П.К. 3.3.
учебно-методический материал

Министерство образования и науки Челябинской области

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»

Кафедра физического воспитания

Ершов Владимир Александрович

 СПОРТИВНОЕ СКАЛОЛАЗАНИЕ КАК ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА

РЕФЕРАТ

Челябинск, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы исследования. В настоящий момент скалолазание переживает бурное развитие. Это выражается как в растущем количестве скалолазов и скалодромов, так и в растущем числе стран-членов Международной федерации скалолазания. Хотя по своей распространённости этот вид спорта и не занимает ведущее положение на мировой спортивной арене, но его популярность быстро растёт.

 Скалолазание стало не только спортивной дисциплиной, но и происходит развитие скалолазания ради отдыха. Скалолазание стало средством организации досуга, поддержания здоровья и восстановления работоспособности.  

Спортивное скалолазание требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. Способствует развитию двигательного аппарата, помогает вырабатывать такие жизненно важные физические качества, как ловкость, выносливость, быстрота реакции, укрепляет дыхательную, сердечно-сосудистую и мышечную системы, снимает умственную усталость. Постоянные взаимодействия с рельефом способствуют улучшению периферического зрения, развивают мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышают мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц.

Скалолазание увлекательно не только для участников, но и для зрителей. Оно воспитывает стремление стать сильными, ловкими, смелыми, умение преодолеть собственные страхи и слабости. Скалолазание, как средство физического воспитания, широко распространяется среди разных возрастных категорий и в различных условиях. Например, дети и начинающие спортсмены могут заниматься в специально оборудованных залах (скалодромах), а взрослые и более подготовленные на естественном рельефе (скалы).

Существует заблуждение, что скалолазание очень опасный вид спорта. Однако он даже более безопасен, чем многие другие, как например гимнастика, футбол, хоккей, легкая атлетика, не говоря о единоборствах. Во многом потому что в скалолазании вы видите то что вы делаете и как вы это делаете. И главное есть страховка, чего кстати нет в других видах спорта. Скалолазная верёвка, выдерживает более 2500 килограмм на разрыв, скальный шлямбур (он же забитый крюк) выдерживает не меньше. Если говорить о тренировках на скалолазном стенде, то там ещё большая вероятность безопасности чем где-либо, потому что стенд проектируется так, что вы никоим образом не ударитесь ни об землю, ни о стенд если сорвётесь, а просто повисните в воздухе на верёвке. Кроме того, веревка весьма эластична по своей структуре и по максимуму гасит рывок при падении.

Попробуйте проделать то же самое в легкой атлетике, футболе или в единоборствах, где вы если упали, то упали, если вас ударили, то вы получили травму. В любом случае в большинстве видов спорта вы рискуете получить повреждения. Конечно скалолазание не исключение и там бывают неприятные случаи, но во многом они происходят по небрежности самого скалолаза, если он сознательно пренебрегает мерами безопасности. Если же вы будете слушать тренера, соблюдать меры безопасности и не делать никаких отчаянных действий, которые многие наблюдали в кино, то вероятность получения травмы будет очень и очень мала.

С помощью подготовительных, подводящих и специальных упражнений легко обучить навыкам работы на рельефе даже детей. Особенно детей.

На самом деле скалолазание очень полезно, как в плане навыка преодолеть любую преграду, так и в плане гармоничного развития физического тела, потому что когда вы лезете, то у вас работают все мышцы тела в очень грамотной пропорции. Лазить это естественно. Надо заметить, что многие дети любят лазить по деревьям и по другим разным препятствиям, они подсознательно чувствуют, что это им надо. И это абсолютно нормально, хотя родители их частенько за это ругают. Такое гармоничное развитие мышц тела вам не даст никакой другой вид спорта.

Скалолазание развивает не только мышцы, но и тренирует мозг. Чтобы пройти сложную трассу необходимо анализировать каждый свой шаг, каждое движение. Занимаясь скалолазанием надо трезво отдавать себе отчет в своих действиях, а, следовательно, быть трезвомыслящим, внимательным и объективным. Если же человек не отличается этими качествами, то скалолазание — хороший способ развить их в себе.

На основании актуальности проблемы нами была сформулирована тема реферата: «Спортивное скалолазание, как экстремальный вид спорта».  

Цель исследования: На основе анализа научной и методической литературы изучить теоретический аспект спортивного скалолазания как экстремального вида спорта.

Задачи исследования: Рассмотреть теоретический аспект спортивного скалолазания как экстремального вида спорта. Изучить историю развития скалолазания, виды скалолазания. Рассмотреть сущность понятия «спортивное скалолазание». Изучить экипировку спортсменов скалолазов. Ознакомиться с правилами проведения соревнований по спортивному скалолазанию.

Методы исследования:

Теоретические: анализ, синтез, поиск и отбор источников информации, классификация, систематизация. 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ КАК ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ВИДА СПОРТА

1.1 История возникновения скалолазания

Скалола́зание (англ. rock climbing) —вид спорта и активного отдыха; заключается в лазании по естественному (скала) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время является самостоятельным видом спорта.
В 2017 году спортивное скалолазание было включено Международным олимпийским комитетом в олимпийскую программу летней олимпиады 2020.

Скалолазание, как способ преодоления человеком скального рельефа в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах, возникло очень давно. Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота, поиск кратчайших путей в горах для военных и торговых целей и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке.

Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах (столбизм).

В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.

По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием.

Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.

Несмотря на то, что практика скалолазания была важным элементом развития альпинизма в европейских Альпах, считается, что как спорт скалолазание стало активно развиваться в последней четверти XIX века по крайней мере в трёх географических местностях: Эльбских песчаниковых горах в Саксонии около Дрездена, Озёрном крае в Англии, и Доломитах в Италии.

Являясь сначала просто неотъемлемой частью жизни в горах, скалолазание в этих трёх областях гармоничным образом развилось в атлетическую спортивную дисциплину. Наличие трёх центров развития скалолазания не позволяет историкам говорить о какой-то отдельной конкретной личности, которая бы стояла у истоков скалолазания как спорта.

Первый шаг в истории скалолазания в СССР был сделан летом 1947 года. На скалах Домбая (Западный Кавказ) прошли первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами, и началось активное развитие этого вида спорта. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзов. В том же 1947 году в Домбае были проведены соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведён первый семинар судей.

