Виды костров

Виды костров

       1. Костер «Пирамида»дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.

2.
Костер «Траншея»используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы. Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны.
Оборудуя такой костер, не забывайте заботиться о снятом дерне.
Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель.

3.
Костер «Ямка».Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.

4.
Костер «Звездочка».Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке. По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.

5.
Костер «Заборчик» («Нодья»).Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка, между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.
6.
Костер «Рефлектор»представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.
7.
Костер «Очаг охотника»разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.
8.
Костер «Решетка».В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов.

Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т. п.Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.

Костер из трех бревен оборудуется таким образом, что костер «Пирамида» служит как бы его начинкой. Обратите внимание, что нижние два бревна для образования поддува укладываются на поленьях. На таких же поленьях укладывается сверху и третье бревно. Достоинством этого типа костра является то, что он может гореть два часа и более без дополнительных дров.

Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка. Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли три металлических колышка из комплекта для установки палатки. И камни, и металлические колышки при этом должны располагаться как бы по вершинам воображаемого равностороннего треугольника.
В зависимости от условий похода в практике могут быть использованы и другие типы костров. Например, при сооружении костра на болоте необходимо вначале сделать «фундамент». Для этого следует уложить несколько поленьев в ряд и на них развести костер любого типа.

Для более продолжительного сохранения тепла после прогорания костра угли надо присыпать пеплом и немного землей. Жар в этом случае может сохраняться до 10 часов.
Независимо от того, какой вид костра вы решили использовать, всегда соблюдайте следующие общие правила:

Правила

Независимо от того, какой вид костра вы решили использовать, всегда соблюдайте следующие общие правила:
1.костер необходимо защитить от большого ветра;
2.костру должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить;
3.для обогрева лучше разводить широкий костер, а для приготовления пищи – небольшой конусообразный;
4.тепло от костра идет вверх: поэтому постель у костра нужно устраивать выше его пламени.

Способы разведения костра.

Для костра предпочтительнее выбирать защищенное от ветра место, не ближе 5-6 м от палаток, деревьев, кустарников, так, чтобы на них не летели искры. Над огнем не должно быть веток, а снизу - выступающих из земли корней. Никогда не разводите костер в хвойных молодняках, около хлебного поля, на слое сухой травы, хвои, мха.

Пламя способно распространяться на них со скоростью ветра. При устройстве костра на россыпях камней в лесу или на торфянике огонь уйдет в глубину, и даже от хорошо залитого костра спустя много часов способен вспыхнуть пожар. Желательно использовать старое кострище. Если его нет, на выбранном месте снимают дерн и кладут его в тень землей вверх.

Вблизи будущего костра в радиусе 0,5-1 м очистите землю от всего, что способно загореться от искр - сухой хвои, листьев. Костер можно быстро разжечь, если положить в пустую консервную банку, обложенную ветками в виде пирамиды, бумагу (тряпку), пропитанную жиром или соляркой, и поджечь.

Не следует разжигать костер под деревом, покрытым снегом, так как от тепла снег может обвалится и погасить его. Растопку лучше собирать в пути, а не на стоянке (привале), где ее может и не быть.

Чтобы развести костер на снегу, надо нарубить 6-7 сырых жердочек толщиной 8-10 см и длиной 1,5 м. На нужном месте снег утрамбовывается и на него укладывают вплотную одна к другой жердочки. На них и разводят костер. Такой способ можно использовать при кратковременных стоянках.

Пока пламя не разгорится, укройте его от дождя и ветра - пусть, например, кто-то держит сверху тент от палатки или плащ, сделайте стенку из камней или палок. Огонь от растопки должен касаться еще не горящих щепок. Затем постепенно подкладывайте дрова потолще. Не спешите класть большое полено - оно не загорится и потушит огонь. Дрова не набрасывайте кучей, а кладите с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к пламени.

Применять для растопки бензин опасно и неэффективно - он воспламеняется мгновенно, подобно взрыву, и быстро сгорает, не успев высушить и поджечь дрова.

Наиболее популярные виды костров следующие. "Шалаш" обычно применяется для растопки, варки еды в одной посуде или в дождь. "Колодец", "Звездный", "Таежный" дают хороший жар и образуют много углей, на них удобно готовить пищу в 2-3 ведрах одновременно.

"Нодья" или "Три бревна" горит равным жарким пламенем несколько часов без дополнительного топлива (при диаметре бревен 25-40 см - всю ночь). Служит она чаще всего для обогрева при ночлеге без палаток. Устраивать ее проще всего так. Сначала на трех прямых, без веток, бревнах делают многочисленные зарубки топором.

Потом разгребают вдоль уже горящий костер или угли, кладут туда хворост, мелкие поленья и, когда они воспламеняются - заготовленные два бревна под острым углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины их диаметра, так, чтобы угли оказались в основном между бревнами.

