ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ: «НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ БЕЛГОРОДЧИНЫ»
проект по истории

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский педагогический колледж»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

по учебной дисциплине «История»

по теме

«НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ БЕЛГОРОДЧИНЫ»

Содержание

1. Особенности народного костюма Белгородской области
2. Наряд, пришедший из Курской губернии (Борисовский, Грайворонский, Яковлевский, Ракитянский районы)

3. Наряд украиноязычной зоны, прилегающей в разных местах к разным районам нынешней Украины, отчасти находящийся в центре области (Новооскольский, Губкинский, Чернянский  районы)

4. Наряд Юга России — бывшая Воронежская губерния (нынешний Алексеевский, Красногвардейский,  Красненский районы)

5. Особенности народного костюма Белгородской области Алексеевского, Красненского, Красногвардейского районов

Цель этой работы:
Выявить особенности народной праздничной одежды Белгородской области на примере  Алексеевского, Красногвардейского,  Красненского районов.
Задачи данной работы:
1. Изучить разновидности одежды разных регионов Белгородской области.
2. Выявить сходство народной одежды на примере сел Алексеевского, Красногвардейского,  Красненского районов.

ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО КОСТЮМА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вообще Белгородскую область ученые-этнографы по праву называют «заповедником народного костюма».

Когда заселяли этот край, сюда приезжал «служилый люд» практически изо всех уголков России, принеся с собой свою специфическую культуру, в том числе в костюме.

На территории области можно выделить несколько типов женских нарядов наиболее выразительных, неповторимых.

Строительство Белгородской засечной черты в XVI-XVII веках вызвало приток колонистов из всех уголков России: Московии, Польши, Украины. В результате слияния элементов различных культур появилась новая, специфическая народная культура  Белгородского края

Строительство Белгородской засечной черты в XVI-XVII веках вызвало приток колонистов из всех уголков России: Московии, Польши, Украины. В результате слияния элементов различных культур появилась новая, специфическая народная культура  Белгородского края

Наряд, пришедший из Курской губернии (Борисовский, Грайворонский, Яковлевский, Ракитянский районы) Женщины носили рубаху, юбку, поневу, передник.

Из тонкой черной шерстяной домотканины шили сарафаны. Лиф такого сарафана декорировался вышивкой шерстяными цветными нитями и блестками, а различными цветными полосками атласа, парчи, кашемира —  украшали низ.

Наряд украиноязычной зоны, прилегающей в разных местах к разным районам нынешней Украины, отчасти находящийся в центре области (Новооскольский, Губкинский, Чернянский  районы) Традиционный костюм края был достаточно разнообразен, в первую очередь это относится к женскому костюму. В Осколье бытовали почти все основные комплексы женской одежды, выделенные этнографами на территории России: поневный и сарафанный комплексы, с домотканой юбкой (андараком) и «парочка» (кофта - юбка).

Наряд Юга России — бывшая Воронежская губерния (нынешний Алексеевский, Красногвардейский,  Красненский районы) В народном костюме каждая деталь и каждый цвет были символическими. Так, в воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и черный. А черный цвет – цвет  земли и покоя – считается любимым в Воронежском крае, потому что символизировал еще и чернозем.

В Воронежской губернии преобладала так называемая линейно-геометрическая вышивка. А наиболее используемой фигурой был ромб. Часто стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. В народе этот мотив получил название «репей» и стал символом плодородия, огня и жизни. Вне всякого сомнения, это одни из самых древних орнаментов, включающих в себя такие «вненациональные» элементы, крест, древо жизни и многие другие.

Особенности народного костюма Белгородской области
Алексеевского, Красненского, Красногвардейского районов Однодворческие села, расположенные в междуречье притоков Дона - Тихой Сосны и Потудани, выделяются стилевым единством и уникальным своеобразием костюма. Сложившийся здесь понёвный комплекс обладает рядом особенностей, встречающихся только в данной местности. Особенности народного костюма

         Понева - Род шерстяной юбки с разрезом (несшитой) спереди или сбоку, в более совершенном виде —  со вставкой в разрез куска иной ткани, например холщовой гладкой или с орнаментом. Поверх рубахи  женщины  в  южнорусских  областях  надевали  поневу, юбку  из  трех  кусков  ткани,  сшитых  по  кромке  в  одно  широкое  полотнище.  Понева крепилась  на  талии  при  помощи  вдернутого  шнурка  -  гашника. Понёва славилась прежде всего специфической вышивкой шерстью: многоцветная, в виде плотного коврового узора. Вышивка располагается вдоль швов и по подолу понёвы.

В  понёвах бордюр по подолу вышивался исключительно красными нитями (или оранжевыми, «руто-желтыми»)
тогда основная цветовая гамма была оранжевой.
Шов («свозка») как бы маскировался вышивкой, в особо дорогих понёвах эти декоративные полосы отличались шириной и контрастными сочетаниями цветов.
         Сарафан - одевался поверх рубахи, спереди разрез, многочисленные складки. Цвет: бордо, синий, коричневый, красный. Переднюю часть сарафана украшали дорогим шитьём, а также пуговицами – медными, оловянными, серебряными.

