Крестьянская одежда Рославльского уезда

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И СПОРТА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ «КРАЙ МОЙ СМОЛЕНСКИЙ»

Номинация: «Этнография »

Тема работы: «Крестьянская одежда Рославльского уезда Смоленской губернии »

Подготовила:

Гаврюкова Алина, 8 класс

МБОУ Стодолищенская СШ

Адрес образовательного учреждения, e-mail

Домашний адрес:

Телефон обучающегося.

e-mail:

Руководитель:

Ульянова Нина Николаевна

учитель технологии,

МБОУ Стодолищенская СШ

Домашний адрес: Починковский район

П. Стодолище, ул. Ленина, д.27. кВ.19

Телефон 89507024340:

e-mail:

г. Смоленск

2016

Оглавление.

Введение………………………………………………………………………стр.3-4                                               Основная часть………………………………………………………………….стр.5

Крестьянская одежда.

1. Технология изготовления ткани…………...............................................стр.5-6

2.Мужская одежда:………………………………………………………..........стр.6

        2.1  рубаха;………………………………………………………………стр.6-7

2.2 пояс;…………………………………………………………………….стр.8

2.3  порты;………………………………………………………………..стр.8-9

2.4   шапка…………………………………………………………………стр.9

3.Женская одежда:………………………………………………………………стр.9

3.1 рубаха;……………………………………………………………….стр.9-10

3.2 сарафан;……………………………………………………………..     стр.10

3.3 андарак;……………………………………………………………….стр.11

3.4 понёва;………………………………………………………………стр.11-12

3.5 фартук……………………………………………………………….   стр.12

4.Женские головные уборы……………………………………………………стр.12

4.1  повязка;……………………………………………………………….стр.13

4.2 платок;…………………………………………………………………стр.13

4.3шали……………………………………………………………………стр..14

5.Верхняя одежда……………………………………………………………….стр.14

5.1  поддёвка;………………………………………………………………стр.14

5.2 армяк……………………………………………………………… стр.14-15

6. Крестьянская обувь…………………………………………………….. стр.15-16

7. Детская одежда………………………………………………………………стр. 17

8. Влияние городской моды на одежду крестьян……………………………стр.18

9. Заключение…………………………………………………………………стр. 19

10.Используемая литература ……………………………………………… стр.20

11.Приложение……………………………………………………………..стр.21-23

Введение.

     «По одёжке встречают…» - это всем известная поговорка пришла к нам из глубины веков. Нашим предкам достаточно было один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду-племени  принадлежит, каково его общественное положение и «гражданское состояние» - совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и прочее.

     На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Крестьянин-пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения. Чужедальние гости тоже были редки, поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний,  ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус – внутренняя суть коренного русского человека.

     А.С.Пушкин писал: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». Идея сохранить уходящие из быта народные костюмы, подлинники традиционного национального искусства, родилась

поздно — в XIX веке. Народный костюм сегодня — в основном достояние музейных коллекций. С течением времени богатейшее национальное наследие, хранящееся в музеях, приобретает еще большую уникальность и ценность

Цель:

Изучить одежду крестьян Рославльского уезда Смоленской губернии XIX-начала XX века

Задачи:

1. Показать красоту русского народного костюма, отражение русских традиций в его исполнении;
2. Показать особенности крестьянского костюма Смоленской губернии;
3. Показать связь крестьянского костюма с обычаями, традициями, вкусом русского крестьянства, а также с фольклором: загадками, пословицами, поговорками;
4. Привить любовь к родным русским истокам;
5. Познакомить с некоторыми русскими старинными обрядами,  поверьями.

Объект исследования: предметы быта и одежды  русской крестьянской культуры.

Методы исследования:

• поиск и анализ информации в специальной литературе;
• встречи с участницами фольклорного коллектива  Стодолищенского ДК , знакомство с их коллекциями.
• знакомство с экспонатами школьного музея.

Гипотеза:   Крестьянская одежда и сегодня является предметом быта в современном мире.

Этапы работы:

1. Изучение специальной литературы, анализ полученных сведений.
2. Ознакомление с историческими экспозициями школьного музея.
3. Ознакомление с предметами крестьянской одежды, сохранившимися в семьях п. Стодолище Починковского района.
4. Встречи с с участницами фольклорного коллектива Стодолищенского ДК
5. Обобщение полученных сведений.