В 1955 году в Крыму на Крестовой скале состоялся первый чемпионат СССР. После столь яркого события возникла длительная пауза, продлившаяся 10 лет.

В 1965 году чемпионат СССР возродился и проводился регулярно. Последний чемпионат СССР состоялся в Бахчисарае в 1991 году.

В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 году появились нормы на выполнение разрядов, званий «мастер спорта СССР» и «мастер спорта СССР международного класса», что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — чемпионат СССР и чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, Монголия, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошёл первый Чемпионат города Москвы.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13—14 лет), средняя (15—16 лет) и старшая (17—18 лет).

В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта.

В 1986 году было принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов.

В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию. Определены виды соревнований — лазание на трудность и на скорость.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4—6 этапов.

В 1991 году состоялся первый чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). С тех пор он проходит один раз в два года (в каждом нечётном году).

В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в Базеле (Швейцария) (с тех пор он проходит ежегодно) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с тех пор он проходит каждые два года). В июне того же года была образована Федерация скалолазания России, её первым президентом был избран Александр Хороших.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России, открытие которого было проведено в рамках Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. В том же году был проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94».

В 1995 году UIAA была признана Международным олимпийским комитетом. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр. Осенью этого же года в ДДС был проведён ещё один этап Кубка мира. Одним из важных достижений стало включение в программу соревнований лазания на скорость.

В 1996 году в ДДС впервые в России было проведено юношеское первенство мира.

Юношеский турнир «Эльбрус-97» собрал в ДДС более трёхсот юных скалолазов из более, чем пятидесяти городов России.

В 1998 году в Москве на скалодроме ДДС состоялось юношеское первенство мира.

В 1999 году состоялся первый Кубок мира в дисциплине «боулдеринг».

В 2001 году вид боулдеринг был включён в программу чемпионата мира.

В 2002 году UIAA подготовила олимпийское досье и выступила с инициативой проведения соревнований по скалолазанию в программе Олимпийских игр в Турине в 2006 году.

В январе 2007 года была образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.

В августе 2016 решением МОК скалолазание вошло в олимпийские игры 2020.

Выводы: Являясь сначала просто неотъемлемой частью жизни в горах скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих странах, доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание на протяжении двух столетий постепенно росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие. Сейчас скалолазание является бурно-развивающимся самым молодым олимпийским видом спорта, а также, прекрасным способом активного отдыха для широких групп населения.

1.2 Разновидности скалолазания 

Трудность — лазание длинных маршрутов (свыше 40 метров) со страховкой через стационарные точки страховки. Чтобы научиться лезть трудность необходимо делать больший упор на развитие выносливости.

Фри соло (free solo) — Свободное лазание — без страховки, без напарника, в одиночку. В основном это понятие относится к длинным мультипитчам и большим стенам.

Дип вотер соло (deep water solo) — одиночное лазание по скальным маршрутам, возвышающимся над водой. Этот вид скалолазание развивался в местах, где, чаще всего, имелись скальные выступы в море. Высоту маршрута спортсмен выбирает сам, страховкой в данном виде является вода.

Большая стена (big wall) — сложное восхождение связки скалолазов, которое может длиться несколько дней.

Мультипитч (multi-pitch) — скальный маршрут, который имеет стационарные точки страховки и промежуточные станции. Мультипитчем можно назвать протяженную трудность.

Зеркало — так в альпинизме называют абсолютно скалолазные участки, которые славятся отсутствием активников и удобных участков для осуществления собственной страховки (трэд).

Билдиринг (buildering) — считается урбанистическим спортом, используется в комбинации с паркуром. Лазают по мостам, акведукам, зданиям и любым другим рукотворным конструкциям.

Боулдеринг (bouldering) — вид скалолазания, характеризующийся невысокими (4-5 метров) маршрутами и предельно сложными трассами с невероятными углами наклона. В естественной среде боулдеринговые трассы прокладываются на больших камнях и валунах. Из страховки – только маты внизу стенда. В своем движении к цели – топу – вы лезете, срываетесь и пробуете снова.

Слэклайн происходит от английских слов slack — слабина, провис и line — линия. Сокращённо «слэк» — балансирование, хождение и совершение трюков на натянутой стропе. Слэклайн же, несмотря на очевидную связь с канатоходством, пришёл из скалолазной среды, как поиск баланса.

В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на скалодромах. Это создаёт равные условия для всех участников, способствует привлечению зрителей, представителей средств массовой информации, решает проблему сохранения природной среды, а также в значительной мере позволяет уменьшить влияние погодных условий.

Однако, современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов в тренировочном процессе. А в лазании на трудность зачастую только сочетая занятия на скалах и на скалодромах можно добиться выдающихся результатов, — одно дополняет другое.

Выводы: Скалолазание бурно-развивающийся популярный вид спорта и активного отдыха, включающий множество разновидностей на любой вкус. Часть из них перешла в раздел спортивного скалолазания и стала олимпийским видом спорта. Другие продолжают развиваться самостоятельно. Отдельные виды требуют естественного рельефа и особых условий окружающей среды. Но все виды остаются популярными и привлекают внимание людей различных возрастных категорий.

1.3. Сущность понятия «спортивное скалолазание»

В соответствии с Международными правилами соревнования по спортивному скалолазанию проводятся по следующим дисциплинам: лазание на трудность, лазание на скорость, боулдеринг, многоборье.

Лазание на скорость —индивидуальное лазание или парная гонка на время. Цель — подняться до конца трассы за минимальное время. Используют верхнюю страховку.

Лазание на скорость часто называют вертикальным бегом. Это подъем на время по эталонной трассе с верхней страховкой. Слово «эталонная» подразумевает, что трасса соответствует регламенту Международной федерации спортивного скалолазания по внешним параметрам стенда: ширина, высота, угол наклона, покрытие и цвет панелей, используемые зацепы и их расположение.

Лазание на трудность — не индивидуальное лазание (всегда есть страхующий). Цель — подняться до топа. Спортсменам дают небольшое количество времени (как правило, 5 минут) на просмотр трассы, во время которого спортсмены продумывают каждый свой ход, как в шахматной партии, после чего они по очереди пытаются пролезть трассу. Участнику дают 1 попытку. Как правило, есть ограничение по времени (4-15 минут). Используют нижнюю страховку. Участников ранжируют в зависимости от достигнутой высоты или времени прохождения.

