Методическая разработка курса "Юный модельер" 9-11 классы блок 3
методическая разработка по технологии (11 класс) на тему

БЛОК 3.                                   Выбор исходных

данных для

проектирования одежды

модуль1. Учебный материал раскрывает понятия о выборе модели при проектировании одежды, о композиции в одежде, о стиле и определяет значение свойств материалов при проектировании одежды.

модуль2. Учебный материал раскрывает следующие понятия: технический рисунок модели, модуль пропорциональной фигуры. Определены правила рисования пропорциональной схемы мужской или женской фигуры и модели на фигуре.

модуль3. Учебный материал раскрывает понятие прибавки и ее составляющих. Раскрыты принципы составления и расчета прибавок по конструктивным участкам.

Учитель технологии

Волошина Г.Н.

МОУ СОШ с. Голуметь

2012 год.

3.БЛОК 3.  Выбор исходных данных для проектирования одежды

3.1. МОДУЛЬ № 1. Выбор модели и материалов при проектировании одежды

3.1.1. Информация модуля

Тема.  Выбор модели и материалов при проектировании одежды

Цели. Формирование знаний и развитие умения в выборе материалов для модели при проектировании одежды в зависимости от вида, покроя и силуэта изделия.

Задания. Последовательно изучите учебный материал и выполните задания. Изучите основные понятия: стиль, система «одежда – человек», композиция, костюм, мода, модель, моделирование одежды, фактура материала, упругость материалов и их сминаемость, осыпаемость, формовочная способность, способность материалов к усадке и растяжимости в косом направлении. Проанализируйте правила выбора материалов для различных видов одежды, учитывая масштаб, размер, расположение рисунка на материале. Для закрепления знаний разработаны вопросы для повторения.

В результате изучения модуля обучающийся должен:

знать определения - стиль, система «одежда – человек», композиция, костюм, мода, модель, моделирование одежды; значение свойств материалов и правила выбора материалов для проектировании одежды.

уметь подбирать материалы для модели и наоборот модели для различных видов материалов, учитывая масштаб, размер, расположение рисунка на материале, а так же фактуру, упругость материалов и их сминаемость, осыпаемость, формовочную способность, способность материалов к усадке и растяжимости в косом направлении.

3.1.2. О композиции в одежде

Задание. Подберите из журналов мод или нарисуйте эскиз модели современного костюма для обучающегося в профессиональном учебном заведении.

Считается, что одежда – изделие или совокупность изделий, покрывающих частично или полностью тело человека. Одежда служит для обеспечения жизнедеятельности и взаимосвязи человека с окружающей социальной и материальной средой. Одежду различают по ассортименту. Ассортимент одежды – изделия, объединённые в отдельные группы по определённым признакам (материалы изготовления, размеры, назначение и т.п.). Различают также разновидности видов одежды, то есть совокупности швейных изделий, объединенных в самостоятельную группу по определенным признакам, сходных по назначению и близких по модельно-конструктивному решению. Например, одежда верхняя включает виды – летнее пальто, демисезонное пальто, зимнее пальто, полупальто, жакет и т.п. По материалу, форме, покрою одежды и частей, ее дополняющих, можно судить об образе жизни человека, о климатических условиях, в которых он живет, и не только об уровне его материального благосостояния, но и уровне его духовной жизни и  культуры, то есть о его стиле в одежде.

Стиль – это целостная система средств художественно-образного признания действительности, характеризующая данную эпоху. Это язык эпохи, которым она выражает свою культуру, экономическое положение, понятие красоты и отношение к окружающему миру. Основные черты стиля в одежде отражаются на формах, пропорциях, силуэтах одежды, её декоративном решении, количестве предметов одежды, способах её ношения, выборе материалов и их цветовом решении. Так же необходимо помнить, одежда является одним из компонентов, создающих определенный внешний облик человека. Она является средством внешнего выражения духовных и моральных качеств человека. Система «одежда – человек» должна быть объединена гармоничным целым согласованности облика человека с объемом, цветом, силуэтом, формой, пропорциями, линиями и материалом одежды. Эти компоненты должны дополнять друг друга, быть соподчинены, то есть создавать композицию.

Композиция – это сочетание и взаимосвязь силуэта, форм, пропорций, цвета и свойств материалов, строения фигуры и облика человека, в совокупности создающих органическое художественно-эстетическое единое целое костюма, как системы. Это соподчинение и взаимовлияние компонентов костюма. При извлечении одного компонента композиция разрушается.

Костюм – композиция, состоящая из органичной совокупности одежды, различных дополнений к ней (шляпы, шарфа, перчаток, сумки, зонта, украшений и т.п.) и обуви. В понятие костюм включают также прическу и макияж. Изменения в стиле и костюме подчиняются моде. Мода (от латинского modus) - мера, правило, предписание, образ действия. В современном понимании мода в одежде – это непродолжительное признание, увлечение и господство новых образов, вкусов, стилей,  форм, пропорций, материалов, цвета, декора в одежде, а также способов композиционного решения и ношения её. Мода изменчива из-за развития,  непостоянства и разнообразия жизни. В соответствии с требованиями моды создаются модели одежды. Считается, что модель – это образец. Модель одежды – объемная форма одежды, представляющая собой, воплощенный в материале, в объеме эскиз модели, характеризующийся определенными размерами, силуэтом, покроем, композиционным и конструктивным решением и декоративно - конструктивными элементами. Эскиз модели – рисунок, подчеркивающий образное выражение художественной идеи, выбранного объекта, может быть выполнен в различной технике. Основными принципами создания модели для конкретного потребителя являются требования ее соответствия  внешнему и внутреннему облику человека, конкретному назначению и условиям применения, а так же соответствия  материала модели определенным ее формам и назначению. Моделирование одежды – творческие процессы создания новых образцов одежды художниками, модельерами и конструкторами. На первом этапе выполняются работы художником-модельером над композиционным решением костюма, выполнением эскиза модели и подбором материалов к ней. Работая над чередой эскизов, составляя композицию моделей, он путём отбора, компоновки деталей приходит к определённому решению и оформлению эскизного проекта модели. В процессе выполнения проекта художник-модельер учитывает строение фигуры человека, его вкусы, облик, а также свойства материалов. Если модель готовится для демонстраций коллекций, то обязательно выстраивается ансамбль костюма в композиции с коллекцией.

3.1.3. Значение свойств материалов при проектировании модели

Задание. Изучите значение свойств материалов при проектировании модели.  Выберите из журналов мод или нарисуйте два эскиза модели различных видов одежды, но одного и того же силуэта, формы, покроя. Учитывая свойства, подберите лоскутки материалов, из которых могут быть изготовлены эти модели.

При проектировании одежды может или создаваться модель для конкретного материала или материал подбирается для уже задуманной модели. В любом случае следует учитывать свойства материалов, влияющих на внешний вид изделия, уже в процессе работы над эскизом и создании исходной основы конструкции модели. Так, применяя одни и те же лекала, но материалы с различными свойствами жесткости и драпируемости, можно получить различные изделия по форме и пластике. Поэтому при выборе материалов или модели для материала необходимо учитывать следующие рекомендации.

