3. Жизнь прекрасна, потому что можно путешествовать!

Джипер-путешествие через Абаканский хребет

Всем привет!  Хочу рассказать о своей поездки в Хакасию  и Красноярский край на машинах. Есть у меня друзья, они давно и   много путешествуют на джипах,  спускались вниз по Оби и Енисею до Северно-Ледовитого океана, ездили на Байкал и к Тихому океану, в республику Тыва, на  Урал…. Такой вид отдыха  сложен тем что, машины идут по бездорожью, это  экстремально, но очень интересно. И когда ребята мне предложили поехать   в экспедицию к Саяно-Шушенской ГЭС через Абаканский хребет, то упустить такую возможность я не могла. Это своего рода испытание себя и я   конечно согласилась. Сразу скажу, что и  машины и люди  должны быть подготовлены для такой дороги.  У нас было три машины, 8 взрослых и мой 7-летний сын, маршрут был рассчитан на 15-20 дней, мы собирались  пройти через Алтай, юг Кемеровской области (Горная Шория), пересечь Абаканский хребет, дойти по Енисею до Саяно-Шушенской ГЭС, а затем через Красноярский край и Хакасию вернуться в Кемеровскую область и домой.

И так, мы пересекли Алтайский край и оказались в Горной Шории. Вообще Горную Шорию называют Сибирской Швейцарией, находясь на стыке гор Алтай и Саяны, по своим характеристикам она очень на нее  похожа. Первым крупным городом, в котором была остановка, был Таштагол.  Город меня очень удивил  своей чистотой, уютом и  красотой. А на моего сына произвели впечатление необычные по виду светофоры, они действительно отличаются от тех, что мы привыкли видеть, они на красных столбах(как будто игрушечные) и   привлекают собой внимание и водителей и пешеходов.  Много городской скульптуры посвященной природе  и истории освоения Шории. То тут, то там можно увидеть скульптуру снежного человека, шамана или шорца.  (Снежный человек  является как бы  символом Шории, местные жители утверждают, что видели его недалеко от поселений, а ученые пришли к выводу,  что это вполне возможно, потому что условия для обитание этого существа вполне приемлемы). В городе часто встречаются  памятники  геологам, рабочим, металлургам, технике, благодаря которой шло освоение: машины, вертолёт. А еще много газонов и цветников. В центре города расположена  церковь Георгия Победоносца.  Вообще Таштагол- молодой город, он был построен в конце 60-х годов прошлого века, здесь добывают железную руду.  Недалеко от Таштагола находится небольшой поселок – Шерегеш, он известен своим  горнолыжным курортом. Но наш путь был мимо,  в горы, на реку Кабырза. Решено было подняться    до истоков реки Хойхазы (приток одной из крупных рек Кемеровской области - Сынзаса) и спуститься уже на другом склоне Абаканского хребта у деревни   Верх-Таштып. В принципе, высота гор здесь небольшая, до 1240 метров. Но дороги нет, мостов нет!!!  По нашим предположениям (сплошные лесные завалы и  зарослям тальника) и рассказам местных жителей последний раз здесь проезжали лет 5-6, а вообще этой дорогой (если это можно назвать дорогой) пользовались в доперестроечное время. Когда-то там, на склонах, были поселки, заимки и лесопилки,  а сейчас остались небольшие поселения в несколько домов только у подножья хребта. Последним населенным пунктом на этом склоне хребта  был поселок- Усть-Кабырза. По пути нам встретился святой источник, называется  Кичи, симпатичное место и вода удивительно вкусная! Местные жители рассказали, что существует легенда, что нужно обязательно здесь остановиться, умыться водой из источника и обязательно взять  воды с собой иначе хозяин не пустит в горы. Мы с уважением относимся к местным традициям, а удача в дороге всем нужна. Отдохнув  у источника и набрав воды, мы отправились  в путь. Постепенно  исчезали дороги и мосты на речушках. Приходилось перебираться вброд пересекая горные ручьи  и речки. Первый день пути по хребту был  совершенно не сложным, погода была прекрасная, настроение у всех было приподнятое, машины двигались легко. К вечеру мы разбили лагерь  на месте одной из бывших деревень, у старого разрушенного моста. Ночью началась страшная гроза, небо просто было в ярости, громыхало и бабахало, сверкали молнии, дождь лил как из ведра не прекращаясь до самого утра!   Утром мы увидели, что вода в реке поднялась, понятно что в горах дождь был очень сильный и дорога может быть размыта водой. Но, как говорится -  у русских дорога там, где они хотят пройти, и посовещавшись мы решили двигаться вперед. Мы, конечно, предполагали  что путь будет не легким, но что настолько …. Связи в горах нет, из трех навигаторов к концу второго дня два вышли из строя, на имеющихся картах дорога не совпадала с той, по которой мы пробирались. По сути, дороги не было - была колея когда-то кем-то наезженная, а сейчас заросшая, а на её пути болотины, завалы, нырки. С двух сторон от колеи вековой лес, поваленные деревья и заросли папоротников, высоченной травы,  малины, смородины и жимолости. (Мне кажется, мы наелись лесной ягоды на всю жизнь!). Машины застревали, их лебедили  выдергивали, строили помосты, рубили просеки. К вечеру  второго дня мы реально поняли, что вернуться будет гораздо труднее, чем идти вперед. Выбора просто не было, нужно было двигаться, пусть медленно, но только  вперед.  Мы стали отставать от намеченного графика, понимали, что до перевала мы еще не дошли, хорошо что погода еще к нам была благосклонна, дождя не было, утром над тайгой поднимался туман и мы шутили: «Мишка баньку затопил!». Но тот дождь, что прошёл раньше, размочил глину  и утром недалеко от машин мы увидели следы козы и волка, ну а лягушки, змеи  и белки встречались нам всю дорогу. Темнеет в горах моментально, буквально за несколько минут, а тут  еще оказалось, что  к  вечеру  мы вышли к  небольшой горной реке. Все бы ничего, но на противоположном берегу колеи нет, лес стоит стеной, сплошные заросли!   Мы вынуждены были остановиться на ночевку и разбить лагерь, мужчины  пошли искать колею на противоположном берегу, в самом прямом смысле слова - на ощупь. В такие моменты понимаешь насколько человек зависит  от природы, становится не по себе от ощущения  собственной мизерности. Дорогу нашли не сразу, по видимому, когда-то в этом месте был мостик, но его снесло водой. Тот  берег речки, на котором находились мы, был пологий, а противоположный – обрывистый, пришлось его подкапывать и делать подъезд, иначе бы машина не поднялись в гору. Чем выше в горы, тем продвижение шло медленнее, две ночи после этого мы еще ночевали в тайге, одну ночь даже не разбивая лагеря и не ставя палатки. Какой там! Машины оставались прямо в колее! Один день двигались до темноты, при включенных фарах было немного жутковато, с одной стороны обрыв, внизу река, с другой стороны огромные камни, горы поросшие соснами, елями. Не обошлось, конечно, и без  поломок. На одном из нырков машина выскочила, ее занесло в сторону  и она налетела корягу, палка пробила фару и один аккумулятор. Зрелище, скажу я вам, жутковатое!  К концу третьего дня усталость была неимоверная! Знаете, что для меня было загадкой во всем этом? Я смотрела на своего семилетнего сына и диву давалась - моему парню все это страшно нравилось! Пока взрослые вытаскивали машины, прорубали или мостили дорогу он вполне  обходился без нашего внимания, ел малину, смородину, успевал нас фотографировать, рассматривать каких-то букашек. На четвертый день мы, наконец-то, прошли перевал. На самом верху обнаружили зимовку, внутри домика полати, печка, запас продуктов. Рядом с избушкой заросшая могила с покосившимся крестом. Спуск  был гораздо легче, да и здесь дожди не размыли дорогу и с этой стороны хребта, по-видимому, люди чаще бывали в горах, дорога была местами наезжена, нам встречались кучи кедровой шелухи (скорее всего заготовители кедровых шишек  приезжали на лошадях). Этот склон хребта был менее заросшим, но здесь была другая проблема: приходилось, то разбирать завалы от камней, то наоборот прокладывать дорогу камнями, чтобы машины могли пройти по колее. На пути встречалось очень много горных речек, ручьев  и даже озер. Одно озерцо очень запомнилось, берега ровные как блюдечко, вода холодная-холодная, насыщено  изумрудно цвета,  создалось впечатление, что озеро было глубокое. А иногда  на пути встречались даже не озера, а просто   огромные лужи. Возле одной такой лужи мы и видели   следы медвежонка, видать водички попить приходил косолапый.