 Рубаха - Самая древняя и важная часть крестьянского костюма. Рубаха как встречала человека на пороге в этот мир, сопровождая всю его жизнь, так и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Рубахи украшались вышивкой. Узор располагали на верхней части рукава, иногда украшали весь рукав сплошь. Вышивали обычно черной шерстяной или бумажной нитью, или сочетали красную и черную нити.

Рубахи молодых женщин украшались более нарядно. Пожилые женщины избегали яркой вышивки.
         Девичья одежда отличалась от одежды замужней женщины. Она состояла из рубахи (у девочек до двенадцати лет единственной одеждой была рубаха с пояском) и сарафана. Девичий сарафан шился из более светлых тканей, по талии, а замужние женщины шили себе сарафаны широкого покроя. Передник у девушек был в основном из красного атласа, украшался широкой тесьмой с бисером по бокам, а у женщин — из темного материала

Неотъемлемой частью девичьей и женской одежды был пояс. Пояса были ткаными и плетеными. Длина пояса — около трех метров. Концы пояса украшались "лопастями" разной формы. Лопасти украшались галунами, лентами, расшивались разноцветным гарусом, бисером, блестками. По краю делали бахрому из разноцветной шерсти, в виде петель с бисером на концах. Пояс обертывали несколько раз вокруг талии и завязывали концами назад

Головной убор –очень важная часть костюма. По нему, как по паспорту, можно было много узнать о женщине. Девицы носили венцы и повязки и имели право ходить простоволосыми. Замужние женщины прятали волосы под кокошник (украшался жемчугом)  или повойник  (также усыпанный жемчугом).
        Женский костюм Белгородчины завершался сорокой, для изготовления которой использовали бархат, атлас, гарус, блестки, галун. Основными предметами, образующими в совокупности этот головной убор, были кичка, собственно сорока, позатыльник, налобник, платок. Дополнительными — различные украшения из бисера, перьев, лент, искусственных цветов.
Основными предметами, образующими в совокупности этот головной убор, были кичка, собственно сорока, позатыльник, налобник, платок. Дополнительными — различные украшения из бисера, перьев, лент, искусственных цветов.
         Особая тема в народном костюме — украшения. Здесь, как и в вышивке, русская женщина проявила массу выдумки и художественного вкуса. Помимо бус из стекла и поделочных камней, снизок бисера белгородские крестьянки использовали монеты или их имитацию в сочетании с бусами («монисто»), сетчатые ожерелья из бисера («поддушник», «душегрея», «сеточка»), кресты, иконки, ладанки на лентах. В селах Воронежско-Белгородского региона носили «грибатки» — круги и полукружья на тесьме, расшитые шленкой, золотыми нитями, бисером. Не имеют аналогов в русском костюме также некоторые виды украшений, распространенные в этом регионе.

Вывод: Народная одежда Белгородчины является нашим богатейшим достоянием, частью нашей духовной культуры, неисчерпаемым источником изучения исторического прошлого населения края, его мировоззрения, национального самосознания, а также художественно-эстетических взглядов.

Библиографический список литературы:
1. Блохина, И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И.В. Блохина. – Минск: Харвест, 2009. – 400с.
2.  Емельянова, М.И. Живые родники Староосколья: Народная традиционная культура / Емельянова М.И., Беликова,Т.П. –  Старый Оскол, 2003.
3.   Емельянова, М.И. Эволюция русской народной одежды Оскольского края (2-я половина XIX - начало XX века) /  М.И. Емельянова – Старый Оскол, 2007.
4.   Губанова, Е. Женский костюм Воронежской областной губернии / Е.Губанова, О. Ожерельева. – Народное творчество, 2008. –  №3. –  с.40-43.
5.  Красикова, Н. Открыть мир народного костюма / Н.Красикова. –  Народное творчество, 2008. –  №4. –  16с.
6.   Кичигин, В.П. Народная культура Юга России: Белгородская область //Опыт систематизации этнофольклорного материала / В.П. Кичигин. –      Белгород, 2000.
7.  Пармон, Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества / Ф.М. Пармон. – Легпромбытиздат, 2013. –  252с.
8. Семёнова, М. Мы славяне / М. Семёнова. –  С.-Петербург: Азбука -классика, 2006.          
9. Толкачева, С.П. Народный костюм Воронежской губернии конца ХХ – начала ХХ века / С.П. Толкачева. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007. – 224 с.
10. Шангина, И. И. Сорока // Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Н. Соснина, И. Шангина — СПб.: Искусство—СПБ, 2006. — с. 302–307.
11. Энциклопедия Белгородской области. – Белгород, 2005. – 260с.

Интернет - источники:
1. narodniy_koctum.htm
2.shkolakrasnoe.narod.ru›kult.htm
3. kostyum-belgorodskoj
4. images.yandex.ru›народный костюм белгородской области
6. Галерея «Русские народные головные уборы XVII—XIX веков» (mith.ru)
7. Сорока // Гуманитарный словарь (slovari.yandex.ru)
8. Сорока (часть рус. головного убора) // БСЭ (slovari.yandex.ru)
9. Сорока // РЭМ (ethnomuseum.ru)
Сосредоточение основного узора сзади объясняется тем, что спереди понёву закрывает холщовый фартук, украшенный не менее красиво, чем рубаха. Обычно в фартуке («завеске») повторялись некоторые орнаментальные мотивы рубахи, в комплекте с которой его надевали.