История семьи на фоне истории страны
проект на тему

ГБОУ НПО

Профессиональный лицей Петербургской моды Санкт-Петербурга

Ломоносовские чтения,

посвященные 300 – летию со дня рождения М.В. Ломоносова

Секция: «Отечественная история и краеведение»

Тема: «История семьи на фоне истории страны»

Автор: Толкушкин Андрей Витальевич

Руководитель: Павлович Дмитрий Владимирович

2011 г.

1. Введение.

19 ноября 2011 года мы будем отмечать 300-летний юбилей Михаила Васильевича Ломоносова, нашего великого ученого-энциклопедиста. Посмотрев по энциклопедиям, как складывалась его жизнь, я понял, что это наглядный пример для меня, а участие в конкурсе научно-исследовательских работ «Ломоносовские чтения» это ещё и возможность презентовать свою работу. Жизнь М.В.Ломоносова как доказательство мечты, жизнь как неуклонное стремление к цели. Я тоже ещё больше захотел узнать о себе, о предках, поняв, что обычный человек очень многого может достичь. Целеустремленность и трудолюбие Ломоносова подстегнули мой исследовательский энтузиазм. Наука, исследование,  ранее бывшие книжными словами,  для меня становятся желанными спутниками моей жизни. Спасибо тебе, Михайла Васильевич, что жизнью своей поддержал меня, дал мне возможность сделать правильный в ней выбор.

2. Цели и задачи работы.  Методика работы.

Год назад, я решил составить генеалогическое дерево своей семьи. Я стал изучать историю своей семьи и неожиданно для себя, я обнаружил любопытнейший факт – вся история моей семьи, каким-то, сначала непостижимым для меня образом оказалось переплетённой с историей России. Далёкие события стали мне необходимы, они «слились со мной», я стал действовать. Чувство личного достоинства требовало, чтобы я понял, увидел вклад моих родных в «общее дело» жизни страны. Я решил действовать несколькими путями:

1. Много читать о том, что мне  интересно.
2. «Выуживать из компьютера» то, что может стать фактами моего происхождения.
3. Я решил составлять родословное древо, пытаясь продвинуться так далеко, как только это возможно.
4. От учителя истории я узнал, что в Петербурге есть исторический клуб «Добрыня» (при школе 214 Центрального района), который помогает всем желающим учащимся заниматься исследовательской работой, в том числе и по истории семьи. Посетил их занятия и получил консультацию руководителя Михеева Б.Н.
5. Я занялся необычной для себя деятельностью:

• Обратился в Омский архив
• Погрузился в информацию из справочников и энциклопедий
• Расспрашивал родных и знакомых о том, что меня интересовало

   Эта деятельность постепенно очень увлекла меня, причем я понял, что процесс даже больше для меня стал значить, чем пока скромные итоги. Я понял, что в жизни история, география, этика, экономика и т.д. не отдельные науки, а составные части полнокровного существования и погрузился в них. Я стал осознавать роль документа, факта, предмета в истории и стал тщательно их собирать их.

3. Полученные результаты.

      История моей семьи в XX веке связано с Западной Сибирью, а именно с городом Омском и Омской губернией, но с удивлением я узнал, что так было не всегда. Оказывается, моя семья попала в Омскую губернию только по столыпинской реформе в 1910 году. По реформе сюда переселился прапрадедушка Яков Егорович Толкушкин (1871-1941) со всей семьёй.
Столыпинская аграрная реформа — обобщённое название широкого комплекса мероприятий в области сельского хозяйства, проводившихся правительством России под руководством П. А. Столыпина начиная с 1906 года. Основными направлениями реформы были передача надельных земель в собственность крестьян, постепенное изживание сельского общества как коллективного собственника земель, широкое кредитование крестьян, скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам на льготных условиях, землеустройство, позволяющее оптимизировать крестьянское хозяйство за счёт ликвидации чересполосицы. В ходе реформы поощрялось переселение на незаселённые просторы Сибири крестьян из европейской части России. Это переселение было частью аграрной реформы. В Сибирь переселились около 3 млн. человек, в их числе была и моя семья.

