Урок краеведения в 10 классе "Ткацкий промысел в Воронежской области"
методическая разработка по краеведению (10 класс)

МКОУ  Смаглеевская СОШ

Урок краеведения в 10 классе:

(Урок проводится в Этнографическом зале школьного краеведческого музея)

Шестопалова Нина Петровна,

учитель краеведения

МКОУ Смаглеевской СОШ

Цель урока : выявление причин популярности ткацкого промысла в Воронежском крае   в XIX-XX веках.

Задачи урока :

• изучить историю ткачества в России в целом  и в Воронежском крае в частности;
• изучить причины распространения  данного промысла в Воронежском крае;
• выявить значимость ткацкого промысла в деревнях Воронежской области XIX-XX веков.

План изложения материала урока:

1. Из истории ткачества.
2. Ткачество - один из самых распространённых промыслов  в Воронежском крае в XIX-XX веках.

1. Ткачество – один  из главных промыслов  Воронежского края.
2. Технология ткачества.
3. Климатические и  территориальные предпосылки распространения ткачества в Воронежском крае.
4. Традиции  домашнего ткачества в современной деревне.

Ход урока:

1. ОРГМОМЕНТ

Урок проводится в школьном музее ( напоминание правил поведения в музее).

2. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ

Перед нами    бесценный экспонат – ткацкий станок. Станок изготовлен жителем с. Смаглеевка Тихоном Прядкиным  в конце 19 века и подарен  музею его внучкой, Прядкиной П.В., в 1997 году. Станок находился в рабочем состоянии, Пелагея Васильевна  пользовалась им всю свою жизнь.   В  19 – 20 веках такой  станок был в нашем селе практически в каждом доме. Станки занимали зимой пол-избы, но были незаменимы.

Почему  ткачество было одним из самых распространённых промыслов в нашей местности, какими технологиями пользовались ткачихи; почему  ткацкие традиции дошли и до наших дней – на эти и другие вопросы мы постараемся ответить в ходе нашего урока. Эпиграфом нашего урока будут служить слова нашего воронежского краеведа Табачникова Б.Я.: «Всякое дошедшее до нас произведение народного искусства способно дать обильную пищу сердцу, уму, побудить к глубокому и серьёзному размышлению о сохранении собственного национального лица».

Воронежская область находится в центральной части Восточно-Европейской равнины,  в лесостепной и степной зонах. Село Смаглеевка расположено на юге Воронежской области в 12 км к северо-западу от райцентра Кантемировка. На юго-западе Кантемировский район граничит  с Луганской областью Украины. Это соседство наложило отпечаток как на язык южнорусский диалект с примесью украинского языка), так и на народные традиции, обычаи, промыслы.

3. СООБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

1. Из истории ткачества.

Ткачество - одно из древнейших ремесел, история которого начинается с периода первобытнообщинного строя и сопровождает человечество на всех этапах развития.

Археологи при раскопках древнеегипетских гробниц, построенных примерно 5 тыс. лет назад, обнаружили в них кусочки тканей из льна. Причем пряжа была такой тонкой, что нить длиной 240 м весила всего 1 г! Конечно, из такой ткани шили лишь одежду фараонов. Ткани из хлопка впервые стали делать в Индии. Древние греки увидели их во время походов Александра Македонского. В самой Греции делали ткани из шерсти и льна. В IV— V вв. в Европу с Востока привозили красивые шелковые ткани. Ценились они очень высоко (1 фунт ткани стоил 1 фунт золота!). На Руси искусство изготовления различных изделий из глины, дерева, растительности и других природных материалов было известно с незапамятных времён. В Древней Руси обыкновенное и художественное ткачество было известно издавна. На территории нашей страны люди научились ткачеству с периода неолита IV тыс. лет до н.э. Сукно, ткань из шерсти, было известно на Руси еще в 9-10 веках. Первоначально такие ткани изготавливали только в домашних условиях, а с 11 века их стали ткать в монастырях и княжеских дворах. Появились даже суконные мастерские. Полотняные ткани появились на Руси еще раньше. Об этом свидетельствуют старославянские сказания, в которых говорится, что «бог Ярило ездит по небу в белой льняной рубахе» и что рубаху эту очень искусно сшила ему славянка.

