Часто фигуры животных располагали парами лицом друг к другу. Раппорт рисунка нередко достигал 30-40 см в диаметре. Позднее появились узоры религиозные - кресты, монограмма Христа, ангелы. Для каймы использовался геометрический или растительный орнамент: пальметты, листья аканта.

Часто узор выполнял не только эстетическую, но и символическую функцию. Так, изображение орла, льва являлось символом власти на одежде императора и знати.

Цветовая гамма поражала разнообразием сочетаний, огромным количеством цветов и оттенков. Высоко ценился пурпур, его темно-красные оттенки были цветом одежды императора. Для узоров использовались яркие насыщенные цвета - желтый, коричневый, белый, черный, кремовый.

Новое представление о красоте, использование неэластичных, с крупным, плоскостным орнаментом драгоценных тканей обусловили появление новых форм одежды, в которых господствующей становится "футляр", простой по покрою, делающий тело как бы бесплотным. Эта форма, впервые появившись в Риме в период Империи, в Византии становится основной и получает свое дальнейшее развитие.

Тяжелый, массивный, прямоугольный силуэт византийского костюма (мужского и женского) построен на прямых вертикальных линиях, скрывающих линию талии и другие естественные формы фигуры. Отношение ширины одежды к росту составляет 1:3, размера головы к росту 1:6,5. Эти отношения придают костюму монументальность, устойчивость, которая подчеркивается декоративными горизонтальными линиями отделки и особенно воротником - оплечьем. Головной убор увеличивает размер головы человека.

Ранневизантийский костюм

Символичными были и цвета, применяемые в текстиле и костюме. Голубой символизировал небо, зеленый означал цветение, возрождение, надежду. Золотому цвету придавалось главенствующее значение: блеск золота ассоциировался с божественным сиянием. Всепобеждающая божественная энергия, сила, чистота — вот что означала отделка костюма византийских императоров золотыми чеканными бляшками, алтабасом и парчой.

Для Византии характерно сочетание в одном костюме. Нарамник, далматик, туника, стола, пенула, оплечье — накладные виды одежды; лорум, мафорий, плащ — драпирующиеся виды одежды. Византийский костюм характеризуется спокойными полукружными линиями, мягко касающимися фигуры, не выявляя ее (лорум, мантия, стола, пенула).

В 476 г. пала под натиском варварских племен Западная Римская империя (в 395 г. Римская империя окончательно разделилась на две части). Наследницей античной цивилизации стала Восточная Римская империя — Византия (от названия греческой колонии Византии, на месте которой была основана столица Восточной Римской империи — великий город Константинополь).

В культуре Византии причудливо соединились античная восточная и христианская культуры. В эпоху расцвета Византия была огромной империей, в которой жило множество народов, а Константинополь был самым богатым городом Европы и Ближнего Востока. В Константинополе были построены великолепные храмы и роскошные дворцы, он стал центром ремесленного производства всей империи.

Чужестранцев поражали драгоценные одежды византийских императоров и придворных, так как только в Византии уже в V в. умели изготавливать парчу — шелковую ткань с вплетенными золотыми или серебряными нитями. Производство и продажа шелка в Византии проходили под строгим контролем государства, которое взимало с каждой сделки пошлину в казну, а также запрещало вывозить шелк-сырец, разрешало торговать только шелковыми тканями, которые ценились в буквальном смысле «на вес золота».

В Византии тщательно хранили секрет изготовления стойкого красителя пурпура — «цвета императоров». Также славились шерстяные и льняные ткани из восточных провинций Империи: Египта, Сирии, Палестины и Киликии, завоеванных в V — IX вв. арабами. Шелковые и парчовые ткани и ценные красители могли производить только государственные мастерские — эргастирии. А все ремесленники были объединены в корпорации. Одежду на продажу шили ремесленники-портные или женщины из небогатых семей, которые вкладывали свое приданое в небольшие мастерские. Любую одежду могли сшить и дома, так как ее конструкция была очень простой и почти не изменилась за тысячу лет существования Византии: ее основой был туникообразный покрой.