1. При выборе тканей следует учитывать свойства их растяжимости в косом направлении. У тканей обладающих большим удлинением возможны перекосы. Особенно это касается участков деталей модели выкраиваемых по косой. При влажно-тепловой обработке, отдельные участки таких деталей могут изменить свою форму, а внешний вид изделия может быть искаженным. Поэтому при разработке той или иной конструкции, связанную со срезами под разными углами к долевой нити, надо проводить оттяжку деталей кроя. Неровности оттяжки выравнивают по лекалам и срезают. Если ткань обладает большой растяжимостью и не поддается оттяжке, то изделие в готовом виде не будет соответствовать задуманной форме.

2. При проектировании модели следует учитывать способность материалов к усадке при влажно-тепловой обработке или увлажнении. Так, хлопчатобумажные ткани могут дать усадку на 10…12%, штапельные – на 15%, чистошерстяная ткань типа букле – на 8…10%, типа коверкота или габардина – на 5…10%. Рекомендуется ткани, состоящие из натурального сырья, предварительно смачивать в воде, т.е. подвергать декатировке. Следует учитывать данные об усадке, при проектировании моделей из различных по составу материалов, например материалов верха, подкладки,  прокладки и т.п.

3. Формовочная способность материалов, способность к формообразованию и к закреплению полученной формы, учитывается при расчете и  построении деталей конструкции изделия. Объемная форма модели или ее деталей может быть получена за счет изменения угла между нитями основы и утка путем их оттягивания, сутюживания, растяжения в процессе влажно-тепловой обработки и последующего закрепления. Этим свойством обладают материалы из чистошерстяных волокон. Корковый слой этих волокон в процессе влажно-тепловой обработки, способствует созданию той или иной формы, а затем длительному ее удержанию. Материалы, не поддающиеся усадке, а значит формовочным способностям, плохо подаются влажно-тепловой обработке. Определенная форма детали, в этом случае,  достигается за счет конструктивного решения, путем введения швов, вытачек и  т.п. Хорошей формовочной способностью обладают материалы из трикотажа. Благодаря подвижности своей структуры он может гладко облегать поверхность тела человека. При формообразовании модели из трикотажа, следует учитывать растяжимость трикотажа (от 40% до 100% и более), особенно, при проектировании изделий плотно облегающих фигуру, без вытачек.

4. Осыпаемость тканей по срезам отрицательно влияет при проектировании изделий с подрезами, сложной формы контурных линий детали, с прорезными карманами, вытачными петлями, с ластовицами в цельнокроеных рукавах и т.п. Если изготовить изделие с такими особенностями, ткань в указанных местах со временем не расползется и изделие потеряет свою прочность и внешний вид. Выполнение моделей с такими особенностями из осыпаемых тканей лучше избежать. Рекомендуется, при раскрое деталей из сильно осыпаемых тканей, увеличить ширину швов в 1,5 - 2 раза и учитывать дополнительные припуски на обработку срезов.

5. Упругость материалов и их сминаемость сильно влияют на внешний вид модели. Чем плотнее ткань и чаще переплетение, тем менее возможность взаимного сдвига нитей основы и утка, тем больше ее упругость и  меньше сминаемость. Сильно мнущийся материал не следует использовать в слишком узких, облегающих фигуру формах, драпировках, складках, плиссе. Эти материалы отрицательно влияют на внешний вид модели, придают ей небрежный вид. В исключительных случаях, это считается принятым. Особенно, это касается изделий из высококачественных материалов с натуральными волокнами, например из льна, хлопка и т.п.

6. Раздвижка нитей в швах свойственна тонким материалам или не плотным, рыхлой структуры. Рекомендуется избегать узких, облегающих фигуру форм, а при их обработке - шов делать шире и строчку чаще.

7. Для избежания подпалин материалов, лас, изменения цвета материала, необходимо при влажно-тепловых работах строго соблюдать технические условия и температурные режимы, рекомендуемые для материалов различного состава. Так, для избежания пролегания швов, под припуски подкладывают бумагу или проутюжильник. Необходимо учесть, ткани голубых, бирюзовых, светло-серых тонов и белые ткани особенно чувствительны к действию высоких температур. Следует минимально увлажнять и не растягивать при влажно-тепловой обработке изделия из тканей с искусственными волокнами.

8. Фактура материала - структура его лицевой поверхности. С помощью переплетения нитей ткани получают на  ткани рисунки различной структуры. Их получают с помощью следующих переплетений нитей основы и утка: простого гладкого (полотняного, саржевого, сатинового, атласного) или  мелкоузорчатого (рогожка, усиленной саржи, диагоналевого, крепового); сложного (двойного, ворсового, ажурного); крупноузорчатого жаккардового (ткани с крупным рисунком, виде узоров цветов, геометрических фигур и т.п.). За счет этого поверхность материалов может быть гладкой, шероховатой, ворсовой, блестящей, матовой, жатой, ребристой, пушистой, комбинированной, с начесом и т.п. Чтобы учесть, как материал и его фактура поведут себя при создании модели, рекомендуется проверить его на манекене или фигуре человека. Следует обратить внимание – драпируется ли и мягко ли падает материал или топорщится, торчит (то есть, мягкие фалды и сборки не получаются), как фактура и основные свойства материала повлияют на внешний вид модели. Следует посмотреть, как материал повлияет на внешний облик заказчика модели и подходит ли он ему.

