Творческий проект по технологии "Второе дыхание"
проект по технологии (11 класс) на тему

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Комсомольская казённая средняя общеобразовательная школа

Второе дыхание

Выполнила ученица 11 кл.: Обухова Ирина

Руководитель: Ширяева Т.В.

п. Комсомольский 2014 г.

Оглавление

1 Введение

2 Теоретический аспект

а) исторический аспект

б) эскиз модели

в) решение проблемы

3 Конструктивный этап

а) выбор материалов

б) свойства материалов

в) обоснование выбора модели

г) описание модели

д) конструирование

4 Технологический этап

а) последовательность выполнения операций

5 Экономический анализ

6 Экологический анализ

7 Заключение

8 Список литературы

9 Приложения

Введение

На олимпиаду по технологии передо мной стояла задача создать красивую, функциональную вещь, которая к тому же учитывала в себе направление моды сегодняшнего дня.

Люди старшего поколения всегда бережно хранят свои вещи, поэтому в их гардеробе всегда можно найти много интересного и нужного. Итак , просмотрев бабушкины сундуки в моём распоряжении оказались : драповое пальто , кожаный плащ и меховой воротник. Немного поразмыслив я поставила себе цель - вернуть к жизни и придать «второе дыхание» этим давно вышедшим из моды вещам

Обновление и пошив одежды невозможно без учёта направления моды. Поэтому вначале работы над своим творческим проектом разговор о моде.Мода – это то, что в определённое время пользуется признанием большинства. Вещи будут модными тогда когда они приняты миллионами людей. Человеку свойственно стремление к обновлению и также как меняется мир, меняются окружающие нас вещи. В наше время бурное развитие промышленности даёт нам новые ткани и материалы, а ускоренный темп жизни требует удобных, функциональных вещей. Нельзя брать из моды всё без разбора, но нельзя и сторониться её. В каждом новом веянии надо искать то, что близко и подходит именно вам, безжалостно отбрасывая всё остальное, пусть даже и привлекательное на вид. Мода не диктует, она лишь предлагает и подсказывает, как подчеркнуть свою индивидуальность. Мода последних лет всё больше учитывает особенности нового, современного типа женщины. Мода постоянно "вращается" по кругу еще с традиций викторианской моды. Сегодня снова в моде платья, сшитые и отделанные вручную, ведь это намного сложнее, чем мануфактурное производство, и, следовательно, должно и ценится в большей степени. Кажется, пока существует рынок, требующий высококачественной, изготовленной вручную одежды, в мире моды всегда будет место для искусства хорошей отделки.

 Одежда тесно связана с модой. Мода диктует покрой, силуэт, длину, применение тех или иных деталей, даже цвет. Однако, чтобы элегантно выглядеть, недостаточно быть в курсе требованиймоды.Умение одеваться – высшее проявление свободы, показатель культурного уровня, творческого духа, который живет в каждом из нас.Умение красиво одеваться - своего рода искусство, и, как в любом виде искусства, здесь действует закон меры и гармонии. Элегантность – это прежде всего гармоничный ансамбль, то есть сочетание одежды с обувью, головным убором, сумкой, перчатками, мера в отделке, деталях, цветовой гамме костюма. Чувства меры необходимости соблюдать и в следовании моде. Слишком модная одежда, так же и чересчур устаревшая, выглядит неестественно или вызывающе.

Понятие «элегантность» означает также уместность применения одежды в конкретных обстоятельствах, её соответствие занятиям человека, событию, ситуации и т.п.
Работая над проектом, я хочу воплотить свои мечты в реальность, сделать своими руками вещь, которая будет мне долго служить.

Наверняка у многих дома завалялось множество старых вещей, которые уже давно пора выкинуть. Но не стоит торопиться, ведь из них могут получится новые вещи, которые прослужат вам ещё очень долго.

Исторический аспект

История создания пальто.

Пальто — вид зимней или демисезонной верхней одежды длинного покроя.

Различного рода платье и пальто, имеющие длину ниже колена, известны достаточно давно, и обычно использовались как официальная одежда. В XVII веке пальто входит в широкую моду и становится популярно среди представителей различных классов населения.

Виды пальто:

Несколько вариантов классического пальто:

• Однобортное, на 3-х пуговицах, с классическими лацканами, с горизонтальными или наклонными вариантами карманов, с или без нагрудного кармана; , с супатной, то есть скрытой застёжкой, с классическими лацканами, с горизонтальными или наклонными вариантами карманов, с или без нагрудного кармана; , на 3-х пуговицах, с классическими лацканами, с карманами в рельефах.
• Двубортное пальто, с 3-мя рядами пуговиц, с остроконечными лацканами, с горизонтальными или наклонными вариантами карманов, с или без нагрудного кармана. Такой покрой пальто часто также называют "армейским".

Из всех разновидностей пальто, наиболее распространенным в повседневной жизни является однобортное.

Наступили холода и основная проблема у многих жителей северного полушария: «Что надеть, чтобы согреться?».  Поэтому, обратим сегодня свой взгляд на пальто, и попробуем понять, чем привлекает это простая, на первый взгляд вещь, и модельеров, и простых обывателей уже на протяжении более 150 лет.

В наше время верхнюю одежду длинного покроя принято называть «пальто» .В  русском языке это слово появилось где-то в середине XIX века. По мнению специалистов, слово было заимствовано из французского, где существовал вид одежды  «paletot», первоначально куртка-безрукавка, а затем, военное обмундирование. Но, изначальное происхождение этого слова имеет испанские корни, так как в Испании (и Голландии) XVI-XVII веках крестьяне носили  плащ с капюшоном называемый «palletoque».  В латинском языке для обозначения верхней одежды был термин palla, созвучный также, нашему пальто.

Вплоть до XIX века пальто, в современном виде, не существовало.  Попытки разыскать предков пальто приводят нас в античный мир, где верхняя одежда не знала кроя и где поэтому не могло быть и речи об одежде длинного покроя. Одежду в основном не надевали на себя, а драпировались в нее. В Древней Греции это был гиматий, в Древнем Риме - тога.

Первые европейские пальто

Эволюция верхней одежды была крайне медленной. В соответствии с византийскими нравами она удлинилась, обузилась и наглухо укутала фигуру. Столетиями ничто не побуждало к поискам новых форм. Дело в том, что христианская религия была в Византии решающей политической и экономической силой и определяла многие стороны культуры и быта. Вместе с тем, в облике человека сказалась противоречивость эпохи, связанной с влиянием античности, феодального уклада восточного типа и христианства.

В средние века в Европе изготовление тканей, одежды было, как правило, делом семейным. Им занимались и в замках, и в крестьянских домах. Даже весьма знатные дамы и их мужья не гнушались такой работой. Под мастерские отводились дома или особые помещения, в которых пряли, ткали, красили, шили одежду и обувь под присмотром госпожи. Сохранился наряд, который венгерская королева Гизелла вышивала со своим мужем, венгерским королем Иштваном I (970-1038).

Венгерский историк искусства Ласло Маккаи пишет: "Напоминающая рубашку верхняя одежда романской эпохи... у знати спадала складками до земли, у людей среднего сословия доходила до колен. Плащ с капюшоном застегивался спереди на пряжку, так как пуговиц тогда еще не знали. Мужская одежда почти не отличалась от женской. Пояс на талии едва нарушал прямую, идущую сверху донизу колоннообразную линию... Шитье одежды не требовало специального умения. Полотно, сукно нужной длины складывали вдвое, по линии сгиба прорезали дыру для головы, сшивали обе стороны, оставляя места для проймы".

В XIII веке совершается важнейший для судеб одежды перелом: изобретается крой. К тому времени познания в геометрии позволяли строить чертежи для возведения зданий, изготовления мебели и доспехов; научились разворачивать объемы на плоскости. Это позволило кроить и шить одежды по форме человеческого тела. Именно тогда были созданы все основные виды и типы кроя, которыми пользуются и в наше время.

По всей Европе начинают возникать цехи портных, Появляются руководства для портных, но главные свои секреты портные хранили в строжайшей тайне. Обозначилась специализация: княжеские орнаты (торжественные одеяния) и гражданская одежда, каждодневная и для торжеств, платье для незамужних и замужних женщин.