Лазание на трудность по высоким стенкам со страховкой. Начинающие скалолазы лезут с верхней страховкой, уверенные в своих силах — с нижней. При верхней страховке веревка от страхующего к спортсмену проходит через две стационарные точки на вершине трассы. В случае срыва скалолаз сразу повисает на веревке. Задача страхующего — следить, чтобы веревка была все время слегка натянута.

При лазании с нижней страховкой спортсмен по мере продвижения вверх самостоятельно закрепляет веревку в точках страховки. На скалодромах, как правило, оттяжки уже висят. При лазании на естественном рельефе спортсмен развешивает оттяжки самостоятельно.

В процессе преодоления трассы страхующий должен своевременно вытягивать (выбирать) лишнюю веревку или выдавать ее, чтобы свести к минимуму провис, при этом не мешая спортсмену двигаться.

Боулдеринг – именно с него чаще всего начинается знакомство новичков со скалолазанием. Боулдеринг, или просто боулдер (от англ. Boulder — валун) — это лазание без использования страховочной веревки по коротким и сложным маршрутам высотой несколько метров (обычно 3–5). В качестве страховки используются специальные маты – переносные или крэшпады (от англ. crash pad — аварийная площадка), на скалодромах же, как правило, боулдеринговые залы полностью застилают стационарными матами высотой 40 см. В случае срыва скалолаз просто падает на мягкий мат, а при прохождении трассы до финиша (топа) либо спускается в обратном порядке по зацепам вниз, либо спрыгивает.

Боулдеринг — это решение интеллектуальной проблемы, созданной из пары квадратных метров стенки и зачастую менее чем десятка зацепов. Зацепы тоже бывают большими, удобными для хвата (ручки, хапалки) и маленькими либо просто менее удобными (мизера, щипки). Скалолазание — спорт интеллектуальный, и прежде чем лезть на стену — нужно хорошенько подумать.

Многоборье объединяет все вышеперечисленные виды.

Спортивное скалолазание обладает достаточно ценными преимуществами.

В отличие от различных других видов спорта, вы можете тренировать все мышечные группы и связки. Это способствует развитию гибкости и делает тело здоровым и подтянутым.

Уникальная характеристика скалолазания заключается в наличии противоположных видов нагрузок. В процессе преодоления подъемов одновременно можно нагружать мышцы динамическим путем, а также давать силовую нагрузку и растяжку.

Еще одним достоинством спортивного скалолазания является развитие многих мыслительных навыков. С помощью занятий этим видом спорта можно совершенствовать свои интеллектуальные способности, визуальную память, способность принимать решения. Тут придется не только подтягиваться на руках, но и думать о том, каким будет дальнейший маршрут.

Основной недостаток заключается в значительной нагрузке и на сухожилия, и пальцы рук. Это выражается при чрезмерных усилиях, когда маршруты преодолеваются спортсменами, что называется, «любой ценой». Необходимо помнить о том, что в процессе занятий присутствует страховка. Иногда лучше отпустить стену и повисеть, если это возможно и безопасно, чтобы не травмировать себя.

В целом, спортивное скалолазание – это возможность воспитания стойкости к психологическим и физическим трудностям, а также умения полностью контролировать собственные действия. Наибольшая из тех немногочисленных проблем, которые могут возникнуть, это страх высоты, а отнюдь не недостаток физической подготовки. Однако можно научиться управлять боязнью высоты.

Вывод: Спортивное скалолазание предоставляет широкий спектр дисциплин для гармоничного развития личности, как физического, так и интеллектуального. Использование страховки делает этот экстремальный вид спорта безопасным. А включение его в список олимпийских видов спорта даёт возможность спортсменам проявить себя на самом высоком уровне.

.

1.4. Экипировка для спортсменов-скалолазов 

Скалолазание считается серьезным видом спорта, для занятий которым нужно особое снаряжение. Для того чтобы его выбрать и купить, необходимо потратить какое-то время и финансы.

Прежде всего, речь идет об удобной спортивной одежде, которая не будет мешать двигаться, а также будет прикрывать колени. Как правило это футболки, майки, штаны или шорты. Одежда должна быть удобной, гигроскопичной и не стеснять движений.

Следует также выбрать скальники (скальные туфли). Это специальная обувь для скалолазания. Она отличается тем, что материал подошвы прорезиненный. Существует отдельная категория скальных туфель, лучше всего подходящая для тех, кто совершает свои первые попытки залезть на скалу или скалодром. Их обычно отличает неброский дизайн (хотя есть и очень стильные модели), прямая или слегка асимметричная колодка, а также неагрессивная подошва.

Туфли для новичка должны обладать несколькими параметрами, не очевидными на первый взгляд, главным из которых, пожалуй, является цена.

Для того чтобы начать заниматься скалолазанием, совершенно не обязательно покупать дорогие спортивные туфли, достоинствами которых вы пока что всё равно не сумеете воспользоваться. Можно ограничиться моделями вдвое, а то и втрое дешевле, которые прослужат вам несколько лет, будут удобными и помогут добиться своих первых побед!

Вторым ключевым параметром является удобство выбранной вами модели. Скальные туфли должны плотно сидеть на ноге (напоминаем, что скальные туфли носят без носка), но при этом не вызывать болевых ощущений.

Профессиональные спортсмены, экипированные топовыми моделями скальной обуви, вынуждены терпеть постоянный дискомфорт, который вовсе не обязательно испытывать новичку.

В конструкции современных скальных туфель используются десятки различных материалов, которые можно разбить на две большие категории: натуральные и синтетические. Новичку подойдут скальники, сделанные как из натуральной кожи, так и из её искусственных суррогатов. Однако при выборе своей первой пары необходимо иметь в виду, что натуральные материалы растягиваются, синтетика — нет.

В случае выбора модели из натуральных материалов, будьте готовы к тому, что в процессе эксплуатации туфли растянутся на целый размер. Поэтому вам придётся заранее купить себе туфли на размер-полтора меньше, чем ваша обычная обувь, и пройти через болезненный период разнашивания.

Если же вы выберете синтетическую модель, знайте, что они почти не растянутся. С одной стороны, это хорошо, но с другой — это означает, что туфли хуже сядут по ноге, будут менее комфортными. Кроме того, синтетические материалы плохо отводят пот, поэтому синтетические туфли быстрее приобретут отталкивающий запах, но есть модели, которые можно мыть.