9. При проектировании модели следует учитывать масштаб, размер, расположение рисунка на материале. Необходимо, чтобы рисунок не сбивал формы и располагался на модели так, чтобы фигура зрительно не деформировалась. Для этого следует учитывать при проектировании одежды ряд правил. При раскрое деталей изделия можно не считаться с рисунком материала, если он малых или средних размеров, без резко выраженного цветового решения, со сплошь заполненным фоном, не имеющий ниже указанных особенностей. Если рисунок имеет верх и низ, рекомендуется ткань набросить на манекен или фигуру, так чтобы с одной стороны рисунок был направлен вверх, а с другой вниз. Такой поиск поможет найти наилучшее, более выразительное решение в расположении рисунка. Ткани с рисунком больших размеров следует применять в простых лаконичных формах, без большого количества швов. Если рисунок материала в виде полос, гирлянд и т.п., следует учитывать размер рисунка, его направление, расположение осевой линии, общее цветовое решение. Рисунок может зрительно исказить фигуру, если сконцентрировать его расположение на уровне выступающих точек груди, бедер, ягодиц, живота. При раскрое необходимо следить за совпадением рисунка на парных деталях и вытачках. Раппорт рисунка должен сохраняться вдоль средних линий спинки и переда, на стыках кокетки и лифа, лифа и юбки и по низу изделия. Рисунок не должен обрываться посередине. Следует помнить, что на набивных тканях рельефы, клинья, подрезы, мелкие детали мало заметны. Драпировка на таких тканях невыразительна и воспринимается только ее силуэт. Драпировка удачно смотрится на гладкокрашеной ткани, оттеняющей каждую фалду или складку. В моделях из тканей в полоску не рекомендуется одновременно применять три различных направления полос – продольного поперечного и косого. Такое дробление полос перегружает модель и утомляет. При раскрое деталей модели в полоску и клетку, необходимо следить за совпадением рисунка на парных деталях и вытачках. Раппорт рисунка должен сохраняться вдоль средних линий спинки и переда, на стыках кокетки и лифа, лифа и юбки, вдоль плечевых линий. В изделии в полоску или клетку поперечные полоски на лифе и на рукаве должны располагаться на одном уровне, то есть совпадать. Следует помнить, рисунок из полос и клеток небрежно преломляется в местах стачивания вытачек. Необходимо смоделировать вытачку так, чтобы рисунок с одной стороны сохранял свое продольное положение, а с другой полукосое и сходился «елочкой». В  прилегающих изделиях вдоль средней линии спинки полоски или клетки до линии талии должны сходиться «елочкой», от линии талии они сохраняют вертикальное положение. Следует помнить, вертикальные редкие линии на изделии зрительно удлиняют фигуру, а горизонтальные расширяют силуэт. Но частые вертикальные тонкие линии расширяют силуэт, а горизонтальные – удлиняют. В то же время  широкие полосы, как горизонтальные, так и вертикальные зрительно расширяют силуэт. Крупные рисунки зрительно увеличивают фигуру, а мелкие - уменьшают. Фигура будет казаться выше, если модель сшить из материала в темную полоску и ниже и полнее – если сшить из материала в светлую полоску. Цвет, фактура и свойства материалов костюма делает его или более тяжёлым или лёгким. Рельефные, шероховатые, с ворсистой поверхностью ткани увеличивают объём костюма и наоборот гладкая, блестящая или глянцевая поверхность уменьшают его объём

10. Цвет материала в зрительном восприятии модели и ее композиционном решении играет значительную роль. Цвет более, чем другие признаки, эмоционально воздействуют на человека. Влияние цвета на психологию человека - это целая наука. Но при проектировании одежды всегда следует учитывать ряд наиболее важных рекомендаций: -если в костюме сочетаются различные цвета, то один всегда должен доминировать, быть основным, ведущим. Остальные, родственные или контрастирующие, цвета должны выявлять основной цвет; - один и тот же цвет в тканях разной структуры воспринимается по-разному; более активные цвета в форме создают движение в свою сторону;  светлые рисунки на темном фоне будут казаться больше, чем темные рисунки такого же размера на светлом фоне; -полные фигуры в костюмах холодного или темного цвета кажутся меньшего объема, а в костюмах светлого или теплого тона будут казаться более объемными; - следует отметить, что белый цвет предельно зрительно увеличивает объем, а черный – уменьшает.

Эти факторы следует использовать, если необходимо какую-то часть фигуры увеличить или уменьшить.

Задания и вопросы для повторения

1. Дайте определения следующим понятиям: ассортимент одежды, костюм, композиция, мода, модель одежды, моделирование одежды.

2. В чем сущность понятия система «одежда – человек». В каком случае разрушается эта система?

3. Выучите рекомендации выбора материалов для модели или модели для материала. Как влияют фактура материала, упругость материалов и их сминаемость, осыпаемость, формовочная способность, способность материалов к усадке и растяжимости в косом направлении при выборе и проектировании модели одежды?

5. Как влияет рисунок и фактура материала на выбор модели. Какие особенности и правила  следует учитывать при этом?

3.2. МОДУЛЬ № 2. Технический рисунок модели

3.2.1. Информация модуля

Тема.  Технический рисунок модели

Цели. Формирование знаний правил рисования пропорциональной схемы мужской или женской фигур. Развитие умения по схеме рисовать технический рисунок фигуры и модели на фигуре..

Задания.  Последовательно изучите учебный материал и выполните задания. Выучите правила рисования пропорциональной схемы мужской или женской фигуры и модели на фигуре. Изучите основные понятия характеристики формообразующих средств модели: объём, массивность, гармоничность, пропорциональность модели. Выполните лабораторно-практическое задание и ответьте на вопросы. Приучите себя автоматически точно по схеме рисовать технический рисунок модели одежды на фигуре.

В результате изучения модуля обучающийся должен:

знать правила рисования пропорциональной схемы мужской или женской фигуры и модели на фигуре.

уметь по схеме рисовать технический рисунок фигуры и модели на фигуре.

3.2.2.  Рекомендации для зарисовки технического рисунка модели

Задание. Выучите правила и порядок схематичного построения фигуры по пропорциям и приучите себя автоматически точно по схеме рисовать технический рисунок фигуры. Когда добьетесь результатов, затем с помощью схемы учитесь прорисовывать эскиз фигуры человека в костюме, с учетом всех особенностей строения. Для этого потребуется от Вас терпение, время и регулярность занятий.

Качество изготовления одежды во многом зависит от профессиональных умений и навыков работников швейных предприятий и от их художественной культуры. Умение воплотить свои художественный замысел, мысль в рисунке, эскизе, сделать его понятным, убедительным, читаемым и профессионально-грамотным имеет большое значение для работников работающих с индивидуальным заказчиком одежды. Они  в своём творческом труде должны пользоваться рисунком, как средством показа и пояснения своего творческого замысла. Такие понятия, как: линия, силуэт, форма, гармония, пропорции и т.п., должны употребляться в лексиконе швейников и находить правильное графическое выражение в техническом рисунке модели.

