Традиционные индийские орнаменты.
статья по теме

Традиционные индийские орнаменты.

Шувалова Елена Сергеевна

учитель языка хинди ГБОУ СОШ №653  с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) Калининского района г. Санкт-Петербурга.

Орнамент, нанесенный на   одежду,  может многое рассказать о человеке. Давая общую характеристику индийскому орнаменту можно отметить его разнообразие, богатство, доходящее до грани излишества. Для Индии вообще характерно обилие украшений, ярких красок.

Орнаменты Древней Индии можно проследить на примере археологических данных Хараппы и Мохенджо-Даро. Индия уже тогда славилась своими тканями и считается родиной хлопка, были обнаружены первые кусочки хлопковой ткани. Крупные города были центрами ремесленного производства, ряд отраслей которого получили в то время значительное развитие, том числе прядение и ткачество. Индийцам были знакомы также и шелковые ткани. Но, к сожалению, основную информацию об узорах можно почерпнуть лишь из керамики в силу того, что ткани практически не дошли до нас.

Качество керамики того периода довольно высокое, она обильно  покрывалась орнаментами. «В расписной посуде чаще всего встречается декорация в виде растительных или геометрических мотивов. Последние состоят из треугольников, кружков, ромбов, прямоугольников и параллелограммов. Внутри они бывают иногда пустые, заштрихованные или сплошь закрашенные. Простейший линейный рисунок состоит из петелек, волнистых линий и т.п., а один из самых любимых – из пересекающихся кругов, образующих четырехлепестковые остроконечные формы.

Растительные мотивы хоть и переданы упрощенно, даже примитивно, но среди них можно узнать банан, акацию, листья пальмы и пипала, ползучие травянистые растения<...>»^[1]. Изображений животных на керамике сравнительно не много и для них в целом характерны плавные, растительные формы. Интерес представляет и   так называемый чешуйчатый орнамент.

Для того что бы  реконструировать текстильные орнаменты той эпохи  необходимо вспомнить бюст так называемого жреца из Мохенджо-Даро. Он выполнен из стеатита, но, как не удивительно, находится в прекрасной сохранности. На одно его плечо накинута мантия, которую покрывает интересный орнамент из трехлопастных розеток - трилистников^[2]. Нет никаких сомнений, что это какой-то цветочный мотив. Других сведений привести пока не удается, проследить орнамент в Ведийскую эпоху также оказывается невозможным, поскольку не дошло никаких материальных и вещественных предметов.

Новый импульс искусству ткачества и нанесения узоров дали моголы, пришедшие в Индию в средние века. При них были введены новые технологии и привнесены новые узоры и мотивы. Особое влияние на Индию оказала также Персия. В первую очередь речь идет о мотиве образа Мирового Дерева и, как предполагается, знаменитом узоре бхути («индийский огурец»)^[3].

        По орнаменту, украшающему одежду, по материалу, из которой она изготовлена и по ее цвету можно определить происхождение человека. Все орнаменты Индии можно поделить на узоры севера страны и юга. На севере своими набивными тканями славятся Уттар Прадеш и Раджастхан. В штате Уттар Прадеш производят в основном ткани двух типов: в районе Фаррухабада и Буландшахра – ткани с мелким и сложным узором, центральное место здесь занимает персидский мотив древа жизни, который окаймляют широкие ленты из цветочных гирлянд^[4]. А в районе Фатихпура интерес представляет кайма сари, которая сочетает в себе медальоны из цветов на широких красных и синих полосах и промежутков, заполненных черно-белым арабским письмом.

Популярным видом декора в Раджастхане и Центральной Индии является узор из мелких, точечных пятнышек, а также повторяющийся по всему полю орнамент из букетов цветов или плодов манго (так называемый узор бхути). Существует также техника бандхана – сложный процесс окраски тканей. Этот стиль делится на две подгруппы – те узоры, которые содержат анималистические и флористические мотивы и на геометрические узоры (зигзаги, квадраты, возможны так же локальные цветовые пятна). Распространена также фактурная ткань джамдани, с разнообразными вытканными узорами. Это могут быть веточки или некрупные цветочки, рассеянные по всему полю сари как сетка. Такой узор никогда не бывает контрастным по цвету, а для его изготовления берут нити разных текстур, что делает узор объемным, рельефным.

