творческий проект по технологии "Фигурка из дерева"
проект по технологии (5 класс) по теме

Содержание

Введение ……………………………………………………………….3

1.1. Осознание основной проблемной области……………………..3

2 Основная часть………………………………………………………4

2.1. Историческая справка……………………………………………4

2.2. Дизайн-спецификация……………………………………………5

2.3. Банк-идей………………………………………………………….6

2.4. Опрос общественного мнения…………………………………..7

2.5. Техника барельефной резьбы по дереву………………………8

2.6. Материалы и инструменты  для работы………………………11

2.7. Организация рабочего места…………………………………...12

2.8. Правила безопасности во время работы………………………13

2.9. Технологическая карта………………………………………….14

2.10. Контроль качества……………………………………………..14

2.11. Экологическое обоснование проекта…………………………14

2.12. Экономическое обоснование проекта………………………...15

3 Заключение………………………………………………………….16

3.1. Самооценка выполненной работы……………………………..16

3.2. Оценка проекта…………………………………………………..16

4 Список литературы…………………………………………………17

Введение

На уроках технологии мы знакомимся с различными видами обработки дерева и металла и изготовление из них поделок, особенно интересной мне показалась тема художественной резьбы по дереву. Именно поэтому темой творческого проекта я выбрал резьбу по дереву.

Резьба по дереву хоть и не является простой в изготовлении, поскольку требует во время работы аккуратности с материалом, терпеливости, потому что такая работа требует не малой затраты времени. Так же при изготовлении изделия не требуются специальные оборудования, пожалуй, кроме стамески и киянки. Ещё используется наждачная бумага для чистового доведения изделия.

А главное, эта работа способствует развитию творческого начала, которое в будущем поможет стать хорошим хозяином. Рационально использовать материалы, создавать красивые изделия, для семьи и дома.

1.1. Осознание основной проблемной области

Знания, полученные в процессе изучения технологии обработки древесины, оказались достаточными для того, чтобы изготовить изделие которое будет украшать интерьер дома. Все основные операции по обработке и художественной отделке древесины мне уже знакомы. С некоторыми из них можно познакомиться в процессе предстоящей работы.

Цель – изготовить оригинальное, недорогое, аккуратное изделие.

Задачи:

• Ознакомиться с историей возникновения резьбы по дереву.
• Краткое определение дизайнерской задачи.
• Оценить свои возможности в проектной деятельности.
• Применить знания и умения, полученные на уроках трудового обучения.
• Создать эскиз и выбрать технику изготовления.
• Закрепить приемы и навыки работы с резьбой по дереву.
• Оценить проделанную работу.

2 Основная часть.

2.1. Историческая справка.

• 2.2. Дизайн спецификация
• Предмет интерьера
• -недорогой
• -небольшого размера
• -изготовлена из экологически чистого материала
• - аккуратно изготовлена
• - правильная цветовая гамма

2.3. Банк идей

Рисунок 1                                                Рисунок 2

                                          Рисунок 3

2.4. Опрос общественного мнения

Вывод: по итогам опроса общественного мнения больше всего получил рисунок №1.

2.5 Техника барельефной резьбы по дереву.

Несмотря на большое разнообразие методов и приемов обработки поверхности при рельефной резьбе, порядок ее выполнения во всех случаях остается примерно одинаковым. Основными этапами выполнения рельефной резьбы являются: надрез и подрезка контура орнамента, выборка фона начерно, выявление форм рельефа орнамента, зачистка фона начисто, выявление мелкого рельефа орнамента, чеканка фона.

Надрез контура  производят при вертикальном положении резца точно по контуру рисунка. Если линия рисунка прямая, то применяют косячок, если криволинейная — стамеску соответствующего профиля. Чтобы не получилось поднутрения орнамента при высоком рельефе, инструмент слегка наклоняют в сторону рисунка.

Подрезку контура делают отлогими, средними или крутыми стамесками тычком, т. е. держа стамеску под углом при-мерно 45° к поверхности и нажимая на конец ручки ладонью. Срезы делают в сторону надрезанной линии так, чтобы глубина подрезки была везде одинаковой.

Резание производят в разных направлениях в зависимости от площади фона и направления волокон древесины. Стамеску держат двумя руками, наклонив ее к плоскости фона.

При выполнении крупной резьбы фон подрубают. После выборки глубина фона должна получиться одинаковой.