Актуальность своей работы вижу в привлечении внимания к изучению истории крестьянской одежды, как и где ее можно встретить в наше время.

Практическая значимость:  информация о крестьянской одежде может быть использована на уроках труда,  в фольклорных праздниках. 

Основная часть

Крестьянская одежда.

 Технология изготовления ткани

 Всю одежду крестьяне делали дома. Её так и называли – домотканая. Льняные нити получали из волокна, содержащегося в стеблях льна. Своё уважение к этому растению народ выражал в фольклоре. Например, загадки помогали увидеть в обыкновенном необыкновенное, а в необычном - обычное.

• Мал малышок сквозь землю прошёл, синю шапнашёл.
• На земле вырастаю – весь мир одеваю.
• Топили, сушили, колотили, рвали, крутили, ткали, на стол клали.[3]

Стебли льна сначала долго вымачивали в воде. Когда наружная оболочка сгнивала, внутреннюю часть стебля сушили, а затем мяли и трепали на дворе, чтобы избавиться от ненужной части ствола. Делали это при помощи специальных приспособлений – мялки и трепалки. После этого лён чесали гребнем с редкими и длинными зубьями. Постепенно получали льняную кудель – волокно для прядения нитей.

     Пряли кудель вручную, используя прялку. Прялка состояла из лопасти, к которой привязывали кудель, тонкой ножки и донца, которое ставилось на лавку (на него садилась пряха). Левой рукой пряха вытягивала прядево, а правой вращала веретено – суживающуюся к обоим концам палочку длиной около 30 см с утолщённой серединой. На веретено наматывали нить. Это был тяжелый труд, но под умелой рукой веретено крутилось, как волчок.

• Чем больше я верчусь, тем больше я толстею.[3]

         Крестьяне свято верили, что все орудия труда надо беречь от злых сил. Именно поэтому на веретене, гребнях и прялках делали специальный

орнамент и узоры. По мнению крестьян, это оберегало «от сглаза» и охраняло от лихих людей.   Обычно к весне прядение заканчивалось. Прялку откладывали и принимались за ткачество. Из сарая приносили ткацкий стан. Он представлял собой деревянную раму из брусьев, которую устанавливали на подставке. На раму натягивали нити основы. Перпендикулярно этим нитям протаскивали другие нити – уток. Переплетение этих нитей и составляло ткань. Когда крестьянин работал, детали его одежды нередко затягивало в станок, например в просак – станок для кручения верёвок. Человек оказывался в неудобном положении. Осталась и поговорка «попасть в просак» т.е. в неудобное положение.

     Ткань изо льна была сероватого цвета. Холсты обычно белили на солнце, расстелив их перед домом. А если хотели получить цветную ткань, то пользовались растительными красителями – корой, листьями, цветами. И только потом уже шили традиционную крестьянскую одежду – рубахи и порты.

Мужская одежда

         В комплекс старинной крестьянской одежды мужчин входили рубаха домотканого полотна, пояс, штаны (порты), лапти, сапоги. Зимой шуба или тулуп и шапка.

Рубаха

    Рубахи делались прямые или туникообразные. Прямые шились из двух или трёх прямых полотнищ белого домотканого холста или ситца.  Туникообразные – из двух прямых полотнищ – переда и спины, а в боковые швы вставляли два прямых или скошенных клина. Рукава прямые или слегка зауженные, под мышки вставлялись квадратные ластовицы, вверху – прямые полики. Рубахи позднего времени шились без поликов и ластовиц. Воротник-стойка, размером от 3-х до 10-ти см. Распахи рубах делали посредине рубахи, слева, справа, наискосок. Длина распаха колебалась от середины груди почти до подола.

         Мужские праздничные рубахи украшались вышивкой по вороту, распаху на груди, иногда по подолу.

         Расположение узора связано с древними народными представлениями: вышивка по краям рубахи была своего рода «оберегом от злых сил» и первоначально имела магический смысл.

      Традиционные узоры исполнены красной и чёрной нитью. Вышивали чаще всего крестом, но изредка встречалась вышивка гладью.  Орнамент геометрический или растительный

         В геометрический орнамент входят в разных сочетаниях ромбы, квадраты, полосы. Самые популярные элементы – городчатый ромб и косой крест. Более разнообразен растительный орнамент – вьющиеся гирлянды роз, плавные стебли вьюнка, виноградные кисти, «репейники», волнистый стебель с листьями.