После того, как они разгорятся, сверху кладут третье. Люди располагаются с наветренной стороны. По мере выгорания бревен, их поворачивают (например, с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна), чтобы они вновь равномерно прилегали друг к другу.

Непосредственно разведение костра начинается с зажигания растопки. Растопка - какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветви толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу.

Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец. Так, постепенно, кладут в костер все более и более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими. На растопку обычно идет бумага, реже - береста. Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо.

Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, - мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола.

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Растопку следует поджигать снизу - тогда она прогорит вся, до конца.

Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только верхняя ее часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо. Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее они и прогорают.

Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало.

Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться. Когда паутинка разгорелась, надо пустить в ход остальной ее запас. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива (скажем, толщиной в карандаш).

Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Так постепенно увеличивается толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко.

Разведение костра под дождем.

В группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Каждому участнику похода надо иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек (помимо группового запаса и помимо расхожих спичек). И держат эти спички не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе.

Если турист идет в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, он тут же перекладывает спички в брюки или в карман рубашки.

Для герметизации спичек используют разные способы. Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечного коробка в пустую охотничью гильзу, которую потом залить парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом.

Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту и лейкопластырь. Это проще, но менее надежно. Хорошие результаты дает сочетание нескольких способов. Например, уложив спички в металлическую коробку, а ее помещают потом в полиэтиленовый пакет. Простой и эффективный способ для сохранения спичек заключается в следующем: спички следует окунуть в расплавленный воск (парафин). После такой обработки они не боятся сырости и загораются даже под дождем.

Чтобы успешно разжечь костер под дождем, нужно иметь взятую с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги - таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: у каждого путешественника свои предпочтения. Пожалуй, удобнее иметь свечку.

Сухой спирт не всегда можно найти, а целлулоид и плексиглас легко разгораются и горят очень интенсивно, но и прогорают довольно быстро. Свечкой же удобно пользоваться, если хочется, чтобы она сохранилась и ее можно было использовать в дальнейшем.

Поэтому, когда костер разводят с помощью свечки, то отрезают от ее конца кусок сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только маленький кусок от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть).

Для этого паутинку обычно укладывают "шалашиком" либо кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться.

Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра. Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок свечи, чтобы воспользоваться им еще раз. Он сгорит в пламени костра.

Надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки паутинки могут оказаться влажными с поверхности, то, тем более будут влажными более толстые партии топлива. Чтобы они быстрее воспламенились, можно воспользоваться старым таежным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, однако, окончательно от палки.

Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик. Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, то можно поджигать даже прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучиной. Надо приготовить несколько таких палочек, на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы.

Пусть они не будут такими глубокими, но они должны располагаться по всей длине и лучше с разных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать таким образом даже лучину.

Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова - толщиной в руку и более, нужно и на них сделать по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще лучше - расколоть каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь не был, и загораются достаточно легко.

Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. Из описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует таежный костер второго типа, "три бревна", "шалашик", таежный костер третьего типа. Таежный костер второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную друг к другу.

Поленья обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня.

Условные обозначения топографических карт

Первая помощь при переломах костей конечностей и вывихах суставов

После остановки кровотечения и обработки раны производится иммобилизации поврежденной конечности.

         Для иммобилизации пользуются стандартными фанерными, проволочными или специальными транспортными шинами (рис. 48). Если их нет, то используется любой подручный материал (доски, палки, лыжи, пучки прутьев и др.). При полном отсутствии вспомогательных средств можно поврежденную верхнюю конечность прибинтовать к туловищу, а нижнюю — к здоровой ноге. Накладываемая шина должна захватывать не менее двух суставов: выше и ниже места перелома. Под шину подкладывается что-либо мягкое, после чего ее плотно прибинтовывают.

 При переломе лопатки или ключицы руку подвешивают на косынке или накладывают повязку Дезо.

Рис. 48. Шинные повязки:

а — на предплечье,  б — на плечо, в — на голень, г — на бедро.

При переломе плеча проволочную шину изгибают по форме конечности и накладывают по задне-наружной поверхности плеча от лопатки здоровой стороны до головок пястных костей поврежденной конечности. Руку сгибают в локтевом суставе под прямым углом и подвешивают на косынке.

         При переломе костей предплечья иммобилизацию производят от средней трети плеча до пястно-фаланговых сочленений; руку подвешивают на косынке.

         При переломах лучезапястного сустава, кисти и пальцев шину накладывают от локтевого сустава до конца пальцев по ладонной поверхности, в ладонь пострадавшего вкладывают плотный комок ваты, обмотанной марлей.

         При переломах ребер на грудную клетку накладывается тугая повязка из лейкопластыря или широкого бинта.

         При переломах бедра накладывают шины с трех сторон: наружной, внутренней и задней, причем с наружной стороны — от подмышечной впадины до стопы.

