Статья "Вышивка бисером головных уборов сибирских переселенцев 17-19 вв"
статья по истории (11 класс) по теме

С.В.Рарич

КОУ ДОД «Центр детского творчества», г.Тара

«Вышивка бисером головных уборов сибирских переселенцев XVІІ-XІXв.в.»

Каждый народ, создавая своё национальное понятие прекрасного, на протяжении веков отбирает материалы, которые в его глазах лучше всего передают зримую красоту, воплощают его замыслы и радуют сердца людей. Большой жизненной силой обладают национальные традиции в одежде. Путем сравнительного анализа   отдельных частей одежды и украшений мы пришли к выводу, что сибирские переселенцы: русские, татары и чуваши лучше всех сохранили вышивку бисером национальной одежды и головных уборов. [3с.84]

Большое значение в одежде сельского населения юга Западно-Сибирской равнины имели головные уборы. Ходить с непокрытой головой считалось зазорным и мужчинам, и женщинам. У женщин и девушек головной убор красноречиво свидетельствовал о семейном положении. В одежде девушек уже с последней трети XΙX века важное место занимали косынки или небольшие платки, повсеместно называемые «кокетками» и больших размеров шали. [4с.56]

Совершенно иным было отношение к праздничной одежде. Наряд должен был быть ярким, богатым, затейливо украшенным. Для его изготовления выбирали ткани чистых, ярких до пронзительности цветов. Для женской одежды использовали яркие блестящие ткани – например, суру или парчу. Широко распространены были блестящие отделки – вышивка бисером, блёстками, золотой нитью. [4с.52-64]

Пожилые люди ещё в 1970-1980-х гг. помнили о таких головных уборах, как «сопец», «капор», «каптур», «наголовник». «По праздникам одевали сопец, такой с рогами…» Но к концу XΙX века русские сибирячки чаще носили мягкие головные уборы, которые назывались в Сибири «шамшура» или «шашмура». Представляла собой такая «шамшура» шапочку из двух основных частей плотного донца, клееного, как правило, из нескольких слоёв ткани, и очелья на подкладе. Вниз очелья вставляли шнурок, собирая который можно было стянуть шамшуру до нужного размера. Шамшура шилась на подкладке из плотной ткани, чаще всего из домашнего холста или полотна. Шамшуру надевали на женщину на второй день свадьбы за свадебным столом; в будни её носили под платком. Были похожи по крою на шамшуру праздничные головные уборы из шёлка и атласа, украшенные атласными лентами, бисером, бусинами, так называемые «наколки». [4с.56]

Национальные традиции татар наиболее ярко отразились в головном уборе. Шапки как традиционный вид головного убора были распространены у курдакско-саргатских татарок достаточно широко. Девичьи шапочки называли калфак. Основным материалом был бархат, желательно тонкий, хорошей выработки, на шёлковой основе насыщенных цветов (синий, зелёный, бордо, фиолетовый, иногда чёрный). Такие калфаки с золотым шитьём и бисером хорошо описаны в этнографической литературе. Декор калфака выполняли мастерами золотошвеями в Поволжье, либо в Сибири по тем же образцам. Основным технологическим приёмом вышивки была гладь «вприкреп», когда заполняется только лицевая сторона изделия. При вышивке использовали пряденую золотую нить (туго навитую на шёлковую или бумажную основу узкой полосы металла), канитель (скрученную в виде полой спирали тонкую золотую или серебряную нить, трунцал. Всё это сочеталось с применением стразов, бисера и стекляруса. [5с.17]

 До середины XIX века у чувашей применялись преимущественно ткани домашнего производства. Этому способствовала замкнутость натурального хозяйства. Несмотря на тесное отношение народов Поволжья с русским народом и между собой, их художественные культуры, испытывая определенное взаимовлияние, тем не менее, сохраняют свои специфические особенности. И в этом отношении выделяется чувашская вышивка. Обожествляя явления природы, древние предки чувашей отразили свои языческие представления в орнаменте одежды и утвари. Так, вселенная изображалась в виде четырехугольника, образ великой богини посредством великого древа жизни, солнце - в виде круга или розетки и т.д. Таким образом, орнамент весьма реалистично воспроизводил миропонимание наших предков. Старинный праздничный женский костюм весьма сложен, он состоит из туникообразной белой холщевой рубашки и целой системы вышитых, бисерных и металлических украшений. В завершенности костюма большую роль играют головные уборы и украшения из бисера раковин и монет. Бисер и раковины в качестве украшения появились у предков чувашей в очень древние времена. Но  во время монголо-татарского ига, часть мастеров была вывезена в Золотую Орду, часть погибла. У чувашей, укрывшихся в лесах, осталась традиция украшать себя ювелирными изделиями из драгоценных металлов и, вероятнее всего, именно тогда и произошла эта замена височных колец, гривн, различных подвесок, монетами. Бисер у чувашей употреблялся для изготовления девичьих головных уборов тухья и женских головных уборов хушпу, сохранившихся до наших дней, шейных украшений.                       Каркас тухьи и хушпу делался из толстой шерстяной или холщовой ткани, иногда кожи, на него суровой ниткой нашивался бисер. Орнамент бисерного шитья аналогичен геометрическому орнаменту вышивок, в котором древние предки чувашей отразили свои языческие представления о мире.