          Одежда жителей западных волостей состояла из посконной, льняной или ситцевой рубахи навыпуск, подпоясанной красивым, вязанным из поярковой шерсти поясом

 с кистями, украшенными бусами и стеклярусом.

• Били меня, колотили, во все чины проводили, а потом вместе с царём на престол посадили.
•  Дуйся, не дуйся, через голову суйся, попляши день-деньской и пойдёшь на покой.

•   День-деньской скачет, пляшет и на покой идёт со мной.[3]

Пояс

         Пояс был обязательной принадлежностью народного костюма, без него невозможно было показаться перед людьми. Это было устойчивой традицией, берущей начало в древности, когда опоясаться – значило спасти себя от козней нечистых сил.

          Пояса ткали на станках из шерстяных и бумажных ниток. Будничные пояса плелись из нитей коричневого, чёрного, жёлтого цвета. Простейший геометрический орнамент. Праздничные пояса ткались длиной два – два с половиной метра, шириной четыре – семь сантиметров. При их изготовлении использовались нити красных, зелёных, жёлтых, синих, чёрных цветов. Орнамент геометрический, но более сложный – сочетание полос, кружков, элементов голодчатого ромба, косых крестов. Концы пояса украшались «махрами» - бахромой, кистями. Такой пояс можно было подарить любимому, дать в дорогу как напоминание о родном доме.

          Существовало негласное соревнование между женщинами, кто сделает пояс лучше, чьи узоры будут наряднее и необычнее.

• Надену – ободом сведёт, сниму – змеёй упадёт, тепла не даёт, а без него холодно.[3]

 Порты

          Штаны делались не слишком широкими, разреза не имели, а на бедрах

держались с помощью шнурка – гашника, вставлявшегося под отвернутую и пришитую верхнюю кромку. Гачами назвали изначально собственно ноги,

потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. Теперь делается понятным смысл выражения: «Держать в загашнике», т.е. в самом укромном тайнике.          Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног – «портки».[1]

Шапка

          Крестьяне носили разнообразные меховые, кожаные, валяные, плетёные шапки. Наиболее распространены  были шапка из овчины и войлочный колпак, треух – тёплая шапка с тремя лопастями для прикрытия ушей и затылка, зачастую с узкой четвёртой лопастью – козырьком, прикрывающим лоб, шапка из серого колючего сукна с отворотами. В конце XIX- начале XX вв. был очень популярен картуз.

• Что за друг, без которого мужик из избы не выйдет?
• Сижу верхом, не ведаю на ком, знакомца встречу – соскочу, привечу.[3]

Женская одежда

Рубаха

          Главным же предметом в крестьянском костюме, как известно, была рубаха. Она использовалась не только в комплекте костюма с другими предметами, но и как самостоятельная, порой единственная домашняя одежда, особенно для девочек и старых женщин.
        Несмотря на большое разнообразие женских рубах, с ярко выраженным у них индивидуальным кроем и "украсами", можно отметить и общее, объединяющеедля всего этого вида одежды большого региона белорусской Смоленщины. Как то: материалом служил льняной холст (отбеленный и серый, с хлопчатобумажными нитями по утку), использовался и посконный холст (для нижних частей рубах). Наиболее распространенными были рубахи составные, рубахи из двух частей: верхняя - "станушка", "чехлик", нижняя - "подставка". И составные, и цельные рубахи в этом регионе были неширокие, из трех полотнищ, из четырех - редко. Плечевые вставки "полики" - прямые, пришивались по утку. Ворот рубах - в основном плотно облегал шею, сосборен
        Традиционно расположение "украс": основная их нагрузка - оплечье (полик и верх рукава), немного украшены низ рукавов и обшивка горловины. Виды украшений -ткачество, вышивка, иногда - нашив (ситец, тесьма).
         Если предметы одежды, определяющие виды костюмов (сарафан и юбка в данном случае) были распространены на больших территориях, то рубахи, отличные друг от друга, бытовали на малых площадях. И таких микро-регионов бытования различных по покрою и "украсам" рубах было много в 19 веке, а кое-где эта "индивидуальность" сохранялась и в начале XX столетия.