Я выяснил, что переселились мои предки в Сибирь из Нижегородской губернии.
Мой прадедушка, Толкушкин Виктор Яковлевич, родился в 1904 году в деревне Шадрино, Нижегородской губернии в семье зажиточных крестьян. Был стекольщиком.  

Как оказалось, и там наша семья жила не всегда. Моя бабушка, Толкушкина (урожд.Иванова) Александра Лаврентьевна и её мать, моя прабабушка, Иванова (урожд.Крапивникова) Елена Гавриловна, которые были глубоко религиозными людьми. Бабушка рассказала мне, что в Нижегородскую губернию семья попала из Центральной России, из мест,  которые теперь входят в Калужскую область неподалёку от древнего Козельска. Дело в том, что наша семья, как семья старообрядцев испытывала на себе много ограничений и притеснений, вытекающих из законов царской России. Эта причина послужила основанием для переселения в Сибирь, которая воспринималась более вольным краем.

Нижегородский край, где насчитывались десятки тысяч старообрядцев был одним из главных их центров. Сами старообрядцы до XVIII века назывались людьми кержацкой веры. Я заинтересовался,  этими фактами и выяснил, что старообрядчество, староверие, древлеправославие — совокупность религиозных течений и организаций в русле русской православной традиции, отвергающих предпринятую в 1650-х — 1660-х патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем церковную реформу, целью которой была унификация богослужебного чина Русской Церкви с греческой Церковью и прежде всего — с Церковью Константинопольской. Богослужебная реформа вызвала раскол в Русской Церкви. Приверженцы старообрядчества до 17 апреля 1905  в Российской империи официально именовались «раскольниками». Бегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. В России существовали свои крупные старообрядческие центры. Наиболее известные из них: Керженец, Стародубье, Клинцы, Новозыбков, Ветка, Иргиз, Выгореция. Керженец — название реки в Нижегородской губернии. В густых лесах вдоль реки к концу XVII века существовало до сотни старообрядческих обителей — мужских и женских. «А в лесах Нижегородских дышалось вольно, и молились Господу нашему как сами хотели» - говорила моей бабушке её мама, то есть моя прабабушка. Одно было плохо, пахотной земли было мало, а семья была большая. В начале XX века больше 20 человек. Поэтому мои предки так охотно приняли участие в переселении в Сибирь по Столыпинской реформе.

Я обращался в Омский исторический архив, где мне подобрали некоторые документы, касающиеся истории моей семьи в Омской губернии в начале XX века. Так выяснилось, что мой троюродный прадед явился основателем целой деревни переселенцев под названием Шадрино. Ещё один прадед владел в Омске несколькими москательными лавками. Так же выяснилось, что нашу фамилию носил генерал, впоследствии начальник корпуса пограничной стражи Российской империи, активный участник гражданской войны на стороне «белых». Правда, установить точную родственную связь с ним не удалось. Возможно, это просто однофамилец, но изучение судьбы этого очень интересного и яркого человека, потомки которого оказались разбросаны по всему миру от Франции до Америки было для меня очень и очень интересным.

Надо сказать, что после революции 1917 года судьба моей семьи сложилась, так же как и у многих российских семей – трагически.

Представители моей семьи оказались «по разную сторону баррикад» и участвовали в гражданской войне, как на стороне «красных», так и на стороне «белых». Так, в частности, один из моих родственников воевал в армии Колчака. Как известно Омск был столицей Колчака. Омское правительство, также известно как правительство Колчака,— высший орган государственной власти, образованный в результате событий 18 ноября 1918 года в Омске, во главе с Верховным Правителем Государства Российского Александром Васильевичем Колчаком.

Несмотря на то, что во время гражданской войны члены семьи воевали в разных армиях, за частую очень далеко от родного дома, после её окончания уцелевшие члены семьи вновь собрались в родной омской деревне, где их и застали все дальнейшие трагические события, случившиеся в России XX века.

В конце 20х начале 30 гг. как и повсюду в СССР началась коллективизация сопровождавшаяся раскулачиванием. Попала в этот молох и наша семья.