Основные цвета бисера – красный и зеленый, белый и желтый. Мастера избегали холодных тонов. Например, старались не использовать синий или голубой – синий считался символом смерти. Смело помещали красный бисер на красный фон, добиваясь насыщенного цвета, особой силы воздействия на зрителя. Большое место уделяли свободно свисающим монетам разной величины, бисерным кистям и т.д. Монеты нашивались на основу в 2–5 рядов, чешуеобразно, реже – в ровный ряд, их расположение подчинялось четкому ритмическому строю. 

Детский костюм шился и орнаментировался проще. Девочек 3-5 лет начинали выделять одеждой и украшениями, простыми бусами или подвешенными на нитке раковинами. Девочки с пяти- шести лет учились рукоделию. К 12-14 годам многие из них, освоив секреты мастерства, многообразие техники становились прекрасными мастерицами. Девичий костюм не имел нагрудных розеток, наплечников, нарукавных узоров, их костюм отличался нагрудными знаками, а в праздники дополнялся нарядным головным убором тухья. Тухья как бы повторяет округлые очертания головы, выделяясь лишь высоким бисерным шишаком, глубокая шапочка закрывала весь лоб до бровей.

 рис.1 Головной убор девушки тухья.

 Молодые девушки свои наряды, предназначенные для праздников или весенних хороводов, вышивали скромно. Все мастерство и умение они вкладывали в вышивку свадебной одежды. Одной из принадлежностей свадебного одеяния являлось покрывало невесты - большое полотнище с вышивками по углам. Невеста под покрывалом должна была сидеть во время свадьбы в окружении своих близких подруг в переднем углу избы, отдельно от жениха. В определенный  момент свадьбы происходила церемония снятия покрывала и облачения невесты в костюм замужней женщины.      В украшении тухьи больше использовался бисер «... вышивали больше при дневном свете, на улице, весной. Всю зиму прядут, потом начинали ткать, а когда уже и ткать кончат, принимаются за вышивку. Собираются группой в кружок, поют песни и работают. Торопились к весенним праздникам заготовить новые наряды. Но бывало, что вышивали и зимой, при лучине, что, конечно, было делом трудным...» [1]

рис.2 Головной убор женщин хушпу.

Высокое нарядное хушпу носилось в составе праздничного наряда и придавало облику женщины особую монументальность, торжественность, являлось своеобразным обрамлением женского образа. Бисерные подвески с мелкими монетками на концах, свисающие с остова хушпу или тухьи, обрамляли лицо. Снизу такую же роль выполняли округлые шейные украшения.

В Тарском историко-краеведческом музее находится костюм женский чувашей-переселенцев, передан в дар М.В. Кокоревой. Автор и изготовитель костюма: Н.С. Кокорев. Рубаха и фартук – Поволжье, начало XX в., нагрудник – Тарский район 1999г. нагрудник имеет форму полумесяца. Вся поверхность покрыта монетами советского чекана достоинством от 1 до 20 копеек 1962-91гг. По краю пришиты бусины, внизу – 3 большие алюминиевые пуговицы. [2с.118]

Мастерицы выбирали монеты не только по их размерам, но и по звучанию. Пришиваемые к остову прикреплялись плотно, а свисающие с краев – свободно, между ними оставались промежутки, чтобы во время танцев или хороводов они издавали мелодичные звуки. Монеты использовались различного достоинства: от гривенника до полтинника. Шли в дело и серебряные рубли. Если достаток не позволял, вместо настоящих серебряных монет брались дешевые искусственные, известные под названием нухраток. Чем тяжелее, разнообразнее в узоре и цветовом сочетании было украшение, тем богаче и искуснее считалась ее владелица.

Полный комплекс украшений представлен в праздничных и свадебных нарядах. Чувашская женщина, облаченная в полный свадебный наряд, носила одежду и украшения весом около одного пуда, в том числе серебряные монеты весом 2-3кг. В старину невесту в дом жениха обычно привозили на лошади с бубенчиками. С воза девушку принимал брат жениха и нес на руках в дом. За оказанную честь невеста отрывала от своего головного убора самую дорогую монету и дарила её новому родственнику. Обязательный атрибут чувашской свадьбы – мелодичные песни, красивые пляски. Как начнут плясать девушки и женщины, так и зазвенят на их костюмах в такт музыке украшения из монет и бусинок! Иногда свадьбы проходили вообще без музыкального сопровождения – его заменял звон женских украшений во время пляски. Видимо, от этого и осталось выражение «легкий серебряный звон», которое в народе живет по сей день. Как живут тухья и хушпу, любимые головные уборы чувашских женщин.

Рис.3  Головной убор – "масмак". № 31-18. Часть женского головного убора "сорбан" (Кафедра этнографии и музееведения Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского)

На голове чувашки-сибирячки носили повязку с вышивкой, нередко обшитую бисером. Распространенные в Чувашии головные уборы тухья и хушпу сибирским чувашам были известны, но встречались очень редко.

Литература

1. Акимова Т.М. Вышивка саратовских чуваш. Саратов, 1936г.
2. Каталог редких и ценных предметов районных музеев Омской области . Омск, 2005 с.118
3. Мерцалов М.Н. Поэзия народного костюма. М., «Молодая гвардия»,1975г.
4. Народная культура Муромцевского района. Москва, 2000. с.52-64
5. Смирнова Е.Ю. Одежда татар Западной Сибири. В коллекциях Музея археологии и этнографии. Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского. Омск, 2009.