Древние русские ткани XI-XIII вв. археологи находили в разных областях. В музеях страны имеется большое количество образцов тканей и ковров, изготовленных народами Горного Алтая. Так фрагментам красно-коричневой ткани из Услус-Орана 35000 лет. Ткацкие устройства того времени были очень примитивными, ткань грубой.
В VII-IX в.н.э. ткачество было распространено по всей территории занятой славянскими племенами, о чем свидетельствуют археологические раскопки.

В 16 веке льняные ткани стали делать на продажу, в основном, в Новгороде, Пскове, Вологде и некоторых других городах. В 17 веке была организована Дворцовая полотняная мануфактура, где опытные ткачихи изготавливали полотна простые и узорные. С этого времени начинается промышленное производство тканей в России.

Готовые холсты шли на женские платья и мужские рубахи. Из отбеленной ткани шили белье, полотенца, скатерти, из самой грубой, которую называли дерюга или мешковина, – мешки, рыбацкие сети, полотна для покрова лошадей. Со временем научились ткань полотна с рисунком, делали сложные орнаменты, изображающие фигурки людей, животных и растений.

Таким образом, можно сделать вывод: ткачество – один из самых древних и распространённых по всей территории планеты промысел.

2. Ткачество – один  из главных промыслов  Воронежского края.

В Воронежском крае промыслы и ремёсла появились в XVII   с освоением его земель  переселенцами и интенсивным строительством здесь сёл и городов. К середине XIX  в Воронежской губернии помимо домашних промыслов, бытовавших повсеместно, уже сложились крупные традиционные промысловые центры. Широкое распространение получили ткачество, деревообработка и гончарное дело.

В зависимости от условий жизни, наличия природного материала, спросом на изделия – тем или иным мастерством овладевали целые семьи, деревни, а подчас и губернии. Так рождались народные промыслы. До наших дней в Воронежской области сохранились традиционные промыслы: резьба по дереву, вязание платков, плетение из лозы и соломки, ткацкие промыслы.

В деревне ткацкие станки в 19 веке стояли в каждой избе.
Женщины мастерили в любой свободный час, особенно зимой.

Каждая женщина в доме с малых лет умела ткать одежду, пояса, ленты, полотенца, скатерти, покрывала, занавеси, половики и многое другое… Мастерицы своими руками стремились создавать не только полезные, но и красивые вещи. Декор, цветовое сочетание, орнаментальные мотивы несли символический смысл в каждой вещи и служили не только в быту, но и использовались для ритуалов и национальных обрядов. Как сырьё использовали лён, коноплю, шерсть (козью или овечью). Для начала сырьё выращивали, обрабатывали, отбеливали, красили и пряли. И только после этого приступали к трудоёмкому и требующему внимание процессу ткачества. Разнообразная техника (браная, ремизная, переборная, закладная), фантазия и вкус ткачихи позволяли создавать прекрасные ткани с национальным художественным оформлением.

Каждый район имеет свои традиции ткачества. Так, например, в  Павловском, Острогожском, Новохопёрском и других уездах Воронежской губернии также ткали полотно и делали набивные платки, подшальники. Около полутора веков назад шали крепостных ткачих воронежской помещицы Веры Андреевны Елисеевой своими художественными и техническими качествами подняли на высшую ступень авторитет русского народного искусства и в самой России, и за рубежом.

Особенно хорошая холстина и шерстяные ткани в нашей губернии вырабатывались в селах, расположенных по р. Елани. Ведущее место по выработке домашнего сукна и шерстяных тканей, прежде всего "паневины" и "сарафанины", занимал Новохоперский уезд. В нем изготавливалось на продажу свыше 550 000 аршин белой онучной ткани. Наиболее высоким качеством отличались шерстяные ткани и сукна домашней выработки в селах Елань-Колено, Синявке, Ярках и Вязовке. По дошедшим сведениям, их ткани в конце 1890-1900 гг, продавались примерно вдвое дороже, чем из других сел.