Во время лазания спортсмен развивает значительные усилия, львиная доля которых приходится на ноги и надетые на них скальные туфли. Чтобы уверенно передавать нагрузки, туфля должна быть надёжно зафиксирована на ноге. Для этого модели современных скальных туфель могут оснащаться следующими системами фиксации: шнурки, липучки, комбинированные системы, чешки. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и подбирается индивидуально. Новичкам подойдут туфли с любой системой фиксации.

Способность скальных туфель передавать и перераспределять нагрузку характеризуется их жёсткостью. Характеристикой, обратной по отношению к жёсткости, является чувствительность скальной обуви. Чем жёстче скальная обувь, тем она менее чувствительна, и наоборот.

Добиться одновременно высокой жёсткости и приемлемой чувствительности скальным туфлям помогает особая конструкция подошвы.

Самая главная часть скальника — это его подошва. Именно она обеспечивает не только хорошее трение и надёжное сцепление со скалой, но во многом и удобство, с которым вы носите скальные туфли.

Асимметрия колодки — это изгиб продольной оси скальной туфли в плане (вид сверху).

При надевании асимметричной туфли на ногу создаётся натяжение, благодаря которому туфля жёстче и плотнее сидит на ноге. Туфли с сильно асимметричной колодкой, как правило, жёсткие, но при этом чувствительные и поэтому отлично подходят для лазания по мизерам.

Чтобы совместить несовместимые качества — жёсткость и чувствительность — в одной модели, производителям пришлось принести в жертву комфорт скальных туфель. Новичкам надо иметь это в виду. Чем больше асимметрия колодки, тем менее удобными будут туфли. В спортивных моделях с сильно асимметричной колодкой, как правило, больно даже просто стоять, не то что лазать.

Если вы не претендуете на пьедестал, выбирайте модели с прямой или слабо асимметричной колодкой.

Агрессивность подошвы — это изгиб продольной оси скальной туфли в вертикальной плоскости. Мысок агрессивных туфель загнут вниз.

Агрессивность подошвы нужна для концентрации нагрузки на крошечных мизерах, которые встречаются на трассах высоких категорий сложности. Тем, кто делает свои первые шаги на скалодроме, подойдут туфли с прямой или умеренно агрессивной подошвой.

Материал, из которого сделана подошва, влияет на сцепление со скалой, жёсткость и износостойкость скальной туфли. Иными словами, он очень важен. Хорошо, что современная резина, используемая в производстве любых скальных туфель, обладает примерно одинаково высокими качествами. Главное, чтобы туфля плотно и удобно села по ноге. Неверно подобранные скальные туфли будут мешать вам лазать. Слишком тугие скальные туфли будут вызывать боль и натирать мозоли. Излишне свободные туфли не позволят надёжно ставить ноги на зацепки. И в том, и в другом случае вы будете вынуждены компенсировать «выключенные» из процесса лазания ноги за счёт силы рук.

Для безопасного лазания вам понадобятся система страховки и специальное снаряжение для её организации:

Верёвка (динамическая). В скалолазании статика может вам пригодиться только при лазании с верхней страховкой. Но так как в реалиях современного мира все лазают с нижней, то лучше сразу купить динамическую верёвку: её можно использовать в обоих случаях. Для спортивного скалолазания подходят различные модели с усиленной оплёткой и диаметром 10мм.

Обвязка. Большинство обвязок, предлагаемых в магазине, универсальны и подходят и для скалолазания, и для альпинизма. Если вы не предполагаете уходить в альпинизм, то вам не нужны ножные регулировки объёма, подразумевающие наличие тёплой толстой одежды. Рассматривайте облегчённые модели. На них также есть петли для развески снаряжения и одна регулирующая пряжка на поясном обхвате. Какую именно обвязку выбрать — решать вам, но обязательно примерьте перед покупкой несколько понравившихся вам вариантов. Если в магазине есть возможность повисеть в обвязке на закреплённой верёвке — обязательно ею воспользуйтесь.

Каска. Является крайне рекомендованным элементом пассивной безопасности при лазании на естественном рельефе. Для скалолазания стоит выбрать лёгкую, хорошо вентилируемую, удобную каску.

Страховочное устройство. Большинство скалолазов выбирают универсальное страховочное устройство модификации «стакан» (шайбы Штихта, корзинка). Есть модели специальной геометрии, блокирующие верёвку в случае срыва. Популярными в наше время являются устройства страховки с полуавтоматической блокировкой верёвки типа gri-gri. Его плюсы очевидны: если вы случайно зазевались, то устройство само закусит верёвку и остановит срыв лезущего человека. Когда ваш напарник долго работает на маршруте или завис для отдыха, вам не нужно будет всё время с усилием сжимать верёвку в руке — он будет висеть на gri-gri, достаточно просто придерживать свободный конец верёвки.

Карабины. Вам понадобится всего 2 муфтованных карабина. Один для страховочного устройства, а второй часто используется с петлёй самостраховки, когда нужно перестегнуться либо перевязаться на конце маршрута.

Оттяжки. Количество оттяжек для выезда на скалы зависит от района, в который вы собрались. Базовый минимум — 15 штук длиной 12–15 см.

Магнезия и специальный мешочек для неё, наряду со скальными туфлями, относятся к предметам первой необходимости при занятии скалолазанием.

В настоящий момент магнезия выпускается в трёх видах: порошка, жидкости и геля. Любая магнезия сильно сушит кожу, поэтому после тренировки рекомендуется мыть руки.

Выводы:

Одежда для скалолазания должна быть удобной, гигроскопичной, не стеснять движений. Пара скальных туфель должна быть: удобной, не вызывать дискомфорта или болевых ощущений (предпочтение туфлям с прямыми колодками и неагрессивной подошвой), плотно сидеть на ноге. Система фиксации может быть любая.

Основной расходник для занятий скалолазанием — спортивная магнезия. Скалолазы используют её для того, чтобы добиться сухости рук и хорошего трения. Она противодействует скольжению кожи, поэтому значение магнезии для скалолазания трудно переоценить. 

Для скалолазания так же требуется система страховки – карабин, обвязка, спортивная страховка: верёвки.

