Творческий проект "Отделочные работы на кухне"
творческая работа учащихся на тему

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………………. 3

Технология выравнивания стен гипсокартоном (сухая штукатурка) ……………4

Окраска поверхностей  неводными составами………………………………….....7

Установка плиток на растворе…………………………………………………….10

Расчет………………………………………………………………………………..13

Техника безопасности……………………………………………………………...14

Литература………………………………………………………………………….17

ВВЕДЕНИЕ

Каждый человек стремится к красоте и  уюту собственного дома. Реализовать мечты в реальность помогут мастера отделочных работ. Эти профессионалы востребованы в разных сферах: на стройплощадках; в фирмах по ремонту квартир и фасадов домов;  на производствах, где ведутся ремонтные и отделочные работы. В современных условиях резко возросли объемы индивидуального строительства, а с ними роль отделочных работ и их исполнителей – квалифицированных рабочих – отделочников.  

         Отделочные работы являются завершающими при строительстве, реконструкции и ремонте фасадов и интерьеров зданий. От их вида и качества зависит художественное восприятие всего здания. Эти работы являются одними из самых трудоемких. Трудоемкость может достигать 25 % при строительстве.

          Творческое применение в практической работе передовых методов труда, совершенствование их, поиск новых путей для дальнейшего повышения производительности труда, улучшения качества строительства – обязанность каждого специалиста – отделочника.

         Отделочнику, как показывает опыт производства работ,  приходится самому решать многие проблемы окончательного устройства отделочных покрытий.  Высококвалифицированным рабочим – отделочникам необходимо с учетом назначения помещений применять различные материалы и их сочетания, качественно выполнять отделочные покрытия с использованием этих материалов.

        Кухня важнейшее место в квартире, где обедает семья, отмечаются праздники, принимаются гости. Именно поэтому  отделочные материалы  для кухни нужно подбирать с особой тщательностью.

ТЕХНОЛОГИЯ  ВЫРАВНИВАНИЯ  СТЕН  ГИПСОКАРТОННОМ

(СУХАЯ ШТУКАТУРКА)

Гипсокартон  известен давно, он назывался сухой штукатуркой и использовался для внутренней отделки  помещений. Однако сравнительно недавно произошло второе открытие этого материала, когда дизайнеры обнаружили, что с помощью гипсокартонных листов можно устраивать купольные покрытия и арки, многоуровневые потолки, а также встраивать в них светильники различных модификаций. Таким образом, в отделке появился новый сухой метод ремонта без надоевшей и приносящей значительные неудобства штукатурки.

Гипсокартон  нейтрален по отношению к здоровью людей. Отделочные панели, которые применяются в технологии отделки стен гипсокартоном, изготавливают из гипсокартонного листа, оклеенного с лицевой стороны пленкой ПВХ, имеющей хорошие декоративные свойства. Подобные панели используются при окончательной отделке стен и перегородок, выполненных из дерева, железобетонных плит и кирпича, имеющих штукатурную отделку.

Гипсокартон – композитный материал в виде листов длиной 2,5–4,8 м, шириной 1,2–1,3 м и толщиной от 8 до 24 мм. Основу такого листа составляет гипс, а снаружи он облицован плотным картоном. Картон выполняет функцию армирующего каркаса, а также основы под другой строительный материал – шпатлевки, обоев, краски и пр. В процессе производства в гипсокартон добавляют специальные компоненты, повышающие его эксплуатационные свойства. На территории России особой популярностью пользуется гипсокартон немецкой фирмы «ТИГИ Кнауф».

Гипсокартон идеально подходит для облицовки стен и потолков в жилых помещениях, поскольку не содержит токсических компонентов, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, что подтверждено радиационными и гигиеническими сертификатами. Довольно часто листы гипсокартона применяют в виде тепло– и звукоизоляционного материала. Кроме того, он негорюч и огнестоек.

Гипсокартон регулирует микроклимат внутри помещений благодаря следующим свойствам: кислотность этого материала аналогична кислотности человеческой кожи; гипсокартон поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает в том случае, если воздух слишком сухой.

Технология выравнивания стен гипсокартоном представляет собой крепление гипсокартонных панелей на деревянный или металлический каркас. Наиболее популярным является металлический каркас. Готовый каркас обычно крепится к стене и потолку.

Крепить гипсокартон к стене следует на металлический профиль. При фиксации каркаса используется дрель. Возможны отдельные случаи, когда отделочные гипсокартонные панели крепятся на стене с помощью специального клея, предназначенного именно для фиксации ГКЛ.