Мужской костюм состоял из туники с длинными рукавами (далматика), длина которой зависела от социального положения, штанов-ноговиц и плаща. В V — VII вв. император носил длинную тунику с плащом палудаментум и оплечьем маниакий, а также венец-корону и пурпурные башмаки. Позднее их сменила узкая туника с широкими рукавами (саккос), которую носили с лорумом — полоской ткани из золотой парчи, расшитой драгоценными камнями.

Со второй половины VII в. под влиянием Востока в мужском костюме появляются новые элементы, в частности, распашная одежда скарамангий (род кафтана, который в XIII — XV вв. стал называться кавадий), а также скараник — кафтан с короткими рукавами для верховой езды. Туники были узкими с короткими рукавами (коловий), узкими с широкими рукавами (дивитисий, позднее — саккос).

Женский костюм менялся меньше и состоял из туники, короткой туники столы и плаща пенулы. Простые горожанки носили покрывало мафорий. В XIII—XV вв. в Византии на платье-тунике снизу появляется оборка, пришитая чуть ниже коленей.

Мужская и женская одежда Византии.

Мужская одежда.

Мужская одежда обычно состояла из туники, штанов, далматика и плаща. Штаны становятся обязательным элементом мужского костюма.

Император носил нижнюю тунику из тонкого шелка, сверху — далматик, подпоясанный золотым поясом и украшенный золотой отделкой. Нижняя туника имела узкие длинные рукава. У далматика рукава были значительно шире, из-под них виднелись рукава нижней туники, отделанные каймой. Плащ был пурпурного цвета из тяжелой и неэластичной шелковой ткани и ниспадал до земли. На груди и спине был нашит отличительный ромбовидный знак из драгоценной парчи — таблион.

Начиная с VII в. император стал носить поверх далматика длинный шарф из алтабаса — лорум. Лорум — это как бы переродившаяся тога. Свое происхождение он вел от консульского парчового шарфа времен позднего Рима. Конец его перебрасывался через левую руку, как у римской тоги. Драпировался он согласно определенным канонам.

Несколько позже лорум переродился в нарамник, в котором перед был короче задней части. Духовенство носило длинные туники — латиклавии с двумя вертикальными полосами. Мужчины также носили поверх далматика пенулу с капюшоном или без него. Все плащи имели полукруглые очертания.

Женская одежда.

Именно в Византии появилась манера носить сразу несколько одежд, одну на другой. Это были широкие рубашкообразные туники-столы до пола; у нижней туники были узкие, а у верхней — широкие рукава. Поверх них надевался полукруглый плащ-мантия (супергумераль) с фибулой на плече. Эта многослойность костюма стала затем главной особенностью в моде Средневековья.

Императрица поверх столы из многоузорчатого шелка носила плащ с таблионом из парчи либо с широкой каймой. Вокруг шеи одевалось оплечье — византийский воротник из жемчуга и драгоценных камней. Роскошный головной убор с жемчужными подвесками, богатая узорча-кайма на платье, вышивка, бисер, драгоценности — все это превращало костюм в драгоценное произведение искусства. Аристократки носили также богато декорированные полуприлегающие далматики с диагонально срезанным подолом.

Замужние женщины-простолюдинки имели одежду более скромную: нижнюю — тунику, верхнюю — столу, пенулу и накидку на голову — мафорий. Такой была одежда Богоматери. С принятием христианства замужние женщины стали прятать волосы под головные уборы. Это правило шествовало на протяжении всего периода Средневековья вплоть до Ренессанса.

Обувь была мягкая, удобная: ремешковая по римскому образцу; закрытая, с узкими носами — соччи; узконосая домашняя типа лыепанцев-пантофли. Простолюдины носили кампаги — мягкую обувь черного цвета, придворные — яркие, пурпурные, с отделкой вышивкой, с золотыми бляшками и драгоценными камнями. Мягкие сапоги также были популярны. Чем длиннее были голенища у сапог, тем короче туника.

Популярные в Византии головные уборы — венцы, митры, тиары, различные диадемы, повязки, покрывала, платки, накидки.Прически мужчин — это в основном стрижки «под скобу» и «в кружок» до мочки уха. Бороды и усы были обязательным дополнением к прическе.