1.5. Правила проведения соревнований по спортивному скалолазанию

Спортивные соревнования по скалолазанию проводятся в соответствии с Правилами вида спорта "скалолазание", утвержденными приказом Мин спорта России от 12 апреля 2018 г. N 342, а также в соответствии с Положениями и Регламентами о проведении соревнований. Спортивные ситуации, не нашедшие отражения в Правилах, трактуются, исходя из правил Международной федерации спортивного скалолазания (далее - IFSC)

Спортивные соревнования по скалолазанию состоят из прохождения спортсменами одной или нескольких трасс, проложенных на искусственном или естественном скальном рельефе, с учетом высоты подъема, времени прохождения трассы либо количества пройденных трасс и затраченных на их прохождение попыток.

Статус официальных спортивных соревнований по скалолазанию подразделяется на следующие классы:

I класс - чемпионат и первенство России, Кубок России, этапы кубка России, всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий (далее - ЕКП), проводимые на спортивных сооружениях с искусственным скальным рельефом (далее - скалодром);

II класс - другие всероссийские соревнования, межрегиональные соревнования, включенные в ЕКП, чемпионаты и первенства г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, проводимые на скалодромах;

III класс - соревнования, включенные в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; прочие спортивные соревнования, проводимые региональными спортивными федерациями; всероссийские и межрегиональные соревнования, проводимые на естественных скалах.

Федерация спортивного скалолазания организует проведение соревнований I и II классов, осуществляет контроль за соблюдением Правил.

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:

- боулдеринг - серия коротких сложных трасс;

- лазание на скорость - индивидуальное лазание, либо парная гонка;

- лазание на трудность - индивидуальное лазание сложных протяжённых трасс;

- многоборье – объединение всех видов.

Правила проведения соревнований зависят от разновидности скалолазания.

Соревнования на скорость. В процессе таких соревнований 2 скалолаза одновременно пытаются добраться к вершинам двух трасс, расположенных поблизости. Иногда может быть больше трасс и спортсменов соответственно. Трасса стандартная, один подход. Задача состязания на скорость состоит в том, чтобы скалолаз достиг верха за как можно более короткое время. Как правило, по высоте подъем равен здесь от 10 до 15 м.

Соревнования на трудность и боулдеринг подразумевают прохождение сложных трасс. В боулдеринге это короткие трассы на низкой высоте (до 5 м.) за определенное время с несколькими подходами. Критерии выбора победителя учитывают пройденные трассы и количество попыток.

При лазании на трудность (высота до 50 м. и протяженные трассы) учитывается время и пройденный маршрут.  

Сложность трассы зависит: от угла нависания (это может быть, как вертикальная стена, так и отрицательный или положительный угол, или потолок); от сложности (форма и размер) и количества зацепов; от длительности маршрута; от трудности перехода от одного зацепа к другому; от чувства равновесия и баланса.

В процессе развития скалолазания было создано множество различных систем градации маршрутов и их сложности.

Британская система классификации для традиционных восхождений, также известная как система классификации Великобритании, используемая в Великобритании и Ирландии, имеет (теоретически) 2 составляющие: интегральная и техническая оценки. Спортивное скалолазание в Великобритании и Ирландии использует французскую систему классификации, часто с префиксом «F».

Французская численная система, в отличие от интегральной оценки британской системы, оценивает подъём в соответствии с общей технической сложностью и напряжённостью маршрута. Оценки начинаются с 1 (очень просто). Каждый класс можно подразделить, добавив букву (a, b или c). Примеры: 2, 4, 4b, 6a, 7c. Необязательный + могут использовать для промежуточных категорий. Маршруты категорируют по возрастающей сложности: 5c+, 6a, 6a+, 6b, 6b+. Французская система остаётся основной системой, используемой в подавляющем большинстве европейских стран и во многих международных мероприятиях за пределами США.

Систему классификации UIAA в основном используют для коротких скальных маршрутов в Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии, Словакии и Венгрии. Часто используют на длинных маршрутах в Альпах и Гималаях. Используют римские цифры. Как и в других системах классификации, первоначально планировали возрастание от I (простые маршруты) к VI (сложные), но усовершенствование снаряжения и стандартов привело к тому, что система стала шире после того, как в 1977 году был принят класс VII. Для дальнейшего категорирования могут использовать промежуточные категории, помеченные + и -.

В России используется система классификации сложности трасс похожая на Французскую. Все трассы по своей сложности оцениваются по шкале от 5 до 9 в числовом значении и от «а» до «c» — в буквенном. Иногда на коммерческих скалодромах появляются маршруты 4-й категории сложности, но это скорее исключение, чем правило. Основная цель — добавить мотивации новичкам. Сложность маршрута равномерно возрастает с цифрой категории. Для более точной градации используются латинские буквы (a, b и с) в порядке возрастания сложности. Таким образом, 5b проще, чем 5c, а 5c проще, чем 6а.

Для ещё более точного указания категории сложности маршрута используют символ «+». Он показывает, что маршрут содержит некие моменты, добавляющие сложности в прохождении в сравнении с цифро-буквенным обозначением, но до следующей категории маршрут недотягивает. Например, 6b+ сложнее, чем 6b, но проще, чем 6c. Иногда мы говорим, что в трассе есть «ключ». Это означает, что имеется конкретное место особенной сложности, что ощутимо при пролазе. Как правило, такое место есть в трассах с плюсом.

Для ещё более детального указания категории сложности иногда используют символ «/» — слэш. Обычно это означает, что маршрут оказался на стыке двух смежных категорий. Например, 7а/7а+ и 7а+ сложнее, чем 7а, но легче, чем 7b. Но это уже нюансы, так как, оценивая уровень вашего пролаза, вы будете говорить, что прошли, например, 7а.

Итак, самая лёгкая трасса в скалолазании — 5а, самые сложные заканчиваются на «девятках». В целом система от простого к сложному выглядит так:

5а — 5b — 5с;

6а — 6b — 6с;

7а — 7b — 7с;

8а — 8b — 8с;

9а — 9b — 9с.

Система категорий одинакова для всех видов скалолазания: трассы в трудности, боулдеринге и скорости будут оцениваться по этой шкале. Хотя в маркировке боулдеринговых маршрутов принято использовать прописные буквы (заглавные), например, 6А или 7В+, а маршруты трудности обозначают строчной буквой — 5а, 7с+, 8а/8а+.

В классической скорости трассы менее сложные, как правило максимум 6с–7а, так как смысл скоростного скалолазания в максимально быстром прохождении трассы. У скалолазов принято говорить, что скорость «бегают», а не лазают.