Верхняя одежда вступила в полосу перемен. Нарамник - длинная одежда с отверстием для головы и не сшитая по бокам - превращается в более удобное сюрко, которое украшали фальшивыми рукавами.

Заработало воображение портных, и на смену неуклюжим одеждам византийского образца приходят короткие пелерины и длиннополые упелянды.

Конечно, верхняя одежда была во все времена, но, как правило, это были всевозможные плащи и накидки. Первым прообразом пальто можно назвать редингот – длинная и прилегающая верхняя одежда на пуговицах, с высоким воротником и перелиной, появившаяся в начале XVIII века в Англии.  Первоначально редингот  считался одеждой для поездок верхом, но удобство и комфорт этой вещи быстро оценили не только мужчины, но и женщины. Уже в XIX веке дамы  в качестве основной верхней одежды носили рединготы.

Различные фасоны пальто XIX века, получали  имена политических деятелей, актрис, да и просто мест откуда пошла мода на то, или иное пальто. Для примера вспомним такие имена: Тальони,  Ольстер, Пальмерстон, Честерфилд,  Помпадур, Реглан, Колар, Спенсер, Лалла Рук и т.д.

Решение проблемы

Думаю практически всем приходилось сталкиваться с проблемой «Куда девать старые вещи? Ведь они уже не модные», только и делают что пылятся долгое время на полочке . А избежать захламления шкафов можно с помощью простого решения – перешить эту вещь и сделать что-то новое.

Сшить что -то своими руками это совсем нет сложно, тем более когда в распоряжении множество идей – как превратить старую одежду в нечто стильное и модное!

Из трёх нарисованных мною эскизов изготовления пальто, я выбрала Вариант №2 он мне подходит, так как это самый экономичный способ достижения  моей цели. Почти все материалы, которые я буду использовать в работе, у меня есть в наличии, то есть я не буду тратить деньги на их приобретение.  

Выбор материалов

Разнообразные виды тканей создаются благодаря особенностям исходного сырья и ткацким переплетениям, которые определяют ее структуру, внешний вид и свойства. Какие бывают ткани и какова их характеристика, свойства, переплетения? Об этом и пойдет речь в этой статье. Мы представим виды тканей в подробных описаниях, чтобы вы могли ориентироваться в этой теме.
По типу исходного сырья все виды тканей можно разделить на три большие группы: натуральные, искусственные и синтетические.

В своей работе я использовала натуральные материалы.

Ткань, предназначенная для пошива пальто, должна обладать рядом свойств. Это, в первую очередь, следующие качества:

• Плотность;
• Износостойкость;
• Устойчивость к внешним воздействиям;
• Ветронепроницаемость;
• Способность держать форму изделия;
• Несминаемость.

Драп в полной мере обладает этими свойствами. Он прекрасно держит форму изделия, за счет толщины и многослойности остается теплым и непродуваемым. Правильно прокрашенный драп не линяет, не выгорает на солнце и не теряет цвет под дождем. Он практически не мнется, а случайные заломы могут быть выправлены паром.

В современном мире натуральная кожа – это классический материал, который с легкостью применяют при производстве мягкой мебели, оформления автомобильных салонов, изготовлении различных элементов одежды и аксессуаров, при пошиве обуви, сумок, головных уборов и т.п. Среди неоспоримых преимуществ материала выделяется его природная устойчивость к влаге и хорошая воздухопроницаемость, т.е. кожа «дышит». Натуральная кожа – очень нежный материал, который требует специального ухода, иначе кожаное изделие быстро потеряет свой привлекательный внешний вид, может вытянуться и вообще деформироваться.

Натуральные меховые материалы имеют достаточно много преимуществ. Главной задачей меха становится теплоизоляция. С данной задачей мех отлично справляется. Кроме того, натуральный мех гигроскопичен, а значит, содержит тело в сухом тепле. Структура волоса меха воздухопроницаема, то есть позволяет телу дышать. Изделия из натурального меха эластичны, поэтому не сминаются, держат форму и долгое время сохраняют внешний вид. Мех обладает хорошими износостойкими характеристиками. За счет чешуйчатой структуры волокон мех имеет свойство оставаться чистым. Также изделия из меха достаточно легкие, обладают способностью снимать стресс и нормализовать кровяное давление. Дополнительные свойства натурального меха зависят от вида зверька, из которого выделан мех.

Свойства материалов

Драп - Шерстяной, мягкий и объемный материал, используемый чаще всего для пошива пальто и костюмов, известен нам под названием «драп» с незапамятных времен. Что такое драп, в общем понимании знает каждый. Но далеко не каждому известны многие интересные особенности этого удивительного материала.
Если проводить аналогию с человеческим характером, то можно сказать, что драповая ткань совсем не честолюбива. Ее свойства прославлены на весь мир, а вот история происхождения очень скромна.

Именно с французского языка слово «драп» переводится как «сукно». Изготовление этого материала возможно лишь на станке, поэтому с появлением такой аппаратуры и началось его производство.

С тех пор ткань так полюбилась людям, что по сей день драповые пальто, шляпы, перчатки и костюмы не покидают пьедестала модного почета. И не зря – свойства данного материала поистине замечательные.
Несмотря на свое название драп совсем не является сукном. На деле это настоящий шерстяной материал из пряжи аппаратного прядения. Состоит драп из  двух слоев. Верхний слой изготавливается из более дорогой пряжи.

Благодаря двуслойности ткань имеет сильные свойства теплоизоляции. Мягкость и комфорт в носке – также популярные свойства материала. Среди недостатков можно отметить усложненное глажение.

Сейчас изготовление драповой ткани включает в себя использование синтетики. Благодаря такому составу свойства материала совсем не портятся, а внешний вид только улучшается.

Кожа- Хорошо выделанная кожа во все времена была ценным подарком и прекрасным приобретением. Сегодня ничего не изменилось. Мужчины и женщины с удовольствием покупают и выбирают друг другу в подарок различные аксессуары из натуральных материалов: обувь, ремни, перчатки, сумки и портфели, а также предметы верхней одежды.
   Кожа так любима благодаря своим уникальным свойствам. Изделия из кожи прочны и долговечны, они прекрасно держат первоначальную форму и согревают в холод. Но все эти свойства материал приобретает только после долгой и тщательной обработки. Современная технология выделки кожи сильно отличается от старинных методов: в этом процессе используются консервирующие, антибактерицидные препараты и красители. Правильная выделка продлевает срок службы натуральной кожи до 10 лет.  Качественный краситель также способен противостоять значительным нагрузкам, в том числе связанным с сырой погодой и осадками.  

Свойства кожи как материала в значительной мере определяются и его происхождением. Например, телячья, бычья или буйволовая кожа служат дольше всего, хотя и ценятся довольно высоко. А вот свиная или козья кожи более доступны по цене, хотя могут быстро испортиться.

Обоснование выбора модели

Я постараюсь обосновать свой выбор тем что, что мечтала о красивом пальто, которое хотела сделать своими руками и одевать осенью и зимой.  Я посчитала для себя слишком большой растратой покупать пальто, если с большим успехом могу изготовить себе не менее красивую и функциональную вещь, которая может мне служить и в дальнейшем. Это пальто поможет мне решить сразу несколько проблем. Первая проблема- это то, что мне действительно необходима доброкачественная вещь, которую я буду делать своими руками. Вторая проблема- это экономия материальных средств моих родителей, потому что сама я ещё не зарабатываю деньги. Ну а третья проблема , которую я решаю с помощью своего проекта- это то, что сегодня снова в моде изделия, сшитые и отделанные вручную, ведь это намного сложнее, чем мануфактурное производство, и, следовательно, должно и ценится в большей степени, то на выпускном вечере я буду выглядеть очень элегантно и естественно.