В ходе насильственной коллективизации сельского хозяйства, проведённой в СССР в 1928—1932 гг., одним из направлений государственной политики стало подавление антисоветских выступлений крестьян и связанная с этим «ликвидация кулачества как класса» — «раскулачивание», предполагавшее насильственное и бессудное лишение зажиточных крестьян, использующих наёмный труд, всех средств производства, земли и гражданских прав, и выселение в отдалённые районы страны. Таким образом, государство уничтожало основную социальную группу сельского населения, способную организовать и материально поддержать сопротивление проводившимся мероприятиям.

Раскулачивание фактически уничтожило целостность нашей семьи. Старшие представители семьи были высланы или попали в лагеря, а молодёжь растворилась в большом городе Омске…

Казалось бы, самое страшное для моей семьи позади, но приближалась  Вторая мировая война.

Эта часть российской истории вызывает у меня особенные эмоции, потому что память о ней в моей семье жива и передаётся от старшего поколения младшему. Мой прадед,  Виктор Яковлевич Толкушкин, принимал участие в боевых действиях в составе 364-ой стрелковой дивизии.

С первых дней войны он добровольцем ушёл на фронт защищать Отечество. Так получилось, что воевал он на Ленинградском фронте. Для меня особенно символично, что прадед воевал за город, в котором я сейчас живу – наш любимый Ленинград – Петербург. 364-я стрелковая дивизия — это войсковое соединение СССР в Великой Отечественной войне. Она была сформирована в августе-начале ноября 1941 в Омске (Сибирский ВО) в рамках реализации постановления ГКО СССР № 459сс от 11.08.1941 г. По завершении формирования директивой Ставки ВГК № 004275 от 02.11.1941 включена в состав 58-й резервной армии и получила приказ на передислокацию из Омска в Вожегу. В феврале 1942 направлена на Северо-Западный фронт (директива Ставки ВГК № 170090 от 10.02.1942) в район Старой Руссы и включена в состав 1-й ударной армии. В действующую армию поступила 01.03.1942.

Первоначально дивизия участвовала в Демянской наступательной операции (до 20.05.1942). Затем до осени 1942 занимала позиционную оборону на рубеже реки Ловать. Вот там-то он и погиб 20 августа 1942г. около деревни Сутоки Новгородской области, (тогда это была Ленинградская область). Там же и похоронен. Память о прадеде жива в нашей семье и его имя всегда поминается, особенно в День Победы 9 мая. Я очень горжусь тем, что мой прадед защищал Ленинград и погиб за наш город.

Вызывает чувство гордости и то, что мой дед, Толкушкин Анатолий Викторович, будучи во время войны подростком, заменил отца на оборонном заводе в Омске и всю войну участвовал в производстве боевых самолётов. Проработал дедушка на авиационном заводе 40 лет и имел многочисленные награды за доблестный труд, как во время войны, так и послевоенный период.

Вот так неожиданно для меня самого создание генеалогического древа привело меня к осознанию переплетения судеб моей семьи с исторической судьбой нашей Родины.

4. Выводы и рекомендации.  Заключение.

     Я стал ощущать связь себя с событиями «большой жизни». Мне захотелось ещё более понять свои возможности, меру своего влияния на других, свои качества активного человека. Я понял, что события истории не абстракция, а поток жизни, в который я все глубже стал погружаться.

  Эта работа помогла осознать себя, понять, помочь себе делать лучшее можно только осознавая свои корни, свою эпоху, характер отношений меня, моих предков с миром, с людьми.

    Я все четче понимаю теперь, что являюсь не только зрителем , но и «делателем жизни» и буду стараться влиять на события, потому, что понял: это я и мои предки (дай Бог, что бы и мои дети) помогали России жить, защищали её, боролись со всем тем, что ей вредило.

5. Список литературы.