 При переломах костей голени проволочную шину накладывают по задней поверхности голени (от середины бедра до стопы с фиксацией коленного и голеностопного суставов); фанерные шины должны фиксировать голень с трех сторон — с внутренней, наружной и задней.

 При переломах лодыжек и костей стопы конечности лучше всего проводить иммобилизацию проволочной шиной, наложив ее по задней поверхности голени от коленного сустава до пальцев.

         При подозрении на перелом позвоночника пострадавший должен быть транспортирован в лечебное учреждение на жестких носилках в положении на спине или животе.

         При переломах таза пострадавший должен быть транспортирован на жестких носилках в положении лежа на спине с несколько приподнятыми и разведенными в стороны коленями, с подложенной под колени подушкой или свернутой валиком одеждой.

Укрытия

Безопасный, полноценный отдых в условиях автономного существования возможен только в оборудованном укрытии.

При подборе места укрытия учитываются такие факторы, как защита от ветра и холода, близость топлива и воды, отсутствие насекомых, недоступность для хищных животных и ядовитых змей. В то же время оно должно позволять вести наблюдение за подходами и воздушным пространством.

Вид укрытия зависит от имеющихся средств и наличия времени. Однако в любом случае оно должно решать основную задачу – укрывать людей от неблагоприятных погодных условий и сохранять тепло костра и тела человека. В связи с этим укрытие должно быть небольшим, обеспечивать водонепроницаемость и непродуваемость ветром. Необходимо также обеспечить в укрытии соответствующую вентиляцию, чтобы не задохнуться от скопления углекислого или угарного газа. О наличии угарного газа в укрытии говорит синеватый цвет пламени на углях костра, о скоплении углекислого газа – желтоватый цвет пламени.

При кратковременном пребывании на одном месте (до 7–10 дней) разведчики сооружают простейшие укрытия (шалаши, навесы, чумы), устанавливают палатки, используют пещеры. Укрытия должны быть замаскированы, обеспечивать быстрый и скрытный уход в случае обнаружения противником.

Для устройства и оборудования временных укрытий применяют местные материалы, плащ-палатки, парашюты. Плащ-палатки используют для устройства палаток и навесов.

Укрытие из плащ-палатки для одного человека

Палатка на одного человека устраивается из одного комплекта плащ-палатки (рис. 9). Полотнище подпирают с одной стороны стойкой и оттяжкой и прикрепляют во всех углах приколышами.

Походная палатка на шесть человекнад вырытым котлованом (рис. 10) оборудуется из пяти комплектов плащ-палаток в следующем порядке:

– отрывают котлован прямоугольной формы размером по низу 2,5х3,3 м, глубиной 0,6 м с отсыпкой вынутой земли по краям высотой 0,3 м; с короткой стороны отрывают лаз шириной 1,3 м;

– тремя веревками сшивают пять полотнищ таким образом, чтобы с одной стороны было два полотнища, а с другой – три; одно крайнее полотнище служит для закрытия лаза;

– сшитый намет устанавливают над котлованом на стойки, укрепляемые оттяжками; края намета крепят по углам и в середине концами шнуровочных веревок к приколышам.

Укрытие из плащ-палаток над котлованом, для шести человек

Походная палатка на шесть человек с установкой на поверхности земли (рис. 11) устраивается из шести комплектов плащ-палаток в следующем порядке:

– двумя веревками сшивают четыре полотнища двускатной части палатки, а также пришнуровывают к ней сложенные треугольниками остальные два полотнища, образующие торцы палатки; полотнище со стороны входного торца делают откидным, пришнуровывая только одну его кромку;

– поднимают сшитый намет на три собранные стойки и крайние из них укрепляют оттяжками;

– растягивают намет и привязывают его концами шнуровочных веревок и приколышами.

Рис. 11. Укрытие из плащ-палаток на земле, для шести человек

В жарких районах из плащ-палатки можно соорудить простейшие навесы (рис. 12), которые защитят от палящих лучей солнца и в то же время будут хорошо проветриваемы. В жаркое время не рекомендуется размещаться на отдых в глубоких ямах, впадинах, где нет свободной вентиляции воздуха. Не следует размещаться в развалинах, у дувалов, в пещерах – в таких местах обычно имеется много клещей, укус которых может вызвать заражение.

В лесу устроить и замаскировать укрытие несложно как в зимнее, так и в летнее время. Из веток, жердей, наваленных деревьев сооружают шалаши, заслоны-навесы.

Рис.12. Простейшие навесы

Заслоны-навесы (рис. 13) устраивают по возможности возле деревьев, используя их в качестве опор для остова. На деревьях укрепляют горизонтальный прогон из накатника, опирают на него наклонные жерди на расстоянии 1 м одна от другой и укладывают поперечную обрешетку.

Рис. 13. Навесы-заслоны

При отсутствии деревьев остов навеса опирают на козелки, связываемые из жердей.

Навес покрывают ветками, камышом, соломой или полотнищами плащ-палаток.