Почему люди не летают как птицы? Неизвестно. А вот почему люди шьют предположить можно. Причина - необходимость. Промышленное производство одежды не способно производить одежду всех требуемых размеров. И чем больше производство, тем меньшее количество размеров оно выпускает. Поэтому часть населения всегда будет шить самостоятельно или заказывать индивидуальный пошив в ателье или у мастеров. Причина вторая - желание. Желание быть индивидуально одетым. Даже если это типовая модель, то индивидуальная посадка делает ее более выразительной. Индивидуальная посадка учитывает индивидуальные характеристики фигуры, как обычно говорят "подчеркивает достоинства и скрывает недостатки". Своеобразно иногда выглядят знаменитости: вроде дорогой наряд, а талия не на месте, вытачки высоковаты и подчеркивают проблемные места, объема то не хватает, то излишек, в общем "дорогой костюм с чужого плеча" или взятый на прокат. С этим связана еще одна причина шитья - экономия. Это, конечно, не та экономия, как во времена всеобщего дефицита. Это комплексная экономия денег и времени, потому как многие вещи проще сшить, чем искать ее в магазине из желаемой ткани, нужного цвета, нужного размера с качественной фурнитурой и по разумной цене. Конечно, для этого нужно уметь шить, знать нормальные магазины ткани, иметь выкройку по своему размеру. Но результат того стоит. И последняя и самая главная причина, по которой люди шьют - потому что им это нравится.

Описание модели

  Пальто женское демисезонное   из гладкокрашеного сукна , прямого силуэта; с расширенным плечевым поясом и низом; с плечевыми накладками; на притачной подкладке.

Перед – с центральной застежкой с 5 обмётанными петлями  и 5 пуговицами , расположенные на уровне линии талии и бедер; с рельефными швами, выходящими из нижней части проймы и из плечевого шва.По низу изделия и по плечевым швам декоративная аппликация из кожи

Спинка – со средним швом; с  вытачками  выходящих из горловины изделия; с плечевыми вытачками. По низу изделия декоративная аппликация из кожи

Рукава - двухшовные

Воротник – стойка имитирующий отворот с декоративной горжеткой из натурального меха.

Конструирование

Любое конструирование и  моделирование одежды осуществляется на основе базового лекала. Базовое лекало представляет собой развертку на плоскости поверхности фигуры человека. Сшитая по базовому лекалу лифа блузка плотно облегает тело без складок и заломов, но при этом не стесняет движений. Точность изготовления базового лекала во многом определяет элегантность и посадку на фигуре смоделированного на его основе изделия. Это лекало не зависит от моды, потому, собственно, и называется базовым.

Основная схема построения чертежа женского пальто с втачными рукавами остается постоянной для всех фасонов, а изменяются лишь отдельные участки чертежа в соответствии с изменением силуэта.
 Для построения чертежа пальто необходимо иметь все измерения фигуры, а также прибавки на свободное облегание.
 С целью облегчения восприятия излагаемого материала приведено построение чертежа демисезонного женского пальто прилегающего силуэта на условно-типовую фигуру 48 размера, IV роста, средней полноты.

Построение чертежа основы

Мои мерки:                                                                

