Народный костюм Воронежской губернии ( информация для воспитателей и педагогов)
консультация

Костюм Воронежской Губернии

Воронежская область отличается большим разнообразием костюмов из-за хаотичного заселения края. "Дикое поле" заселялось служилыми людьми, отпрысками боярских родов, стрельцами, пушкарями, вольными казаками, черкесами (выходцами из Украины). С XVIII в. земли Воронежской губернии дарились боярам, дворянам и прочим знатным людям. Началось массовое переселение государственных и крепостных крестьян семьями и целыми селами из Рязанской, Тамбовской, Московской, Орловской, Курской губерний и Украины.

Одежда жителей Воронежской губернии изготавливалась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Конопля являлась широко распространенной культурой в черноземной зоне России. Конопляное масло употреблялось в пищу и было известно намного раньше подсолнечного. В народном костюме цвет одежды имел большое значение, символика цвета выражала эстетическое восприятие народа. В воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и черный. А черный цвет – цвет земли и покоя – один из самых любимых в Воронежской губернии. Черный цвет – это радостный цвет земледельцев, а использование черных тканей для шитья девичьих сарафанов, верхней одежды, черная вышивка на рукавах говорят о традициях, уходящих в глубь древней культуры. Воронежские историки считают, что это дань черноземной земле, которая кормила крестьянина. У многих жителей воронежской земли сохранились старинные крестьянские костюмы, доставшиеся им по наследству, моя прабабушка рассказывала, какой у нее был красивый свадебный костюм с "Сорокой", расшитый золотыми нитями, но в послевоенный 1947 голодный год его пришлось обменять на хлеб.

Начиная с 17 века, на землю Воронежской губернии переселилось много украинцев. Поэтому при всей схожести с другими южно-русскими губерниями здесь существовали самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины одевали рубахи, вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу Примером умения декорировать одежду, может служить и такой предмет, как передник, он не только защищал одежду, но и создавал цельный цветовой ансамбль.

Рубаху из белого холста расшивали геометрическим орнаментом черными нитями. Рубах было около 11 видов — из них рубаха с мушками, с поликами, с перетканкою, с зобом и т.д. Рубахи были холстинные (из конопли), позже ситцевые и сатиновые. Любимым цветом был белый и красный.

Холстину сначала выбеливали золой. Праздничные рубахи были чисто белые, а будничные выбеливали не до конца и мало украшали.

Но все же самой любимой рубахой была праздничная рубаха с красными поликами. Орнамент на поликах ткался вместе с полотном, а затем украшался тесьмой и блестками. Рубахи различались не только по цвету, но и по фасону: рубаха "дурочка" — была с короткими рукавами чуть пониже локтя, потому что короткие рукава были удобны и не мешали в делах по дому, в хозяйстве. Рубахи "блошницы" — это длинные рубахи с подставкой вместо подъюбника и длинными рукавами. Их носили днем и ночью,

По праздникам поверх рубахи надевалась черная, расшитая разноцветной тесьмой и блестками, не приталенная кофта "кундя". По фасону она напоминает жакет. Рукава рубах украшались брыжами и яркими рюшами, а также перетканочками, красными полосочками вдоль рукава.

Понёва — поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх рубахи, т.е. это прабабушка современной юбки. Как и во всей Воронежской губернии, понёва ткалась из грубого шерстяного полотна черного цвета в клетку. В отличие от рубах, понёвы ткались из толстых нитей, которые назывались пасма (7 пасм — толстая нить на поневу, 12 пасм — тонкая нить на рубаху).

Длина понёвы по щиколотку, а пышность зависела от зажиточности крестьян. Чем богаче была крестьянка, тем большее количество полотнищ сшивалось в понёву (от 6 до 18).

Украшали понёву лапочками и прозументами. Прозумент — это украшение понёвы в виде оклада по низу, состоявшее из тесьмы, разноцветных лент. Лапочки ткались по самому краю поневы разноцветными нитями (красными, желтыми, черными) — шленка. В отличие от костюма, в селе Новая Ольшанка Репьевского района подъюбники под понёву не надевали, а вместо них носили рубахи с подставкой. Она была важной деталью, поэтому на свадьбу в подарок свекровь могла подарить невестке подставку к рубахе.
"Сыпь сыпется
Пока юбка сымется.
Понёва оденется,
Воля переменится…" — В селе на празднике пели такую частушку.