К концу четвертого дня по лесной дороге мы вышли на покосы Верх-Таштыпа (небольшая деревня). Уставшие, грязные сами и грязные машины, но ужасно довольные тем, что мы все же перешли Абаканский хребет. И путешествие  продолжается, нас ждал Енисей!

 Барнаул в свете ночных фонарей .

           Всем привет! А сегодня я расскажу вам об интереснейшем мероприятии, которое проходит в Барнауле, и которое вы можете посетить в ближайшее время. И так,  1 августа в Барнауле стартовал уникальнейший, интереснейший   туристический проект - «Барнаул в свете ночных фонарей». Это ночная экскурсия по городу. На время экскурсии все экскурсанты получают фонарики. Тематика экскурсий – история Барнаула. Начинается она в 22 часа, проходит от исторического центра города - Демидовской площади, далее  по заводской части старого города, затем по купеческой и заканчивается   возле музея «Город» на проспекте Ленина. Экскурсия длится полтора - два часа, за это время экскурсоводы рассказывают историю старого Барнаула, об архитектуре города (на площади находятся  здания горного госпиталя, реального училища, инвалидного дома - богадельни), рассказывают о первопоселенцах-градостроителях. Исторические факты, городские легенды и придания, «страшилки» придают экскурсии особый колорит.    Интересна экскурсия тем, что  часть ее проходит на территории бывшего сереброплавильного завода, сейчас эта территория - частная собственность, хотя и является памятником истории и культуры Федерального значения. Так уж сложилось, что завод  выкупили в «лихие 90-е», а  памятником признали только в 1995году. Территория находится под охраной собственника и  поэтому зайти «просто так» не получится. На территории старого завода находятся здания производственных корпусов, конторы, важни (рудоприемная контора), дом горных офицеров (лаборатория), платина с кирпичной стеной, мост через реку Барнаулка. Все это было построено с 1739 по 1830 годы. Ночью при свете фонариков и керосиновых факелов все это выглядит загадочно и несколько романтично. Опять же, как говорится, «историю можно потрогать рукой». Экскурсоводы показывают большие иллюстрации, на которых изображен город и  завод в начале ХХ века, можно тут же сравнить что было и то, что есть сейчас.  Скажу о своих впечатлениях от экскурсии – мне очень понравилось! Все, что рассказывали экскурсоводы было понятно, доступно и интересно. Света от уличных фонарей, фонарика и факела было достаточно, чтобы рассмотреть здания. Ну и если вас заинтересовал мой рассказ дам несколько советов: во-первых, не забудьте, что вечером становится прохладнее, а место где проходит экскурсия находится недалеко от Оби, поэтому там еще холоднее, не забудьте одеться теплее. Во-вторых, конечно, должна быть удобная обувь, потому что передвигаться в темноте на каблуках  будет неудобно. Что касается «как уехать-приехать» в Барнаул и из Барнаула: можно добраться вечерней электричкой, далее от вокзала до площади Димидова  на трамвае №1. Вернуться обратно из Барнаула можно на поезде Бийск-Новосибирск, он отправляется в 2часа ночи, так вы не устанете от дороги и уже в 4часа утра будите в Черепаново. Поездка будет интересная, не займет много времени и обойдется не дорого (сама экскурсия стоит 100 рублей). На экскурсии, на которой мне  довелось побывать, было человек 40, много молодых  пар и взрослых детей с родителями. Так что я думаю, что молодежи понравится. Позже  пообщавшись с представителями туристической компании  я выяснила, что пока  (в сентябре)  экскурсии будут проходить все так же, каждый четверг в 22 часа от площади Димидова.   Будут ли проводиться экскурсии дальше пока не известно. Уверяю вас, такие мероприятия проходят  крайне редко и если есть возможность, то их стоит посетить. Надеюсь, что и вам экскурсия тоже понравится.

Мы едем покорять Алтай! Сегодня отправимся на гору Синюху!  

         Всем привет! Сегодня отправимся на гору Синюху!  Вообще на Алтае несколько вершин с таким названием, в  Майминском, Турочакском, Шеболинском районах (это республика Алтай), а  еще в Алтайском районе Алтайского края. Наша Синюха  находится в Курьинском районе. Она расположена в 8 километрах  от села   Колывань  и в 2 километрах от небольшой деревушки – 8 Марта. Синюха - самая высокая точка Колыванского хребта (1210 метров). Её назвали так потому, что ее склоны покрыты реликтовыми пихтово-осиновыми лесами с примесью березы, сосны (так называемой черневой тайгой), из-за этого создается впечатление синей дымки вокруг горы. Кстати, сама вершина Синюхи абсолютно голая, здесь просто ничего не растет. Существует две пути подъема к Синюхе.  Первый начинается в четырех километрах   от поселка Колывань. Большая  часть пути   идет по старой дороге, поднимающейся по горным склонам. Здесь еще видны фундаменты зданий бывшего рабочего поселка. Когда-то, в 18 веке, здесь Демидов поставил первый медеплавильный заводик, а с 1930-1960-х годах тут добывали  вольфрамо-молибденовое сырье.    Примерно через час ходьбы мы оказываемся посреди соснового леса, у подножия   громадных гранитных валунов самых необычных форм , здесь  расположилось небольшое озеро. Это  памятник природы - озеро  Моховое. Потрясающе красивое место! Озеро не глубокое, всего около 2 метров, летом вода хорошо прогревается, а его гладь покрывается кувшинками. В озере обитают караси, пиявки, а еще здесь же можно встретить остромордую лягушку, а на берегах много разнообразных бабочек. По узкой тропе можно подняться на вершину скалы, с которой открывается очень красивый вид на озеро. Озеро постепенно мелеет и зарастает   и ученые считают, что водоем может исчезнуть в ближайшие время. Дальше наш путь на Синюху  идет через на перевал , мимо   заброшенного гранитного карьера. Подняться на вершину можно залезая на гранитные глыбы или более простым путем, обходя скалы с правой стороны. Этот маршрут считается наиболее интересным, здесь есть прекрасные места для фотосъемки гор. Другой маршрут начинается у озера Белого  и проходит по северо-восточному склону горы. Это довольно монотонный затяжной подъем по удобной, достаточно пологой лесной тропе. На середине пути находится Святой источник, здесь можно отдохнуть, попить водички.  На озере Моховом и  Синюхи  камни, как большие блины, подогнаны один к другому. Кладка из этих камней  высокая и мощная.   Вершина горы издавна служила местом поклонения и у древних язычников и у христиан. Она почитается верующими как святыня уже более 250 лет. Когда-то под горой Синюхой был выстроен православный женский монастырь, который просуществовал до 1930-х годов. После разрушения монастыря православные общины Алтая и Казахстана тайно собирались на вершине горы, и Синюха долгое время служила им храмом под открытым небом. В годы советской власти это преследовалось, но   в 1997 году на вершине горы верующими был установлен православный крест. Надо сказать, что вандалы несколько раз  разрушали крест, но в июне 2004 года на вершине Синюхи он вновь установлен. Неподалеку от самой Синюхи находится еще одно чудо природы — нерукотворная чаша, полусфера из гранита, в   углублении которой скапливается вода. Выемка в граните имеет правильную округлую форму, ее диаметр около метра, глубина 40-50 см. Местные жители говорят, что вода в ней  и зимой не застывает, и если вычерпать всю воду и вытереть чашу насухо, то через некоторое время на стенках углублении начинают появляться капли воды и через какое-то время чаша вновь наполняется. Вода эта считается целебной, заживляющей раны, излечивающей многие болезни. Поднявшись на вершину  Синюхи можно полюбоваться впечатляющим видом: в  одном направлении   Кулундинская степь, уходящая далеко за горизонт, в другом – снежные вершины Тигирецкого хребта, а у подножия горы  - озеро Белое.  Восхождение на вершину не требует мастерства и экипировки единственное, что надо помнить что Синюха — гора контрастов: жару здесь внезапно сменяет холодный ветер и даже гроза, это может затруднить восхождение. Паломничество на Святую гору   верующих вместе с духовенством традиционно совершается  после праздника Троицы. Считается, что если с молитвой испить святой воды из ручья и омыть лицо в гранитной чаше, поклониться кресту на вершине, то самые заветные желания исполнятся, а душа очистится и целый год на сердце будет легко и спокойно.