Сш = 18                                                

Сг2 =44                                              

Ст = 33                                                                

Сб = 50                                                                

Дст = 42                                                              

Ди = 56                                                                

Шп = 13                                                              

Построение чертежа спинки. Вдоль листа бумаги длиной 120 - 130 см, шириной 60 - 70 см, на расстоянии 2 - 3 см от левого края и 6 - 10 см от верха строят прямой угол (рис. 14) с вершиной в точке А (шейная точка).
 От точки А вниз по вертикальной линии откладывают мерку длины спины до линии талии и ставят точку Т0: АТ0 = Дтс = 39,3 см.
 От точки Т0 вниз по вертикальной линии откладывают величину прибавки (Пдтс = 1 см): Т0Т = 1 см.
 От точки Т вниз по вертикальной линии откладывают половину мерки длины спины до линии талии и ставят точку Б: ТБ = Дтс/2 = 39,3/2 = 19,65 см.
 От точки А вниз откладывают мерку длины изделия, находят точку Н: АН = Ди + Т0Т = 105,0 + 1,0 = 106,0 см.
 От полученных точек Т, Б, Н вправо проводят горизонтальные линии.
 От точки А вниз откладывают величину отрезка, равную 0,4 Дтс. Полученную точку обозначают буквой У: АУ = 0,4Дтс = 15,7 см.
 От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают величины:
 1) ширины спинки изделия - Аа: Аа = Шс + 0,3Пг = 18,0 + 1,8 = 19,8 см;
 2) ширины пальто под проймой - Аа1: Аа1 = СгII + Пг = 48,0 + 6,0 = 54,0 см.
 От точки а1 влево по горизонтальной линии откладывают ширину полочки - а1а2.
 а1а2 = 0,9Шг + (СгII - СгI) + 0,4Пг = 0,9 х 17,1 + (48,0 - 43,8) + 0,4 х 6,0 = 22,0 см.
 Ширина проймы аа2 равна: аа2 = Аа1 - Аа - а1а2 = 54,0 - 19,8 - 22,0 = 12,2 см.
 Из полученных точек а, а1, а2 к прямой Аа1 вниз восставляют перпендикуляры.
 От точки А вправо по линии Аа1 откладывают ширину горловины спинки - АА1.
 АА1 = Сш/3 + 1,2...1,5 = 18,1/3 + 1,5 = 7,5 см.
 Из точки А1 к прямой АА1 вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают величину высоты горловины спинки - А1А2: А1А2 = 0,15Сш + Пвр = 0,15 х 18,1 + 0,2 = 2,9 см.
 Соединяя точки А и А2 плавной линией, получают горловину спинки.
 Для определения положения внешнего конца плечевого среза спинки из точки Т0 вверх проводят дугу радиусом, равным Впк = 41 см. Из точки А2 вправо проводят дугу радиусом, равным Шп = 13,5 см.
 Точку пересечения этих дуг обозначают буквой П (внешний конец плечевого среза спинки).
 Из точки А2 через точку П проводят прямую линию до пересечения с вертикальной линией. Полученная точка П2 является вершиной проймы спинки. Из точки П2 вниз по вертикальной линии откладывают величину глубины проймы (П2Г1):
 П2Г1 = 0,15 х СгI + 0,4Шпр + 5,1 + 1,0 + Пспр,
где 1,0 см - сутюжка проймы; Шпр - ширина проймы (аа2); Пспр (прибавка на свободу к глубине проймы) = 4 см.
 Для условно-типовых фигур при СгII - СгI = 4 см; Пспр = 4 см и при величине сутюжки = 1 см П2Г1 = 16,7 + 0,4 Шпр ±0,2 см (для смежных размеров). Для 48 размера П2Г1 = 16,7 + 0,4 х 12,2 = 21,6 см.
 На каждый меньший рост глубину проймы уменьшают на 0,5 см, а на больший рост - увеличивают на 0,5 см. Глубину проймы для больших размеров (свыше 52) по сравнению с глубиной проймы средних размеров (до 52) в пределах одного роста уменьшают на 0,5...1,0 см.
 Через точку Г1 проводят горизонтальную линию. Точку пересечения ее с линией АН обозначают буквой Г; точку пересечения с вертикальной линией, идущей из точки а1, обозначают буквой Г3; точку пересечения с вертикальной линией, идущей из точки а2, обозначают буквой Г4.
 Для проведения линии проймы находят ряд вспомогательных точек. От точки Г1 вверх по линии аГ1 откладывают отрезок Г1П3 = П2Г1/3 = 21,6/3 = 7,2 см. Точку Г2 располагают посередение проймы: Г1Г2 = Г1Г4/2 = 12,2/2 = 6,1 см. Угол проймы в точке Г1 делят пополам. Величина отрезка Г₁1 равна Г₁1 = 0,2Г1Г4 + (0,3 см...0,6 см) = 0,2 х 12,2 + 0,4 = 2,8 см. Положение точки 1 оказывает влияние на свободу движения рук в изделии. Поэтому большая величина прибавки обеспечит лучшее движение.
 Из точки П3 через точку П2 вправо проводят дугу радиусом, равным П3П2. Для нахождения точки П1 необходимо знать величину сутюжки по плечевому срезу. Для образования в изделии выпуклости, необходимой для облегания лопаток, в чертеже должно быть предусмотрено формование спинки изделия сутюжкой или при помощи вытачек.
 Для получения нужной выпуклости суммарный раствор вытачек на дуге окружности должен быть равен 2 - 2,2 см, причем центр окружности должен быть расположен от точки У вправо по горизонтальной линии на расстоянии 0,4 Шс.
 Полученную точку обозначают буквой И.
 Из точки И радиусом, равным 11 см, вверх проводят полуокружность и на пересечении с горизонтальной линией ставят точки И1 и И2. От точки И1 вверх по дуге откладывают 1 см (сутюжка по пройме).
 Если середина спинки целая (без среднего шва), то оставшуюся величину сутюжки 1,0 - 1,2 см переводят в плечевой срез. Эту величину откладывают по дуге окружности симметрично средней линии вытачки. Среднюю линию вытачки располагают вправо от точки А2 на 1/4 - 1/з Шп. Сутюжка по плечевому срезу может быть заменена вытачкой. Длина вытачки - от 3 до 4 величин раствора ее, но не меньше 6,0 см.
 В случае, если спинка со средним швом, то часть сутюжки переводят в средний шов спинки. Для этого от точки И2 (рис. 15) вверх по дуге откладывают 0,5 - 0,6 см и полученную точку И3 соединяют с точкой И. Точку пересечения прямой ИИ3 с вертикальной линией обозначают буквой И4.
 Из точки И4 к прямой ИИ4 вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают величину отрезка АУ. Полученную точку обозначают буквой А0.
 Оставшуюся величину сутюжки 0,5 - 0,6 см переводят в плечевой срез аналогично предыдущему построению.
 При переводе части сутюжки в средний шов спинки линию ширины горловины спинки проводят перпендикулярно к отрезку А0И4.
 Ширина горловины спинки А0А'1 = АА1; высота горловины спинки А'1А'2 = А1А2. Затем из точки А'2 (см. рис. 14) вправо проводят дугу радиусом, равным А2П1 до пересечения с дугой П3П2.
 А2П1 = Шп + сутюжка - для фигур с прямой спиной;
 А2П1 = Шп + вытачка - для фигур с выступающими лопатками;
 А2П1 = Шп + вытачка + посадка - для фигур с сильно выступающими лопатками.
 Соединяя точки П1, П3, 1 и Г2, получают линию проймы.
 Средний шов спинки строят следующим образом. От точки Т вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок ТТ1:
 ТТ1 = 3,0...3,5 см (прилегающий силуэт);
 ТТ1 = 2,0...2,5 см (полуприлегающий силуэт).
 Точки А0У соединяют прямой линией.
 Точки У и Т1 соединяют прямой линией, а затем от точки Т1 влево откладывают 1/4 ТТ1, получая при этом точку т.
 Точки У и т соединяют прямой линией и продолжают ее до пересечения с линией бедер (точка Б1).
 Затем точки Т1 и Б1 соединяют прямой линией и продолжают ее до линии низа (точка Н1).
 Таким образом, средний шов спинки проводят через точки А0, У, Т1, Б1 и Н1.
 Среднюю линию спинки (при целой спинке) проводят через точки А,Т1 прямой линией. Линию талии и бедер проводят перпендикулярно отрезку Т1Н1.
 Для получения бокового среза в изделиях прилегающей и полуприлегающей форм от точки Г1 вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок, равный 3,0...4,0 см. Полученную точку обозначают буквой Г5. Из точки Г5 вверх до пересечения с линией проймы и вниз проводят вертикальную линию. Точку пересечения этой линии с линией талии обозначают буквой Т2; с линией бедер - Б2, с линией низа - Н2.
 Для определения положения бокового среза спинки на линии талии находят разность между шириной изделия (в готовом виде) по линии груди и по линии талии от среднего шва спинки до линии полузаноса (середины переда) без отрезка ТТ1:
 ∑в = (СгII + Пг) - (Ст + Пт) - ТТ1 = (48,0 + 6,0) - (38,0 + 4,5) - 3,0 = 8,5 см, где ∑в - сумма вытачек.
 Этот излишек по талии (∑в), образовавшийся в результате построения чертежа, необходимо забрать в вытачки и боковые швы. В основе обычного пальто прилегающей и полуприлегающей форм делают вытачку на спинке, переднюю и боковую вытачки - на поле и растворы боковых срезов (спинки и полы). Следовательно (∑в) - излишек по талии забирают в пять растворов. Боковой срез спинки отстоит влево от точки Т2 на одну пятую полученной ∑в:
 Т2Т3 = ∑в/5 = 8,5/5 = 1,7 см.
 Ширина спинки по линии бедер в изделиях прилегающей и полуприлегающей форм обычно берется равной ширине спинки на уровне вершины бокового среза. Вершину бокового среза спинки - точку Г5 смещают вправо на величину отрезка ГГ':
 Г5Г'5 = ГГ'; Б1Б3 = Г'Г'5.
 Ширина спинки по низу берется равной ширине спинки по линии бедер (силуэт, зауженный книзу): Н1Н3 = Б1Б3 или Н1Н3 = Б1Б3 + (2...5 см) - силуэт прямой (не зауженный книзу).
 Боковой срез проводят через точки Г'5, Т3, Б3 и Н3 плавной линией. Линию Т3Г'5 продолжают вверх до пересечения с линией проймы. Среднюю линию вытачки на спинке располагают от точки Т1 вправо по горизонтальной линии на 0,4 ГГ1, перпендикулярно к Т1Т3:
 Т1Т4 = 0,4ГГ1 = 0,4 х 19,8 = 8,0 см.
 Величина раствора вытачки равна 1/5∑в. Ее откладывают симметрично точке Т4.
 Высоту вытачки устанавливают по фасону. В основе обычного пальто верхний конец вытачки располагают ниже линии ГГ3 не меньше чем на 3 см, а нижний конец - выше линии бедер не менее чем на 2 см.

 Построение чертежа полочки. Линию а1Г3 (см. рис. 14) продолжают вниз и на пересечении с линией низа ставят точку Н4; а1Н4 - линия середины переда (линия полузаноса).
 Построение полочки обычно начинают с определения величины баланса, т. е. положения вершины горловины относительно шейной точки (седьмого шейного позвонка). Для установления уровня вершины горловины полочки точки а1 по вертикальной линии откладывают величину баланса. Если баланс положительный, то его откладывают вверх (а1А3), если же он отрицательный, его откладывают вниз. Баланс вычисляют по формуле
 а1А3 = ((Дтп - АА2 - Дтс) + (СгII - СгI))/2  + 1,0 = ((50,9 - 8,5 - 39,3) + (48,0 - 43,8))/2 + 1,0 = 4,6 см, где АА2 - длина горловины спинки по кривой (АА2 = АА1 + 1,0 см) = 7,5 + 1,0 = 8,5 см. 1,0 см - прибавка на наслоение ткани.
 Для получения ширины горловины от точки А3 влево проводят горизонтальную линию, равную ширине горловины спинки, и получают точку А4. А3А4 = АА1 = 7,5 см.
 От точки А3 вниз откладывают глубину горловины А3А5 = 3А1А2 = 2,9 х 3 = 8,7 см.
 Спуск горловины А5А6 = 1 см.
 Величина спуска горловины А5А6 может быть большая, в зависимости от модели.
 Линию выреза горловины проводят следующим образом. Из точек А4 и А5 радиусом, равным А3А5 (глубина горловины), проводят две дуги в сторону точки А3. Из точки пересечения этих дуг этим же радиусом проводят линию горловины от точки А4 до точки А5. Затем через точку А6 проводят касательную к линии горловины, продолжая ее вправо за точку А6 на 1 см, и получают точку А7: А6А7 = 1 см.
 Точка А7 - точка уступа лацкана. Положение точки А7 может быть изменено в зависимости от формы лацкана и горловины.
 Вершину проймы полочки и нагрудную (верхнюю) вытачку строят следующим образом.
 От точки Г4 вверх по вертикальной линии откладывают отрезок Г4П4:
 Г4П4 = П2Г1 - 2,0 см = 21,6 - 2,0 = 19,6 см, где 1,0 см - величина сутюжки по пройме спинки; 1,0 см - смещение плечевого шва на перед (с учетом растяжения проймы полочки).
 Влево от точки П4 проводят горизонтальную линию, на которой откладывают отрезок П4П5:
 П4П5 = а1А3/7 + СгI/10 = 4,6/7 + 43,8/10 = 5 см.
 От точки Г4 вверх по вертикальной линии откладывают отрезок Г4П6, равный одной десятой размера:
 Г4П6 = 0,1 х СгII = 0,1 х 48 = 4,8 см.
 Из угла с вершиной в точке Г4 проводят биссектрису и находят положение точки 2; величина отрезка Г₄2 зависит от размера изделия. Ниже приводится зависимость величины отрезка от размера изделия:

 В случае, если ширина проймы в размерах 44 - 50 больше 13,0 см, то величина отрезка Г₄2 = 0,15Шпр.
 Точки П5, П6 соединяют прямой линией и на середине полученного отрезка П5П6 ставят точку 3. П₅3 = П5П6/2.
 Из точки 3 к прямой П5П6 восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 1 см. Полученную точку обозначают цифрой 4. Соединяя точки П5, 4, П6, 2, Г2 и вершину бокового среза плавной линией, проводят пройму полочки.
 От точки Г3 влево по горизонтальной линии откладывают расстояние от середины переда до высшей точки груди - Г3Г6, равное Цг + 0,5...1,5 = 9,6 + 1,0 = 10,6 см.
 Через точку Г6 проводят вертикальную линию. Точку пересечения этой линии с продолжением линии А3А4 обозначают буквой А8.
 Для определения высшей точки груди из точки А4 на вертикальной линии А8Г6 делают засечку радиусом, равным мерке высоты груди без длины горловины спинки по кривой (АА2), и находят точку Г7: А4Г7 = Вг - АА2 = 33,8 - 8,5 = 25,3 см.
 Из точки Г7 радиусом, равным Г7А4, проводят дугу, а из точки П5 радиусом, равным мерке ширины плеча, проводят вторую дугу. Точку пересечения двух дуг обозначают буквой А9.
 Причем мерка ширины плеча - Шп для размера 48 равна 13,5+-0,3 см для смежных размеров. В случае, если мерка Шп в любом размере больше типовой, ее откладывают от точки А9 влево (в сторону точки П5) на продолжении линии А9П5.
 От точки А9 влево по вспомогательной линии А9П5 откладывают величину отрезка плечевого среза (А4А8) и ставят точку П7.
 Соединяя точки П7 и Г7 прямой линией, получают левую сторону нагрудной вытачки. Затем строят правую сторону вытачки, которая должна быть равна левой: из точки Г7 радиусом, равным Г7П7, проводят дугу до пересечения с прямой Г7А8. Точку пересечения обозначают буквой А10. Г7А10 = Г7П7.
 В пальто прилегающей и полуприлегающей формы нагрудную вытачку оформляют плавными линиями, как показано на рис. 14.
 Примечание. Для фигур с сильно развитыми грудными железами (при СгII - СгI > 4 см) построение нагрудной (верхней) вытачки производят следующим образом.
 Из точки Г7 радиусом, равным мерке Цг (расстояние между выступающими точками грудных желез) проводят дугу. На пересечении ее с правой стороной вытачки ставят точку г; затем от точки г влево по дуге откладывают разность между полуобхватами грудных желез и получают точку г1:
 гг1 = (СгII - СгI).
 Затем из точки Г7 через точку г1 проводят вторую сторону вытачки до пересечения с продолжением дуги А4А9, получая при этом точку П'7.
 От точки П'7 вправо по дуге откладывают отрезок, равный отрезку плечевого среза (А4А8), и ставят точку А9.
 Точки А9 и П5 соединяют прямой линией. Затем от точки А9 на проведенной линии откладывают мерку ширины плеча, получая при этом точку П'5.
 Точку пересечения линии плеча А9П5 с левой стороной вытачки Г7П'7 обозначают буквой П7.
 Дальнейшее оформление проймы и нагрудной вытачки аналогично предыдущему построению.
 Боковой срез полочки по линии талии располагают симметрично боковому срезу спинки относительно точки Т2.
 Т2Т5 = Т2Т3 = 1,7 см.
 Положение бокового среза полочки по линии бедер может быть определенно следующим образом: Б4Б5 = (Сб + Пб) - Б1Б3 = (53,0 + 4,5) - 23,3 = 34,2 см.
 Положение бокового среза полочки по низу определяют: Н4Н5 = Б4Б5 + (2,0...5,0 см) = 34,2 + 3,5 = 37,7 см.
 Боковой срез полочки в пальто прилегающего и полуприлегающего силуэтов проводят от проймы через точки Г5, Т5, Б5 и Н5. От точки А4 через точку Г7 и вниз от нее по вертикальной линии откладывают величину длины переда до линии талии без длины горловины спинки (АА2) и прибавляют отрезок Т0Т; получают точку Т6: А4Г7Т6 = Дтп - АА2 + Т0Т + 1,0 = 50,9 - 8,5 + 1,0 + 1,0 = 44,4 см, где 1,0 см - увеличение баланса для пальто демисезонного.
 Линию талии полочки проводят через точки Т5, Т6, продолжая ее вправо, строго горизонтально до пересечения с линией середины переда. Точку пересечения обозначают буквой Т8. Точку пересечения вертикальной линии, выходящей из точки а2, с отрезком Т5Т6 обозначают буквой Т7. Удлинение полочки относительно спинки от линии талии
 Т8Н6 = ТН + 2, где 1 см - на уработку; 1 см - на спуск полочки относительно спинки.
 Точки Н6 и Н5 соединяют прямой, а затем плавной выпуклой линией. Величина выпуклости посередине отрезка Н6Н5 равна 0,5...0,75 см. Если ткань в клетку, то низ изделия располагают по клетке, а для сохранения правильного баланса полочки изменение производят в верхней ее части.
 Высота бокового кармана относительно линии талии должна быть равна Т7К = Дтс/4 = 39,3/4 = 9,8 см.
 Величина разреза бокового кармана для 48 размера равна 15 см +-0,3 см для смежных размеров; КК1 = 1/4 величины разреза (3,75 см); КК2 = 3/4 величины разреза (11,25 см). Нижний конец нагрудной (верхней) вытачки - точку Г7 соединяют с точкой, находящейся на 0,5 см левее точки К2 - проводят среднюю линию передней вытачки. Если ткань в полоску или клетку, то среднюю линию передней вытачки проводят вертикально.
 Величина раствора передней вытачки равна 1/5∑в - раствору бокового среза по талии. Величину раствора делят пополам и откладывают по линии талии симметрично средней линии вытачки - Т9.
 Нижний конец вытачки располагают на линии кармана, верхний - выше линии талии на 8 - 12 см в соответствии с моделью, но не выше 3 см до линии ГГ3. В случае, если полочка без прорезного кармана, то нижний конец вытачки можно располагать и ниже в соответствии с моделью.
 Раствор боковой вытачки равен раствору передней вытачки. Величину раствора делят пополам и откладывают по линии талии симметрично точке Т7. Нижний конец вытачки располагают на линии кармана, верхний - выше линии талии на 8 - 12 см в соответствии с моделью.
 В случае смещения бокового среза на спинку (жакет) боковые вытачки можно смещать в сторону бокового среза, влево от точки Г4 на 3,0 - 3,5 см; и на 1,5...2,0см влево от точки к по линии кармана.