Одна из наиболее часто встречающихся операций при выявлении форм рельефной резьбы — заоваливание или закругление выпуклых элементов.

При заоваливании контуров необходимо правильно выявить форму выпуклого элемента так, чтобы он не имел резких очертаний и в то же время не казался плоским. При высоком рельефе это сделать легче, при низком — труднее.

При проработке рельефа нередко выбирают ложкообразные углубления средними и крутыми стамесками. При этой операции левой рукой обхватывают стамеску ниже черенка, направляя ее движение, а ладонью правой руки нажимают на черенок. Сначала лезвие стамески врезают в древесину, а затем, постепенно опуская черенок и как бы вывертывая лезвие на фаске, медленно выводят его кверху. Движение напоминает вычерпывание ложкой. Одновременно слегка вращают стамеску слева направо и справа налево. Этот прием позволяет снизить усилие резания и получить более чистый рез.

Часто встречающаяся операция — срезание наклонной плоскости к фону (лепестки цветов, листья, шишки и т. п.). Эту операцию выполняют отлогой или прямой стамеской за два приема: начерно и начисто. Наклонная плоскость может быть как выпуклой, так и вогнутой. Сначала срезают нужный слой, а затем формируют профиль и зачищают плоскость. Направление срезов должно по возможности совпадать с направлением форм орнамента; так, при срезании половинок продолговатых листьев древесину срезают длинными резками вдоль листа, от черенка к кончику.

Зачистку начинают с самых больших по площади участков фона прямыми широкими стамесками, держа их почти горизонтально. Стамеской работают вдоль, поперек и под углом к волокнам в зависимости от формы и площади участков фона. Широкой стамеской зачищают фон везде, где это возможно. В углах орнамента работают уголками лезвия, стараясь не задеть орнамента. В этом случае можно также применять клюкарзу. В узких местах фон зачищают узкой стамеской. Края фона зачищают движением к центру заготовки.

Резьба на профильных поверхностях (карнизах, рамах) требует большего внимания и осторожности, так как при этом стамеска может сорваться с наклонной плоскости и поранить руку.

2.6. Материалы и инструменты для работы.

        Для резьбы по дереву используют различные породы древесины. Выбор той или иной породы зависит от назначения и формы украшаемого изделия и вида резьбы. Из мягких лиственных пород наиболее часто применяют липу, на которой особенно хорошо выполняется плосковыемчатая и плоскорельефная резьба. Из-за низкой твердости ли,пу используют только для изготовления мелких бытовых изделий — шкатулок, рамок, полочек, а также резных игрушек и посуды.

Из древесины груши и клена изготовляют мелкие сувенирные изделия украшенные резьбой, накладные резные украшения для мебели   миниатюрную деревянную скульптуру.

Очень хорошо режется, обладает красивой текстурой и цветом древесина кедра, ее применяют в мебельной промышленности Из него можно делать прекрасные изделия, украшенные резьбой. Еще Ценнее древесина тиса. Она обладает большой однородностью, красивым цветом, долговечна, прекрасно поддается резьбе, точению, хорошо отделывается.

Для резьбы необходимо отбирать высококачественную древесину, не имеющую таких пороков,  как наклон волокон,  свилеватость прорость, сучки, трещины, червоточина и гниль. Лишь в крупной домовой резьбе допускаются на сосне мелкие здоровые сросшиеся

Доски, предназначенные для резных работ, высушивают до влажности (8 + 2) %, следя за тем, чтобы не образовалось трещин и коробления. Более влажная древесина режется легче, но чистота поверхности резьбы хуже. Кроме того, в дальнейшем такая древесина может дать усушку и растрескаться. Слишком сухая древесина режется с трудом, на ней чаще получаются сколы.

Большое значение имеет срез доски — тангенциальный или радиальный. На тангенциальном срезе резать труднее, но резьба получается более выразительной и красивой. Доска радиального распила легче режется и меньше подвержена короблению, поэтому при изготовлении крупных деталей таким доскам надо отдавать предпочтение.

Доки, предназначенные для резных работ, сначала раскраивают на заготовки на круглопильных станках, затем прострагивают в размер на фуговальных и рейсмусовых станках.

В мастерской должен быть один столярный верстак для подготовки материала к резьбе, а также заточный станок и стол для заточки и правки инструмента.

Для резьбы по дереву применяют долота и различной формы стамески. Прямые стамески с шириной полотна 3—30 мм используют в основном для зачистки фона в рельефной резьбе, иногда в контурной резьбе.