Шалаши лучше, чем заслоны, защищают от непогоды, дают больше удобств для отдыха и возводятся на стоянках длительностью более суток.

Шалаши устраивают из жердей, лыж, ветвей и хвороста. Они бывают двускатные и конусные. Для зимнего времени наиболее пригодны конусные, так как в них можно разводить костры.

Рис. 14. Шалаш двускатный

Двускатный шалаш (рис. 14) устраивают так:

– на расчищенной площадке отрывают две параллельные канавки длиной по 5 м на расстоянии 5 м одна от другой;

– связывают из жердей две прямоугольные рамы размерами в осях крайних жердей 4,5х3 м, устраивают обрешетку и для жесткости каждую раму изнутри скрепляют диагональной схваткой;

– устанавливают рамы длинными сторонами в отрытые канавки и, наклонив их одну к другой, соединяют вверху, образуя конек;

– канавки засыпают землей, а на конек укладывают жердь, скрепляя материал кровли по обрешетке рам прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды;

– заделывают торцы шалаша плетнем, оставив в одном из них входной проем;

– нижнюю часть шалаша обсыпают землей, закрывают проем плащ-палаткой;

– оборудуют места для отдыха, выстилая их соломой, лапником, мелкими ветвями.

Конусный шалаш жердей и хвороста (рис. 15) устраивают в таком порядке: – на расчищенной площадке вычерчивают окружность радиусом 3 м и на ней, на равных расстояниях одна от другой, выкапывают ямки для установки нижних концов жердей шалаша;

– заготавливают 15–20 жердей длиной 4,5–5 м, толщиной 6–7 м (в тонком конце) и на каждой из них в 5–6 см от вершины делают кольцевую зарубку;

– заготовленные жерди укладывают по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывают их веревкой, образуя веревочное кольцо с промежутками между жердям 5–6 см;

– связанные жерди одновременно поднимают так, чтоб нижние их концы стали в ямки на окружности, а веревочное кольцо приняло горизонтальное положение;

– одновременно вращают жерди в одну сторону так, чтобы вверху образовалась горловина, а остов получил устойчивое положение;

Рис. 15. Шалаш конусный, с покрытием из парашюта или ветвей

– оплетают жерди ветвями или хворостом и по этой обрешетке устраивают покрытие из веток или парашюта; зимой низ шалаша на высоту 1 м обсыпают снегом;

– оборудуют лежанки из хвороста и веток и завешивают вход плащ-палаткой;

– в центре шалаша откапывают ямку для костра; чтобы костер не чадил, устраивают подвод наружного воздуха к ямке, откапывая для этого канавку 20х20 см; канавка перекрывается хворостом, по которому укладывают дерн или землю.

Неплохим кратковременным укрытием, обеспечивающим в то же время хорошую маскировку, могут служить снежные пещеры и ямы. Для устройства пещеры в сугробе выкапывают тоннель длиной около 1 м, который затем расширяют в стороны. Вход в пещеру закрывается снежным блоком или плащ-палаткой (рис. 16, а). Ямы накрывают каркасом из жердей или плащ-палатками (брезентом) и заваливают снегом.

Не устраивая шалашей и хижин, можно организовать ночлег охотничьим способом. Для этого нужно разгрести снег, развести костер и хорошо прогреть землю. После этого сдвинуть костер в сторону, на прогретую землю уложить ветки хвойных деревьев, мох, мягкое снаряжение и накрыть сверху плащ-палаткой (рис. 16, б). Укладываться следует одетыми, плотной группой, накрыться брезентом или плащ-палатками.

При выборе мест укрытий в горах нужно учитывать возможность схода лавин, камнепады, дождевые потоки и др. При установке горной палатки из снежных блоков выкладывается ветрозащитная стенка.

В сырой болотистой местности временное укрытие для отдыха устраивается таким образом, чтобы его пол (место для отдыха) находился выше уровня болота на 40–60 см (рис. 16, в).

Рис.16. Снежная нора, ночлег охотничьим способом, укрытие на болоте

Рассмотренные виды укрытий по силам оборудовать только группе людей, на их сооружение необходимо затратить значительное время. Для человека, оставшегося в одиночестве, требуются более простые в сооружении укрытия. С этой целью он должен максимально использовать возможности рельефа и растительности.

Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное ветром дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно дополнительно обложить его корой или лапником. Быстро построить укрытия с помощью небольших жердей и веток деревьев можно используя вывороты и толстые стволы деревьев (рис. 17).

С помощью плащ-палатки можно соорудить своеобразный спальный мешок. Для этого надо выкопать небольшое углубление в земле, на дно уложить слой лапника, а сверху укрыть его полотнищем. Лечь в образовавшуюся постель, укрыться второй половиной плащ-палатки и закопать себя землей. Даже в холодную погоду это укрытие позволяет полноценно отдохнуть, так как неплохо сохраняет тепло человеческого тела.