Моделирование

Построение чертежа прямого рукава

Построение чертежа втачного рукава. Практически минимальная посадка в окате рукава (рис. 16) берется равной:
 для камвольных тканей и тканей, содержащих синтетические волокна - 6% от длины проймы;
 для суконных и грубосуконных костюмных тканей - 8% от длины проймы;
 для грубосуконных пальтовых тканей - 10% от длины проймы;
 для мягких драпов - 12,5% от длины проймы;
 для особо мягких, рыхлых тканей - 15% от длины проймы.
 Для построения чертежа необходимо иметь данные длины, глубины и ширины проймы и длины рукава.
 Длину проймы измеряют от точки П1 до точки П5 (см. рис. 14) сантиметровой лентой, ставя ее на ребро: Дпр = 49,4 см, глубина проймы по спинке П2Г1 = 20,6 см без величины сутюжки; ширина проймы аа2 = 12,2 см; длина рукава Др = 57,0 см.
 Построение верхней половинки рукава. Определим высоту оката рукава (см. рис. 16)
 ОО1 = П2Г1 - 0,4Шпр + 1,5 = 20,6 - 4,8 + 1,5 = 17,3 см, где П2Г1 - без величины сутюжки (см. рис. 14).
 От точки О1 вниз откладывают длину рукава (см. рис. 16). О1О2 = Др - 2,0 = 57,0 - 2,0 = 55,0 см.
 Ширина верхней половинки рукава под проймой равна половине длины проймы (по кривой П1П5, см рис. 14) плюс 2/3 величины посадки (посадка 5 см).
 Р1Р2 = 0,5 длины проймы + 2/3 посадки.
 Р1Р2 = 0,5Дпр + 2/3 посадки = 49,4 х 0,5 + 2/3 х 5 = 24,7 + 3,3 = 28 см.
 ОР1 = ОР2 = (0,5Дпр + 2/3 посадки)/2 = 28/2 = 14 см.
 Из точки Р2 восставляют перпендикуляр, равный 5 см (Пспр + 1 см), и полученную точку обозначают буквой Р4. Точки Р1, О1 соединяют вспомогательной прямой.
 Для проведения оката рукава находят несколько вспомогательных точек. Для этого отрезок О1Р1 делят на четыре равные части и получают точки 5; 7; 9, из которых к этому отрезку восставляют перпендикуляры: отрезок 5 - 6 = 0,5 см; отрезок 7 - 8 = Г₁1 - 1,0; отрезок 9 - 10 = Г₁1 - 0,7.
 От точки Р1 влево по линии Р1Р2 откладывают величину переднего переката, равную 3 см. Полученную точку обозначают буквой Рп.
 От точки Рп влево по линии Р1Р2 откладывают ширину рукава под проймой (в готовом виде) и ставят точку Рл:
 РпРл = (Шпр х рук х п/пр)/2, где ширина рукава под проймой равна 1,25(Дпр + посадка) - 1,6Вок - 1,8 = 1,25(49,4 + 5) - 1,6 х 17,3 - 1,8 = 38,5 см. где Вок - высота оката. РпРл = 38,5/2 = 19,2 см.
 Из точки Рл к прямой Р1Р2 восставляют перпендикуляр. Точку пересечения его с горизонтальной линией, проведенной из точки О1 обозначают буквой О3.
 Угол с вершиной в точке О3 делят пополам и на биссектрисе угла откладывают величину отрезка О3О4, равную 0,25Шпр:
 О3О4 = 0,25 х 12,2 = 3,1 см.
 Точки О4 и Р4 соединяют прямой линией. Точку пересечения ее с линией О3Рл обозначают буквой Р3 (вершина локтевого переката). Соединяя точки Р4, О4, О1, 10, 8, 6, Р1 плавной линией, проводят окат верхней половинки рукава.
 Из точки Р1 вниз проводят прямую, параллельную отрезку О1О2 и на пересечении с горизонтальной линией, проведенной через точку О2, ставят точку М.
 Для определения положения линии локтя от точки Р1 вниз по линии Р1М откладывают отрезок Р1Л, равный Р1Л = Р1М/2 - 2,5 см.
 Примечание. Если величина ширины рукава под проймой недостаточна, ее увеличивают до желаемой, и на величину расширения рукава увеличивают ширину проймы (аа2 - на рис. 14). Глубина проймы при этом увеличится на 0,4 расширения проймы.
 От точки Л влево проводят горизонтальную линию и на пересечении ее с линией, проведенной из точки Р4 параллельна прямой О1О2, ставят точку Л1.
 Для получения прогиба переднего края верхней половинки рукава от точки Л влево по прямой ЛЛ1 откладывают отрезок, равный 1,5 см. Полученную точку обозначают буквой Л2.
 Соединяя точки Р1, Л2, М и продолжая эту линию вниз на 0,2 см (точка М'), получают передний край верхней половинки рукава.
 Ширина рукава в низке определяется моделью. Для основы 48 размера может быть равна 15+-0,3 см для смежных размеров.
 Передний перекат рукава в женских пальто обычно равен 3 см, а локтевой перекат в низке 0,5 - 1 см, но может быть и больше в зависимости от величины локтевого переката под проймой и по линии локтя.
 Ширина верхней половинки рукава в низке равна ширине рукава в низке в готовом виде плюс величина переднего и локтевого перекатов: ММ1 = 15 + 3 + 0,5 = 18,5 см.
 Для получения скоса низка по локтевому краю верхней половинки рукава из точки М1 к прямой ММ1 вниз восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 3 см. Полученную точку обозначают буквой М2.
 Для получения величины переднего переката по линии ММ1 влево откладывают отрезок, равный 3 см. Полученную точку М3 соединяют с точкой М'. Соединяя точки М', М3, М2 прямыми линиями, получают линию низа верхней половинки рукава.
 От точки Л1 вправо по линии Л1Л откладывают 1,5 см. Полученную точку обозначают буквой Л3. Соединяя точки Р4, Р2, Л3, М2 плавной линией, получают локтевой срез верхней половинки рукава.
 Построение чертежа нижней половинки рукава. От точек Р1, Л2, М влево по горизонтальным линиям откладывают удвоенную величину переднего переката: Р1Р5 = Л2Л4 = ММ4 = 6 см.
 Точки Р5, Л4 и Л4, М4 соединяют. Прямую Л4М4 продолжают до пересечения с линией М2М3. Точку пересечения этих линий обозначают буквой М5.
 Ширина нижней половинки рукава по линии низа - М5М6 равна ширине рукава внизу минус передний и локтевой перекаты:
 М5М6 = 15,0 - 3,0 - 0,5 = 11,5 см.
 Точку пересечения линии локтя с линией, проведенной через точки Рл, обозначают буквой Л5: Л5Л6 = Л5ЛЗ.
 Ширина нижней половинки рукава под проймой зависит от общей ширины рукава под проймой.
 Ширина нижней половинки Р5Р6 равна ширине рукава под проймой минус отрезок Р1Р2; при этом РлР6 = РлР2.
 Р5Р6 = 38,5 - 28 = 10,5 см.
 Точки М6, Л6 и Р6 соединяют. Прямую Л6Р6 продолжают вверх до пересечения с горизонтальной линией, проведенной через точку Р4. Точку пересечения обозначают буквой Р7. От точки Р7 вниз по прямой Л6Р7 откладывают отрезок, равный 0,5 - 0,6 см, и получают точку Р'7. Продолжая прямую Л4Р5 вверх, откладывают на ней от точки Р5 отрезок, равный 0,3 - 0,5 см, и получают точку Р'5.
 Соединяя точки Р'7, Л6, М6 плавной линией, получают локтевой срез нижней половинки рукава.
 Соединяя точки Р'7, 11, Р'5 плавной линией, получают вырез нижней половинки рукава под проймой, при этом плавная линия заходит за линию ширины рукава под проймой на 0,3 - 0,5 см. Отрезок 0 - 11 = 1 см.

                                    Раскладка выкроек на ткани

Подготовив ткань, можно приступать к раскладке лекал (выкроек) на ткани и, непосредственно, раскрою. Для этого вам понадобятся: бумажная выкройка деталей изделия, портновские булавки для крепления выкройки к ткани, мел или мыло, линейка и фигурное лекало, раскройные или портновские ножницы, стол для раскроя

В зависимости от модели изделия и ширины материала раскладку можно производить всгиб или вразворот. Способ раскладки всгиб предусматривает настилание ткани вдвое по ширине лицевой стороной внутрь. Неплохо выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника и сколоть булавками ткань во избежание перекосов.

Раскладывая ткань вразворот, ее настилают во всю ширину, лицевой стороной вниз. Такой способ раскладки применяется в том случае, если, например, модель ассиметрична. Выкройки при этом придется выполнять не в половинном размере, а целиком. Кроме того, настилание полотна вразворот позволяет добиться более экономичных раскладок.

Раскладывая выкройки на ткани, необходимо совмещать направление долевой нити в деталях и на ткани. По переду и спинке изделия долевая нить обычно проходит вдоль линии середины переда и спинки; по рукаву: параллельно его переднему срезу в двухшовном рукаве и по середине рукава в одношовном; по воротнику - параллельно средней линии. В переднем и заднем полотнищах юбки долевая нить должна проходить вдоль линии их середины.