Всем привет! И так, заканчивается мое путешествие по Хакасии.

Мы проехали  Минусинск, Абакан, озеро Шира. Очень советую побывать, здесь если будет возможность. Во-первых, оно не так далеко от   Алтая, совсем рядам с Кемеровской областью, да и от  Новосибирской области – рукой подать. Так что в дороге не устанете. Во-вторых, оно  слабосоленое, лечебное, да и место здесь красивое. О нем я расскажу как-нибудь в другой раз, а сегодня  о путешествии на Ивановские озера.  Это одно из самых красивейших  мест в Хакасии! Они находятся в преддверье Кузнецких Алатау, на границе Хакасии и Кемеровской области. Средняя высота 1550-1650 м. Четыре озера как бы разбросаны среди гор и между собой соединены водопадами. Озера карстового происхождения, питаются ручейками и водопадами, берущими начало из снежников. Вода в озерах холодная, даже ледяная. Места очень живописны! Склоны гор, окружающие озера, покрытые ерником — зарослями карликовой березки и черникой. Когда мы добрались до нижнего озера  холод стоял лютый! Позже мы уже узнали, что это такая особенность у этих озер: днем температура может быть +35С, а ночью падать до +7С. А потом начался проливной дождь и сильный ветер. Мои попутчики были совсем не в восторге от этой «местной достопримечательности». Ночь была очень холодная и утром второго дня  я проснулась  задолго до того как встали мои спутники. Было раннее утро (начало  пятого), холодно и пасмурно. Мне покоя не давали два объекта на этом озере – водопад (мы его увидели вечером) и предполагаемый крест. Почему предполагаемый? Доподлинно мы его не видели, но сквозь дождь и туман на вершине  противоположного  холма был  виден  какой-то силуэт и мы предположили, что скорее всего это крест. Я понимала, что  когда все проснутся - мы уедем. Но так хочется посмотреть! По тропинке вдоль берегу я дошла до места, где водопад впадает в озеро. Да, красиво, но вот бы посмотреть на водопад и озеро  сверху! Я решила подниматься по осыпи рядом с водопадом, в принципе это не страшно, главное не смотреть вниз и выбирать  устойчивые камни. Я дошла до самой вершины (высота водопада 57 метров), только вот проблема: там на самом краю, в расщелине, зацепиться  было не за что, а подтягиваться я не умею и самое главное - пока я шла туман с гор начал спускаться вниз, камни стали влажные и мои кроссовки стали сильно скользить. Я не знала, проснулись ли ребята, догадаются ли где я и просто побоялась, что если я упаду, то им придется мало того что меня искать еще и транспортировать.  Стало не столько страшно,  сколько стыдно доставлять людям проблемы. Ну что делать? Пофотографировала, полюбовалась и стала спускаться  вниз. Оказалось, что  ребята не обнаружив утром меня в лагере стали осматривать берега  в бинокль, дабы найти меня и они наблюдали как я добралась до вершины, откуда срывается водопад.  И на «совете племени» было принято решение остаться еще на день. Я очень  обрадовалась возможности побродить вокруг озера и для начала мы все же поднялись к истоку водопада, нашли еще одно озеро, из которого вода вытекает этим водопадом. Ближе к полудню небо разъяснилось, и мы увидели крест на противоположном берегу озера. Мое любопытство не давало покоя, и я уговорила еще двоих ребят пойти на вершину, где стоял крест.  Еще будучи на месте стоянки определили маршрут, но когда подошли к подножью оказалось, что мы сбились с пути и подниматься пришлось по осыпи. Ощущения, скажу я вам, принеприятнейшие! Нельзя останавливаться ни на секунду, камни мелкие, подвижные, постоянно осыпаются, склон оказался очень крутой, растений нет, одни лишайники, зацепиться не за что. Без особой подготовки и экипировки  подъем крайне сложный! Мы почти без остановок (чтобы передохнуть приходилось просто ложиться на живот, раскинув руки в стороны, потому что даже сесть было нельзя на камни, они  осыпались) прошли до вершины почти два с половиной часа.  Добрались до креста,  ощущение радости и усталости одновременно. Высота над уровнем моря 1236 метров, внизу видны все четыре озера (кстати, говорят, что нижнее озеро глубиной 147 метров). И горы! Дух захватывает!   И тут мы понимаем, что назад нам по той же дороге не спуститься! Пришлось идти в обход, километров 10-12 наверное. Причем, естественно, что никакой тропинки нет и  приходилось перепрыгивать с одного валуна на другой. Тут же по пути ели чернику (ею покрыты все склоны) спелая, сладкая, необычайно вкусная. Мы вернулись в лагерь ближе к вечеру, ужасно уставшие, но оно того стоило.  На утро мы уезжали с озер, путешествие заканчивалось. До свидания, Хакасия, здравствуй Кемеровская область и Новосибирская! Как сказал мой сын: «Тайга, Юрга и мы дома!» Последним ярким впечатлением для нас оказался паром в Юрге. Такой вид транспорта для нас был в диковинку, но очень понравился. Нам повезло, что мы успели на последний паром, иначе бы пришлось ждать на берегу до следующего  утра.  Вспоминая свое путешествие, просматривая фотографии и съемки, я ловлю себя на мысли, что если появится такая возможность, я не задумываясь поеду еще и еще раз.  

Катунь - царица Алтая!