1. Ванюков Д.А., Гнусарьков А.А. Великая Отечественная война, М., Мир книги 2007;
2. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий, М., Мир книги 2007;
3. История России XX - до начала XXI века. Под ред. акад. РАН Л.В.Милова. М., Эксмо, 2006;
4. Иллюстрированный атлас России, "Изд. Дом Ридерз Дайджест", М., 2005;
5. Кто есть кто в мире. Под ред. Г.П.Шалаева. - М.СЛОВО, Эксмо, 2006;
6. Современный иллюстрированный энциклопедический словарь М.: АСТ: Астрель; 2009;
7. Христианство от А до Я. Сост. Н.А.Добрина, М., АСТ: Восток-Запад, 2007;
8. Шикман А. Кто есть кто в российской истории. Биографический словарь-справочник, М., ВАГРИУС 2003.

Интернет-ресурсы:

1. http://obd-memorial.ru/
2. http://www.iaoo.ru/
3. http://ru.wikipedia.org/
4. http://www.odnoklassniki.ru/
5. http://www.mail.ru/

Автор: Исхабова Э.С.

Руководитель: Павлович Е.Б.

Профессиональный Лицей Петербургской Моды

Т.: 235-51-08

Ligovka218@list.ru

Чеченский национальный костюм

  Как известно, одежда отражает стиль эпохи, настроение человека, его быт и нравы, этническую принадлежность. Как в колорите одежды, так и в ее покрое, отделке, орнаментах тканей, в шитье и вышивке находят свое выражение художественный вкус чеченцев, их эстетические потребности.

Женский костюм чеченцев XVI – начала XX века сохранял в себе гораздо больше черт самобытности, чем мужской. Это в какой-то мере может быть объяснено и малоподвижностью форм домашнего быта горцев и особым статусом женщины, которая была наиболее прочно привязана к вековым традициям семьи и очага. По причине особых жизненных условий женщина-горянка была и хранительницей древних обычаев. Все это непосредственно отражалось на особенностях формирования женской одежды. На этот процесс наложили отпечаток не только социально-исторические условия, но и творческие устремления талантливых мастериц, что особенно сказывалось в украшениях к костюму. Изготовление одежды, как мужской, так и женской, издавна лежало на плечах женщины. Трудовые навыки, секреты мастерства, связанные с изготовлением одежды, передавались из поколения в поколение по женской линии. Девочек сызмальства обучали шитью и вышиванию, тем самым осуществляя не только их трудовое, но и эстетическое воспитание.

Издавна на Северном Кавказе известна важнейшая продукция из шерсти: сукна, истанги (чеченские паласы), бурки, накидки, войлоки, попоны, носки, одежда, бечевка, веревки, кавказские летние шляпы и др. Найденные изделия из шелка, парчи, тонкой шерсти, всевозможные ювелирные изделия, предметы украшения свидетельствуют о давних торговых связях вайнахов с Закавказьем, Ближним Востоком и Россией. Помимо местных сортов шерсти в Чечне уже в XVI-XVIII вв. была известна выработка шелка, а позднее и полотна. Из шелковой нити изготовлялисьвсевозможные шнурки для пистолетов и часов, галуны, пояса. Галунами и тесемками украшались башлыки, одежда, обувь и т.д.

         Женская одежда обычно подчеркивала возрастные и социальные различия. Все чеченские женщины в 19 веке носили рубаху типа туники с разрезом на груди и маленьким стоячим воротничком, застегивавшимся на пуговицу. Рубаха из хлопка или шелка доходила до щиколоток. Длинные прямые рукава прикрывали кисть руки, а в праздничных рубахах иногда спускались до пола.

          Под рубаху надевались широкие штаны, внизу собранные в оборку. У праздничного костюма низ штанин обшивали шелком. Чеченка в рубахе и в штанах, дополненных соответствующим возрасту и положению головным убором, могла выходить за пределы дома. Поверх рубахи одевалось платье – распашное до пола, без воротника, с открытой грудью и застежкой у пояса. Рукав платья был разрезан почти до плеча, спускался ниже кисти руки и закруглялся внизу. Парадные платья шили из бархата или тяжелого шелка. Под платье поверх рубашки носили короткий туго облегающий кафтанчик с узкими рукавами. Он застегивался спереди до пояса, иногда имелся стоячий воротничок. На кафтанчик обычно нашивали в качестве украшений серебряные застежки - вызолоченные, с бирюзой или цветными стеклами, с гравировкой чернью или филигранью. Форма этих застежек сохранялась без изменений столетиями. Полы и рукава украшали золотым шитьем. Еще одно важное украшение женской одежды – пояс. Его надевали поверх платья. Пояс мог быть кожаным или из ткани, но обязательно с большими серебряными пряжками и бляхами. Самыми красивыми и ценными были пояса из серебра. Их вместе с нагрудными застежками передавали по наследству из поколения в поколение.