Применение технологии обшивки гипсокартоном невозможно без создания на потолке и полу разметки, в соответствии с которой будет формироваться расстояние от ремонтируемой стены до гипсокартонного листа. Разметка производится посредством применения отвеса либо уровня. Используя метр, можно легко расчертить линии закрепления металлического профиля. Прежде, чем крепить ПН и ПС профили, необходимо приклеить на их основание (на так называемую «подошву») резиновые полоски, выполняющие функцию уплотнителя. После этого монтируем профили по расчерченным линиям путем высверливания в полу и потолке отверстий сквозь отверстия, уже имеющиеся в направляющих профилях. Вертикальные или стоечные профили закрепляются саморезами или кронштейнами в направляющих, зафиксированных на полу и в потолке. Далее крепим гипсокартон к стене. Для этого нам понадобится шуруповерт и самонарезающиеся шурупы. Край каждого листа обрезают с помощью ножовки, электрического лобзика, столярного ножа или кромочного рубанка. Вдоль всех вертикальных кромок в месте стыковки гипсокартонных панелей следует снять фаску под углом в 45*. Таким образом, с помощью шпаклевки стыки окажутся отлично замаскированными.

Подготовив, таким образом, гипсокартонные листы, можно монтировать их на установленном каркасе, фиксируя к профилю шурупами (шаг от 200 до 250 мм).

После монтажа гипсокартонных плит монтируются электророзетки, осветительные устройства и выключатели, выравниваются стыки.

ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ  НЕВОДНЫМИ СОСТАВАМИ

              Кухня  -  помещение с повышенной влажностью. Разнообразные покрытия и поверхности стен, потолка, должны быть из влагостойких материалов.  

          Одним из наиболее популярных отделочных материалов во все времена считалась краска. Безусловно, сегодня количество ее разновидностей существенно увеличилось, однако главные требования к этому материалу остались неизменны: возможность частого мытья, влагостойкость, богатство палитры и невысокая стоимость.

        Для отделки кухни лучше всего использовать водостойкую краску, гипсокартонные плиты или водостойкие обои под покраску. Краска - альтернатива побелке, которая постоянно осыпается и плохо переносит воздействие воды. Водостойкая краска лишена этих двух недостатков. Для окраски потребуются кисти, валик, стремянка, старые газеты, пленка, треугольный скребок, губка, металлическая щетка, тряпки, ведра, резиновые перчатки, иногда пистолет для распыления краски, нож, наждачная бумага.

        Первое, что нужно сделать перед нанесением краски, это подготовить поверхности: избавиться от трещин и неровностей, затем отшлифовать и прогрунтовать поверхность. Начать покраску кухонных стен лучше с левого угла комнаты со стороны окна и двигаться против часовой стрелки. Валик нужно вести вначале сверху вниз, а затем снизу вверх. Это делается для того, чтобы снизу не собирался толстый слой краски. Каждая следующая полоса краски должна перекрывать предыдущую на 5 см. 

Окраску поверхностей можно осуществить как водными, так и неводными составами. К неводным составам относятся масляные краски, лаковые и эмалевые составы.

Крашеные стены промывают с использованием сильного моющего средства, затем тщательно промывают чистой водой и просушивают. Глянцевую поверхность готовят, обрабатывая ее мелкой наждачной бумагой. Старую краску удаляют смоченной в воде влагостойкой шкуркой из карбида кремния.

Трещины, сколы и другие повреждения выравнивают после затвердения целлюлозной шпатлевкой. Крупные дефекты поверхностей исправляют расширяющейся вспененной шпатлевкой. Трещины раскрывают шпателем и края трещины насекают, прометают кистью или очищают пылесосом, увлажняют из пульверизатора. Шпатлевку с усилием вдавливают шпателем поперек трещины, затем разравнивают вдоль трещины, шпатлевку после затвердения ошкуривают. Удаление старых красок методом нагревания можно выполнить строительным феном (или паяльной лампой). Струю воздуха фена направляют на поверхность, краска размягчается и пузырится, размягченную краску удаляют шпателем. Остатки краски удаляют проволочной мочалкой, смоченной в уайт-спирите (растворителе). Поверхность обрабатывают мелкой шкуркой и прочищают растворителем.