Самая длинная фактическая шкала принадлежит трудности. На 2018 год максимально сложный маршрут в трудности на скалах — это 9с. Его прошёл только один человек в мире — Адам Ондра, он же и оценил его в 9с. И на данный момент тут некому поспорить: 9с — значит 9с. Так как он единственный, кто залез данный маршрут, то категория маршрута заявлена, но не определена. Нужен кто-то ещё, кто залез бы тот же маршрут и подтвердил или оспорил заявленную категорию. Некоторые маршруты ждут подтверждения категории годами.

Трассы в боулдеринге сейчас доступны максимум до уровня 8C+. Это объясняется тем, что боулдеринг по своей идее — короткая сложная трасса, «концентрированная сложность». Исторически боулдеринг появился как прикладной вид лазания на сложность, предназначенный для отработки технически сложных ключевых движений без верёвки. Позднее он превратился в самостоятельный вид скалолазания, представляющий собой прохождение максимально сложных коротких трасс.

Чтобы присвоить короткой трассе «девятку», скорее всего, придётся пролезть по гладкому полированному потолку. Это значит, что по степени физической нагрузки боулдеринг более сложный, чем трудность.

Вывод: Поскольку скалолазание является олимпийским видом спорта, то соревнования проводятся по утвержденным положениям и регламентам. Однако, поскольку таковым спортивное скалолазание стало относительно недавно в различных странах существует своя классификация сложности трасс.

Выводы по 1 главе

Мы изучили историю возникновения скалолазания и узнали, где впервые зародилось скалолазание как вид спорта и проследили его развитие до наших дней. Отметили что в 2016 году МОК принял решение внести спортивное скалолазание в олимпийский вид спорта.

При рассмотрении понятия «скалолазание», мы узнали, что это не только вид спорта, гармонично развивающий все группы мышц, но и разновидность досуга для большой категории детей и взрослых. Так же мы познакомились с различными видами скалолазания на естественном и искусственном рельефах.

Мы рассмотрели разновидности спортивного скалолазания, которые включают в себя 4 основные вида: лазание на скорость, лазание на трудность, боулдеринг, многоборье.

Так же мы рассмотрели экипировку спортсменов для занятия скалолазанием и выяснили что: спортивное скалолазание является экстремальным видом спорта и требует специального снаряжения (скальные туфли, обвязка, магнезия) и страховки (веревки, оттяжки, карабины, маты).

Далее мы ознакомились с правилами проведения спортивных соревнований по скалолазанию в России и во всём мире.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Скалолазание в России, хоть и не является массовым видом спорта, но в последнее время приобретает всё большую популярность. Скалодромы открываются повсеместно. Взрослые и дети выбирают занятия на скалодроме не только как вид спорта, но и как разновидность отдыха. Особым достоинством скалолазания является гармоничная нагрузка на все группы мышц, как в статике, так и в динамике. Особенно укрепляется спина и торс. Максимально задействованы руки, особенно связки на пальцах. Развивается координация, гибкость и слаженность. Ну и главное — появляется уверенность в себе. Очевидно, что не каждый человек сможет подняться на многометровую высоту, не испытывая страха и колебаний.

Заниматься спортивным скалолазанием можно разными способами. Это зависит еще и от выбора дисциплины, которых существует 4:

трудность — лазание по сложной длинной трассе. Даётся только одна попытка, побеждает тот, кто залез выше всех;

скорость — лазание парами наперегонки. Победитель определяется турниром из серии забегов. Лазают спортсмены по специальной эталонной трассе со стандартным расположением зацепов. Трасса имеет высоту 15 метров, а мировой рекорд скорости сегодня равен 5.63 секундам;

боулдеринг — лазание серии сложных трасс. Попыток на трассах может быть много, но время прохождения ограничено. Побеждает тот, кто залез больше всего трасс за наименьшее количество попыток.

многоборье — объединяет все вышеперечисленные виды.

В нашей работе были достигнуты цели и задачи, которые мы перед собой ставили.

В курсовой работе мы планируем рассмотреть методику обучения базовым элементам скалолазания и подобрать подготовительные, подводящие и специальные упражнения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Скалолазание. Википедия. URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 
(дата обращения: 02.05.2021).

2. Лазание на скорость. Википедия. URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (дата обращения: 02.05.2021).

3. Правила вида спорта скалолазание (утв. Приказом Минспорта России от 12.04.2018 N 342) URL.: https://rulaws.ru/acts/Pravila-vida-sporta-skalolazanie/ (дата обращения: 10.05.2021).

4. Скалолазание как вид спорта. URL : https://climbingpro.ru/skalolazanie-kak-vid-sporta (дата обращения: 10.05.2021).

5. Боулдеринг — скалолазание для тех, кто боится высоты URL.: https://lifehacker.ru/bouldering/ (дата обращения: 10.05.2021).

6. Скалолазание для детей. URL.: http://rock-town.ru/blog/item46/ (дата обращения: 14.05.2021).

7. Виды и стили скалолазания. URL.: http://rock-town.ru/blog/item41/ (дата обращения: 14.05.2021).

8. Вид спорта: Скалолазание. URL.: http://pulse.rbc.ru/climbing (дата обращения: 14.05.2021).

9. Малькольм Кризи: Скалолазание. Курс тренировок от А до Я. — Москва: «Эксмо», 2013. — 128 с.

10. Крис Окслейд: Скалолазание. — Москва: «Мнемозина», 2009. — 32с.

11. Боб Гейнс, Джейсон Мартин. Скалолазание: Руководство AMGA Single Pitch. Справочник. — United States: «Falcon Guides», 2014. — 272 с.

Комплекс ОРУ для 6 класса без предмета

Комплекс ОРУ для 6 класса с гимнастической палкой

Тема нашего классного часа здоровый образ жизни ребёнка

Вступительное слово:

Здоровье взрослого человека на 75 % определяется условиями его формирования в детском возрасте. Именно с раннего возраста нужно приобщать ребёнка заботиться о своём здоровье, воспитывать у него заинтересованность в собственном развитии и самосохранении.

Для того чтобы оставаться здоровым необходимо соблюдать эти пункты:

1.Правильное питание

2.Режим

3.Культурно- гигиенические навыки

4.Закаливание

5.Физкультура

6.Прогулки на свежем воздухе.

7. Отказ от вредных привычек.