Всем привет!  Сегодня погуляем по берегу реки Катунь. По мнению алтайцев название реки Катунь происходит от слова Кадын - царица, госпожа, ханша, дама. Местное название реки - Кадын-Суу. По-видимому, название Катуни исходит из древнетюркского кадын/хатун - женщина, повелительница - и связано это с древним обычаем народов возвеличивать и преклоняться перед большими реками, горами. Река берет свое начало на южном склоне горы Белуха, из ледника, на высоте почти 2 километров над уровнем моря. Длина ее 688 километров. Самые многоводные притоки реки: Кокса, Аргут, Чуя, Чемал, Сема, Иша, Каменка . Все реки горные, порожистые, пригодны для сплава.Вода в верховьях Катуни весной и летом молочно-белого цвета из-за сильного таянию ледников. Ближе к осени  наполнение  реки водой происходит за счет подземных вод, а поскольку река протекает по  зеленокаменному песчанику, то они и дают реке неповторимый, яркий, почти изумрудный  оттенок воды.  Катунь   единственная в Алтайском крае река с таким необычным цветом, поэтому ее и называют - бирюзовая   Катунь.

Село Чемал  расположено на берегу реки Катунь. Недалеко от Чемала на острове Патмос  (этот остров по сути огромный камень посреди бурлящей реки), находится воссозданная копия старинного храма Иоана Богослова. Свое название остров Патмос на Катуни получил в честь одноименного греческого острова, где когда-то молился святой апостол Иоанн Богослов.Раньше добраться туда можно было только вплавь, а сейчас там  подвешенный на тросах узкий мостик, соединяющий берег Катуни с островом. Идти по нему немного страшно, но оно того стоит. С мостика виден образ Богородицы, высеченный в скале монахиней Фелофеей. Сам остров Патмос был освящен в 1855 году, а через 60 лет, в1915 году на остров был перенесен старый Иоанно-Богословский храм. В 1920-е годы храм был уничтожен, в 2000 году заново отстроен. Сейчас храм Иоанна Богослова   является действующим женским скитом, там проводятся службы. На острове в нише скалы, слева от тропы, можно увидеть икону с библейским сюжетом поклонения волхвов младенцу-Христу в Вифлеемской пещере.

Очень часто экскурсию на остров Патмос совмещают с посещением Чемальской ГЭС, туда можно пройти вдоль берега Катуни по "Козьей тропе". Горное ущелье, в котором протекает Катунь очень живописно, берег крутой, скалистый, по дороге можно увидеть место впадения реки Чемал в Катунь. Чемальская ГЭС- первая ГЭС на Алтае, она появилась в 1935 году. Интересная история связанна этой ГЭС, ее строили заключенные СибУЛОНА (Сибирское управление лагерей особого назначения, "СибЛаг"). Было почти тысяча человек, около 700 из которых были строго режимные. Построена ГЭС была на совесть. Дважды, в 1959 и 1969 году, здание ГЭС было затоплено в результате наводнения, но выдержало. По словам местных жителей внутри здания машинного отделения, в проемах между окнами, висят два портрета – портрет Сталина и Орджоникидзе, существует легенда, что ГЭС будет  стоять до тех пор, пока  портрет Сталина не упадет со стены. Насколько это правда я не знаю, но сегодня есть возможность совершить экскурсию в здание ГЭС и увидеть своими глазами висит ли портрет на стене или нет.

 Кстати, у плотины ГЭС работает аттракцион "тарзанка", здесь же есть скаладром для взрослых и детей, работает прокат лошадей и водных велосипедов. Здесь же местные жители торгуют сувенирами, кедровыми орехами, травами и медом. Здесь очень красивые виды на реку, остров, мостик и ГЭС. Это, пожалуй, одно из интереснейших мест по ходу Чуйского тракта, здесь можно сделать небольшую остановку и пешком прогуляться пару часов, отдохнув от машины.

Мы едем покорять Алтай! Сплав по Песчаной.

Всем привет! Вот-вот наступит лето и долгожданный отпуск! Сегодня я хочу поделиться своими воспоминаниями о прежних путешествиях, вдруг  кому-нибудь будет интересен мой опыт. Начну с Алтая. Я давно влюблена в Алтай и всегда удивляюсь  его  краскам, линиям гор, дорог. В Алтай нельзя не влюбиться - он всегда разный! Мне крупно повезло в жизни, однажды я встретила замечательную женщины – Светлану Петровну Янушину,  она вместе со своими ребятами давно путешествует и Алтай знает уже наизусть, без карт и путеводителей.  И вот, уже не первый раз, я еду вместе с ними. Очередное наше путешествие обещало быть особенным, мы должны были сплавляться на катамаранах три дня по реке Песчаная. А потом ехать через весь Алтай к Мультинским озерам, чтобы их увидеть своими глазами, увидеть  водопады Шумы и гору Белуху. И так, мы приехали в село Алтайское. Оно было образовано в 1808 году, одно из самых протяженных сел края (18 км.). Недалеко от Алтайского и протекает река  Песчаная. Река  "шустрая", протяженность ее порядка 250 км, но мы прошли за три дня километров  70-75.Песчаная  стремительно сбегает с гор, образует много шивер и порогов, разветвляясь на протоки и соединяясь в единое русло. Она то разгоняется,   то замедляя свое течение. Это река 3-й (местами 4-й) категории сложности. Река очень красивая, порой опасная! Мы спускались три дня, во время нашего сплава останавливались на ночевки и, так сказать, для осмотра местных достопримечательностей. Одной из таких достопримечательностей является "Музей сплава". В общем- то музей-не музей, но всякий сплавляющийся обязательно здесь делает остановку на отдых. Некоторые оставляют здесь  нужные  вещи, продукты (они хранятся в закрытом холодильнике, чтобы зверье не растащило). Оставляют для таких же туристов на случай необходимости. Здесь же есть дневник, в котором ведутся записи кто и когда сплавлялся. Ну и мы   оставили автографы. Кстати, я нашла там записи и кемеровцев и бердчан и линевцев и омичей, новосибирцев. Ребята с удовольствием рассматривали «экспонаты», фотографировались на память.