Старую краску можно удалять с помощью химических составов: в виде жидкой смывки или в виде паст, содержащих диметиленхлорид или каустическую соду. Под воздействием смывки или пасты старый слой краски размягчается, после чего его можно снять скребками или металлическим шпателем.

Окраска поверхностей масляными составами – наиболее распространенный вид малярных работ.

Поверхность, которую собираются окрашивать неводными составами, должна быть сухой, без наличия дефектов и трещин. Очистка поверхности, растирка швов, устранение дефектов, огрунтовка и шпаклевание со шлифовкой - подготовительные работы перед окрашиванием производятся по той же технологии, что и для водных составов.

Перед подмазыванием трещин поверхность проолифливают, т.е. пропитывают слоем олифы с помощью маховых или ручных кистей, в зависимости от площади поверхности. Это может быть как чистая олифа, так и олифа, в которую добавляют краски и пигменты. Для приготовления состава на 1 кг олифы берут 100г краски или пигмента, либо по 50г и краски, и пигмента, которые вводят в олифу и тщательно перемешивают.

Для  грунтовки поверхности используют специальную масляную грунтовку на основе высококачественной натуральной олифы (800 г) и густотертой масляной краски. Олифу вливают в краску, после чего все тщательно перемешивают, цедят через сито и осуществляют грунтовку поверхности.

Краску наносят тонким равномерным слоем. Независимо от способа окраски составы наносят двумя тонкими слоями: сначала поперек светового потока, а затем на высохший первый слой – вдоль светового потока. При этом каждая полоса окрашиваемой поверхности (кроме труб) перекрывает ранее нанесенную полосу на 30 … 40 мм. При растушевке окрашенных поверхностей стен придерживаются вертикального направления, деревянные поверхности красят вдоль волокон. Каждый следующий слой наносят после высыхания предыдущего. Для лучшей  укрывистости можно добавить в неводный состав небольшое количество растворителя.

Окраску следует выполнять готовыми к применению красочными составами. Каждое последующее окрасочное покрытие наносят после того, когда просохло и отвердело предыдущее.

При окрашивании за два приема работать лучше вдвоем. Один наносит краску горизонтальными штрихами, второй растушевывает ее вертикальными.

Когда окрашивание выполняет один человек, то работу ведут захватками. Например, сначала часть стены шириной в 1,5 – 2 м покрывается краской с растушевкой ее горизонтальными штрихами, а затем растушевывают ее вертикальными штрихами. Во время работы надо следить, чтобы стыки были мало заметны, а после растушевки не оставались на стенах грубые полосы.

УСТАНОВКА ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ

        Облицовочная плитка для стен кухни менее подвержена механическим воздействиям, в то время как продукты питания в процессе приготовления и моющие средства оказывают на плитку повышенное химическое влияние. Поэтому важно выбрать плитки, обладающие высокими химическими характеристиками (в том числе кислотоустойчивостью).

        Рабочим элементом кухни  является кухонный фартук. Он служит для защиты части стены, расположенной между нижним и верхним ярусами кухонного гарнитура, от воздействия на нее влаги, высоких температур, пара и жира, разбрызгиваемого со сковороды во время приготовления пищи. Кроме защитных функций, на эти панели возложена еще одна функция – декоративная.

Качество облицовочных работ зависит не только от соблюдения технологических требований при выполнении самой облицовки, но и от подготовки оснований.  До начала облицовочных работ должны быть закончены все общестроительные, санитарно – технические, штукатурные и малярные работы, которые могут повредить облицованные поверхности. Перед облицовкой проверяют качество оснований (они должны быть прочными и жесткими). Штукатурное покрытие не должно иметь отслоений и должно прочно соединяться с основанием. Прочность сцепления проверяют легким простукиванием (деревянным молотком): изменение звука свидетельствует о том, что между штукатуркой и основанием имеются воздушные прослойки. На оштукатуренных поверхностях не должно быть трещин, щелей в примыканиях к плинтусам, наличникам, подоконникам, а также неоштукатуренных участков за трубами. Не допускается наличие дутиков (желтоватых пузырей), высолов, следов копоти, жировых пятен. Влажную штукатурку и отдельные сырые пятна перед облицовкой высушивают, так как дополнительная влага, попадающая в клеящую прослойку из раствора, снижает прочность приклеивания облицовочных материалов.