Технический рисунок модели – графический рисунок, с видами спереди, сзади и сбоку. Изделие рисуют на фигуре человека без искажений, в пропорциях соотнесённых со строением  конкретной или типовой фигурой. Технический рисунок строится на аналитических данных о строении фигуры и характеристиках формообразующих средств модели (объём, массивность, гармоничность, пропорциональность). При построении фигуры и костюма на ней, учитывают его объём в целом и отдельных частей, создают массивность, то есть  зрительно лёгкие или тяжёлые по форме объёмы. Тяжести в костюме можно добиться при помощи заполнения формы декоративными и декоративно-конструктивными элементами или различными способами оформления рисунка. Мягкое пластичное решение формы с плавными переходами делает костюм более лёгким, а жесткое графическое решение увеличивает его массу. Цвет, фактура и свойства материалов костюма делает его или более тяжёлым или лёгким. Рельефные, шероховатые, с ворсистой поверхностью ткани увеличивают объём костюма и наоборот гладкая, блестящая или глянцевая поверхность уменьшают его объём. Темные тяжёлые тона, уменьшая объём делают его тяжелым и светлые тона, увеличивая объём наоборот -  более лёгким. Объёмные формы костюма зависят от степени его прилегания к телу человека. При создании эскиза костюма учитывается положение точек и участков соприкосновения тела и костюма на уровне плечевого, талиевого или тазового поясов. Создание объёмной формы ведёт к гармонии или контрасту костюма с пропорциями тела человека. Гармония выражается в соразмерности и соподчинённости  всех элементов костюма и его формы в целом с размерами, пропорциями фигуры человека и его обликом. Контраст выражается в нарушениях пропорций фигуры до допустимых пределов проектируемой формой костюма и её элементами. Очертание поверхности и плавный переход элементов формы, как бы скользя, делают форму пластичной. Мягкие пластичные формы в костюме подчёркивают лёгкость и грацию фигуры человека.  Жесткие, угловатые формы делают костюм более устойчивым и статичным. Пропорциональностью между формами костюма и фигуры человека называется соразмерная взаимозависимость, соотношение частей костюма и соответствующих участков фигуры. Точное взаимное расположение и соотношение частей костюма и участков тела человека делает костюм конструктивным, то есть более полно и убедительно помогающий выявить истинный замысел художника по костюму. Закройщику-модельеру необходимо с помощью схемы быстро воспроизвести рисунок фигуры человека в костюме, с учетом всех особенностей её строения. Для этого следует знать правила и порядок схематичного построения фигуры по пропорциям и почти автоматически, рисовать схемы. На пропорциональной фигуре обязательно следует прорисовывать особенности строения конкретной фигуры. На рисунке 3.1. показан вариант пропорциональной схемы женской фигуры.  Следует приступать к рисунку модели одежды, предварительно наметив схематичное очертание тела. Затем выстраивают очертания модели в пропорциональных соотношениях с действительностью, а затем ее оформляют. Модель одежды можно наиболее точно построить на фигуре по схеме, если каждую линию, каждую складку укладывать по форме тела в соответствии с его пластикой. Для этого сначала рисуют осевую линию. Осевая (вертикальная) линия делится на 8 - 8,5 модулей пропорционально росту человека. Модуль равен высоте головы. Данные о пропорциональных нормах типовых фигур разного пола и возраста даны в таблице 3.1.  

Далее рисунок выполняют по следующим правилам:

1. Принимая в качестве модуля высоту головы, рисуют схему построения фигуры. На осевой линии  разграничивают части тела человека. Каждая часть равна одному модулю. 1-я часть – голова, 2-я часть – расстояние от подбородка до линии груди, 3-я часть – расстояние от линии груди до линии талии, 4-я часть – расстояние от линии талии до линии бёдер, 5-я часть – расстояние от линии бёдер до линии середины бедра ноги, 6-я часть – расстояние уровня от середины бедра до уровня низа колен, 7-я часть – расстояние от уровня низа колен до уровня середины голени, 8-я часть – расстояние от уровня середины голени до низа стопы (до подошв).

2.  Через конечные точки модулей проводят горизонтальные линии ограничивающие: высоту головы (1 и 2), линии груди (3), талии (5), бёдер (6), середины бедра ноги (7), колен (8), середины голени (9), низа стопы (10).  Линию плеч (4) проводят на одну треть  ниже от первого модуля. От оси влево и вправо откладывают по одной величине модуля и обозначают конечные плечевые точки (п и п′). Это ширина плеч. На женской фигуре эти величина несколько меньше. Затем эти величины делят пополам и вниз проводят вертикали до пересечения с линиями груди (точки г и г′) и талии (точки т и т′). Из точек пересечения вертикалей с линией груди проводят вниз вертикали до пересечения с линией бёдер в точках  б и б′. Это ширина бёдер. В мужской фигуре эта величина несколько меньше. Ширина шеи равна 1/4 высоты головы (ш и ш′). Боковые точки туловища соединяют сначала прямыми линиями.

3. Схема построения руки по частям: 1-я часть – плечо руки, которое равно длине двух размеров кистей руки, 2-я часть – предплечье равно длине полутора кистей руки, 3-я часть – кисть руки. Каждая часть равна одному модулю. Длина кисти руки равна длине лица в мужской фигуре и несколько меньше в женской фигуре или равна три четверти модуля. Длина рук отмечается на уровне середины бедра ноги.  Линия локтя проходит на уровне линии талии (л и л′). Пропорциональное соотношение плеча руки, предплечья и кисти сохраняются при рисовании фигур всех возрастов. От точек ширины плеча (п и п′) намечают направления рук. Одна рука опущена вниз, вторая должна быть согнута в локте - для удобства обозначения глубины проймы, объёма рукава, конфигурации линии проймы.

4. Схема построения ноги по частям: 1-я часть бедро, 2-я часть – голень, её ширина равна одной трети модуля, 3-я часть стопа, её высота равна одной трети модуля. Каждая часть равна одному модулю. Бедро равно высоте голени плюс высота стопы. Пропорции сохраняются при рисовании фигур всех возрастов. Схематично рисуют в виде трапеции форму стоп. Их высота примерно равна одной трети модуля. Затем стопы соединяют прямыми линиями с боковыми точками б и б′.

5. Сначала форму головы рисуют в виде овала, намечая дугой верхнюю и нижнюю часть головы. Далее лицевую часть головы рисуют по схеме: овал делят пополам вертикальной линией, а горизонтальной линией на уровне середины глаз. Примерно седьмая часть головы – волосы и причёска. Лицевую часть головы делят на три части: уровень надбровных дуг, уровень основания носа, уровень рта (на расстоянии одной трети от основания носа до подбородка). Один глаз занимает пятую часть ширины лица. Высота уха равна расстоянию от бровей до основания носа. Намечают части лица: нос, губы, глаза и уши и рисуют волосы. Схематичный рисунок головы заканчивают, делая овал мужского лица более угловатым, обозначая более резкие переходы форм, а женское лицо   –  более плавным, округленным. Височную часть головы обозначают слегка вогнутыми линиями. На рисунке 3.2. показана схема рисунка головы а) овал и дуга верхней части головы, б) овал и дуга нижней части головы, в)  схема лицевой части головы , г) схемы частей лица: носа, губ, глаз, ушей,

д ) схематичный рисунок головы и женского лица.

6. Контуры шеи определяются грудино-ключично-сосцевидными  мышцами, скат плеча – видимой частью трапециевидной мышцы, плечо-дельтовидной мышцей. Намечают плавный переход от шеи к плечам и положение яремной впадины посередине ширины шеи. В женской фигуре подчёркивают округлость живота и овал грудных желёз.

7. При рисовании фигур, необходимо учесть пластику внешних форм и соотношения в пропорциях  мужской (рис.3.3, а) и женской фигур (рис. 3.3, б). В женской фигуре линия плеч округлая, их ширина меньше ширины бёдер, линия талии более тонкая и выражена, чем в мужской фигуре. В мужской фигуре ширина плеч шире ширины бёдер, туловище более длинное и широкое, конечности короче, чем в женской фигуре.