Комплекс женской нательной одежды включал нижнюю рубаху и длинные штаны. Этими предметами, в сочетании с головным убором и комнатной обувью, женский костюм в домашних условиях обычно и ограничивался. Наиболее типичным для вайнахских женщин было «платье-рубаха», которое сохранялось у них до XX века. Покрой женских нательных рубах был туникообразным, с боковым воротом. В прошлом у многих народов форме ворота придавалось не только практическое, но и магическое значение. Считалось, что «открытость» (т. е. вертикальный разрез от горловины до талии) должна вызвать «открытость» судьбы, перспективу счастья и рождения детей. Эта старинная форма ворота, сохранившаяся в течение многих веков, дошла до наших дней, и в настоящее время бытует с незначительными изменениями в одежде пожилых чеченок. Другим обязательным элементом нательной одежды женщин, как и у многих народов Кавказа, были штаны, которые различались по возрастному признаку. Молодые женщины носили красные штаны, замужние пожилые – голубые, а девочки – белые. Есть свидетельства современников, что девушки из богатых семей носили «полосатые лилово-черные шаровары», которые «связывались серебряными шнурками с маленькими кистями».

 Верхняя одежда чеченок отличалась богатством и разнообразием форм. В качестве верхней одежды женщины носили туникообразные рубахи, длина которых варьировалась (до щиколоток или ниже колена). Рукава, в отличие от нательных рубах, были длинные, засуженные к кисти рук, иногда их делали на манжетах, с вышивкой в линейный орнамент. Повседневные рубахи шили из крашенины или шерстяных домашних тканей, в экономически состоятельных семьях использовались дорогие привозные ткани: шелк, атлас, парча, бархат и т. д. Функциональное назначение платья непосредственно влияло на выбор материала, расцветку ткани и покрой. В использовании тканей у чеченцев четко выделяется социальный аспект цветовой символики. Белый и красный цвет для чеченцев являлся показателем привилегированного социального положения. Приоритет этим цветам отдавался и во многих других культурах. Цветовая гамма – один из показателей в традиционной вайнахской одежде, является свидетельством устойчивых и древних традиций. Судя по археологическим источникам, понятие о цветовой гармонии формировалось у чеченцев с глубокой древности. Все аксессуары, аппликации, фрагменты шелковых тканей для украшения костюма тщательно подбирались по цвету, рисунку, орнаменту. Все было в меру. Предпочтение отдавалось сдержанным, спокойным тонам, что гармонично вписывалось в окружающую среду.

В женских рубахах-платьях большое значение придавалось отделке рукавов и ворота. Ворот был круглый, с глубоким осевым разрезом на груди. Ворот и разрез вышивали в виде планки разноцветными шелковыми нитками, которые ярко выделялись на фоне платья. По краям разреза пришивали горизонтальные застежки из тканного шнура. На вышитом фоне ворота горизонтальные застежки придавали одежде праздничный вид. Некоторые рубахи расширялись книзу за счет треугольных парных клиньев, идущих вниз от пояса по бокам. Платья-рубахи дополнялись поясами: кушаки носили женщины среднего возраста, металлические пояса (из серебра и бронзы) – молодые.

Одним из самых распространенных видов верхней женской одежды был бешмет. Они были разных типов: сшитые на одной подкладке, которые носили в летний период, утепленные на вате или шерсти – зимние. Различались бешметы также по покрою. Наиболее распространенными были бешметы туникообразного покроя, со скошенным к груди воротом и длинными зауженными рукавами. Застежки отсутствовали, перепоясывались матерчатым кушаком из неокрашенного холста. Другой тип бешмета – утепленный на вате, простеганный вертикальным швом «вперед иголка». Бешмет имел воротник в виде невысокой стойки, чуть скошенный на груди. Застегивался на парные горизонтальные застежки.