Набор ручного инструмента, применяемого для облицовки поверхностей: шпатели с металлическим полотном и пластмассовый, пила- ножовка, рубанок, гребенка, молоток, добойник, клещи, отвертка, нож, трехгранный напильник, рустовка, карборундовый брусок, ножницы, окомелок, жесткая кисть – шеперка, меховой и поролоновый валики, ванночка с сеткой для валика, контрольная двухметровая  рейка, щетка.

При облицовке стен плитками выделяют основное поле облицовки (плоскую часть стены) из рядовых плиток, плинтус, цоколь, фриз и карниз. Цоколь – это выступающая нижняя часть стены, выделяющаяся плитками другого цвета. Плинтус – это нижний ряд облицовки из фасонных плиток, обрамляющий переход от стены к полу. Фриз – это верхний горизонтальный ряд (или ряды) над полем облицовки. Он отличается от неё узором или цветом. Карниз – это также верхняя часть облицовки из фигурных плиток с закругленной (фигурной) верхней гранью.

 На цементно-песчаном растворе или полимерцементной мастике плитки крепят к бетонным и кирпичным поверхностям, к гипсобетонным поверхностям - только на мастике. Установку плиток на цементно-песчаном растворе выполняют в следующей последовательности. Перед установкой плитки очищают мокрой кистью с тыльной стороны, затем на нее накладывают цементный раствор. Плитку прижимают к стене, осаживая ее до нужного положения в соответствии с натянутым шнуром. Проверив правильность установки плиток, оставшееся между стеной и плитками свободное пространство заполняют жидким цементным раствором. Швы между плитками заполняют раствором из смеси гипса, мела, клея и при необходимости пигмента соответствующего цвета. После того как раствор схватился, облицованную глазурованными плитками поверхность очищают влажной щеткой и протирают досуха ветошью. Толщину слоя раствора под плиткой принимают от 7 до 15 мм. Существует несколько способов взаимной укладки глазурованных плиток – «шов в шов», когда плитки прочно прижимают одна к одной и швы между ними не превышают 1 мм; «вразбежку», когда величину швов между плитками увеличивают до 5...8 мм и "по диагонали" с устройством швов по рассмотренным выше двум способам.

          Когда покраска и наклеивание штукатурки завершено, можно заняться полом. Лучше всего будет просто постелить линолеум соответствующих цветов. Это красиво и  практично. Однако, пол в кухне более других помещений в квартире подвергается самым разным воздействиям, особенно около плиты, мойки, холодильника. Кроме того, здесь пол чаще пачкается, поэтому его нужно мыть более интенсивно, причем с применением моющих средств. Здесь также чаще всего на пол падают различные предметы. Следовательно,  для облицовки пола в кухне необходимо использовать плитки с особо высокими поверхностными механическими и химическими характеристиками.

      Большой выбор цветов и текстур  плитки для стен и пола дает возможность выбрать именно ту плитку, которая лучше всего дополнит остальные элементы дизайна каждого конкретной кухни.

РАСЧЕТ

1.  Рассчитать потребность раствора на 180 м2  штукатурки стен. Известно, что при норме на 1 м2  потребуется 0,025 м3

Решение: 0,025 м3 х 180 = 4,5 м3

Ответ: для оштукатуривания  180 м2  поверхности потребуется 4,5 м3 раствора.

2. Определить объем масляной краски, который понадобится для окраски одной двери с двух сторон размером 2,20× 0,80, если на 1м2 расходуется 180 гр.

Решение:

1. 2,20 × 0,80 = 1,76 м 2
2. 1,76 × 0,80 =0,316 гр. (на одну сторону двери)
3. 0,316 × 2 = 0,632 гр.

Ответ:  для окраски одной двери с двух сторон размером 2,20× 0,80 понадобится 0,632 грамма масляной краски.

3. Подсчитать количество плитки для облицовки 100 м2. Известно, что на 1 м2 поверхности требуется плитки 1,08 м2.

Решение:

 1,08 м2  х 100 = 108 м2.

Ответ: для облицовки 100 м2 поверхности потребуется 108 м2 плитки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТАХ

1.  Осмотреть и правильно организовать рабочее место, подготовить необходимые материалы, проверить исправность инструментов и приспособлений, надеть спецодежду и другие необходимые средства индивидуальной защиты.

2.  Важно выбирать правильное рабочее положение, это снижает усталость во время работы и предохраняет от получения травм.

3.  Строительная площадка должна иметь ограждения. Проходы и проезды должны быть всегда свободны от мусора, снега, льда, строительных материалов.