При рисовании фигуры в профиль все соотношения пропорций фигуры в профиль такие же, что и у фигуры в фас. Определяют положение оси равновесия, относительно которой строят фигуру, как бы давая ей опору. Ось равновесия проходит на уровне ушной раковины, далее через линию плеч до пола. При рисовании контура головы  затылочная часть выше лицевой её части на одну треть  высоты головы. Из горизонтали на уровне глаз опускают вертикаль и определяют границу крыльев носа. Далее подчёркивают скулу и подбородок. При положении в профиль шея должна быть с небольшим наклоном вперёд.  Её нижняя передняя точка ярёмной впадины лежит ниже седьмого шейного позвонка. Оформляют контуры фигуры в профиль в следующей последовательности: грудь, бёдра, живот, спина. Грудь выступает, живот рисуют плоским, овальной линией подчёркивают выступ лопаток, далее на уровне талии прогиб позвоночника и плавно оформляют выступания ягодиц. Следует заметить, относительно оси равновесия грудная клетка и грудь выступает несколько больше, чем лопатки, а ягодицы - больше, чем живот.  Прогиб со стороны спины на уровне талии максимально  приближен к данной оси. Плечо руки смещают в сторону спины, а предплечье направлено несколько вперед, кисть располагают вертикально. При рисовании бедра ноги ось  располагается от линии бёдер до колен примерно по середине. Контуры бедра спереди оформляют выпуклой линией, а сзади линия почти прямая, с небольшим прогибом. От уровня верхней части колен нога и голень на две трети выступает назад, оформляют её выпуклой линией. Пяточная часть стопы выступает несколько назад. Спереди голень максимально приближают к вертикальной оси и рисуют почти параллельно с линией оси. Уточняются пропорции конкретной фигуры, в соответствии с внешней формой тела, повышая или понижая уровень линии талии, расширяя или сокращая необходимые участки ширины туловища в профиль. Подчёркиваются осанка, особенности телосложения конкретной фигуры и её жировых отложений. Особенности строения конкретной фигуры подчёркиваются только при рисовании схематичного наброска фигуры. При разработке рисунка модели, главная цель закройщика-модельера грамотно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства строения фигуры. При рисовании фигуры сзади подчёркивают штрихами положение позвоночника, лопаток, ягодиц. Уточняются пропорции конкретной фигуры, повышая или понижая уровень линии талии, расширяя или сокращая необходимые участки ширины туловища. На рисунке 3.4. показаны  схемы фигуры  а) вид спереди,  б) вид сбоку, в) вид сзади.

Рисование силуэтной формы модели по схемам не даёт чёткого представления о логике развития костюма, но помогает быстро строить нужные силуэтные формы с различными пропорциональными соотношениями. Прежде чем приступить к техническому рисунку модели определяют, за счёт каких конструктивных и конструктивно-декоративных линий может быть получена форма изделия, уточняется их количество, расположение и конфигурация. При выборе модели, её силуэта, декоративных и декоративно-конструктивных элементов учитываются строение фигуры заказчика, внешний облик и его пожелания. После схематичной прорисовки конкретной или типовой фигуры рисуют по пропорциям модель одежды. Последовательность выполнения рисунка:

1. На рисунок фигуры (в фас, профиль и вид сзади) наносят контуры силуэта модели, учитывая степень прилегания одежды к  основным участкам фигуры.  Максимальная степень прилегания изделия на опорных участках плечевого и талиево-тазового поясов фигуры (рис. 3.5). 

При рисовании силуэтной формы костюма, образно выражают его внешний вид в наиболее упрощённой геометрической форме - треугольной, прямоугольной, овальной, трапециевидной и т.п. Так прямой силуэт модели максимально приближен к прямоугольнику (рис. 3.6, а). Поэтому, учитывая ширину плеч, груди, талии и бёдер конкретной фигуры и варьируя степенью свободы изделия на этих участках, стремятся  нарисовать контурные линии силуэта на фигуре прямоугольной формы. В полуприлегающем – к форме песочных часов, с равномерной степенью прилегания изделия к основным поясам фигуры (рис. 3.6, б).  В приталенном -  к  форме двух треугольников, направленных вершинами друг к другу и максимальной степени прилегания на уровне талиевого пояса (рис. 3.6, в). В трапециевидном силуэте стремятся к получению формы трапеции (рис. 3.6, г). Эти четыре основных силуэта комбинируя, получают новые силуэтные формы.  При построении или прорисовке силуэтных форм учитывают степень прилегания изделия к фигуре на уровне линии груди, линии талии и бёдер. Прилегание изделия к фигуре может быть: очень плотным, плотным, средним, свободным и очень свободным. При оформлении линии низа следует учитывать, что для платья, пальто и т.п.  длина может быть: выше колена, до середины колена, ниже колена, до середины икры, до щиколотки, до пола. Для жакета, блузы, жилета и т.п. длина может быть: выше линии талии, до линии талии, до линии бёдер, ниже линии бёдер. Ширину изделия внизу рисуют в соотношении с линией бёдер: прямой, зауженной, расширенной, с различной степенью расширения или заужения.

2. Особое внимание следует уделить прорисовке линии плеч, т. е.  величине прибавки на плечевые накладки, конфигурации их  линий, величине их удлинения или сокращения. Учитывают их естественную, удлинённую или уменьшенную длину, естественный, заниженный или повышенный наклон, прямую, мягкую, овальную или вогнутую форму. Оформление линии плеч показано на рис.3.7 (1- естественная , 2 - удлинённая, 3 - уменьшенная длина; 4 – естественный, 5 – заниженный, 6 - повышенный наклон; 7 – прямая, 8 – мягкая, 9 – овальная и 10- вогнутая форма). 

3.  Горизонтальные и вертикальные линии членения на становой части изделия рисуют в зависимости от внешнего вида модели. Это могут быть различной конфигурации рельефные линии средние швы спереди и сзади, линии членения на уровне линии талии или выше или ниже неё. Следует учитывать расположение горизонтальных линий, ориентируясь на уровень естественного положения линии талии фигуры. На рис. 3.8. показаны варианты членения становой части изделия (1- горизонтальные и 2 -вертикальные линии членения, 3- рельефные линии, 4 - линии членения на уровне линии талии или  выше и ниже линии талии).