Женская прическа, наиболее популярная в этот период, — валик из волос надо лбом, перевитый лентами и жемчужными нитями и закрывавший уши. Однако прически замужних женщин обычно прятались под головные уборы, мафории, покрывала, повязки, так как христианская мораль запрещала женщине ходить с непокрытой головой.

Продолжение византийских традиций в костюме и религии четко прослеживается в обычаях древней и средневековой Руси вплоть до реформ Петра I. Русь сохранила и развила византийский костюм, так как явилась прямой и главной наследницей этой сложной и многообразной культуры, соединившей в себе античные и христианские традиции погибшей цивилизации.

Византийские аристократки носили множество разнообразных украшений, хотя церковь их и запрещала.

Император и императрица украшали себя жемчужными подвесками, обычно по две нити с каждой стороны лица. Подвески спускались у мужчин от висков до плеч, у женщин — до середины груди. Очень популярны были диадемы, а также серьги из золота. Они инкрустировались драгоценными и полудрагоценными камнями. Византийское оплечье поражало обилием камней и отделки. Очень широко использовался жемчуг.

Несмотря на запреты церкви, аристократки широко использовали косметические и парфюмерные средства. Так, жена императора Юстиниана, бывшая гетера и актриса, уделяла много внимания уходу за лицом и телом, а также делала яркие макияжи. Простолюдинки выглядели скромно.

Связь костюма с архитектурой. Виды византийского костюма менялись в течение веков, но общим было одно: по композиции, пропорциям и облику он напоминал христианские базилики. Митра с крестом и мафорий на голове ассоциировались с куполом храма. Футлярообразные объемные одежды напоминали тело храма.

Мода в Византии

Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобострастно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их пожелание.

Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императора в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византии (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства.

Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благодаря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира.

Следует различать три периода истории Византии:

1) ранневизантийский (284 — 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской империи на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устремившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 — 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновременно главой государства и церкви;

2) средневизантийский (610 — 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором);

3) поздневизантийский (1025 — 1453 гг.) — период внутренних феодальных распрей и наступления турок-сельджуков и норманнов.

Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвертого крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослабленный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II.

В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придворных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль посредника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями позже — арабская.

Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костюма — длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna — верхнее, преимущественно дорожное, платье с капюшоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с богатой отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди — знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора.

Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего времени, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рукавами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок.

Наряду с плащом — повседневной одеждой придворных — встречаются изображения другого плаща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гиматия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в современном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда — чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала.

Византия с жадностью принимала восточные шелковые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впечатление прямолинейности и жесткости.

Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими открытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти полностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накладывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад.

В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры. Модой предусматривались различные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды — полная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде — все скрывающей, все представляющей прямолинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом — греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность.

2. Национальный японский костюм

Японская культура является неповторимым самобытным явлением не только в контексте общемировой культуры, но и в ряду других восточных культур. Она непрерывно развивалась, начиная с X - XI веков. C XVII и до середины XIX века Япония была практически закрыта для иностранцев (связи сохранялись только с Нидерландами и Китаем).

В период этой изоляции в Японии получило творческое развитие национальное своеобразие. И когда по прошествии нескольких веков перед миром, наконец, открылась богатейшая традиционная культура Японии, она оказала сильное влияние на последующее развитие европейской живописи, театра и литературы.

Японская культура во многих отношения уникальна и удивительна. Здесь изумительная вежливость уживается со смелостью, отвагой и готовностью самопожертвования самураев.

Именно в эпоху средневековья Япония заимствовала и усваивала достижения и традиции других народов чаще, чем в какое-либо другое время, но это нисколько не помешало развивать своё национальное, японское. Именно поэтому Япония до сих пор считается удивительной страной со множеством интересных традиций и вещей.

Именно поэтому путь развития Японии так непохож на развитие других стран в эпоху средневековья. Значительная удаленность Японии от других развитых стран средневековья, привело к совершенно своеобразному развитию и течению событий во всех сферах жизни японцев.

Любой национальный костюм так или иначе отражает особенности материальной и культурной жизни народа, в том числе и национальный характер. Это в полной мере относится и к кимоно, которое в XX веке приобрело большую популярность в мире.