Чем раньше ребёнок получит представление о строении тела человека, его функциях, узнает о важности правильного питания, режима дня, закаливания, движения, тем раньше он приобщится к здоровому образу жизни.

Вот, что пишет известный психолог Владимир Леви: » За годы врачебной практики я вплотную узнал не одну сотню людей, маленьких и больших, которые

- не здороваются

- не умываются

- не чистят зубы

- не читают книги

- не занимаются (спортом, физкультурой. танцами и т.д.)

- не работают

- не лечатся

И всё только потому, что их к этому принуждали. В большинстве случаев можно обойтись без принуждения. Для этого нужно смекалку, хитрость и фантазию. Ну и, безусловно, собственный пример родителей. Если ребёнка насильно принуждать заниматься физкультурой, соблюдать правила гигиены, он быстро теряет интерес к этому.

Вопрос:

Что, по Вашему мнению, входит в понятие “здоровый образ жизни”?

Какова роль родителей в приобщении дошкольников к ЗОЖ?

Питание.

1. Максимально разнообразить стол.

2.Стараться включать в рацион ребёнка овощи и фрукты.

3.Не заставлять есть, когда не хочется.

4.Не ссориться во время еды. Оставлять выяснение отношений на другое время.

5.Исключить из рациона вредные продукты «кока — кола», чипсы.

6.Ужинать не позже, чем за 2 часа до сна.

Режим дня.

Правильно организованный режим дня способствует повышению защитных сил ребёнка, его работоспособности. Дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных навыков (гигиена, зарядка), приучает к определённому ритму. Родителям детей, посещающих детский сад, нужно следить за тем, чтобы режим дня в выходные дни дома не отличался от режима дня в детском саду. Сон занимает важное место в режиме дня. Он является главным средством для восстановления работоспособности. В результате недосыпания человек становится раздражительным, невыдержанным, злым и нетерпеливым.

Для хорошего сна нужно соблюдать определённые правила:

1.Перед сном не наедаться.

2.Спать нужно в хорошо проветренном помещении при температуре воздуха 16-18 градусов.

3.Хорошая физическая нагрузка в течении дня способствует крепкому сну.

4.Очень здорово проводить ритуал отхода ко сну (купание, сказка на ночь, поцелуй с пожеланием спокойной ночи.

5.Время перед сном самое мирное. Никаких ссор и претензий.

7.Важно, чтобы ребёнок дома засыпал в одно и то же время.

Закаливание.

Закаливание — самый простой и действенный способ укрепления защитных сил организма. Обычно под закаливанием понимают воздействие холодом. Но и тепловые воздействия оказывают оздоровительный эффект. Совместные походы в баню, кроме оздоровительного воздействия даёт много положительных эмоций. Самое главное — перепад температур. Организм человека приобретает неуязвимость к колебанию температуры окружающей среды. Различают закаливание воздухом, солнцем, водой. Максимальный эффект закаливание приносит, если оно сочетается с физическими нагрузками, полноценным сном и рациональным питанием. Проводить закаливающие процедуры нужно только с положительным эмоциональным настроем. Соблюдать принципы последовательности, непрерывности, постепенности. Избегать крайностей. Переохлаждение недопустимо!

Двигательная активность.

Существует связь между физическим развитием ребёнка и развитием его интеллекта. Играйте с детьми. Игра — способ познания мира. Запрещать ребёнку играть — значит запрещать развиваться! Нужно сочетать двигательную активность с семейными прогулками на природе.

Совместные велопрогулки, каток, поход в парк, пеньки, канавки, деревья, ручьи, брёвнышки, природный материал (шишки, жёлуди, камни, палки) – всё это стимулирует двигательную активность детей. Во время прогулок совершенствуются навыки ходьбы по пересечённой местности.

Ограничение телевизора и компьютера.

Как утверждают американские специалисты – в их стране среднестатистический родитель внятно разговаривает со своим ребёнком 38 минут в неделю. А среднестатистический ребёнок за неделю проводит у телеэкрана 28 часов. В числе пагубных воздействий телевизора и компьютера – ухудшение зрения, заболевания суставов, ожирение, повышение кровяного давления. Дети часто теряют чувство реальности. Маленькие дети больше подвержены отрицательному влиянию сцен насилия. Установлено, что на детей, которых любят, с которыми родители много общаются, смотрят вместе телевизор, сцены насилия оказывают менее сильное воздействие, чем на детей, растущих в неблагоприятных условиях.

Здоровье Вашего ребёнка в Ваших руках, дорогие родители!

К сожалению, в силу недостаточного развития уровня культуры и образования в нашем обществе в последнее время здоровье ребёнка в семье не является абсолютным приоритетом! Многие родители не могут служить своим детям положительным примером здорового образа жизни, как и не могут создать ребёнку позитивную мотивацию быть здоровым!

Здоровье — это целенаправленная работа на всю жизнь!

А то, что закладывается в ребёнка с детства – остаётся с ним на всю жизнь!

Анкета для родителей:

“Путь к здоровью ребёнка лежит через семью”

Уважаемые родители! Забота о воспитании здорового ребёнка является значимой для нашего дошкольного учреждения. Просим Вас ответить на вопросы анкеты по оздоровлению детей в семье.

Заранее благодарим Вас!

Как оцениваете состояние здоровья своего ребёнка?

плохое,

удовлетворительное,

хорошее? (нужное подчеркнуть.)

Сколько раз болел Ваш ребёнок за прошедший календарный год? ___________________________________________________________

В котором часу Ваш ребёнок ложится спать? _____________________

Делаете ли Вы сами зарядку утром? ____________________________

Чем любит заниматься Ваш ребёнок в свободное время? ____________

7, Сколько времени Ваш ребёнок смотрит телевизор или играет в компьютер? ____________________________________________________

Существуют ли в Вашей семье традиции по физическому воспитанию? Если “Да”, то какие? ______________________________________________

Как Вы развиваете интерес к здоровому образу жизни у Вашего ребёнка? __________________________________________________

Для сохранения здоровья своих детей я предлагаю__________________________________________________

Здоровое питание спортсменов

Питание - жизненная потребность человека. Основные задачи питания состоят в обеспечении организма человека энергией, пластическими (строительными) веществами и биологически активными компонентами. Любые отклонения от адекватного потребностям снабжения организма пищевыми веществами могут нанести существенный ущерб здоровью, привести к снижению сопротивляемости неблагоприятным факторам среды, ухудшению умственной и физической работоспособности. Для спортсменов, стремящихся к достижению высоких результатов, вопросы рационального питания приобретают особое значение, поскольку взаимосвязь питания и физической работоспособности в настоящее время не вызывает сомнений.