В Балучаре (округ Муршидабад, Западная Бенгалия) ткут сари «бал учар-бутидар». Самым популярным мотивы анчала этого сари: фигуры господина и дамы, держащих в руках цветок, или изображения людей курящих кальян, изображение дамы верхом на лошади или двух дам, ведущих беседу. Обычно это сари длиной в пять метров пятьдесят пять сантиметров, цвет фона - красный, темно-пурпурный, иногда – синий, а сам узор ткут из кремовых, желтых, зеленых, красных, оранжевых нитей. При этом узор не контрастирует с фоном, но гармонично сочетается с ним.

Знамениты парчовые ткани Индии. На сегодняшний день центры производства золототканых изделий расположены в Варанаси, Ахмадабаде, Хайдарабаде. Традиционные орнаменты для парчи – древо жизни, плоды манго (бхути), цветущие ветки. Отличаются от них только узоры Хайдарабада, представляющие собой вытканные золотые полосы, ромбы или квадраты, промежутки между которыми заполнены золототкаными орнаментами.

Славится также Панджаб своими узорами пхулькари, которые бывают трех типов: первый – это собственно пхулькари, когда рисунок из ромбов и квадратов равномерно рассеян по всей ткани. Второй тип – багх (сад), когда рисунок наносится сплошным слоем без интервалов, складываясь в единый узор. Третий тип – чопе – когда рисунок наносится только на кайму, а само изделие остается неукрашенным.

Одним из способов украшения ткани является вышивка. Для штата Уттар-Прадеш характерен стиль чикан (вышивка белыми нитями). Такие ткани производятся в Лакхнау. Другая техника – бакхия – вышивка гладью с обратной стороны изделия, когда на лицевой стороны виден только контур орнамента. Наряду с этим существует техника вшивания маленьких зеркалец прямо в расписанную сложным узором ткань, с помощью нитяного ободка, удерживающего за край среза каждое зеркальце.

Набивные ткани юга Индии непохожи на северные, они отличаются большей яркостью красок, неожиданным сочетанием цветов. Здесь наиболее распространена техника батика (когда отдельные участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются воском). В Танджуре и Мадурае производят ткани, воспроизводящие отдельные сюжеты из Рамаяны и Махабхараты (двух знаменитейших эпосов). Их цветовая гамма в основном содержала теплые оттенки – желтовато-коричневые, красные, песочные тона.

Важно также из какого материала сделано сари. Например, на юге Индии предпочитают хлопок, что связано с климатом региона (в штате Андхра Прадеш женщины носят простые хлопковые сари без блузок чоли). На севере чаще носят шелк, реже, по различным торжественным событиям, надевают парчу, например, знаменитые бенаресские сари с традиционным золотым рисунком по всему полю, широкой каймой и богато украшенным анчалом. Парча может быть как золотой, так и серебряной (на одно сари может уходить до трехсот граммов золота). Среди узоров встречаются – решетка «джали», рыбья чешуя «гьясир», а так же – цветы, птицы, геометрические узоры, узор бхути. Существуют и узоры, сочетающие золотую и серебряную нить (стиль «Ганга-Джамуна»).

Для Бенгалии характерны хлопковые сари светлых тонов с мелким цветочным рисунком или однотонные, но с контрастной каймой.         В штате Карнатака предпочитают носить ткани с рисунком «клетки», в центре которых размещены дополнительные узоры и орнаменты (например, цветы).

        Подводя итог всему сказанному, можно отметить, что достаточно всего  нескольких деталей, таких как тип вышивки  и  материал изделия, чтобы получить достаточно полную  информацию о человеке, его происхождении и  месте проживания.

Литература:

1) Классическое индийское декоративное и ювелирное искусство: фестиваль Индии в СССР. – Л. : Аврора, 1987. – 245 с.

2) Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей / Н.Н. Соболев. – М. : ACADEMIA, 1934. - 434 c.

3) Тюляев С.И. Искусство Индии. III тыс. до н.э. – VII в н.э. / С.И. Тюляев. - М. : Искусство, 1988 – 344 с.