При наличии в районе хищных животных или ядовитых змей для безопасного отдыха можно оборудовать укрытие на ветвях дерева. Для того, чтобы обезопасить себя от падений во время сна, необходимо привязываться к стволу дерева.

В качестве постели можно использовать и плащ-палатку, натянув ее между деревьями в виде гамака, вместо перины внутрь ее нужно набросать сухие листья или траву.

Временные укрытия из стволов и ветвей деревьев

Несколько способов добычи, сохранения и обеззараживания воды в условиях дикой природы.

Самый распространенный способ сбора воды – это сбор водного конденсата. Роса – естественный конденсат, чтобы его собрать, нужно ранним утром, пока не встало солнце и не высушило траву, пройтись по траве с тканью в руках. Ткань намокнет, воду можно выжать.

Днем можно собирать конденсат с веток деревьев. Для этого достаточно обвязать ветку с листьями полиэтиленовым пакетом так, чтобы узел находился сверху, иначе образовавшаяся вода вытечет. Листья деревьев испаряют воду, конденсируясь на пленке, вода будет стекать вниз. Проследи, также, чтобы не было дыр на пакете. Если есть небольшие отверстия, они не помешают сбору конденсата, главное, чтоб через них не утекла вода.

Подобный способ сбора воды можно применять и передвижение. Для этого, ветки с листьями срезают и помещают в пакет, который привязывается к рюкзаку.

Еще одним из распространенных способов добывания воды – это получение конденсата от нагретой солнцем земли. Для этого выкапывается яма по диаметру имеющейся пленки (удобно до метра) и глубиной до полуметра. В центр ямы ставиться емкость для сбора воды (желательно не менее 1 литра). Яма накрывается пленкой,закрепляется, в центр пленки ложится небольшой камень, для придания конуса (чтобы по нему стекала вода в емкость) . Для повышения производительности в яму можно положить свежесрезанные ветки деревьев или кустарников.

В сырых местах, где нет открытого источника воды, воду можно добывать из ямки, вырытой в земле.

Не стоит забывать про естественные источники влаги. Конечно, это дождь и сок деревьев. Всем известен березовый сок. К сожалению, он активно течет только весной, но его можно запасти достаточное количество за короткое время. Если нет возможности надпилить или надрубить дерево, можно просто сломать нетолстую ветку.

Для сбора дождевой воды можно использовать все, что можно натянуть. Немножко в наклон, чтобы вода имела возможность стекать по поверхности. Можно использовать ткань (одежду), подставив ее под дождь, а после намокания, отжать воду.

Но не всякую воду можно сразу пить! Только вода из родников и высокогорых рек пригодна к употреблению сразу, остальную воду необходимо фильтровать и дезинфицировать.

Так же можно не ждать наполнения водой этой ямки, а просто положить сырой песок в какую- нибудь тряпку и через неё высасывать живительную влагу.

Первое что следует запомнить- это то что вода всегда стремится стечь в низ. При каких бы обстоятельствах вам приходилось бы искать воду знайте, что воду можно найти в самой низкой точке той местности на которой вы находитесь. Если это пустыня то место где можно раздобыть немного воды, это высохшее русло реки или маленького ручья. Нужно просто выкопать ямку и подождать пока она наполнится водой. Так же можно не ждать наполнения водой этой ямки, а просто положить сырой песок в какую- нибудь тряпку и через неё высасывать живительную влагу. Не бойтесь пить такую воду. Эта вода очищена самой природой. Песок-это природный фильтр. Также пополнить высохший организм влагой можно из некоторых пустынных растений. При поиске воды в пустыне можно проследовать по следам животных, которые также ищут водопой. Птицы так же укажут вам место где есть вода.

При высоких температурах, вам следует закрыть одеждой все открытые участки тела, что бы на них как можно меньше попадало солнечных лучей. Это делается в целях меньшего потоотделения. Старайтесь как можно больше находится в тени и не находится долго на палящем солнце. Если вы ушли от источника, то пейте как можно реже и старайтесь перед тем как проглотить глоток воды подольше подержать её во рту. При нехватки воды рекомендуется меньше употреблять пищи и иногда смачивать губы.

Найти источник воды в лесу не составляет труда. Но тут тоже действует правило стекания воды в низины. Можно искать воду там. После дождя вода может несколько дней или даже больше находится во мху. Мох, так же как и песок действует как природный фильтр. Так что можно высасывать воду прямо из сырого мха. У многих растений есть листья предназначенные специально для сбора воды,чтобы подпитывать себя влагой длительный период. У таких растений листья выглядят как чаши и в них практически всегда можно отыскать воду. Если в лесу растут берёзы, то можно получить берёзовый сок. Он добывается очень просто. Стоит только надрезать кору дерева как тут же по стеблю побежит берёзовый сок. Но такой сок можно раздобыть только в определенный период времени, а именно весной. Если у вас есть с собой хоть какое нибудь снаряжение и в нём есть полиэтиленовый пакет, то можно добыть воду из листьев дерева. Нужно обернуть пакетом некоторое количество зелёных веток и подвязать всё у основания. По прохождению небольшого количества времени в пакете будет собираться конденсат. Таким не хитрым методом можно раздобыть немного воды.