Грамотное построение рациона питания спортсмена с обязательным восполнением затрат энергии и поддержанием водного баланса организма - важное требование при организации тренировочного процесса. В основе стратегии питания спортсменов лежат общие принципы здорового питания, однако имеются и специальные задачи. Они заключаются в повышении работоспособности, отдалении времени наступления утомления и ускорении процессов восстановления после физической нагрузки.

Ключевым моментом физической работоспособности является оптимальное энергообеспечение мышечной деятельности.

Считается, что для удовлетворения повышенных потребностей спортсменов достаточно увеличить потребление белка на 50-125% по сравнению с общепринятыми нормами. Существуют следующие рекомендации по приему в сутки:

Энергетическая ценность пищевого рациона большинства людей, в том числе и спортсменов, обеспечивается, главным образом, углеводами. Основные рекомендации для спортсменов относительно употребления углеводов:

Жир как источник энергии имеет некоторые преимущества: большая плотность (9 ккал/г для стеариновой кислоты по сравнению с 4 ккал/г для глюкозы) и большее количество аденозинтрифосфата (АТФ) на молекулу жира (142 по сравнению с 38 для глюкозы).

Рационы с высоким содержанием жира и адаптация к ним

В настоящее время можно сделать следующие выводы:

Резкое увеличение количества циркулирующих жирных кислот не оказывает заметного влияния на физическую работоспособность, связанную с выносливостью.

Кратковременное применение рационов с высоким содержанием жира ( 3 -5 дней) ведет к ухудшению выносливости по сравнению с использованием высокоуглеводных рационов.

Адаптация к рациону с высоким содержанием жира в сочетании с тренировкой в течение 1-4 недель не влияет на связанную с выносливостью работоспособность при сравнении с высокоуглеводным рационом. При увеличении длительности воздействия до 7 недель высокоуглеводное питание имеет явные преимущества.

Переход на высокоуглеводный рацион после адаптации к рациону с высоким содержанием жира не дает преимуществ по сравнению с высокоуглеводным питанием.

Приведенный ниже вариант рациона предназначен для  лиц, регулярно переносящих физические нагрузки.  Диетическая формула: белки — 15% от общей энергии,  жиры — 25%, углеводы — 60%. Чтобы сохранить такое соотношение белков, жиров и углеводов, необходимо, чтобы зерновые продукты  составляли 50% энергии рациона, хлеб — 15%, мясо — 15%, молочные продукты — 13-15%, овощи и фрукты — 5-7%.

Режим питания спортсмена должен обеспечивать:

энергетические потребности с учетом спортивной нагрузки;

поддержание оптимального веса спортсмена и содержания жира в организме;

водный и электролитный баланc;

быстрое восстановление после физической нагрузки

восполнение дефицита питательных веществ. Энергозатраты при занятиях спортом зависят от пола, возраста, веса тела, вида спорта и других факторов.

cоотношение основных компонентов питания в суточном пищевом рационе следующее: 9 – 13 грамм углеводов : 2 – 2,5 грамма белка : 1,6 – 2,3 грамма жира.

Заключение

Спортивное питание полностью безвредное, если принимать его правильно.

Спортивное питание причисляется именно к категории добавок, так как его правильное использование представляет собой дополнение к основному рациону, состоящему из обычных продуктов, а не полную их замену.

Методы воспитания и проблема их классификации

Метод воспитания — путь достижения заданной цели воспитания.
Это способ воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников с целью выработки заданных качеств.

Классификация методов воспитания

Методы убеждения: формирование сознания личности, взглядов, убеждений.

Методы управления: организация деятельности, обучение поведению.

Методы стимулирования и мотивирования деятельности и поведения.

Методы контроля и самоконтроля.

Методы убеждения

рассказ, разъяснение, эмоциональное словесное воздействие на воспитанников, а также беседа — систематическое и последовательное обсуждение знаний, предполагающее участие как воспитателя, так и воспитанников. Беседуя, воспитатель уясняет для себя мнение участников беседы.

Методы управления

основаны на практической деятельности воспитанников. Они предполагают многократное выполнение требуемых действий, доведение их до автоматизма.

Методы стимулирования

осуществляется путем совершенствования естественных потребностей школьников к соперничеству и приоритету, направленному на воспитание нужных качеств.

Наказание — метод педагогического воздействия, который должен предупредить нежелательные поступки, тормозить их, вызывать чувство вины и др.

Поощрение положительной оценки, где способом является слово, жест, мимика, благодарность.

Методы контроля и самоконтроля

осуществляются через опросы, беседы с родителями и создание ситуации для изучения воспитанников.

Проблема выбора метода

Успех метода зависит от следующих условий: Авторитетность учителя, его опыт, и способность его показывать положительные модели поведения на личном примере.

На выбор методов применяемых в воспитании оказывают влияние, личностные особенности воспитанников.
Общие программы, методы являются лишь фундаментом для воспитательного процесса.

Необходимо знать личностные компоненты учеников, для эффективной корректировки. Профессиональный воспитатель будет применять такие методы, под воздействием которых личность сможет раскрыть и развить свою индивидуальные качества, сохранить собственное «Я» и реализовать его впоследствии.

Средства

Средства и формы воспитательного процесса в сфере физической культуры и спорта:

Это все то, что использует субъект в процессе движения к цели. Роль средства может выполнять любой объект окружающей действительности. Лишь только человек не может выполнять роль средства, будучи субъектом деятельности. Средства отбирают, подбирают, отвергают и оставляют пригодные для задуманной цели.

В педагогике выделяют следующие группы требований к средствам обучения:
Эстетические требования состоят в том, что средства обучения в целом, а также их элементы, узлы и общая конструкция должны отвечать законам красоты, которые проявляются в гармонии формы, целостности композиции, их товарном виде, что позволяет воспитывать у учащихся хороший вкус.

Экономические требования предполагают, что средства обучения должны иметь низкую себестоимость и отпускную цену при высоком качестве и долговечности.

Методические указывают требования, предъявляемые к средствам исходя из рациональной методики преподавания, методов и форм обучения, организации деятельности учителя и учащихся.