Фартук-завеска

Примером умения декорировать одежду может служить и такой, казалось бы, будничный предмет, как передник-запон, занавеска или завеска. Их носили крестьянки всех центральных и южных губерний России: Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской. Он не только защищал одежду, но и закрывал не украшенную часть костюма, создавая цельный цветовой ансамбль.

Фартуки были, как и рубахи, разные: различных цветов, с яркими лентами и тесьмой, пришитыми по краю, с кружевами. Выбирали цвета фартука под настроение, и мода менялась каждый день, как и на рубахи: сегодня надевают синий фартук, завтра зеленый, послезавтра желтый.

По длине фартуки были выше подола юбки, но ниже колен, завязывались они на поясе. Второе название фартука — завеска, потому что фартуки как бы "завешивали" поневу, чтобы она не рвалась.

Важным дополнением костюма служили широкие пояса, украшенные бисером и блестками. По бокам или сзади пояса свешивались лопасти, украшались пояса покромками. Покромка — это женский плетеный пояс из шерстяных нитей. Обычно покромками женщины оборачивались вокруг талии. Края покромки подтыкались по бокам или сзади. На месте, где покромка "завязывалась", вниз спускались две широкие ленты с лопастями на концах. Почти в каждом районе губернии лопасти на покромке означали величину земельного надела крестьян.

Головной убор

Платки носили только девушки до замужества. Из-за того, что в селах любили каждый день наряжаться по-разному, платки тоже были разных видов: рябые, красные, белые, заграничные красные с кистями. Расцветка платков различная, например, на одном серединка была черная, а краешки, котлёнка — оранжевые.

На концах платки украшались оладышками. И когда завязывали такой платок на затылке, два оладыша висели на лопатках и один на пояснице. Оладыши были похожи на лопасти покромки, только овальной формы.

Женщины носили сороки со шлыками. Шлык (шлычка) — это головной убор, своеобразная шапочка, представляющая собой широкий околыш, к которому пришивался присборенный платок, завязывающийся на затылке тесемками.

Основной цвет шлыка — красный, по нему нашивался узор из тесьмы, блесток, бисера, гаруса. Шлык плотно прикрывал женские волосы, уложенные на затылке в пучок или заплетенные в косы. Волосы не должны торчать из-под головного убора, так как это было не принято.

Для придания красоты лицу на висках под шлык "подтыкали" косицы — пучки черных селезневых перьев. Иногда белые перья перекрашивали в черный цвет и закручивали на концах.

Нагрудные украшения

Но особую красоту женщине придавали нагрудные украшения: каскад бус, сверху которых надевали монисту с поджерельем. Монисто — женское нагрудное украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера, закреплявшееся на поджерелье — полосу тесьмы или ткани по верхнему краю, застегивавшуюся сзади на шее на пуговицу или крючок. Такое разнообразие и пестрота нагрудных украшений являлось амулетом, защищавшим женщину от злых языков и сглаза. Рисунок орнамента нагрудного украшения из бисера — хрестовки — перекликается с орнаментом, украшающим низ передника.

Обувь

Из обуви селяне любили носить чуники — плетеная или вязаная крючком из пеньковых веревок обувь. К подошве прикрепляли кожу и деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась. Вместо чулок на ноги одевали гетры, которые вязали из ярких нитей разнообразными узорами.

Мужская одежда

Мужская одежда в Воронежской губернии, в отличии от женской, была менее разнообразной. В состав костюма входили рубаха, пояс, обувь и головной убор.

Рубахи шили из синей или красной пестряди, и украшали в соответствии со сложившимися местными традициями. Как правило, мужские рубахи шили с косым разрезом ворота, т.е. косоворотки. Рубахи шили длиной до колен, носили её на выпуск, поверх штанов. Значительно позднее появились пояса, которые считались хранителем кошелька, на нём можно было носить необходимые предметы обихода, орудия труда, оружие. Находиться в обществе без пояса считалось крайне неприличным, а распоясать человека означало обесчестить его.

Верхняя одежда

Верхнюю одежду шили из сукна, меха или бархата. В весенне-осенний период наиболее распространенной одеждой были "кохты", "зипуны" и "куцинки". Во многих уездах женщины ходили в туникообразных шушпанах, сшитых из толстого белого сукна. В зимнее время носили тулупы из овчины мехом внутрь. Для утепления использовали распашную плащевидную одежду, которую накидывали поверх тулупа или зипуна. Одежда из овчины была обязательным атрибутом свадебного обряда. Считалось, что мех животного служит оберегом для жениха и евесты. Молодожен сажали на шубу с пожеланиями богатства и счастья.