Другой нашей остановкой была небольшая заимка и  я уговорила инструктора подняться по хребту на вершину чтобы можно было увидеть Песчаную сверху. Красота, скажу я вам, неописуемая ! Вместе со мной пошли еще четверо ребят. Представляете, мы сплавлялись почти весь день, а потом еще поднимались на гору (там порядка 1000 метров), ребята конечно немного уставшие были, но зато мы увидели такой красивый закат! Куда ни глянь - горы, а внизу Песчаная извивается и шумит. Одним из красивейших и  опаснейших мест на Песчаной является  порог «Челюсти» или его еще называют «Абрамыч».  По рассказу нашего инструктора название порог получил в честь медвежатника- Абрамыча. Они жили вдвоем с женой в заимке, на берегу реки и однажды его во время охоты задрал медведь, а жена сошла с ума и так и доживала век одна здесь. Место на реке сложное, опасное,  бывает, что здесь даже бывалые спортсмены разбиваются во время сплава. Кстати сказать, за время сплава мы видели неоднократно кресты, памятные доски на скалах. Река бывает очень опасна по весне, а здесь проходят соревнования и случается, что погибают целыми экипажами. Ниже по течению, возле села  Солоновка,   есть памятник природы Алтайского края - ущелье с необычным названием - Щёки. Это потому что река Песчаная узкая и  зажатая меж гор, как нос между щёк, грохочет по валунам и камням, а потом вырывается из каньона и становится ленивой, спокойной. Знаете,  я панически боюсь воды и всегда была уверенна, что никогда ни сяду в лодку или катамаран и какой там сплав!  Нет! Нет! Нет!   А оказалось как раз наоборот. У нас была хорошая команда, замечательные инструктора, опытные, внимательные, знающие свое дело ребята. В группе у нас были дети разного возраста, даже дошкольники, но сплав прошел очень удачно. Впечатлений у ребят осталось масса, такой позитивный заряд энергии необходим подросткам. На Алтае сплавляться можно на многих реках, разных по скорости течения и протяженности, да и по времени можно попробовать как на несколько часов, так и многодневные походы. Такой отдых интересен и для молодежи и для взрослых людей. Сплав дает возможность побыть вдали от  цивилизации хотя бы несколько дней. Связи в горах нет, телефон, интернет   недоступен  и работая в команде, уже через несколько часов, понимаешь как необходимо живое общение, как его на самом деле не хватает сейчас в жизни. Сплав дает возможность испытать себя и команду. А вечером костер и безумно вкусная (совсем не такая как дома!) еда и чай и такая приятная усталость и такой сладкий сон.  Через 3-5 дней чувствуешь себя совершенно обновленным, сильным, здоровым  и пессимизм « как рукой сняло». Мне кажется, что сплав как раз тот вид активного отдыха, когда времени занимает не много, а заряд энергии большой, впечатлений хватит на целый год. И путь на Алтай не долгий и   финансовые затраты не столь  велики.  Я бы очень рекомендовала путешествие на Алтай студентам, молодым людям и я  думаю, что поездка оставит самые добрые  воспоминания.  

Мы едем покорять Алтай! Нас ждут Мультинские озера!

 Всем привет! Сегодня отправимся на Мультинские озера в   Усть-Коксинский район республики Алтай. Надо сказать, что это приграничная зона и если вдруг вы решите тоже посмотреть озера, то советую взять с собой документы, иначе вас не пропустят в Сугаше и будет лучше, если вы заранее сделаете запрос на проезд в зону, потому что оформление документов занимает порой по несколько часов. Дорога до Мультинских озер идет по Чуйскому тракту, пересекая три перевала.  Один из самых известных - это Семинский перевал, его высота 1717 метров. Дорога проходит между двух вершин – гора Сарлык  и  Тияхты, спуск  - 11 километров. Вид сверху на вековые  ели, река Сема  внизу – дух захватывает! Красивейшее место! На Семинском перевале находится   стела, посвященная  200- летию Горного Алтая в составе России.    Путь в долине долгий и , наверное, первое что  удивляет- так это суслики!  Их просто немерено, они свободно перебегают дорогу, никого  и ничего не боятся!!!  А еще свободно пасущиеся рыжие  коровы с телятами, лошади, овцы – они здесь повсюду, пасутся сами по себе, без пастухов. Для нас это была диковинка!   А еще необычным показалось то, что в каждом дворе алтайцев стоит  аил, это низкий, шестиугольный дом с покатой крышей. Оказывается, он у них служит летним домом  или летней кухней. И во дворах совсем нет цветов и плодовых деревьев. Это кажется несколько странным, потому что климат там более благоприятный и почвы тоже. Интересно, почему алтайцы не высаживают цветы на клумбы?  А еще у них почти повсеместно сохранились памятники Ленину и пионеры с горнами и барабанами! В общем, дорога до маральников не скучная.  
   ...И так мы добрались до деревушки  Мульта (именно там и находятся маральники), дальше только Катунский хребет. Это территория Катунского государственного природного биосферного заповедника. Чтобы добраться до Мультинских озер нужно пройти порядка 16 километров (по карте), реально же около 20 километров. Можно, конечно, добраться до озер на своем внедорожнике или местные жители предлагают свои услуги проводников, но это довольно дорого.  

Мне бы хотелось немного рассказать о моих спутниках, мальчишках и девчонках из Безменовской школы. Мы разбили лагерь рядом с поселком, решили заночевать, а утром отправиться к озерам.  Часть группы занялись обустройством лагеря и обедом, а часть отправились «на разведку», решили сходить и посмотреть путь до озер. Нас в группе оказалось 7 человек, в основном старшеклассники, самому маленькому в этот день исполнилось 14 лет. Ребята, конечно, очень выносливые, доброжелательные и терпеливые. Я всю дорогу фотографировала и снимала, и им  приходилось останавливаться  и ждать меня, а иногда даже помогать перебираться через завалы и броды. Я им очень благодарна за то путешествие и всегда по-доброму вспоминаю о них.  Говорят, что у нас молодежь плохая. Не правда! У нас замечательная молодежь!

И так Мультинские озера, они ледникового происхождения. Нижнее и Среднее являются памятниками природы. Нижнее (к  которому пришли мы), находится на высоте 1710 метров над уровнем моря. По форме оно напоминает прямоугольник, его длина чуть больше 2 километров, а ширина почти километр. Максимальная глубина озера 21 метр, вода в озере холодная и даже летом не прогревается  больше 15 градусов. Цвет воды изумрудный!  Между озерами есть водопады - Шумы, а на заднем плане озер видны снежные шапки Белухи. Знаете, стоит проехать 1000 километров, чтобы увидеть и потрогать рукой такую красоту!   Всегда, когда вижу что-то подобное  жалею, что я не художник. Не удивительно, что великий Николай Рерих столько лет провел здесь, на Алтее, работал, писал картины. И возвращаясь с Мультинских озер мы заехали в Верх-Уймон, в музей Рериха.  Здесь сохранился дом, в котором когда – то жил художник. В экспозиции музея сейчас хранятся копии работ, личные вещи и книги Рериха, основная же часть экспозиции передана в Новосибирск, в музей Рериха.

Ну и заканчивая свой рассказ о путешествии на Мультинские озера, я бы сказала так:  Хотите подружиться со своими детьми-подростками?  Отправляйтесь в горы, отправляйтесь на Алтай! Многие проблемы, которые мы сами себе придумываем,  на самом деле не стоят наших нервов. Там в горах, на природе, вы сможете увидеть каких замечательных детей вы вырастили, а они поймут, как им повезло с родителями.

Озеро Большое Яровое.

Всем привет! Сегодня едем на озеро Большое Яровое! Озеро находится в Славгородском и Табунском районах Алтайского края. Оно расположено в западной  части Кулундинской степи на ровном безлесом месте.  Озеро овальное, его длина 11,5 километров, ширина -8 километров. Это самая  низкая  точка Алтайского края — 79 м. над уровнем моря, а также самое глубокое озеро  Кулундинской степи, максимальная глубина его — 9 метров. Берега обрывистые, изрезаны оврагами, пологими являются лишь участки, обустроенные человеком для отдыха