Если вы наткнулись на небольшую речку, то не стоит сразу бросаться пить воду. Стоит хорошенько задуматься, ведь в воде может быть много всякой заразы. Она может быть заражена лямблиями от фекалий животных и всякой прочей заразой. Поэтому такую воду следует отфильтровать или обеззаразить. Существует множество методов обеззараживания воды. Немного хитрости и её можно будет пить.

В суровых условиях где температура не поднимается выше "0" градусов всегда должен быть снег. Снег можно растопить и при помощи такой талой воды утолить жажду. Если растопить снег нечем то его можно есть прямо в таком виде но только небольшими, маленькими дозами.

Все способы добывания воды в разных климатических зонах работают. Этими способами пользовались ещё наши предки. Но всё же если вы в сложной ситуации то постарайтесь экономить воду.

Виды узлов

Особо опасные узлы, самые популярные узлы, список морских узлов, узлы для шнурков, и т.п. - рассмотрены в данном разделе сайта.

Виды узлов

Пиратский узел - Tumble Hitch - самосброс Жукова 

Тематические разделы: морские узлы, пиратский узел, самосброс травяная петля, самосброс Жукова, tumble hitch

На фото-1 даны четыре варианта вязки пиратского узла, где завершающая петля заныривает в предыдущую петлю с разных сторон и положений. Хотя эти вариации на тему пиратского узла иногда называют злодейским, разбойничьим, пиратским узлами, но, по сути, это один и тот же узел.

Дело не в названиях, дело в том, что пиратский узел во всех этих вариациях не является надежным узлом, как иногда утверждают некоторые любители узлов. Мне как судовому боцману приходилось использовать пиратский узел в своей морской практике, но я никогда не использовал его для спуска с высоты себя любимого. Мало того, что с

17 апреля 2012 12:08admin

Комментарии: 2 Каталог: 0 

Виды узлов

Самосброс травяная петля. Обвязочная петля 

Тематические разделы: морские узлы, самосброс травяная петля, травяная петля, петля, обвязочная петля

На учебно-тренажерном судне «Котлас» вАрхангельске в свое время узнал одининтересный самосбросный узел. Вяжется онбыстро и состоит из двухпереплетенных между собой закрытых петель(колышек). Ходовой кончик заведен впереплетения «бантиком» для быстрой отдачиузла.

На фото показан поэтапный способ вязки.

Я для себя называл его самосброс травяная петля. Недавно в книге «Узлы» И. Балабанова обнаружил этот узел под названием обвязочная петля. Там он показан без бантика, с узлом контролькой и своим способом вязки.

16 апреля 2012 21:13admin

Комментарии: 0 Каталог: 12 

Виды узлов

Движение связок 

Тематические разделы: виды узлов, движение связок, морские узлы, петля, страховка

Техническая подготовленность партнеров по связке, морально-волевые качества во многом определяют победу в восхождении. Недопустимо случайное, непродуманное формирование связки. Гарантия успеха связки — ее схоженность, сработанность на тренировках.

Главное условие безопасной работы связки и группы в целом — взаимная страховка. При движении по рельефу одним из существенных элементов безопасности является самостраховка, необходимая в любом случае, где возникло предположение об опасности. Самостраховка связывает альпиниста с рельефом, при рывке должна принять на себя часть нагрузки, приходящейся на страховочную веревку. 

11 декабря 2007 17:38admin

Комментарии: 0 Каталог: 0 

Виды узлов

Узлы крепления горизонтальных и наклонных перил 

Тематические разделы: перила, морские узлы, карабинные узлы, навесная переправа

Узлы крепления горизонтальных и наклонных перил применяются: проводник, проводник восьмеркой, стремя, двойной штык, карабинная удавка, карабинная стяжка.

а) Карабинная стяжка. Представляет карабинный полиспаст из конца перильной веревки. Вяжется в начале или конце перил. Предназначена для натяжения и придания необходимой жесткости перил.

Способ завязывания: После закрепления одного конца перил, в противоположном пункте перильной веревкой охватывается опора (дерево или карабин). Затем, в 1,5-2 м от опоры, на перилах вяжется проводник и к нему пристегивается карабин.