Говорят, что "встречают по одежке…", поэтому одежда — не просто вещь, на которую некоторые не обращают внимания, а, наоборот, — часть внутреннего мира человека. В традиционных костюмах отражена культура народа, его обычаи и обряды. Эти костюмы бережно хранятся по сей день, переходя из поколения в поколение.

Возрождая русские народные традиции, мы еще глубже познаем историю родного края. Костюм говорит о внутреннем духовном содержании людей, об их характере, привычках, взглядах.

12 колокольчиков Воронежской губернии

Меня интересует всё, что связано с народным костюмом, традициями, бытом русской культуры, праздниками. Ведь русский народный костюм – это своего рода книга, которую, научившись читать, можно узнать о традициях и истории наших предков, с этой книгой можно путешествовать из одной губернии в другую и увидеть, как разнообразна русская одежда.

Вспомним русские костюмы
Вспомним нашу старину!

Русский народный костюм – яркое самобытное явление. В костюме отразилась любовь русского человека к своей земле, к ее веселому ситцу заливных лугов, золоту ржаных полей, к багрянцу щедрого солнца, к белизне березовых рощ. Русский народ свято берег свою землю, обычаи, культуру. Несмотря на огромное разнообразие рисунка, русский костюм из поколения в поколение сохранял свою традиционность.

Посещая экспозицию народного быта с одеждой, я заметила, насколько сильно отличался костюм даже в рамках одной губернии, не говоря уже на территории всей страны. И у меня возник еще больший интерес узнать о специфических отличиях в крое, тканях, декоре.

И теперь, я хочу познакомить вас с колокольчиками-барышнями, отражающими народные костюмы Воронежской губернии, которые сохранились в музеях и у бабушек в сундуках. По рисункам, фотографиям, были выполнены народным мастером Натальей Пророк колокольчики, представляющие 12 уездов Воронежской губернии. Автор не  претендует на историческую подлинность в изображении костюма, это ее собственные наблюдения, основанные на изученном материале.

Не будем подробно описывать костюм каждого уезда, это будет очень долго. Глядя на костюм, мы судим о достатке и вкусе его владельца. А в старину одежда выступала в роли паспорта: по ней определяли возраст, семейное положение и даже место жительства.

Обо всём одежда говорила,

По одёжке сразу видно было:

Холост ли, женат? Откуда родом?

Возраст, ремесло и связь с народом.

В каждой детали костюма был заложен свой смысл, никогда он не выглядел крикливо. Костюм сохранял гармонию природы, цвета и линий, неповторимость национального образа. Особенно это проявилось в женской крестьянской одежде. Всегда главным было, чтобы костюм украшал, особенно женщину. А уж сколько времени, фантазии и труда требует эта красота, знают только женские руки.

Костюм крестьянки – он традиционно

Носил национальные черты.

И не касался Запад просвещённый

Его своеобразной красоты!

Одежда была повседневной и праздничной, имела сложное декоративное оформление, важную роль играли вышивка и кружево. Поэтому на Руси с малых лет девочек сажали за прялку и постепенно учили прясть и шить, ткать и вышивать. Во время долгих зимних посиделок рядом с опытными мастерицами девочки не только перенимали тонкости рукоделия, но и узнавали старинные обряды, слушали народные песни и сказки. Так передавались традиции. История народного костюма рассказывает, что перемены в одежде, влияние моды, почти не коснулись простого народа. Как и во времена Древней Руси, так и в XIX-XX веках крестьянин носил шапку, рубаху и штаны, а женщины поверх длинной рубахи надевали юбку. Одежда на Руси всегда была яркой, красочной, очень любили душегрейки: это была праздничная одежда крестьянки и шили их из дорогих тканей, украшали тесьмой и вышивкой.

Головные уборы были причудливой формы: кокошники, кики, сороки, повойники. Крестьянская мода не признавала коротких рубах, их шили длинными. В сундуке у девушки было до пяти, а то и до дюжины рубах: праздничные, повседневные, «горемычные». Самую красивую рубаху девушка надевала в день свадьбы и шилась она из лучшего домотканого полотна. Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче и ярче, чем рукава девичьей рубахи. Со второй половины ХIХ века рубахи стали украшать кусочками ситца в мелкий рисунок или кумачом. Кроме тканых и вышитых узоров, использовали блестки, позументы, галуны. Но самым любимым украшением все-таки оставалась вышивка. Вышивали даже будничную одежду.