Изделия узорного ткачества мастеров Павловского, Коротоякского, Новохопёрского, Богучарского уездов завоевали в Воронежской губернии большое признание в конце 19-го века. Оригинальное явление современного узорного ткачества представлено Елань-Коленовской ковровой фабрикой. Для хохольских ковров характерны цветочные композиции – букеты, гирлянды, венки. Декоративные предметы современного воронежского ткачества широко бытуют и сегодня, особенно в селах.

Таким образом, ткачество – один  из главных промыслов  Воронежского края.  

3. Технология ткачества.

Вплоть до 17 века ткани на Руси были домоткаными, это значит, что их ткали дома в первую очередь для собственных нужд, а уж если что-то оставалось, то и на продажу. Это были грубые неокрашенные ткани, а тонкие льняные и шелковые ввозились из-за границы.

Вся забота о выращивании растений, прядении нитей и изготовлении тканей на Руси целиком и полностью ложилась на плечи женщин. Девочек с раннего возраста учили выращивать лен, обрабатывать его и прясть. Ко времени замужества каждая девушка уже умела прясть, ткать, шить и украшать вышивкой одежду. У девушек даже существовал такой обычай: незадолго до Покрова (14 октября по новому стилю) несколько девушек еще до рассвета собирались в одном доме, чтобы соткать полотно. Свою работу они начинали с расчесывания льна, потом пряли из него нити и в завершение по очереди ткали полотно на станке.

Ткань, сошедшая с ткацкого станка, называется суровой. Если ее опустить в отбеливатель — получается беленая ткань, покрасить в один цвет — гладкокрашеная, нанести какой-нибудь рисунок — набивная. Можно сделать ворс из петелек или кончиков нитей, вот вам и ворсовая (махровая) ткань.

Существует множество разновидностей тканей. Они используются не только в быту, но и в технике. Полагают, что искусство ткачества развилось в древности из плетения. И до наших дней сохранился изобретенный еще в то время принцип образования ткани — переплетение идущих параллельно вдоль ткани нитей (они были названы основой) с поперечной нитью (утком). Уточной нитью, намотанной на палочку с заостренными концами, ткач вручную переплетал нити основы одну за другой. Этот процесс с течением времени стал называться протыканием нитей, а отсюда уже и пошло «тыкать», «ткать». Первый простейший ткацкий станок появился еще в 5-6 тысячелетии до н. э. В Древнем Китае на нем ткали красивые шелковые ткани, в Египте – практичные и удобные льняные. В эпоху Древнего Рима были распространены теплые шерстяные ткани, которые позже пришли в страны Европы.

Ручной ткацкий станок с вертикальным расположением основы появился примерно за 5-6 тыс. лет до н. э. Его изобретение было одним из важнейших достижений человека на первой ступени его развития Со временем конструкция станка усовершенствуется, возникает множество вариантов, в том числе и горизонтальный станок, который у русского и многих других народов дожил до сегодняшнего дня. На окраине Воронежа недалеко от Лысой горы археологами были обнаружены и извлечены из раскопок таши - грузила из обожженной глины для рыболовных снастей, пряслица для веретен, что красноречиво говорит о развитости в то время прядильного, ткацкого и сетевязального ремесел у наших далеких предков. Первые ткацкие станки на Руси были вертикальными, горизонтальные же появились примерно в 10 веке и получили широкое распространение к 13 веке. Такой станок и поныне применяется у некоторых народов для изготовления ковров.

Станок использовался для тканья полотна, мешковины и рядюжек (домотканые половики и дорожки).  

Устройство станка было достаточно простым: на деревянную раму равномерно натягивались нити, которые назывались нити основы, а между ними определенным образом пропускалась поперечная нить, уток. Так, ряд за рядом полотно становилось длиннее.

4. Климатические и  территориальные предпосылки распространения ткачества в Воронежском крае.

Более 1100 лет назад крестьяне нашего края почти повсеместно одевались в сделанные собственными руками в домашних условиях конопляные и отчасти льняные ткани. Женщины обеспечивали свои семьи одеждой из тканей ручной домашней выделки.  Женщины в ту пору по древнему обычаю своих предков были обязаны прясть, ткать, обшивать и снабжать одеждой всех членов своих многочисленных семей, а иногда и осиротевших ближних родственников.

Климатические, территориальные условия способствовали распространению ткачества в нашем крае. Ткани делались изо льна, конопли, стеблей дикого хмеля и крапивы.