Вначале следует раскладывать выкройки крупных деталей – перед, спинку, а между ними располагать выкройки мелких деталей - воротники, манжеты, подборта и др.

В ворсовых тканях важно учесть направление ворса. При раскрое изделий из тканей с начесом, таких как, драп или фланель, детали располагают в направлении ворса сверху вниз, чтобы ворс во время носки не поднимался. Раскраивая изделие из вельвета или бархата, детали выкроек раскладывают в направлении ворса снизу вверх, это позволяет добиться особой глубины оттенка бархатных тканей. Можно отметить мелом на изнанке направление ворса и проследить в процессе раскладки, чтобы оно не нарушалось.

Если ворсовая ткань имеет тисненый рисунок, без определенного направления, то направление ворса в изделии можно менять по своему вкусу. Но нужно следить, чтобы направление ворса во всех деталях изделия совпадало, иначе оттенок деталей будет отличаться.

Выкройки основных деталей изделия следует выкладывать в одном направлении (верхняя часть – к верху полотна, нижняя – к низу). Если ткань гладкокрашеная, или с мелким рисунком, то при большой необходимости (например, когда ткани не хватает на полноценную раскладку) детали выкройки можно выкладывать в разных направлениях. Но это рискованный шаг, т.к. даже в однотонной ткани разнонаправленные детали могут иметь различные оттенки, вследствие неодинаковой реакции элементов тканевого переплетения на свет.

При раскладке на ткани с односторонним направленным рисунком, следует соблюдать направление рисунка на всех деталях. Как правило, рисунок во всех деталях изделия должен быть направлен в одну сторону, если моделью не предусмотрено другое решение.

Ткани с крупным рисунком заслуживают особого внимания. При работе с ними необходимо следить, чтобы правая и левая стороны изделия были симметричны. Для этого на рисунке ткани находят ось симметрии и совмещают ее с осью симметрии изделия на выкройках (центральная линия спинки, переда, рукава и т.д.). При работе с крупным несимметричным рисунком, можно совмещать середину деталей (полочки, спинки, рукава) с серединой рисунка.

При раскрое полосатых и клетчатых тканей, можно облегчить себе работу, проставив на выкройках линии направления полос и точки сопряжения деталей в швах. Рисунок совмещают по линии стачивания, а не по срезам припусков. В парных деталях (карманах, рукавах, лацканах) рисунок должен быть симметричным. Середина воротника должна подходить по рисунку к середине спинки.

На цельнокроеных рукавах и рукавах покроя реглан по верхнему шву полоску, как правило, подгоняют под “елочку”. В изделиях с втачным рукавом полоска подгоняется на участке проймы.

Раскраивая детали изделия под углом в 45 градусов необходимо быть особенно внимательными, так как рисунок на правой и левой стороне изделия будет отличаться. Если на каком-то участке сложно совместить рисунок, можно ввести по шву соединения деталей разделительные полосы, выкроенные по косой, из основной или отделочной ткани. На тканях в вертикальную полоску выкройки следует раскладывать так, чтобы центр полочки и спинки совпадал с серединой центральной полоски.

Мелкие детали (воротник, карманы, подборта) выкраивают после раскроя основных деталей, с которыми нужно совместить их рисунок. Для этого бумажную выкройку мелкой детали помещают на уже выкроенную крупную деталь в необходимом месте и отмечают расположение точек совмещения рисунка на бумажной выкройке.

Детали подбортов следует располагать на ткани так, чтобы их рисунок повторял рисунок полочек. Особенно это важно в случае, если модель предусматривает отворот лацкана (воротник пиджачного типа). Обратите внимание на шов соединения подборта с воротником в таких изделиях – рисунок воротника также должен совпадать с рисунком подборта.

Для более рационального расположения выкроек на ткани (в случае, если ткани не хватает) можно предусмотреть надставки к основным деталям, при условии размещения их на малозаметных местах (например, на нижнем воротнике, нижней части подборта и т.п.). Если же располагать надставки на виду, можно использовать их как отделку (например, выкроив боковую часть полочки и спинки из отделочной ткани).

Располагать детали на ткани следует с учетом припусков на швы, которые зависят от способа соединения деталей и вида ткани. Обычно припуски на швы имеют следующие значения:

При работе с сильноосыпающимися тканями величину припусков на швы увеличивают.Разложиввыкройки всех деталей на ткани, их прикалывают булавками и начинают обмеловку. Сначала обводят длинные линии, затем короткие и овальные. Для того чтобы линии были ровными, можно воспользоваться линейкой и фигурными лекалами. Гладкие ткани, такие как, шелк, шифон и др., часто перекашиваются при обмеловке и раскрое, поэтому их более тщательно скалывают булавками и при намелке линий не нажимают сильно на мел. Закончив обмеловку контура деталей, на ткани намечают расположение линий центра спинки, переда, место расположения карманов, вытачек, складок и т.п.Еще раз проверив готовую раскладку, можно приступать к раскрою ткани. Раскраивают детали изделия по линиям припусков на швы. При раскрое материала, его не следует передвигать или приподнимать детали кроя. Выкраиваемая деталь располагается справа от ножниц, левой рукой придерживают ткань. Вытачки на деталях не следует вырезать или разрезать. Раскраивая ткань по прямой линии нужно стараться резать серединой режущей части ножниц. Выкраивая детали по фигурным линиям, наоборот, следует резать концами ножниц. Кроить ножницами нужно от себя прямо или влево.К первой примерке следует выкраивать только основные детали. Конфигурация мелких деталей (воротников, обтачек, подбортов и т.п.) после примерки может измениться, поэтому их рекомендуется выкраивать после внесенных уточнений.

Технологический этап

Экономический анализ

Итого: 335 руб.

Из этой таблицы видно, что изготовление пальто своими руками экономически выгодно. В магазине купить такую вещь – это недешёвое удовольствие. Я провела минимаркетинговое исследование, чтобы выяснить удалось ли мне сэкономить домашний бюджет, выполняя свой проект, а также с целью возможной прибыли, выполняя заказы. Задача маркетинга состоит в том, чтобы сбыть товар и получить прибыль. Я спросила, по какой цене могли бы купить мое изделие люди разных возрастов с разным материальным обеспечением. Так, например, были предложены цены от 2000 до 5000 руб., в среднем это 3000 руб. Значит, я смогла сэкономить семейный бюджет. При опросе предполагаемых покупателей поступали просьбы на пошив подобных изделий, а это значит, что я могу получать прибыль от выполненной работы. Если в будущем я буду шить на заказ, то реклама поможет привлечь  заказчиков и принести больше прибыль.

Список литературы

1. «Технология» - Л.П. Барылкина, С.Е. Соколова.  Москва 2006 г.
2. « Школа и производство» - 2006 г.
3.  http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html
4.  Веклич С.Н.  Технология швейных изделий. – Брянск 1999- С.190.
5.  Терешкович Т.А. Словарь моды - терминология, история, аксессуары. – Минск, 1999г.
   http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm
6.  Журналы мод «Burda».
7. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. – С-Пб.: «Паритет», 2001. – 120с.
8. VOGUE – июль 2008.
9. GLAMOUR – март 2007, апрель 2008, март 2009.
10. Давыдкин М.М. Бальное платье [Электронный ресурс] // dronebl.ru  (дата обращения 18.03.2011)
11. История балов. Бальный этикет. [Электронный ресурс] // dancer.int.ru forum/index  (дата обращения 18.03.2011)  
12. Костюмы разных эпох. [Электронный ресурс] // images.yandex.ru (дата обращения 20.03.2011)
13. Копилка сайта «Наши дарования» [Электронный ресурс] // http://darovanie,ru  (дата обращения 03.04.2011)
14. Нерсесов Я.Н.  Я познаю мир: Детская энциклопедия: История моды. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»», ООО «Астрель», 1998. – 496с.
15. Орлова Л.В. Азбука моды. – М.: Просвещение, 1988. – 176с.
16.  Пархоменко Е.Ю. Я познаю мир: Мировая художественная культура: Энцикл. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 398с.
17.  Селютин И.Ю. Праздничные наряды. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. – 288с.
18.  Скопцева М. «Технология. Обслуживающий труд». Учебное пособие для девочек 5-8 классов. Ростов на Дону «Феникс», 2001 г.,
19.  Современная энциклопедия для девочек: Для ст.шк.возраста /авт. сост. Е.А. Добрицкая, Н.М. Волчак. – Мн.: Современный литератор, 1999. -608с.
20.  Толстой Л.Н. Война и мир. Собрание сочинений в двенадцати томах. Том 2. – Издательство «Правда», 1987. – 400с.
21.  Чернякова В.Н. «Методика преподавания курса «Технология обработки ткани» 5-9 класс. «Просвещение», 2002 . -125с.
22.  Электронный журнал для женщин. [Электронный ресурс]  http://www.wjmenmagazine.ru  (дата обращения 25.03.2011)

Приложение 1

Тренды осени 2014 года

Недели моды, прошедшие в Милане, Париже, Нью-Йорке и Лондоне, задали главные тенденции осени-зимы 2014-2015. В новом сезоне дизайнеры предлагают выбрать то, что подойдет именно нам, а не навязывают какие-то определенные тренды.