А на рубахах вышивка всегда

Событиям особым отвечала —

Для свадьбы, сельских праздников, труда…

Орнаменты были геометрическими, и самым распространенным был ромб. Его крестьяне сравнивали с солнцем. Узоры вышивки были священными изображениями или знаками — символами, обладающими оберегающей силой. Все материалы были гармонично подобраны и образовывали единое целое; рукава напоминали крылья сказочных птиц. В своей книге «Поэзия народного костюма» М.Н. Мерцалова пишет: «Ведь когда в сказке девушка, или обиженная жена в поисках любимого, или спасаясь от преследования злых людей, превращается в птицу, то руки становятся крыльями. И эти крылья уносили их в «тридевятое царство, в тридесятое государство», вдаль от жестокой действительности. Каждая девушка, каждая женщина, надевая праздничную одежду, переселялась в мир своих надежд и сокровенных желаний. И все они становились прекрасными. Народ признавал за ними право на эту красоту и в щедрости своей украшал их всеми красками видимого мира».

Поверх рубахи крестьянки надевали сарафаны, поневу и юбку. Сарафаны носили молодые женщины и девушки в праздник. Понёва одевалась на рубаху и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур. Поневу носили в основном замужние женщины, и бабушки в деревнях говорят, что ее называли «бабья кабала». «В поневе буду ходить…» — всхлипывала в ответ Матрешка. «Что ж, что в поневе! И все бабы так ходят. Будешь баба, по-бабьему и одеваться будешь.»(М.Е. Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина»). 

На примере представленных колокольчиков расскажу немного о поневе. На девушках надеты понева и сарафаны. С поневой, как и с другими частями одежды, было связано много ритуалов, обрядов и поверий. Поневы были праздничные и будничные. Будничные отделывались понизу узкой полоской домотканой тесьмы. Праздничные поневы нашивали по подолу яркой и красочной лентой, бахромой, бусинами. Фигура женщины в этой одежде казалась очень приземистой и полноватой. Спереди часто надевали ещё передник – завеску. В Воронежской губернии было два вида передников: укрепленные на плечах и повязанные на талии. В Воронежском и Землянском уездах женщины надевали душегреи и жилеты, шили их из золотой парчи, украшали аппликациями из лент и вышивкой.

Дело в том, что воронежцы – это переселенцы из разных мест, а потому и наряды их могли сильно отличаться. На воронежской земле селились и выходцы из Украины. Их традиционная украинская одежда постепенно теряла свои отличительные черты, от нее сохранилась, пожалуй, только белая женская рубаха, рукава которой были обильно расшиты по всему полю крупными красными цветами с черными листьями. Таким образом, одежда крестьян губернии по своему составу была разнообразной. Но преобладал в ней все-таки южно-великорусский тип со своими местными особенностями, причем различия были в пределах не только нескольких, но и одного села. К примеру, в селе Першино Нижнедевицкого уезда была своя традиция создания костюма — женщины носили чёрные юбки, рубахи с отложным воротником и даже вставляли перья в головные уборы. Найти аналогичный костюм в других воронежских сёлах нельзя.

В соседних сёлах могли одеваться совершенно по-разному. Народный костюм обязательно имел смысл – по наряду можно было определить, какого возраста его обладатель, каков его статус, есть ли у него дети, сколько их и многое другое. Полный набор поневного комплекта состоял из поневы, рубахи, запана, завески или фартука, покромки, гаруса, одного — двух монистов и каскада бус, серег-янтариков и пушков, головных уборов: кички или сороки, кокошника, комплектов платков, шалей и подшальников – корсетки или летника, шубы дубленой или крытой, набора обуви.

Головной убор делился на девичий и женский. Девочки, девушки обычно заплетали волосы в одну косу. Их головной убор — это венцы, повязки, обручи, которые украшались речным жемчугом, бисером. Повязка в каждом селе имела свою форму и орнамент. Это — полоса ткани из ситца в мелкий узор, с твердой налобной частью из простеганного в несколько слоев холста, украшенная позументом или вышивкой, с завязками на концах. Она охватывает голову в виде обруча. Головной убор дополнялся «пушками» — шариками из белого гусиного пуха, а также «кудрями» — яркими селезневыми перышками. Все русские женские головные уборы, несмотря на их разнообразие, имели твердую налобную часть, в зависимости от формы (плоскую, лопатообразную, с рогами) называвшуюся кичкой или рогатой кичкой. Сверху она обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса ткани — позатыльня. В состав головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 5 кг.