Нити для изготовления тканей изначально добывались большей частью из луба - стеблей дикого хмеля, росшего на полянах лесов, в большом изобилии. Его молодые побеги ранней весной употреблялись в пищу. Из богатых лубом стеблей хмеля при обработке получали длинное и крепкое волокно, из которого пряли нити и ткали полотно - холстину. Соплодия хмеля - шишки использовали для изготовления зеленоватой краски для крашения холстины. 

Возделывание хмеля как посевной культуры к желаемому успеху не привело. Тогда недостаток хмеля стали возмещать двудомной крапивой в качестве сырья для ткачества. Благо крапивы тогда было очень много. Лубяные волокна ее стебля были достаточно длинны, прочны и давали превосходные нити, которые использовались для выделки как грубых, так и тонких тканей, изготовления прочных рыболовных снастей, веревок, канатов и многих других предметов домашнего обихода, включая даже кружева, вязанные костяным крючком.

Следует заметить, что в Воронежском крае еще в 1927 -1928 гг. можно было встретить мешки, чувалы и кули из грубой, но прочной крапивной ткани. Они так и назывались: крапивные. Сегодня крапивное полотно вырабатывается только в Югославии. Из него ткут шевиот, который высоко ценится на международном рынке.

Возделывание волокнистых растений, в частности конопли и незначительного количества льна, на воронежской земле распространилось повсеместно. Льняные ткани были очень прочными, одежду из них носили по нескольку лет. Уже в то время гигиенические свойства льна были хорошо известны: зимой он удерживал тепло, а летом дарил прохладу.

 Из льняных и шерстяных ниток на Руси ткали плотное и теплое полотно, из которого шили зимнюю одежду. Из остатков льняных, шерстяных, хлопчатобумажных ниток разного цвета мастерицы ткали «пестрядь», пеструю ткань.

Одной из самых распространённых технических культур в Воронежском крае была конопля. Высота конопли в Воронежском крае достигала от 0,5 до 4 м, а толщина стебля от 3 до 30 мм. Мужская особь - посконь - исключительно вся шла на изготовление тонкой ровной ткани, из которой, как правило, изготовлялась праздничная одежда, полотенца для божниц и подзоры, занавески, праздничные скатерти, тонкие кружева, пеленки и т. п.

Более грубое волокно матерки шло на изготовление тканей для мешков, чувалов, кулей, веретья (для просеивания и сушки зерна после обмолота), хребтуков, фартуков, сумок, попон для ездовых лошадей, сумок для кормления лошадей овсом и т. п.  Образующиеся после прядева волокна поскони и матерки очесы (пакля) также шли в употребление.

Из пакли ткали дорожки (подстилки), плели домашнюю обувь - чуни. Из листьев конопли добывали зеленую растительную краску, которой с добавкой кваса (мучного или из сыворотки) и протравы из окиси меди или окиси железа (ржавчины) окрашивали портяные и шерстяные ткани в ярко-зеленый цвет. Эту же краску применяли в набойном деле. Посконь, как только опылит (оплодотворит) матерку, тут же начинает желтеть, и женщины сразу в 1-2 дня "выбирают" ее (выдергивают) вручную. Сначала по одной былинке собирают в пучки, которые выносят с участка на край конопляного поля, где "пучки" связываются в "шипы" (снопы по несколько "горстей"), которые ставят тут же в "козлы" и, после того как они хорошо подсохнут, связывают в небольшие "плоты", в таком виде в течение месяца замачивают в ближайших водоемах.

Как только конопля "вымокла" (луб отделится от костры), ее вытаскивают на берег, тщательно выполаскивают в чистой воде и так же тщательно высушивают. Матерка, после того как будет выдергана посконь, еще продолжает стоять до тех пор, пока не созреет семя. Как только созреет семя, ее так же как и посконь, выдергивают с корнем, связывают в "шипы", сушат, затем деревянными собственной работы цепами обмолачивают семя, мочат в водоемах и, просушив, мнут на мялках точно так же, как посконь.
Для отделения волокна от "кострики" "шипы" поскони и матерки мяли на мялках, потом, выбивая "кострику", трепали о специально удлиненный столб на "мялке". В результате этой операции из одного "шипа" получалась одна "горсть" длинного крепкого волокна. Из трех горстей составляли один пук волокна - "емку". В более раннее время каждая "емка" терлась на деревянном полу или дощатом настиле во дворе босыми ногами до тех пор, пока оно становилось мягким, податливым, пластичным, словом, пригодным для прядева.