Среди источников вдохновения дизайнеров – геометрия и оп-арт, лесные сказки, ретро-стиль 60-х и бунтарский привет из 90-х. Главный девиз сезона – эклектика во всей красе, между строк которого так и читается «все лучшее – сразу». Passion.ru составил гид по самым ярким трендам нового сезона.

Модные цвета

Главенствующие позиции в новом сезоне будет удерживать красный цвет. Красный как огонь, кровь или страсть. Считайте, что красный – это новый черный, и нам пора к этому привыкнуть.

Обратите внимание, как различные по текстуре ткани выглядят в красном цвете. Шелк, мех, кружево, кожа – все окрасилось в красный, но каждая вещь благодаря фактуре материала выглядит по-разному. Сочетать красный дизайнеры рекомендуют по-стендалевски – с черным или, как в коллекции Oscar de la Renta, с темно-бордовым или другими оттенками красного. Осенне-зимняя цветовая гамма – это оттенки осеннего леса, которые мы можем наблюдать во время прогулки по парку поздней осенью. Увядающие листья деревьев дарят нам роскошную палитру из багряно-красного, желто-оранжевого и коричневого цветов, а также встречаются вкрапления темно-зеленых оттенков травы и темно-коричневой коры деревьев. Особое внимание этой цветовой гамме в своих коллекциях уделили Kenzo, Burberry Prorsum, Carolina Herrera, Etro и другие.

Приложение 2

Охрана труда

Во время изготовления работы я соблюдала правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования, изученные на уроках труда.

Типовая инструкция по технике безопасности при работе с утюгом

1. Перед включением утюга в электросеть нужно проверить изоляцию шнура и положение утюга на подставке.
2. Включайте и выключайте утюг сухими руками.
3. Ставьте утюг на асбестовую, мраморную или керамическую подставку.
4. Следите за нормальной работой утюга, о всех неисправностях сообщите учителю.
5. Следите за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.
6. Отключайте утюг только за вилку.
7. В помещениях с бетонными полами во время утюжки обязательно стойте на резиновом коврике.

Запрещается

1. Допускать падение утюга.
2. Перекручивание провода с образованием петель и узлов.
3. Перегрев утюга.
4. Охлаждать перегретый утюг погружением его в воду или с помощью пульверизатора.
5. Ставить утюг на электрошнур.
6. Работать с неисправным утюгом и самостоятельно исправлять утюг и электропроводку.
7. Проверять нагрев утюга пальцем.

При работе с иголками и булавками

1. Шейте с напёрстком.
2. Храните иголки и булавки в определённом месте (специальной коробке, подушечке и т. д. ), не оставляйте их на рабочем столе.

Ни в коем случае не берите иголки, булавки в рот.

3. Не пользуйтесь для шитья ржавой иголкой.
4. Запрещается вкалывать иголки, булавки в одежду.
5. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведённую для этого коробку.
6. Выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в направление от себя.

При работе с ножницами

1. Ножницы класть сомкнутыми лезвиями от работающего.
2. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.
3. Хранить ножницы в определённом месте – в подставке или рабочей коробке.

Правила безопасности и санитарно-гигиенические требования

 при работе на швейной машине

1. Без разрешения учителя за швейную машину не садиться.
2. Подобрать волосы, подвернуть рукава, убрать аксессуары и украшения.
3. Убрать с платформы швейной машины все посторонние предметы.
4. Не приводить швейную машину в движение без ткани и с опущенной лапкой.
5. Перед работой проверить ткань на наличие в ней булавок и иголок.
6. За швейную машину садиться с чистыми руками.
7. Сидеть за машиной прямо, на всей поверхности стула, слегка наклонив голову и корпус вперёд. Не наклоняться близко к движущимся частям машины.
8. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.
9. Ноги должны стоять на педали, правая немного впереди левой.
10. Руки во время работы должны лежать на платформе машины (на изделии), правая впереди левой, под рукавом машины.
11. Расстояние между работающим и столом должно быть 10 -15 см.
12. Стул должен стоять против иглы.
13. Изделие должно находиться на расстоянии 30 -40 см от глаз работающего.
14. Во время работы не отвлекаться.
15. После работы привести швейную машину в порядок (под лапку положить лоскуток ткани и опустить лапку).
16. Правильная поза положительно влияет на самочувствие учащегося и облегчает его труд. Неправильная рабочая поза вызывает быстрое утомление.
17. На рабочем столе должны находиться только те инструменты, которые необходимы для выполнения данной операции, и строго в определённом порядке.

Правила безопасности при работе на швейной машине

с электроприводом

1. При работе на швейной машине с электроприводом надо соблюдать, прежде всего те же правила, что при работе на машине с ручным приводом.
2. Перед работой проверить исправность шнура.
3. При включении электродвигателя машины в электрическую сеть и выключении браться за корпус вилки.
4. Осторожно обращаться с пускорегулирующей педалью, особенно при включённом в сеть электродвигателе.
5. Соблюдать те же санитарно-гигиенические требования, что при работе на швейных машинах с другими видами приводов.
6. Особенно внимательно следить за положением рук, ног, корпуса, а также за правильным освещением рабочего места.

В период работы часто уставали глаза, приходилось делать упражнения для их отдыха. Сильно уставали руки, пальцы и спина, поэтому делала упражнения для их отдыха по методике методиста лечебно-профилактической физкультуры С. А. Поляковой.

Гимнастика для глаз.        

1. 30 сек. Поморгайте веками.
2. 30 сек. Смотрите неподвижно в одну точку.
3. Посмотрите вверх и быстро переведите взгляд вниз, потом вправо, влево; повторите упражнение несколько раз; переведите взгляд вверх, затем вниз; повторите упражнение несколько раз.
4. Перед сном рекомендуется класть на веки ватку, смоченную горячим настоем шалфея (1 чайную ложку настаивать в 100 г кипятка 10 мин.). Через 10 мин. Ватку надо снять и сделать холодный компресс.

Гимнастика для мышечной нагрузки.

1. Сидя на стуле, оторвите носки от пола, как бы преодолевая сопротивление, при этом должны ощутимо напрячься мышцы голени, стопы, бедра; повторите 30 – 40 раз в течение 1 минуты.
2. С усилием оторвите пятки от пола, для увеличения эффекта можно ладонями надавить на колени; повторите 30 – 40 раз в течение 1 мин.
3. Сделайте вдох, на выдохе втяните живот, задержитесь в таком положении на несколько секунд; повторите упражнение 15 – 20 раз в течение 1 минуты.
4. Медленно, с напряжением всех мышц разверните плечи и сведите лопатки; повторите упражнение 25 – 30 раз в течение 1 минуты.
5. С усилием сжимайте и разжимайте кулаки.
6. Во время работы на кладите ногу на ногу, не пережимайте ножками стола и стула сосуды на ногах, ставьте ноги на низкую скамеечку (5 – 7 см высотой).

           Во время работы я не раз делала перерывы для того, чтобы снять напряжение и усталость.