4. К прорисовке рукавов приступают по следующей схеме: отмечают уровень глубины проймы относительно линии талии и углов подмышечных впадин. Уровень может быть неглубокой, приближенной к уровням подмышечных впадин, или средней, углубленной и глубокой, приближенной к уровню линии талии. На рисунке рукав удобно показывать со стороны руки согнутой в локте. Учитывается ширина рукава на уровне глубины проймы. Рукав может быть узким, средним, широким, очень широким под проймой, на уровне локтя или низа рукава. Далее наносят на рисунок конфигурацию линии проймы, в соответствии с покроем рукава. Потом рисуют переход от плеча к рукаву плавный, четкий или рельефный и форму головки рукава (плоскую, классическую или объёмную). Учитывая степень прилегания и опорные участки рукава, на уровне плеча и предплечья согнутой руки, намечают уровень низа (короткого, до локтя, три четверти, длинного, ниже уровня запястья) и внешнюю форму (прямого, расширенного или зауженнго книзу)  рукава. Низ рукава оформляют в соответствии с внешним видом модели (прямой книзу или присбореный, с напуском, на манжете). Учитывается и прорисовывается величина напуска, конфигурация линии низа, форма и размеры манжеты. На рисунке 3.9. показаны варианты оформления рукавов: а) уровень глубины проймы 1 -неглубокий, 2 -средний,  3- углубленный, 4- глубокий; б) ширина рукава на уровне глубины проймы – 1 – узкий, 2 – средний, 3 - широкий, 4 -  очень широкий; в) ширина рукава на уровне локтя – 1 – узкий, 2 – средний, 3 - широкий, 4 -  очень широкий; г)  ширина рукава на уровне низа рукава – 1 – узкий, 2 – средний, 3 - широкий, 4 -  очень широкий; д) переход от плеча к рукаву -1- плавный,  2 –четкий, 3 – рельефный; е) форму головки рукава – 1 плоская, классическая или объёмная.

5. Горловину и застёжку оформляют одновременно. Горловина может быть без воротника или с воротником.  При прорисовке горловины  обращают внимание на величину расширения и углубления её на полочке и спинке, конфигурацию и оформление краев, вид, параметры и степень прилегания к шее воротника. При оформлении застёжки учитываются ширина и конфигурация борта, вид петель, расположение, размер и количество пуговиц. Прорисовку воротника и застёжки выполняют по следующей схеме: намечают ширину и форму борта относительно средней линии переда (застёжка может быть однобортной, двубортной, или ассиметричной); рисуют положение верхней петли и пуговицы, учитывая её уровень относительно уровня яремной выямки, груди или линии талии. Затем прорисовывают особенности застёжки на прорезные или навесные петли, на молнии, потайная застёжка, на планке и т.п.;  далее в зависимости от вида воротника (стойка, отложной, плосколежащий, фантазии) намечают линию перегиба воротника и отворотов (лацканов) с учётом степени прилегания его к шее. Конфигурация такой линии может быть спрямленной или округлой;  при необходимости отмечают одновременно уровень уступа и ширину раскепа воротника; далее уточняется конфигурация отлёта и концов воротника и краёв отворотов. На рисунке 3.10. показаны схемы рисования воротника а) 1- ширина, 2 - форма борта, 3 - положение верхней петли и пуговицы, б) линия перегиба воротника и отворотов (4 - спрямленная, 5 – округлая), в) 6 -  уровень уступа и 7 - ширина раскепа воротника, г)  8 -конфигурация отлёта и 9 - концов воротника и краёв отворотов.  Потом на техническом рисунке модели прорисовывают отделочные детали (карманы, клапаны, пояс и т.п.), строчки, канты, бейки и т.п., уточняют их вид, конфигурацию, параметры и расположение. В последнюю очередь намечают заломы, сгибы, складки и т.п. Штрихом и пятном подчеркивают объёмность модели и фактуру её материалов. 

Задания и вопросы для повторения

1. В чем сущность понятий технический рисунок модели, модуль пропорциональной фигуры,  гармония и контраст в костюме.

2. Расскажите о правилах рисования пропорциональной схемы мужской или женской фигуры.

3. Назовите особенности рисования силуэтной формы модели, включая рукава, застежки и воротники, по схемам.

4. Дайте характеристики формообразующим средствам модели: объёму, массивности, гармоничности, пропорциональности модели.

5. Что делает костюм конструктивным?

3.3. Модуль № 3. Прибавки при конструировании одежды

3.3.1. Информация модуля

Тема. Основные сведения о прибавках, необходимых для создания внешней формы одежды.

Цели. Формирование знаний в определении прибавки и ее составляющих в зависимости от вида, покроя и силуэта изделия. Развитие умения определять степень прилегания изделия к фигуре и подбирать прибавки по основным конструктивным участкам, в соответствии с видом, покроем и силуэтом изделия.

Задания. Последовательно изучите учебный материал и выполните задания. Изучите таблицы прибавок. Проанализируйте, как изменяется величина прибавки в зависимости от вида, покроя изделия, степени прилегания изделия к фигуре и его силуэта. Заучите обозначения прибавок наизусть. Для закрепления знаний разработаны вопросы для повторения.

В результате изучения модуля обучающийся должен:

знать определения суммарной прибавки, технической, декоративно-конструктивной прибавок; обозначения прибавок;

уметь подбирать значения прибавок по конструктивным участкам, в зависимости от вида, покроя, силуэта изделия и степени прилегания изделия к фигуре.

3.3.2. Виды прибавок и их распределение

Задание.  Выучите определения суммарной, технической и конструктивно – декоративной прибавок.  Запомните  обозначения и названия прибавок.  Изучите таблицы прибавок (см приложение 1. ), обращая внимание на изменение величины прибавки в зависимости от вида, покроя, степени прилегания изделия к фигуре.

При конструировании одежды по индивидуальным заказам применяют измерения фигуры и прибавки к ним. Прибавка нужна для обеспечения воздушной прослойки между телом и одеждой и для создания необходимого силуэта, объема и внешней формы выбранной модели.

Прибавка – разность между измерениями конструктивного участка изделия и соответствующим размерным признаком фигуры, на уровне данного участка чертежа или это зазор между, одеждой и телом. Эту прибавку называют суммарной. Прибавку обозначают буквой П. Индекс при букве – наименование конструктивного отрезка или линии, в которых учитывается прибавка.

Обозначения и названия основных прибавок: Пг – прибавка к  СгIII, учитывается на уровне ширины изделия. Пт – прибавка к Ст, откладывается на линии талии. Пб – прибавка к  Сб, откладывается на линии бедер. Пшс – прибавка к   Шс, откладывается на уровне линии ширины спины. Пшп – прибавка к   Шг или ШгII, откладывается на уровне линии ширины переда. Пдтс – прибавка к  Дтс и ДтсII, откладывается на средней линии спины. Пспр – прибавка к ВпрзII или Вб, откладывается на средний линии спины. Пшг – прибавка к Сш, откладывается на линии ширины горловины спины. Пвгс – прибавка к высоте горловины спины, откладывается на средней линии спины. Пггп – прибавка к глубине горловины полочки, откладывается на средней линии полочки. Поп – прибавка к Оп, откладывается на уровне ширины рукава под проймой. Позап – прибавка Озап, откладывается на уровне ширины рукава внизу. Пдтп – прибавка к длине полочки от вершины горловины до талии, складывается из прибавки Пдтс и припуска на уработку, наслоение и толщину У пакета одежды. Ппл – прибавка на толщину плечевой накладки. Пуп – прибавка к удлинению проймы. Пвок – прибавка к высоте оката рукава и на огибание шва втачивания. Поб – прибавка к обхвату бедра. Пок – прибавка к обхвату колена. Пощ – прибавка к обхвату щиколотки.