На берегу озера расположился город Яровое. Город небольшой, был основан в 1944году, в связи с эвакуацией из Крыма Перекопского бромного завода. В летние месяцы сюда стекаются жаждущие отдохнуть и  поправить свое здоровье. Отдых на озере удобен тем, что можно удобно устроиться в гостиницах, пансионатах или на квартирах у местных жителей. В последние годы на Яровом можно не только полечиться, но и развлечься. Появились два пляжа — Причал 42 и Причал 22. Берег озера засыпали песком. Появились души, прокат шезлонгов, водных велосипедов. Любимым местом детей стал  аквапарк. На берегу есть кафе, шашлычные. По вечерам дискотеки. Но можно отдыхать и «дикарями». Самое главное достояние соленого озера — его рапа. Рапа — это не рачки, живущие в озере, как ошибочно считают многие отдыхающие, а сама вода, соляной раствор. Каких солей здесь только нет!  Чего здесь только ни «намешено»! И поваренная соль и   магний и кальций и  даже  бром! По составу солей озеро Яровое сравнимо с Мертвым морем. Вода озера настолько соленая, что если принять вертикальное положение, то человек "стоит" в воде, не касаясь дна, а на животе или спине можно просто лежать. В воде озера живут маленькие рачки Артемия Салина (Artemia Salina). Рачки не продуцируют соль, как некоторые считают, просто среда их обитания — соленые водоемы, в пресной воде они умирают. Но зато эти рачки участвуют образовании лечебной грязи. Отмирая, рачки оседают на дно озеро, перерабатываются грязевой микрофлорой и, в результате, формируется лечебная грязь. Иловая грязь имеет черный цвет, при высыхании становится светло-серой. Часто на поверхности озера, особенно у берегов, можно увидеть бежевый налет. Его не надо бояться — это яйца рачков. Далеко за пределами Алтайского края известны целебные  свойства грязей озера Ярового, по своим показателям, она  не уступает грязевым курортам Крыма и Кавказа (Саки, Старая Русса).

Основные лечебные факторы озера — это воздух, вода и иловая грязь. 
Воздух насыщен озерными испарениями, в которых есть и бром. Поэтому прогулки вдоль озера полезны для успокоения нервной системы, а также для улучшения состояния при хронических заболеваниях органов дыхания. Купаясь в озере, можно облегчить течение таких заболеваний как экзема, нейродермит, неврологические заболевания. Полоскания разбавленной озерной водой рекомендуют при заболеваниях носоглотки. Лечебную грязь применяют при артрозах, артритах, деформациях суставов, при спаечных процессах в брюшной полости, и в малом тазу. Эффект лечения на озере Яровое потрясающий!

Ну и несколько советов для «дикарей»: грунтовые воды залегают очень близко от поверхности и поэтому на "диких" пляжах обмыться от соленой воды можно, прорыв на берегу в непосредственной близости от соленой воды ямку. Еще обязательно нужно помнить, что озеро Яровое находится  в степи, поэтому здесь почти постоянно дует ветер. Когда стоит жара, то ветер, только радует, когда же погода переменчивая, стоит брать с собой кофту или полотенце. Ветер играет и положительную роль в жизни отдыхающих – он сдувает мошек! Когда есть ветер – нет мошек! Купаться в озере можно даже когда прохладно, ведь соленая вода остается теплой дольше, чем пресная. Надо также учитывать, что ваше тело будет сильнее загорать с налетом соли на коже, поэтому надо беречься солнечных ожогов и прятаться в тень. Отправляясь на озеро не забудьте крем, очки, шляпку и конечно запас пресной воды.  

Путешествие по Курьинскому району Алтайского края.

Всем привет! Мы продолжим путешествие по Курьинскому району Алтайского края. Сегодня побываем на озере Белом и в Колыванском музее истории камнерезного дела.

И так, как я уже рассказывала, у подножья горы Синюхи расположилось озеро Белое. Озеро находится в  котловине Колыванского хребта, имеет почти округлую форму, длиной  в 3 километра, средняя глубина его 4,5 метра.  Южный берег озера  холмистый, северо-западный  - плоский, здесь  тянется пляж, усыпанного песком и мелким серым  галечником. Дно озера каменистое, поэтому заходить купаться надо осторожно. Озеро теплое, с чистой, прозрачной водой. По берегам — заросли кустарника: тальника, жимолости, калины, шиповника. Деревьев нет, так что в жаркий день отдыхающим лучше привезти с собой тент. В окрестностях распространена горно-степная растительность, с северо-запада подходит сосновый бор. Озеро богато рыбой. Здесь водятся плотва, ерш, окунь, муксун, часто встречаются линь, щука. По ночам на берег выползают раки.   Озеро Белое является памятником природы федерального значения. В центре озера находится небольшой остров. Существует легенда, что якобы здесь уральский промышленник Акинфий Демидов втайне от императрицы Елизаветы Петровны печатал золотые и серебряные монеты. Так это или нет доказать сейчас сложно. Остров каменистый, там растут ели, кустарники, никаких остатков фундамента от строений там не наблюдается, но легенда все же не дает покоя местным жителям и туристам. Озеро Белое является излюбленным местом отдыха жителей не только Алтайского края, мы встретили туристов из Бийска, Кемерово, Иркутска, а местные жители утверждают, что сюда приезжают отдыхать даже из-за рубежа. Климат здесь мягкий, поэтому можно отдыхать с маленькими детьми. Инфраструктура развита слабо, на озере можно остановиться с палаткой или на базах, но большая часть приезжают сюда все же «дикарями». В селе  Колывань    (в 8 километрах от озера)  можно посетить музей истории камнерезного дела. Здание, в котором расположен музей, было построено в 1868 году для частного училища.  Музей работает с 1989 года, он небольшой, но очень интересный.  Вообще оформление музея сделано очень стильно. И находясь на улице  рядом с музеем, трудно даже предположить, что такой музей может быть по сути дела в глуши. В первом зале показана этнография  и немного геологии - горные породы  колыванских месторождений.  Очень красивые камни, хорошая подсветка. Второй зал - история фабрики. Портреты заводских начальников, рабочий стол и другие вещи из их кабинета, исторические документы. В 1858 г. при частном училище открылся рисовальный класс, куда принимались талантливые мальчики. Их обучали рисованию, лепке гипсовых фигур и орнамента, резке печатей и мелких скульптурных форм из камня, чтению чертежей. В зале музее сохранились очень красивые графические  рисунки 14-летних учеников камнерезной школы, чертежи ваз, каминов, по которым Колыванские мастера делали свои произведения искусств для оформления залов Эрмитажа, дворцов, дворцовых парков. В третьем зале - огромный макет (уменьшенная копия) Колоссального цеха (там была изготовлена «Царица ваз»), он производит сильное впечатление.  На стенах размещены всякие чертежи и фрагменты старинной техники.  Здесь же изделия камнерезного завода: каменные панно, шкатулки, вазы, пепельницы, камеи. В  небольшом зале музея размещены ювелирные и сувенирные изделия сделанные в последние десятилетия. Здесь показаны образцы флорентийской мозаики, украшающей здание Речного вокзала в Барнауле и станцию метро «Сибирская» в Новосибирске.

Из местных достопримечательностей в Колывани еще можно посмотреть двухэтажное здание Колыванской шлифовальной фабрики постройки 1802 года, Колыванский музей леса. В музее показаны с растительный и животный мир  Горной Колывани, история развития лесного хозяйства, изделия местных мастеров. А на память о Горной Колывани можно сфотографироваться на фоне  сторожевой башни Колыванской крепости или у стелы на въезде в Колывань.

.