9 декабря 2007 13:39admin

Комментарии: 0 Каталог: 0 

Виды узлов

Узлы для утолщения троса (с картинками) 

Тематические разделы: виды узлов, узлы для утолщения троса, морские узлы, тросы, узел восьмёрка

Это самый простой из всех известный узлов. Чтобы завязать его, надо ходовым концом троса сделать полуузел за его коренной конец. Его можно завязать на конце или на средней части троса. Для этого ходовой конец троса один раз обносят вокруг его коренной части и пропускают в образовавшуюся петлю. В зависимости от того, как он завязан, простой узел может быть левым или правым. Это не только самый простой из всех узлов, но и самый маленький по размеру.

При натяжении троса он так сильно затягивается, что подчас его очень трудно развязать. К нему как нельзя лучше подходит русская народная пословица: "Не велик узелок, да крепко затянут". Этот узел, как ни один другой портит трос, так как сильно его изгибает.

7 декабря 2007 09:40admin

Комментарии: 0 Каталог: 0 

Виды узлов

Узлы для связывания веревок одинакового сечения 

Тематические разделы: виды узлов, узлы для связывания веревок, верёвка, морские узлы, встречный узел

Встречный узел широко используется для связывания двух веревок, в том числе и разного диаметра. Рационален для связывания лент и ленты с веревкой. Хорошо держит и легко развязывается после снятия нагрузки.

Вязка встречного узла (справа): а — для двух веревок; б — для двух лент; в — для ленты и веревки (репшнура)

5 декабря 2007 05:41admin

Комментарии: 0 Каталог: 0 

Виды узлов

Схватывающие узлы 

Тематические разделы: виды узлов, схватывающий узел, морские узлы

Специальные подвижные узлы, предназначенные для автоматической фиксации на веревке. В частности: Для натяжения веревки; Для верхней, фиксирующей страховки; Для самостраховки на вертикальной веревке и др.

3 декабря 2007 01:42admin

Комментарии: 0 Каталог: 0 

Виды узлов

Особо опасные узлы 

Тематические разделы: виды узлов, опасные узлы, морские узлы, прямой узел, шкотовый узел, булинь

Узлы, склонные к саморазвязыванию при работе с веревкой. Из, известных в спортивном туризме и альпинизме, узлов можно перечислить следующие:

1. Прямой узел. Склонен к развязыванию без контрольных узлов, и даже с контрольными узлами в виде полуткацкого узла.

2. Шкотовый и брамшкотовый, завязанные на незамкнутой петле (не на проводнике). Склонны к развязыванию без контрольных узлов, и даже с контрольными узлами в виде полуткацкого узла.

30 ноября 2007 21:43admin

Комментарии: 0 Каталог: 0 

Виды узлов

Незатягивающиеся узлы (с картинками) 

Тематические разделы: виды узлов, незатягивающиеся узлы, морские узлы, штыковой узел

Простой полуштык, являясь самым простым из незатягивающихся узлов, находит широкое применение в морском деле. Он служит завершающим элементом многих узлов. Ходовой конец троса обнесите вокруг предмета, к которому хотите привязать трос, потом вокруг коренного конца троса и пропустите в образовавшуюся петлю. После этого ходовой конец троса прикрепите схваткой к коренному концу. Завязанный таким образом узел надежно выдерживает сильную тягу. Он может передвинуться к предмету, но никогда не затянется. Простой полуштык применяется для соединения двух тросов "чужими" и "своими" концами.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Основные навыки работы с веревкой необходимы всем туристам. Они используются для наведения переправ, для спуска и подъема в пещерах или горах, для страховки и т.д. Увеличение туристского опыта ведет к росту знаний различных узлов.

Основными свойствами узлов являются функциональность, скорость завязывания и развязывания, способность затягиваться, склонность развязыванию при постоянной и переменной нагрузке, величина ослабления веревки в месте узла. Ниже приводится список применяемых узлов по признаку их функциональности.

Вязание узлов

 Многие из вас задавались вопросом: Как вязать узлы? - Сейчас мы подробно остановимся на этой теме.

Различных узлов существует великое множество, мы же рассмотрим здесь самые основные из них, которые должен знать каждый занимающийся туризмом и уметь правильно вязать.

Туристические узлы между собой делятся на три категории: для связывания двух веревок, вспомогательные(петельные) и для страховки.

Для связывания двух веревок

1. прямой
Вяжется из двух веревок одинакового диаметра.
Считается вспомогательным узлом, может соморазвязываться при большой нагрузке на веревку, завязан правильно, если концы каждой веревки идут вместе параллельно друг другу, при неправильном завязывании называется бабским.
Веревкой делается петля, конец второй веревки продевается в петлю сверху, делается оборот вокруг петли и вытаскивается через нее снизу вверх. (рис. 1)
Концы должны быть длиной 15—20 см. для завязывания контрольных узлов.