Размер любого участка конструкции изделия состоит из размерного признака фигуры на уровне этого участка и суммарной прибавки к размерному признаку: Куч = Рпр + Псум, где Куч – это размер участка конструкции, Рпр – величина размерного признака (или его часть); Псум – величина суммарной прибавки.

Суммарная прибавка состоит из технической (минимально – необходимой) и декоративно – конструктивной прибавок:

Псум = Птех + Пдек.кон., где Псум – величина суммарной прибавки; Птех – величина технической прибавки; Пдек.кон. – величина декоративно – конструктивной прибавки.

Техническая прибавка – это прибавка, минимально - необходимая, для обеспечения человеку свободы дыхания и движения, создания воздушной прослойки, регулирующей теплообмен и кожное дыхание, под одеждой.

Человек может находиться в одежде состоящей из нескольких слоев. Первые слои – это белье, платье, верхние – это многослойные жакет, пальто. Если рассматривать поперечные размеры конструктивных участков одежды верхних слоев, то в техническую прибавку должна быть включена прибавка на толщину пакета материалов всех нижних слоев и на воздушные  прослойки между этими материалами. Толщина материалов слоев одежды равна: майка, комбинация - 0,05; трусы - 0,05; участок трусов по линии талии - 0,2; сорочка, блузка - 0,05; участок блузки, сорочки по линии талии - 0,1; воротник блузки, сорочки - 0,15; материал верха юбки, брюк - 0,1; участок верха юбки, брюк по линии талии - 0,2; материал верха куртки, жакета - 0,1; воротник куртки, жакета - 0,25; подкладка жакета, куртки - 0,05; прокладка жакета, куртки - 0,05…0,1; сукно верха кутки - 0,2…0,3; утепляющая прокладка (один слой вязального прошивного ватина) - 0,35; мех - 0,1…2,0 см.

Воздушная прослойка для многослойной одежды – это суммарная величина, которая равна для одежды: из шерстяных тканей не менее 2,5δ; из шелковых тканей не менее 3δ; из хлопчатобумажных тканей не менее 3,5δ, где δ – это суммарная толщина материалов пакета одежды.  Например, суммарная величина толщины пакета материалов δ0, на уровне полуобхвата груди СгIII, женского легкого пальто, из шерстяной ткани будет равна сумме: толщине нижележащих слоев материалов и воздушной  прослойки. Нижележащими слоями являются: комбинация из шелка, платье из шелка, подкладка пальто из шелка, прокладка на полочку в пальто. Толщина материалов пакета одежды будет равна: δ под полочкой = 0,05+0,1+0,05+0,05=0,25 см; δ под спинкой = 0,05+0,1+0,05=0,2 см. Воздушная прослойка в пальто будет равна: 2,5 ∙  δ  = 2,5 ∙ 0,25 = 0,63 см на полочке; 2,5 ∙  δ  = 2,5  ∙  0,2 = 0,5 см на спинке. Суммарная толщина пакета материалов δ0 с воздушной прослойкой будет равна: δ0 = 0,25 + 0,63 = 0,88 см на полочке и δ0 = 0,2 + 0,5 = 0,7 см на спине.

При расчете технической прибавки предполагается, что одежда, в поперечном разрезе (сечении), представляет собой ряд колец, количество которых зависит от количества слоев материала в пакете одежды. Разница между длинами наружного (имеющего радиус R1) и внутреннего (имеющего радиус R2) колец  - это и есть прибавка. Если известно, что длина внутреннего кольца – это обхват фигуры человека О1, а суммарная толщина ниже лежащих слоев одежды равна δ, то можно определить R1 и R2 и длину внешнего кольца О2:  R1 = О1 / 2; R2= R1 + δ0 = О1 / 2+ δ0;  О2 = 2∙ R2 = 2∙  (О1 /2+δ0) = О1 + 2∙ δ0. Прибавка к любому обхвату фигуры человека будет равна:  Птех.обх = О2 – О1 = О1+ 2∙ δ0 – О1=2∙ δ0. Прибавка к полуобхвату фигуры человека будет равна: Птех = 0,5 Птех.обх = δ0.

Например, техническая прибавка, на уровне полуобхвата груди СгIII, женского легкого пальто, будет равна Птех.обх. = 2δ0; Птех = δ0 = 3,14 ∙ 0,88 = 2,7 см  (δ0 = 0,88, взята из ранее рассмотренного примера, выбирается большая величина, то есть на полочке). Расчет технических прибавок, учитывающих ряд физиолого-гигиенических факторов - сложный процесс. Поэтому начинающему изготовителю одежды по индивидуальным заказам, лучше пользоваться таблицами прибавок с уже рассчитанными суммарными прибавками по основным конструктивным участкам одежды, с учетом рекомендаций моды последнего десятилетия.

Декоративно-конструктивная прибавка необходимая для создания внешней формы одежды, силуэта. Она определяется в процессе работы художника-модельера и конструктора и изменяется в зависимости от направления моды,  назначение модели, требований заказчицы,  особенности ее телосложения и от толщины пакета материалов, используемых для верха и приклада. От декоративно – конструктивной прибавки зависит внешний вид модели. Поэтому, необходимо научиться выбирать прибавки так, чтобы разработанные чертежи конструкций и приготовленные по ним детали кроя могли обеспечить при сборке хорошую посадку изделия на фигуре, и соответствие внешнего вида модели первоначальному замыслу.

Ежегодно основные моделирующие организации дают рекомендации изменения величин суммарных прибавок в соответствии с модным направлением, но для классических силуэтов в течение длительного времени прибавки остаются неизменными. Необходимо отметить, что прибавка на свободу к обхвату груди Пг является основной при построении чертежа конструкции плечевого изделия. При выборе прибавок, следует учитывать растяжимость материалов, которая может способствовать уменьшению величины прибавки для поперечного размера конструктивного участка. Следует учесть, что чем меньше прибавка к обхвату груди Пг, тем менее удобно изделие. Поэтому при уменьшении прибавки Пг, (для облегающих изделий), необходимо увеличить прибавку к ширине проймы Пш.пр. Так, если распределение прибавки Пг по конструктивным участкам (спинка, пройма, полочка), выполнена по методике (для полуприлегающего силуэта): Пшс = 0,25 …0,3Пг (на спинку); Пшпр = 0,55 … 0,6Пг (на пройму); Пшп = 0,1…0,15 Пг (на полочку), то Пшпр увеличивают на 0,1…0,15 Пшс и Пшп  и соответственно уменьшают Пшс и Пшп на такую же величину (для прилегающего силуэта).