Тип кроя, силуэт, отдельные детали и мотивы активно использовались в интернациональной моде, но само кимоно в его традиционном виде по сей день остается для иностранцев одной из наиболее труднопостигаемых областей японской культуры.

Есть немало представителей западного мира, до тонкостей изучивших японский язык и литературу, музыку, чайную церемонию, икебану, боевые искусства и т.д., но даже на них кимоно выглядит чужеродным.

Много говорилось и писалось о том, что кимоно идеально подходит к японскому типу фигуры, как женской, так и мужской. Оно действительно зрительно корректирует пропорции невысоких по природе японцев, но дело не только в создании иллюзии стройности. Кимоно не просто регламентирует рисунок и ритм движений, но и является своего рода фокусом национальной психологии.

Японка в кимоно воплощает эталон сдержанной грации, мягкой женственности и скромности , надев кимоно, не в состоянии выразить ту естественную гармонию пластики, которой чаруют японки.

То, что именно кимоно «участвует» в создании образа, подтверждается тем, что в европейской одежде те же японские дамы воспринимаются иначе. Нужно уметь носить кимоно, как, впрочем, и любой костюм, который отличается определенным стилем, характером, образом.

Традиционные мужские кимоно, строгие, темных расцветок, теряются на фоне необычайно богатых декоративными эффектами женских образцов. Индивидуальные особенности и красота кимоно раскрываются только когда его надевает человек. Одно и то же кимоно на разных людях будет выглядеть по-разному.

Надевание и ношение кимоно требуют особых знаний и умения, которые регламентируются определенными правилами. Поза, осанка имеют большое значение и должны быть естественны. Спину следует держать прямо, подбородок – слегка втянутым, а плечи – расслабленно.

Необходимо избегать резких и размашистых движений, поскольку в этом случае могут быть видны руки выше кистей и ноги, а даже мимолетное мелькание ног между распахнувшимися полами считается дурным тоном.

Дополнения к кимоно:

Для того, чтобы чувствовать себя удобно и комфортно, кроме кимоно японцы носят различные аксессуары – это нижние кимоно и всевозможные нижние рубашки и юбки. Такая одежда носится, как правило, в качестве нижней одежды. Зачем японцам нижняя одежда? Все просто. Дорогое шелковое кимоно бывает сложно чистить, а подобная одежда предохраняет основное кимоно от соприкосновения с кожей человека, а, следовательно, защищает от частой стирки.

Распространенной обувью для японцев, является гэта. Гэта – это удобная японская обувь, которая состоит из деревянной платформы на поперечных брусках. На ноге гэта крепится посредством двух шнурочков, протянутых от пятки к передней части гэта, и проходящих между большим и вторым пальцем ноги.

Как ни странно, в такой обуви, японцы умудрялись активно передвигаться и даже воевать.

Кроме гэта, в средневековье японцы носили такжедзори, которые изготавливались из соломы, кожи, винила, и даже дерева. Интересно и то, что такая обувь мастерилась для правой и левой ног отдельно.

Важной составляющей женского костюма является пояс оби (в мужском варианте он не играет такой роли). Известно выражение: «Сущность красоты (имеется в виду костюма в целом) прикреплена к спине женщины», а народная поговорка гласит: «Женщина, не умеющая завязать оби, ничего не умеет».

Если оби выступает как эстетический центр костюма, то рукава получили эмоционально-лирическое значение. Причем эта традиция зародилась задолго до появления кимоно. Поэтика кимоно не ограничивается темой рукавов. Его декор почти всегда связан с временами года и отражает поэзию и символику природных явлений. История кимоно, необычайно интересная и многообразная, является одной из прекрасных страниц японского декоративного искусства.

Если собрать все элементы одежды-кимоно, нижнюю юбку и гэта, получится образ традиционной одежды жителей Страны восходящего солнца, в которой крепко-накрепко запечатлены их опыт, традиции, и загадочная культура.

Библиография:

1. Р.В. Захаржевская «История костюма». М 2009 г.
2. Андреева "История костюма. Эпоха. Стиль. Мода (от Древнего Египта до модерна)" Спб. 2001г.
3. Сидоренко В.И.  «История стилей в искусстве и костюме»
4. Каминская Н.М. «История костюма»
5. Тильке М., Браун В. «История костюма»
6. Интернет