Вытканные в основном за зимний сезон холсты с наступлением теплой весны "белили" (отбеливали). Для этой цели их сначала пропаривали в домашнем щелоке из древесной и подсолнечной золы, затем в солнечную погоду расстилали на траве. Этот прием проделывался в день до 5 -6 раз в течение недели. Потом холсты мочили в речной, дождевой и реже колодезной воде и расстилали на траве мокрого луга или болота. Под горячими лучами солнца примерно через месяц суровость холстов исчезала, и они становились абсолютно белыми и мягкими.

Итак, проанализировав материал, из которого изготавливались ткани  в Воронежском крае, можно сделать вывод, что особой популярностью пользовались крапива и конопля.

5. Традиции  домашнего ткачества в современной деревне.

Традиции домашнего ткачества передавались из поколения в поколение и сохранились до наших дней. Благодаря мастерам это многовековое ремесло возрождают и сейчас, оно приобретает новое звучание. Древняя технология производства льняных и шерстяных тканей лежит в основе изготовления домотканых половиков.

Сегодня, в 21 веке в Смаглеевке почти в каждом доме, где проживают люди старшего поколения, можно встретить домотканые половики. Ткацкие половики из разноцветных тряпичных лент были и остаются ярким декоративным пятном во внутреннем убранстве жилья. Они были вытканы либо матерями наших бабушек, либо ими самими. В нашем селе этим промыслом занимаются до сих пор.

4. ИТОГ УРОКА

Беседа по вопросам:

1. Что доказывает тот факт, что 19 – 20 веках ткацкий   станок был в нашем селе практически в каждом доме?

2. Почему  ткачество было одним из самых распространённых промыслов в нашей местности?

3. Какие предметы быта создавались с помощью такого станка?

4. Какая технология лежит в основе изготовления домотканых половиков, которые пользуются популярностью у жителей деревень и до настоящего времени.

5. Что нового узнали на уроке?

6. О чём заставил задуматься урок?

Список источников и использованной литературы

1. Анчиполовский З.Я., Баранникова М.И., Головина В.В., Дорофеева Т.В.,  Корниенко Н.Г., Кривцова М.А., Кригер Л.В., Пухова Т.Ф., Пыльнев Ю.В., Сысоева Г.Я., Толкачёва С.П., Черняева М.И. Историко-культурное краеведение Воронежской области. Учебное пособие/Коллектив авторов, науч. ред. Б.Я. Табачников.- Воронеж: Центр  духовного возрождения Черноземного края,2012.- 240 с.
2. Баранникова М.И. Историко-культурное краеведение: учебно-методическое пособие/ М.И. Баранникова.-Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2012.  - 148 с.
3. Бежкович А.С. Хозяйство и быт русских крестьян: памятники материальной культуры / А.С. Бежкович [и др.]. – М.: Совет. Россия, 1959. – 254 с.
4. Беловинский Л.В. Изба и хоромы: Из истории русской повседневности: Науч.-познават. изд. / Л.В. Беловинский. – М.: Профиздат, 2002. – 352 с. – (Серия «История повседневности»; Вып. 1).
5. Воронежское подворье: Информ.-метод. сб. № 4 / Обл. центр народ. творчества. – Воронеж, 2005 –– 64 с.
6. Короткова М. В. Путешествие в историю русского быта.- М.: Русское слово, 1998 г.
7. Лаврентьева Л.С. Культура русского народа / Л.С. Лаврентьева. – СПб., 2004.
8. Русская изба. Внутреннее пространство, убранство дома, мебель, утварь: Ил. энцикл. / Д.А. Баранов, О.Г. Баранова, Е.Л. Мадлевская [и др.]. – СПб.: Искусство–СПб, 2004. – 376 с.
9. Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры (XIX–XX века) / Л.Н. Чижикова. – М.: Наука, 1988. – 256 с.