Необходимо учитывать и величину прибавки Пспр (к глубине) при распределении прибавки Пг по участкам (спина, пройма, полочка). Отмечено, что чем больше прибавка Пспр, тем меньше должна быть прибавка Пшпр и больше прибавки Пшс и Пшп (то есть: более узкая пройма и шире изделие на уровне обхвата груди). Так если уровень глубины проймы находится на уровне линии талии,  то прибавка Пшпр равна нулю, а прибавки Пшс и Пшп равны: Пшс = 0,6… 0,65 Пг (на спинку); Пшп = 0,35…0,4Пг (на полочку). По линиям талии и бедер прибавки Пт и Пб могут быть рассчитаны от прибавки Пг (это касается в основном классических форм в одежде): Пт = Пб = 0,5…0,7Пг.

Средние прибавки Пг, Пт, Пб,  наиболее часто встречающиеся в практике, распределяются  по основным участкам конструкции - по линии глубины проймы Г1Г4, талии ТТ3, бедер ББ3, определяющих форму изделия в зависимости от силуэта и с учетом степени прилегания изделия к фигуре, т.е. его объема, на том или ином конструктивном участке.

Для разработки конструкций различных силуэтных форм, являющихся производными от приведенных в таблицах, прибавки Пг, Пт, Пб выбирают в сочетаниях в зависимости  от объема  изделия на линиях талии, бедер и низа.. Например, изделие прилегающего силуэта может быть объемным в верхней части и малообъемным в нижней части, и наоборот. То в первом случае, в соответствии с проектируемой формой изделия, прибавку Пг выбирают из прибавок, рекомендуемых для изделий большого объема выбранного силуэта, а Пб – из прибавок предложенных для малообъемных изделий этого же силуэта. Во втором примере наоборот, прибавку Пг – из прибавок для малообъемных изделий, а Пб – из прибавок для больших объемов.

При определении прибавок для продольных размерных признаков, необходимо обращать внимание – имеет ли изделие по низу плотно облегающий манжет (по низу блузы, брюк, рукавов и т.п.). В этом случае прибавка к длине изделия или рукава может быть равна от 6 до 10 см.

При конструировании одежды, в расчетах некоторых конструктивных участков учитывается припуск на усадку (уработку). Это составная часть конструктивного отрезка, учитывающая влажно – тепловую обработку и свойства материалов и не влияющая на размеры готового изделия. Величина этого припуска равна изменению конструктивных участков, в зависимости от усадки материала, при влажно – тепловой обработке этого участка. Чаще всего припуск учитывается при изготовлении лекал. В среднем припуск к длине (спинки, полочки, рукава, передних и задних половинок брюк и юбок) берут равными 0,15…0,3 длины этих деталей.

При конструировании втачных рукавов, в расчетах величины посадки рукава по окату, учитывается нормы посадки оката рукава. Нормы посадки оката классического втачного рукава  приведены в табл.    Приложения 1   из расчета на 1 см длины проймы изделия. Обозначается  буквой Н. Для расчета посадки оката рукава в нижней и верхней частях  приведены нормы посадки на этих участках

Припуск на огибание, наслоение, толщину ткани (на уработку) – это величина, необходимая на огибание наслоения и толщины ткани (по краю борта, воротника, окату рукава и т.д.). Обозначается буквой У.

В таблицах    Приложения 1 приведены прибавки, имеющие средние значения и  наиболее часто встречающиеся в практике, по основным участкам конструкции. Они определяют степень прилегания изделия к фигуре, т.е. его объем, силуэт - прилегающий, полуприлегающий, прямой, трапециевидный  и форму изделия. Прибавки для плечевых изделий с вытачными рукавами определены для основных силуэтных форм. Для разработки конструкций других силуэтных форм, являющихся производными от основных, прибавки по ширине изделия - на линиях глубины проймы, талии, бедер могут быть выбраны в любых сочетаниях и  в зависимости от объемов изделия на указанных участках. Для достижения больших объемов изделия, чем приведенные в таблицах, применяются методы параллельного и конического расширения деталей по правилам конструктивного моделирования после построения исходной схемы основы конструкции. Учитывая изменения в направлении моды, моделирующие организации ежегодно разрабатывают рекомендации по выбору прибавок на свободное облегание для ведущих силуэтных форм изделий.

При выборе прибавок по основным участкам чертежа конструкции изделия, следует учитывать, что в таблицах приведены прибавки для пропорциональных фигур с нормальной осанкой и нормальным типом телосложения.  Например, для женской типовой фигуры приведены прибавки для роста 164 -170 см.,  размера с ОгIII = 96 см., II полнотной группы и для построения  основ конструкций женских изделий. Поэтому для сохранения определенного силуэта изделия и его пропорций на фигуры различных типов телосложения прибавки Пг, Пт, Пб увеличивают или уменьшают на 0,5…2 см. и более, т.е.: для фигур верхнего типа уменьшают Пг  или увеличивают Пб  на 0,5…2 см (и более) или Пг  и Пб уменьшают одновременно; для нижнего типа фигур: увеличивают Пг   или уменьшают Пб или одновременно изменяют обе прибавки на 0,5…2 см. и более; для фигур с малым обхватом груди или большим ростом Пг  и Пб увеличивают на 0,5…2 см и более в зависимости от объема изделия и от того, в какой степени отличается данная фигура от типовой; для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом от типовой прибавки Пг  и Пб  уменьшают на 0,5…2 см. и более в зависимости от объёма изделия, и от того, в какой степени отличается фигура от типовой. прибавки Пшс и Пшп изменяют так же, что и Пг, но на половину величины изменения Пг для каждого участка; если проектируются различные объёмы изделия спереди и сзади, то увеличивают ту прибавку, где больший объём (или Пшс или Пшп) и прибавку Пг. При разработке изделия, одного и того же силуэта и объёма из различных тканей, меньшие величины прибавок Пг, Пт, Пб, Пшс и Пшп для толстых тканей, средние - для тканей средней толщины, большие – для тонких тканей. Таблицы прибавок представлены в следующем файле.

Задания и вопросы для повторения

1. Дать определения понятиям:  «прибавка», «техническая прибавка», «декоративно-конструктивная прибавка».

2. Как обозначаются прибавки?

3. Для чего служит декоративно-конструктивная прибавка?

4. Каково назначение технической прибавки?

5. Как пользоваться таблицами прибавок?

6. Как изменяется прибавка к ширине проймы (ПШ.ПР.), если уменьшается прибавка в полуобхвату груди (ПГ)?

7. В чем взаимозависимость прибавок к глубине (ПСПР) и ширине (ПШ.ПР.) проймы?

8. Как можно распределить прибавку к полуобхвату (ПГ) по участкам: к спинке (ПШ.С.), к полочке (ПШ.П.), к пройме (ПШ.ПР.) для получения полуприлегающего силуэта?

9. Как можно определить прибавки к полуобхвату талии (ПТ) и к полуобхвату бедер (ПБ), если известна прибавка к полуобхвату груди (ПГ)?

10. Как определить прибавку на толщину пакета?

11. Выучите обозначения и названия основных прибавок.

12. Выучите и расскажите об оособенности распределения прибавок по участкам. При конструировании одежды применяйте прибавки, приведенные в приложении данного пособия.