Полукруглые стамески с шириной полотна 3—25 мм в зависимости от радиуса кривизны делятся на отлогие — с большим радиусом кривизны , средние и крутые с малым радиусом кривизны. Это основной инструмент при выполнении всех видов резьбы, кроме геометрической, где эти стамески применяют лишь для вырезания полукруглых лунок.

Стамески-клюкарзы отличаются коротким полотном шириной 2—15 мм и длинной изогнутой около полотна шейкой. Форма полотна может быть различной. Употребляют их при выполнении горельефной резьбы для резания в труднодоступных местах.

Стамески-уголки с шириной полотна 5—15 мм применяют при выборке узких линий — канавок. В поперечном сечении стамеска образует угол 50—70°. Они могут быть выполнены в форме клюкарзы или с прямой шейкой.

Стамески-косячки, называемые также резаками оывают двух видов. Длинные косячки получают из прямых стамесок обрезанных под углом 60-70°. Короткие косячки (длина полотна 4U—50 мм) делают несколько шире. Косячок — основной инструмент для выполнения геометрической резьбы.

Качество режущего инструмента зависит прежде всего от материала, из которого он изготовлен, и от правильной закалки инструмента. Качественно изготовленная стамеска должна легко и быстро затачиваться. Лезвие стамески должно быть стойким, не должно быстро тупиться, загибаться и выкрашиваться под ударами киянки.

Немаловажное значение имеют форма и размер ручки (черенка) стамески. Наиболее удобными являются ручки, имеющие в сечении овальную или овально-граненую форму. Стамеска с такой ручкой устойчива в руке и не перекатывается по крышке стола или верстака. Конец ручки заовален для удобства нажима на него ладонью руки. Длина ручек стамесок 105—130 мм, диаметр 22—28 мм.

Новую или бывшую в употреблении стамеску сначала затачивают на заточном станке для получения угла заострения около 20° и ровной плоской фаски. Правой рукой держат ручку стамески (конец ручки упирается в ладонь), а пальцами левой руки недалеко от лезвия прижимают стамеску к точильному кругу. Чтобы убедиться, что угол наклона стамески к поверхности круга соответствует требуемому, нужно проверить ширину получающейся фаски: она должна быть примерно в 2,5 раза больше толщины полотна. Чтобы угол наклона стамески не менялся, и фаска получилась плоской, локоть правой руки прижимают к себе. Для равномерного износа круга полотно стамески слегка передвигают справа налево и обратно.

Когда получена правильная фаска и появилась тонкая полоска заусенца по всему лезвию, заточку на точиле прекращают и затачивают стамеску на мелкозернистом бруске. Стамеску берут правой рукой за черенок, а пальцами левой руки ближе к лезвию прижимают ее к бруску так, чтобы фаска плотно прилегала к поверхности бруска (116, а, б). Точат стамеску плавными движениями вперед и назад по всей длине бруска, стараясь держать правую руку на одной высоте, иначе фаска получится не плоской, а овальной.

2.7. Организация рабочего места.

Для работы резчиков необходимо сухое светлое помещение с температурой воздуха 18—20° С и влажностью 60%. Стены и потолок помещения должны быть выкрашены в светлые тона.

Оснащение рабочего места резчика зависит от характера выполняемых резных работ. При изготовлении мелких изделий — шкатулок, ложек, небольших резных панно, мелкой декоративной скуль-.птуры и игрушек — резьбу можно выполнять на обычном столе сидя на стуле. Изделия большого размера — скульптуру, детали мебели с резьбой, крупные панно выполняют на верстаке для резчиков.

Верстаки бывают на одно или два рабочих места. Крышку верстака шириной 700—900 мм и длиной в расчете на одного резчика 1000—1300 мм обычно изготовляют из сосновых досок толщиной 60—70 мм. Высота верстака рассчитана для работы стоя и должна быть на уровне локтей резчика, т. е. 1100—1200 мм. Для работы

сидя используют табурет высотой 650—750 мм. Проножки табурета должны быть на высоте 200—300 мм, чтобы на них удобно было ставить ноги.

Верстаки ставят так, чтобы свет падал спереди и слева. Лучшее освещение — естественное без прямых солнечных лучей. При искусственном освещении свет должен исходить из двух-трех точек так, чтобы на обрабатываемом изделии (резьбе) не было резких теней.