С середины прошлого века огромное распространение получили платки. Вначале они были дорогие, с тканым рисунком, позднее ситцевые, с набивным растительным орнаментом. Платок девушки завязывали под подбородком, а замужние — концами назад. Не смотря на то, что все костюмы разные, а вот платок объединял традицию костюма всей области. В заветном сундуке каждой русской женщины скапливался большой набор платков, предназначенных для каждого случая жизни: для сенокоса, воскресенья, свадьбы, для подкрывания под шаль и т.д. Мама мне рассказывала, как в детстве, бывая в гостях у своей бабушки, открывала большой сундук, и там было множество платков. Платок был очень красив и удобен в пользовании. Его можно было носить самостоятельно, применяя множество различных приемов повязки, и в сочетании с другими видами головных уборов. Удивительно красивые платки, шали ткались и изготовлялись способом ручной набивки в многочисленных мелких мануфактурных заведениях России. В большом выборе они продавались на базарах, ярмарках, в частных лавках. Спрос на них был огромный. Платки и шали вырабатывались и в Воронежской губернии. Турецкие купцы умоляли, что бы им продали воронежское мерное полотно. Они увозили его в Турцию, разрезали на куски, пришивали к ним свою бахрому и затем продавали в Басре, выдавая их за шали индийского княжества Кашмир. Представители английского королевского двора почитали за честь приобрести именно воронежскую шаль. В Павловском, Острогожском, Новохоперском и других уездах Воронежской губернии также ткали полотно и делали набивные платки, подшальники. Платок во все времена был самым желанным подарком для женщин и девиц. А когда наступал праздник и собиралась на гулянье крестьянка, она вынимала из заветной укладки свои лучшие платки и долго, любуясь, перебирала их.

И женский, и мужской костюмы обладали общими признаками: лаконичностью, мягкими плавными контурами. Русская женщина в таком наряде во время движения напоминала то лебедушку, то паву. Недаром в русских сказках ее приравнивают к жар-птице, величают «голубкой сизокрылой», «лебедушкой», «ласточкой-касаточкой», «утушкой луговой». В те далекие времена представление о женщине у наших предков связывалось с образом птиц. Даже названия женских головных уборов, дошедших до нас, идут от названий птиц: сорока, кика, кокошник. Мы рассматриваем сарафаны, бархатные и шелковые душегреи, черную ювелирную вышивку на рукавах белоснежной рубахи, «золотые кокошники», расшитую красно-оранжевыми нитями поневу и восклицаем: «И это тоже носили крестьянки?» К народным традициям обращаются художники-модельеры, создавая одежду, фольклорные коллективы выступают в национальных костюмах, показывая нам красоту русской одежды. Народный костюм открывает нам прекрасное народное искусство, богатую фантазию русских людей, их художественный вкус и высокое мастерство.

Пусть с поры той пролетают годы.
Русь — законодательница моды,
Лучше русского наряда
Не найдёшь нигде! Да и не надо.

Интерес к народному костюму в последние годы заметно вырос. За небывалым интересом к одежде прошлого видится щемящая тоска по исчезнувшей родине, навсегда канувшей в небытие губернии, где жили наши предки, носившие вот такие сарафаны, кокошники, кички… Возможно, у кого-то еще хранится как реликвия сплетенный бабушкой кружевной воротничок? Очень много нитей оборвал XX век. Случилось так, что в нашей стране народный костюм был убит большевиками, которые хотели, чтобы все мы были одинаковыми. Никаких губернских отличий и особенностей. И вот теперь, через три-четыре поколения, мы уже полностью забыли, что такое народный костюм. Он остался лишь в красочных альбомах да музейных экспозициях, а в быту никак не проявляется. Былое искусство потеряно.

Осталась лишь грусть, усиливающаяся после поездок в Европу, в которой не то, что каждая страна – любая провинция до сих пор имеет ярко выраженные признаки региональной одежды. До сих пор там по праздникам надевают национальные костюмы, а у нас – в лучшем случае покупают прекрасно изданные альбомы об ушедшей навсегда культурной традиции.