2. встречный
Также вяжется из двух веревок одинакового диаметра.
Хорошо держится и легко развязывается после снятия нагрузки.
Берется две веревки, на конце одной вяжется простой узел, затем второй веревкой навстречу ходовому концу первой веревки полностью повторяется узел, чтобы он получился двойным и ходовые концы выходили в разные стороны, узел затягивается, вяжутся контрольные узлы. (рис. 2)

3. академический
Из двух веревок разного диаметра.
Более толстой веревкой делаем петлю, а ходовой конец тонкой продеваем в петлю сверху, после этого обкручиваем петлю крестом и вытаскиваем конец тонкой снизу вверх, вяжем контрольные узлы. (рис. 3)

4. брамшкотовый
Из двух веревок разного диаметра
Легко завязывается и развязывается, имеет высокую прочность соединения.
Из более толстой веревки делаем петлю, а конец тонкой продеваем в нее через низ, после чего обкручиваем петлю два раза и вытаскиваем сверху, узел затягиваем, расправляем, вяжем контрольные узлы. (рис. 4)

5. грейпвайн
Из двух веревок одинакового диаметра.
Один из самых надежных узлов, удобен для связывания петли для самостраховки.
Две веревки накладываются друг на друга, завязывается как бы двойной контрольный узел с одной стороны, после чего то же самое с другой, узлы стягиваются, на концах вяжутся контрольные узлы. (рис. 5)

Вспомогательные

 1. проводник
Самый простой узел по технике завязывания. Образует фиксированную петлю на конце веревки, используется для крепления троса при помощи карабина.
Для начала отмеряем нужной длины конец веревки, вяжем простой узел и расправляем его так, чтобы веревки не прилегали плотно друг у другу, складываем петлей короткий конец веревки, пропускаем короткий конец веревки через узел, повторяя рисунок простого узла, расправляем, вяжем контрольный узел. (рис. 6)

2. восьмерка проводник
Стопорный узел, используется для закрепления в узких отверстиях, при вертикальных спусках в качестве страховочного на конце веревки.
Веревка складывается вдвое  и на конце завязывается узел, напоми нающий цифру восемь, расправляется, затягивается, контрольный узел не вяжется. (рис. 7)

3. двойной проводник
Другое его название - заячьи уши. Узел образует двойную фиксированную петлю, используется для навеса одновременно за две независимые опоры.
Веревка складывается вдвое, на ней вяжется «пустышка», затягивается и завязывается так, чтобы она развязалась, если дернуть ее за петлю, затем нижняя петля проносится чтобы через нее прошли две верхние петли, и стягивается за верхние петли к узлу. В том случае, если «пустышка» будет завязана наоборот, узел не получится. Необходимо следить, чтобы при завязывании узла не было перехлеста веревок. Контрольный узел не вяжется. (рис. 8)

4. стремя
Может применяться как точка опоры для ноги, удобнее проводника и восьмерки, потому что легче развязывается и его можно завязать одной рукой. Если узел используется при прикреплении к опоре, он затягивается как можно сильнее, а контрольный узел вяжется как можно ближе к опоре.
Вяжем одним концом веревки вокруг опоры, ходовой конец веревки обносим вокруг опоры, затем вяжем так, как показано на рисунке, узел затягиваем и закрепляем контрольным узлом. (рис. 9)

5. удавка
 Используется для закрепления веревки за опоры, в основном деревья,надежен при натяжении
Вяжется одной веревкой вокруг опоры, она относится сначала ходовым концом, который служит для прикрепления веревки, а затем ее рабочим концом, которым непосредственно пользуется турист, далее ходовым концом веревки делается несколько оборотов вокруг рабочего конца (в среднем пять), после чего узел затягивается. (рис. 10)

6. штык
Узел является самым простым из незатягивающихся узлов.
Конец веревки обнесим вокруг предмета, потом вокруг коренного конца веревки и пропускаем в образовавшуюся петлю, завязываем контрольный узел. (рис. 11)

7. булинь
Называют королем узлов. Несмотря на изумительную компактность, содержит  в себе элементы многих узлов, универсальный узел. Легко завязывается и развязывается после снятия нагрузки. Узел применяется для обвязок.
Вяжется одним концом веревки вокруг опоры. Отступив от края веревки нужное расстояние, делаем петлю поворотом веревки на 180° по часовой стрелке, затем опору обносим ходовым концом и продеваем его в образовавшуюся петлю, после чего ходовым концом обносим рабочую веревку и продеваем в петлю с обратной стороны, затягиваем и завязываем контрольный узел. (рис. 12)

Для страховки

1. схватывающий узел 

 Другое название прусик. Узел легко перемещается по основной веревке, при легкой оттяжке "замка", нагруженный на оба конца надежно схватывает основную веревку. Рабочий узел вяжется обязательно веревкой меньшего диаметра (репшнур) на веревке почти вдвое большего (основная). В случае срыва узел затягивается на страховочной веревке и предохраняет от падения.
Узел завязываем репшнуром (6 мм) на основной веревке (диаметром 10—12 мм). Репшнур складываем пополам, им обносим веревку, затем операция повторяем, после этого узел затягиваем распрямляем и завязываем контрольный узел. (рис. 13)