    Праздничный женский бешмет, выделенный нами в особый тип, изготавливался из привозного полушелка красного цвета. Такие бешметы шились по покрою черкесок, подчеркивая верхнюю часть женской фигуры. Но рукава имели любопытную форму: короткие, полуовальные и со сквозным разрезом от подмышек до конца, т. е. «распашные». Горянки носили праздничный бешмет изготовленный из шелка, утепленный. Ворот, скошенный к груди, имел форму треугольника. Рукава были короткие, до локтя. Застегивался он с помощью застежек в виде воздушных петель и пуговок из крученных ниток. Молодежь предпочитала утепленные бешметы разного покроя. Есть информация о том, что вайнахские женщины носили и дагестанские овчинные шубы с зауженными (ложными) рукавами. Их носили в горных районах женщины преклонного возраста. Женщины носили «душегрейки», которые шились из козьих и овечьих шкур шерстью вовнутрь. Они также были крытые и нагольные. Известен и другой вариант «душегрейки»: сшитый из ткани с подстеганной ватой или шерстью. Судя по археологическим материалам девушки носили кафтанчики, которые надевали поверх платья или рубахи.

Выразительной и своеобразной частью традиционного женского костюма являются головные уборы: большие головные платки-шали («куортали») из козьего пуха, шерсти, шелка и т. д. Размером и цветом подчеркивалась возрастная специфика: небольшие платки («йовлакх»), которые шили из тканей домашнего производства, одевали молодые девушки. В состоятельных семьях носили привозные платки из шелка и других тканей. К названию платка в таких случаях добавляется название ткани, из которой он был сшит: «гуьльмаьнда» – шелковый платок с каймой; «тапта» – шелковый цветной платок. Эти платки имели квадратную форму, иногда с бахромой по краям. Девушки носили платки, сложенные по диагонали, концы завязывали под косами. А замужние женщины концы платка не завязывали, а затыкали у щек. Такой способ ношения платка до сих пор сохранился в комплексе головного убора пожилых вайнахских женщин. Среди женских головных уборов выделяется «чухта» (волосяной мешок), прикрывавший  женские волосы. В исследуемый период это был головной убор замужних женщин.

Она представляла собой форму удлиненного квадрата, полого внутри, сшитого из атласа, сатина или тонкой шерсти. Цвет традиционно черный, изредка другого цвета, «чухта» иногда украшалась вышивкой, бахромой или монетами. Она почти полностью скрывала волосы по всей длине, спускаясь на лоб и плотно завязывалась лентами. Анализ археологических источников свидетельствует, что истоки этого головного убора восходят к глубокой древности. Некоторые сельские женщины, да и молодые девушки, носят сегодня этот головной убор, объясняя это тем, что мусульманский обычай не позволяет женщинам показывать волосы. Но, на наш взгляд, не следует связывать «чухту» с влиянием ислам, хотя зеленый цвет современной «чухты» связан именно с традициями мусульманской религии. У многих народов в прошлом бытовал обычай покрывать волосы. После замужества женщины одевали головные уборы (волосяные мешки), По всей вероятности, этот обычай, характерный и вайнахам до принятия мусульманства, был освящен исламом, запрещавшим женщинам показывать волосы. В период позднего средневековья в Чечне молодые женщины и девушки носили шапочки, украшенные богатой вышивкой, бисером, серебряными круглыми бляшками.

     Анализ материалов по головным уборам чеченок позволяет выделить несколько комплексов: 1) большие и малые платки, надеваемые непосредственно на голову; 2) «чухта» в сочетании с платками; 3) шарфы; 4) шапки в сочетании с шалями и шарфами.

Традиционный костюм чеченцев претерпел немало изменений в 20 веке. Но, надо сказать, что сельские жители, особенно пожилые, и сейчас сохраняют верность национальной одежде.