4. Инструменты должны быть исправными, иметь гладкие округлые рукоятки без трещин и зазубрин, прочно насажены. Применять инструменты надо строго по назначению.

5. К работе с электрифицированными инструментами и механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение. При перерывах в работе, электроинструменты необходимо отключать от сети. При подготовке оснований под оштукатуривание следует работать в рукавицах, респираторе, защитных очках.

6. При работе на высоте используют средства подмащивания: подмастистолики, леса, люльки. Нужно систематически проверять их исправность, надёжность установки, прочность настилов, наличие ограждений. Настилы, расположенные выше 1,3мм от уровня перекрытия или земли должны иметь ограждения высотой 1м. Нельзя перегружать настилы лесов и подмостей.

7. По окончанию работ  привести в порядок рабочее место, убрать строительный мусор, очистить и убрать в специально отведённое место инструменты.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТАХ

1. Проверить исправность инструментов, инвентаря, приспособлений, надеть спецодежду. Сортировку плитки и другие подсобные работы выполняют в плотных рукавицах, рубку и подтеску плиток – в защитных очках с небьющимися стеклами. Подтеску и рубку плиток на коленях выполнять запрещается.

2. Рукоятки инструментов должны иметь надежное крепление и быть без выбоин и сколов. Рабочие части инструментов должны быть без трещин, заусенцев и других дефектов. Длина ручек у скарпелей, молотков и других ударных инструментов – не менее 150мм.

3. Работая с кислотой, при обезжиривании поверхности, подлежащей облицовке, необходимо соблюдать осторожность; используют соляную кислоту слабой концентрации (3%-ную). При разбавлении только кислоту можно вливать в воду, а не наоборот; это исключает разбрызгивание кислоты и предупреждает возникновение ожогов при работе с ней. Помещения, где работают с кислотой, следует проветривать. Работать в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу рук от разъедания раствором.

4. Насечку поверхностей с помощью ручных машин или немеханизированных инструментов выполняют в защитных очках с небьющимися стеклами и в рукавицах.

5. При работе в затемненных помещениях (санузлах, лестничных клетках) временное освещение должно иметь напряжение не выше 42В.

6. По окончании работ необходимо очистить инструменты, убрать строительный мусор (в том числе тару и упаковку от плитки).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МАЛЯРНЫХ РАБОТАХ

1. Во избежание падения в нижележащие этажи и ранения людей инструменты хранятся в индивидуальных инструментальных ящиках.
2. При окрашивании поверхностей лакокрасочными материалами, содержащими летучие растворители, нужно работать в четырехслойной марлевой повязке, смоченной в воде, а также открывать окна. При применении масляных и эмалевых красок, образующих при высыхании ядовитые летучие пары, в зоне работ запрещается курить и пользоваться открытым огнем.
3. В помещениях, выкрашенных масляными и эмалевыми красками, нельзя находиться больше 4 часов, так как можно получить отравление. Нельзя оставлять открытой посуду с разбавителями для лаков и красок.
4. Следует соблюдать осторожность при использовании таких материалов, как каустическая сода, свинцовый крон, отвердители для паркетных лаков, медный купорос и растворители, которые, попав в организм, могут вызвать отравление. При попадании брызг раствора каустической соды или купороса в глаза их необходимо промыть большим количеством воды.
5. Запачканные масляными или эмалевыми красками лицо и руки нельзя очищать растворителями, которые могут вызвать заболевание кожи. Краску следует удалять с помощью теплой воды и мыла или специальных кремов.
6. Краски, имеющие вредные для здоровья примеси, должны храниться в особых помещениях, где обеспечено хорошее проветривание. Легковоспламеняющиеся материалы: олифа, бензин, керосин, скипидар и т. д., — должны храниться в специальных огнестойких помещениях или в подвалах в соответствии с правилами пожарной безопасности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.     Белогуров В.П. Справочник молодого отделочника. - М.: Высшая школа, 1992

2.     Белоусов Е.Д. Технология отделочных работ: Учебник для ПТУ - М.: Высшая школа, 1995

3.     Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. - Ростов на Дону.: Феникс, 2003

4.     Пиванов А.М. Штукатурные работы: Практическое пособие. - М.: Стройиздат, 1990

5.     Шепелев А.М. Штукатурные работы 11 изд. - М.: Высшая школа, 1988

6.      Штукатурные, шпаклевочные и малярные работы: Практическое пособие/ Руденко В.И. - Стройиздат, М.: 2008