 
Всем привет! .....По  пути на Саяно-Шушенскую ГЭС мы проезжали Саяногорск. Когда-то здесь был Саянский острог, граница России. До 1975 года здесь был поселок, назывался Означенное. Город протянулся вдоль Енисея на 45 км, вплоть до Саяно-Шушенской ГЭС,  Сказать по правде, город на меня не произвел особого впечатления, хотя он и молодой и занимает третье место в регионе, но вот мне он показался безликим что ли, не увидела я в нем изюминку. Хотя нет, термометр на администрации города показывал что температура зашкаливает + 99 С! Проезжаем Майнскую ГЭС, водохранилище и вот, наконец-то, Саяно-Шушенскую ГЭС!  Давно-давно ( в 1985году) я уже была  там, но все равно 

очень хотелосьпосмотреть на восстановленную после аварии ГЭС.(Помните в 2009 году была техногенная катастрофа на ГЭС?  Тогда погибло 75 человек!) Те детские воспоминания и  нынешнее впечатления-земля и небо! Рядом с ГЭС находится удобная и красивая смотровая площадка, с нее хорошо видна и сама платина и береговой водосброс. Здесь же находится памятник строителям ГЭС - «Покорителям Енисея». Во фрагменте памятника, символизирующем бурный поток воды, если очень внимательно посмотреть, то можно  разглядеть изображения рыб и русалок.   Мне очень понравилась площадка, говорят , что здесь ночью очень красиво  подсветка платины и  памятника, но мне не повезло увидеть, потому что были два раза и оба раза днем днем. На территории ГЭС есть свой музей. Но ГЭС- режимный объект и  посещение музея только для групп  по предварительному согласованию с администрацией музея и руководством СШ ГЭС. Так что мне не удалось там побывать. Еще на территории ГЭС есть часовня в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник". Её видно со смотровой  площадки, но нам туда не разрешили пройти… режимный объект!  А в  двух километрах от ГЭС есть  поселок  энергетиков - Черёмушки, от поселка до ГЭС ходит  трамвайчик. Вообще мне очень понравилась дорога от Майнского водохранилища до Саяно-Шушенской ГЭС. С одной стороны Саяны покрытые лесом, с другой –Енисей. Но если вам скажут, что можно остановиться на отдых на Саяно-Шушенском водохранилище - не советую, разбить лагерь практически не реально, подойти к берегу проблематично(каменистые, обрывистые берега), а в воде много топляка - плавающих стволов деревьев. Но за то можно проехать километров 20-30 , пересечь Енисей,  плотину Майнской  ГЭС  (и кстати, вы окажетесь уже натерритории 

 Красноярского края!) и в от здесь, в районе деревни Сизая, вполне  можно остановиться на отдых. Место очень красивое! …Я   остановлюсь немножко на Майне. Русское «Майна», произошло от названия крепости  енисейских кыргызов «Омай тура», что означает название - не знаю, но наверно что-то очень важное, раз уж была крепость на границы России!  Сейчас здесь находится водохранилище, Майнская ГЭС, а рядом деревня Сизая и  Голубая. Там стоит изумительно красивая церковь- церковь Святой Евдокии!   Она была построена  в 1995-1999годах, облицована  

мрамором.  Построена на средства чемпиона по борьбе  Ивана Ярыгина в память о своей матери Евдокии Ярыгиной. Иван Ярыгин погиб в автомобильной катастрофе до окончания строительства, поэтому достраивал церковь его брат. Это единственная церковь, построенная в советское время на юге Красноярского края.  У меня вообще особое отношение к церквям, часовням, если встречаю  на пути, стараюсь зайти и  посмотреть, поэтому и эта церковь  не стала исключением. Место, на котором она находится выбрано просто идеально! Высоко не холме, рядом погост, ее видно со всех сторон, а с площадки возле церкви виден и Енисей и мосты и поселок.  

Всем привет! Продолжу свой рассказ о путешествии по Хакасии и Красноярскому краю. И так, мы несколько дней пробыли на Майнском водохранилище. Над Енисеем все время был дым (в Саянах горели леса) и иногда даже днем  солнце было почти не видно. Было жутковатое ощущение что эти сумерки не прекратятся. Мы отдыхали от долгой дороги,  бродили по берегу, забирались на прибрежные скалы, рассматривали камни и растения, даже попробовали рыбачить. Но рыбалка это отдельная история! Местные аборигены раскидывая руки в стороны сказали нам, что в Енисее можно поймать «вот такую форель и вот такого хариуса»! Мы, конечно, очень обрадовались и начали собирать снасти и приманку. Все бы было бы замечательно, если бы знать нюансы. Оказалось, что и форель и хариус очень осторожная рыба, поймать  ее запросто как карася или  окуня просто не реально! Это рыбы, которые прекрасно слышат и  видят не только в воде, но и то, что  и над водой. Поэтому опытные рыбаки знают, что подходить к месту ловли нужно тихо и против течения, нужна особая сноровка, чтобы рыба не увидела и не услышала! Помимо этого необходима особая снасть (я бы сказала, что это грузилом), выглядит оно так: деревянная палочка длиной сантиметров 15-20, на нижнем конце свинцовая напайка. Рыбак забрасывает удочку, это приспособление падает на дно, его течением несет река и оно стучит по камням, рыба слышит и плывет на звук. Когда мы показали наши спиннинги рыбакам они, конечно, посмеялись вместе с нами и посоветовали купить  форель в рыбхозяйстве, благо возле Майнской ГЭС их несколько. Раньше мне доводилось видеть рыбную ферму, но то, что я увидела  на Майне превзошло все мои ожидания! Небольшие чеки залитые водой в которых рыба просто кишит! Рыбины огромных размеров! Нам поймали небольшую рыбку (на 4 килограмма всего!), мы ее тут же на берегу закоптили. Еще один маленький совет: рыба копченая на ветках плодовых деревьев (яблони, груши или абрикос) просто потрясающе вкусная. Уверяю вас, что такую вкусную рыбу вы в магазине не купите! Еще одна забава, о которой я хочу рассказать в надежде, что кто-нибудь из моих читателей это опробует в следующем году. Баня на берегу реки! Из камней складывается печка - пирамидка, внутри нее разводят костер и целый день его поддерживают. Камни за день накаляются. Потом вокруг этой печки ставят палатку или полиэтиленовую  кабинку. Камни поливают холодной водой, пар от них идет и тепло не хуже чем в русской бане, а может быть даже лучше. После такой парилочки, да в холодную реку – ощущения не передаваемые!  Расскажу еще об одной забаве,  которой нас научили  местные жители. Назвали они это гора желаний. Это своего рода игра, в нее можно  с ребенком поиграть на берегу где есть камешки. Правила простые: нужно  брать камни и складывать их один на другой столбиком, но делать это можно только одной рукой. Укладывая камень можно загадывать желание, представляя то, о чем вы мечтаете. Камни должны быть разные по размерам, укладывать их нужно осторожно. Чтобы не уронить всю пирамидку. Если она простоит до следующего утра (Солнце осветит Гору Желаний), то ваше желание непременно исполнится. Такая игра в камешки интересна, тем, что довольно сложно выполнять действие только одной рукой, но  и детям и взрослым она нравится. Все хотят, чтобы их мечты стали явью. Хакаска, которая научила меня этой  игре, сказала: « Не переживай если Солнце не увидит твою Гору Желаний. Тебе будет к чему стремиться. Бойся своих желаний - они могут исполняться.»