Для закрепления на верстаке деталей или изделия служит винтовая коробка верстака, струбцины, а также деревянные брусочки-державки, изготовленные из мягкой древесины, например липы, в виде брусков или скоб различной формы, которые позволяют закреплять заготовку с торцов или с углов в любом месте крышки верстака и быстро менять положение заготовки.

2.8. Правила безопасности во время работы.

Инструмент для резьбы должен быть очень острым! При работе тупым инструментом требуется гораздо больше усилий и существенно повышается риск срыва инструмента с заготовки. И по какой траектории пойдет сорвавшееся острие – предугадать невозможно!

Поскольку инструмент острый, не провоцируйте его! Не трогайте лезвие пальцем, не пытайтесь им бриться! Остроту вполне можно оцепить пробным снятием стружки, тем более что о кожу инструмент тупится очень быстро.

Берегите инструмент от чрезмерно любопытных посторонних, привыкших к тому же смотреть не глазами, а руками!

Заготовка при резьбе должна быть надежно зафиксирована, особенно при работе стамесками! Не держите левую руку на траектории движения инструмента! Поверьте, заготовку всегда можно закрепить (или зафиксировать в упоре) таким образом, что руки будут в безопасности!

При любых операциях усилие, которым производится рез, должно создаваться нажимом большого (иногда указательного) пальца левой руки на обушок ножа; либо движением кисти (лучше – с контролем инструмента тем же пальцем), но ни в коем случае не маховым движением разгибания руки и локте!

Старайтесь лишний материал не скалывать, а именно срезать. Неизвестно, как пойдет линия скола и насколько легко расколется древесина. Если неожиданно легко, так это и будет то неконтролируемое движение инструмента, которое чревато не только затуплением, но и поломкой лезвия.

Не старайтесь снять за один раз весь “лишний” объем древесины! Помните, что в руках у вас стальной инструмент, а не гиперболоид инженера Гарина!

И еще несколько мелких советов:

-не сгребайте стружку со стола рукой. Для этого существует простой, но очень популярный в народе инструмент – щетка, которую можно купить в любом хозяйственном магазине или на рынке;

-при шлифовании не сдувайте древесную пыль хотя бы потому, что за интенсивным выдохом неизбежно следует вдох. А лишняя пыль в легких вам ни к чему! Воспользуйтесь той же щеткой или широкой малярной кистью;

-при лакировании обязательно проветривайте помещение;

2.9. Технологическая карта

2.10. Контроль качества

Готовое изделие отвечает следующим требованиям:

- все элементы выполнены ровно и аккуратно, в соответствии с правилами резьбы по дереву.

- в цело изделие производит благоприятное впечатление.

2.11. Экологическое обоснование проекта

        В природе много материалов пластмасса, древесина, резина, железо, но для своей работы я выбрал древесину потому что этот материал экологически чистый. Резьба по дереву является экологически-чистым производством. При работе с деревом не выделяются вредные вещества для организма человека. Нет ни каких выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву, водоёмы.

2.12. Экономическое обоснование проекта

Итого: 30 рублей.

Вывод: Я изготовил хорошую поделку, которая может украшать интерьер комнаты, при этом затратив на всё изделие всего 30 рублей. Но  это без стоимости работы и при том, что я использовал инструмент, который находиться в школьной мастерской.  Думаю, эта работа могла бы стоить около 600 рублей поскольку это ручная работа.

Заключение

3.1. Самооценка выполненной работы

        Я доволен своей работой, так как добился желаемой цели. При изготовлении моего изделия возникали различные трудности, но я с ними справился. Тем более что изготовленное мною изделие стоит гораздо дешевле, чем в магазине. Я чувствую гордость, потому что изделие в которое я вложил много сил получилось изящным и носит отпечаток индивидуальности.

3.2. Оценка проекта

        Выполненное изделие соответствует предъявленным ему требованиям. Выглядит красиво, аккуратно, изящно, имеет позволительный размер, что бы его можно было разместить практически в любом месте. Я достиг поставленной в начале проекта цели.

Список литературы

1.     Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митланская  Т.Б. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. М., 1984.

2.     Гасарчук  Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. М., 1985.

3.     Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. М., 1978.

4.      Полный курс для начинающего. Резьба по дереву. Мн.: Харвест, 2003.

5.   Яковлев И.И., Орлова Ю.Д. Резьба по дереву. М.: Искусство, 1991