Через несколько дней мы собрали лагерь и двинулись в путь.  Недалеко от деревни Сизая находится многим известное село – Шушенское. Там когда-то был в ссылке Владимир Ильич Ленин и его жена – Надежда Константиновна Крупская. Для меня Шушенское – особое место, потому что в далеком-далеком детстве моя первая туристическая поездка была именно сюда. Через Новокузнецк, Абакан в Шушенское. Я до мелочей помнила и саму поездку и  деревню и многое из того что видела в то путешествие. И очень давно  хотела вновь побывать там. Я уговорила своих друзей заехать на экскурсию в музей-заповедник, чтобы еще разок «вернуться в детство». Я думаю, что в нашем пионерском прошлом   многим из сибиряков  доводилось бывать здесь.   По большому счету мало что изменилось, но музей из ленинского перепрофилировался в  исторический, «культура и быт села  конец 19- начало 20 века». Надо отдать должное людям работающим здесь, при их зарплатах (сегодня не так много желающих посмотреть как жил Ленин в сибирской ссылке!) с душой отдаваться работе, по-моему, это сродни подвигу. Местные музееведы так бережно хранят историю, всеми силами  стараются сохранить музей и хоть как-то удержаться «на плаву». Помимо экскурсий, сувениров и фотосессии они проводят на территории музей мероприятия и  праздники. Не далеко (как бы вторая часть старой деревни) построена улица и  дома  в стиле того же времени. Здесь находится гостиница, ресторан. Но это доход, как сказал наш экскурсовод  «на хлебушек». Сами понимаете, что содержать такой музей сложно, компартия отказалась финансировать «музей на задворках цивилизации». Все это создает свои трудности. В целях безопасности перемещаться по деревни без экскурсовода запрещено, курить на территории тоже категорически запрещено (очень велика вероятность возгорания строений). Я разговаривала с гидом после экскурсии  и он рассказывал о том, что когда рядом горят леса все работники музея находятся «в полной боевой готовности». И уже были случаи, когда работники музея своими руками просто спасали деревню, они поливали крыши строений водой, чтобы в случае чего, пожар из леса не перекинулся бы на музей-заповедник. Если когда-нибудь будет у вас такая возможность, поезжайте в Шушенское  с детьми. Вам покажут старую деревню, дома крестьян, погреба-ледники, колодцы-журавли,  волостное правление (местный сельский офис), тюрьму, лавку купца, питейное заведение (кабак). Вы побываете в доме у пимоката, а бондарь разрешит вам бить баклуши и подарит на память деревянную ложку. Если будет такая возможность - поезжайте не раздумывая,  Шушенское  уникальное место по своей доброте и открытости к людям.

Сростки – родина Шукшина.

Всем привет! Хочу пригласить вас сегодня в Сростки. Думаю многим знакомо это название. Сростки – родина  Василия Шукшина, помните «Калину красную»? Вот туда и направимся и повод для этого есть – Шукшинские чтения. Уже почти 40 лет (с 1976 года)  в Сростках проходит этот праздник. Смерть Шукшина настолько взволновала общественность, его фильмы были понятны, любимы зрителями, что  ко дню его рождения земляки провели на Алтае  Шукшинские чтения, а затем этот праздник стал ежегодным. Отмечать день рождения Василия Макаровича    в Сростки приезжают  десятки тысяч человек со всей России .Главные события Шукшинских чтений проходят на горе Пикет — месте где писатель любил работать, мечтать, отдыхать, любил смотреть на величественную Катунь и расположенный в её центре остров – Поповский . Кстати,  местные называют гору  Бикет потому, что у Сросток в старину добывалось очень много рыбы и для этого поперек реки как раз в том месте, где все русла срастаются в одно, сооружали рыболовные заграждения –бикет. Отсюда открывается великолепный вид ни только на  Катунь, но и на сами Сростки. На Шукшинские чтения в Сростки приезжают родственники Василия Макаровича, друзья и коллеги его, писатели, артисты, музыканты, художники.  В 2009 мне посчастливилось познакомиться с Александром Яковлевичем Михайловым («Любовь  и голуби», «Одиноким предоставляется общежитие»), он часто бывал на Алтае, много лет приезжал на эти праздники и именно он-то и рассказал мне о том, как проходит это грандиозное мероприятие. Программа всегда насыщенная: вручение премий имени Шукшина за лучшие литературные произведения, фольклорный фестиваль, выставки художников и ремесленников. Но я бы хотела еще рассказать и о том, что  можно посмотреть в Сростках помимо самого фестиваля. Первой точкой нашей экскурсии по селу будет место, где стоял дом Шушкиных, а сейчас мемориальный камень, где написано «На этом месте стоял дом, принадлежавший Макару Леонтьевичу и Марии Сергеевне Шукшиным, в котором 25 июля 1929 года родился Василий Шукшин». Государственный  историко - мемориальный музей – заповедник - В. М. .  Шукшина- это здание принадлежало школе,  где Шукшин  окончил 7 классов, он экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости и в течение одного учебного года (1953-1954) работал учителем в вечерней школе рабочей молодежи и исполнял обязанности директора.  Экспозиция музея посвящена жизни и творчеству В. М. Шукшина и истории села Сростки. А напротив входа в музей стоит шукшинское дерево – калина красная, - и установлен камень, освященный Алексием II  12 мая 1991 года в основание часовни Св. Владимира. Рядом со зданием администрации села находится кинотеатр “Катунь”. Мемориальная табличка свидетельствует, что на месте кинотеатра раньше стояло подворье С. Ф. Попова, деда Шукшина по материнской линии. Еще дальше, на территории трехэтажной средней школы стояло подворье другого деда писателя – Л. П. Шукшина. Школа была  построена в 1964 году и Шукшин бывал в ней, сейчас она носит  имя В. М. Шукшина,  о чем свидетельствует мемориальная доска. Дом матери был куплен Шукшиным в 1965 году на гонорар за роман «Любавины». Любопытно, что Любавины действительно когда-то жили на месте этого дома. Мария Сергеевна прожила в подаренном сыном доме до 1971 г. Многое здесь было сделано руками Шукшина: банька с летней кухней и сарайчиком, паровое отопление в доме. Василию Макаровичу этот дом очень нравился, он здесь с удовольствием, плодотворно работал. Он писал в письмах матери, что планирует вернуться на Алтай. Основа экспозиции - подлинные предметы быта, домашняя обстановка. Многие вещи куплены В.М. Шукшиным в подарок матери: телевизор марки "Беларусь-5" с радиоприемником и проигрывателем . Домотканые, вышитые вязанные вещи - рукоделие Марии Сергеевны. В кухне русская печка, а в спальне сына - личные вещи Василия Макаровича, среди них - стол, печатная машинка, пепельница, трубка, часы. На стенах - фотографии родственников по линии матери и отца. С 1978 года в доме матери открыт музей, а с площадки перед домом открывается прекрасный вид на гору Пикет, реку Катунь, на все село. Не далеко от Пикета, на старом кладбище похоронены предки Шукшина.  Вообще село Сростки очень уютное, гостеприимное что ли, улицы чистые, в палисадниках много цветов и плодовых деревьев. Неудивительно что Шукшин так любил это село, побывав хочется вернуться еще раз.

В этом году Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» будут проходить 20-21 июля. В плане проведения праздника   художественно-документальная  выставка, выставка «В . Шукшин во ВГИКе и ВГИК о Шукшине», Фестиваль самодеятельных театров и чтецов «Характеры», встреча с писателями, празднование 30-летия народного фольклорного ансамбля «Вечерки». Однажды мне довелось присутствовать на одной из репетиций этого ансамбля – потрясающее зрелищу, могу только позавидовать тому, кто увидит их выступление на празднике.  Побывать на фестивале стоит всей семьей, интересно будет  и взрослым и детям. Сувениры, угощения (потрясающие Сростинские пироги с ягодами, капустой, картошкой!), яркие зрелища, очень доброжелательное отношение хозяев праздника и заряда положительных эмоций хватит на целый год.