                                                         Сарафан

 На территории Рослaвльского уездa был очень распространен и костюмный комплекс с прямым сарафаном — саян, из 5-6 прямых полотнищ. Два передних полотнища сборилисъ под планку высоко на груди, боковые и задние — чуть выше талии под узкий лиф с маленькой “спинкой-вилочкой”, переходящей в лямки. Летний вариант сарафана исполнялся из льняной или полульняной домотканины, чаще всего клетчатой, зимний — из овечьей шерсти (“суконник”) или с портяной основой, как многоцветный, так и однотонный.[1]  

Спереди верх сарафана украшался большой сборкой. В сарафанах на выход подол  обшивался несколькими рядами цветной ленты или кружевами. Контрастной тканью обшивались проймы.

                                                      Андарак

      Андарак носили замужние женщины. Он представляет собой юбку, сшитую из пяти, иногда из четырёх полотнищ шерстяной домотканой материи. Юбки

были разных цветов: лиловые, синие, красные. Андараки ярких цветов носили

молодые женщины, тёмных – пожилые.

Андараки были будничные и праздничные.

 Будничные андараки шились со вставкой из ткани неярких оттенков.  По подолу они украшались двумя-тремя горизонтальными складками.

Понёва

          Понёва – это юбка, сшитая преимущественно  из клетчатой домотканой шерсти из двух или четырёх полотнищ. Носились понёвы на бёдрах, поверх с большим выпуском одевали рубаху. Были они такой же длины, как и рубаха, - до щиколоток или до икр. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось – носить понёву «Кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках – с целью показать богато вышитый подол рубахи.

         В России ещё в начале XX века по клеткам крестьянской понёвы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. В Рославльском уезде Смоленской губернии фон клетчатой понёвы был синим или черным. Чёрные, белые, красные, жёлтые полосы разбивали поле на квадраты.  Понёва была одеждой замужней женщины. Отличительной особенностью её служило отсутствие пояса. Степень украшения понёвы зависела от её назначения. Праздничные понёвы были очень нарядные, они

готовились долго и передавались по наследству. Будничные понёвы были намного скромнее, полностью соответствуя своему назначению.

Фартук

       В состав костюмного комплекса этого региона обязательно входил фартук. Обычно небольшого размера (в 1,5 полотнища холста),  их носили поверх андараков в будни  и в праздничные дни.  Фартуки крепились на талии с помощью завязок-лямок. И будничные и выходные фартуки украшались. Будничные довольно скромно. Богато были украшены праздничные фартуки, в основном вышивкой, лентами, кружевом.

Женские головные уборы

         В крестьянском костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. По нему можно было узнать не только, из какой местности владелица, но и каков ее возраст, семейное положение.Форма головного убора всегда сочеталась с прической. Девушки заплетали волосы в косу.       Русские замужние крестьянки плели две косы и укладывали их на голове или свертывали волосы в пучок спереди. Плетение кос очень старинный обычай, у замужних женщин ему, по-видимому, предшествовало свертывание волос без предварительного их заплетания и ношение распущенных волос у девушек.     Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка. Женщины полностью прятали волосы под головным убором, т.к. по старинным обычаям показывать их было нельзя.                                          

Традиционной составной Рослaвльского уездa частью головного убора было полотенце, полотнище — намётка (наметка). Концы белого холщового полотнища украшались по-разному, в зависимости от "моды" в конкретной местности: от узких, скромных тканых или шитых полосочек-концовок, до ярких, многоярусных "хвостов". Полотенчатые головные уборы постепенно вытесняются фабричными платками,  хустками.

Повязки

          Девушки носили повязки – головные полотенца. Повязка делалась в виде недлинной полосы домашнего холста. Кусок ткани складывался вдоль в несколько раз, в зависимости от ширины.  Головное полотенце идёт по лбу, концы завязываются сзади под косой и распушаются, или  перекидываются вперёд на плечи. Концы повязки украшались скромно, вышивкой или ткачеством, бахромой.

Платок

         Платок – незаменимый  головной убор для девушек и женщин. Будничный платок скромный из домотканого холста или покупных материалов. Праздничный платок был из яркого набивного ситца. В холода женщины всех возрастов покрывали голову тёплым платком. Только завязывался он не под подбородком, как мы привыкли, а охватывал подбородок и шею, а узел завязывали высоко на макушке. Такая манера носить платок сохранилась кое-где в России ещё в начале XX века.

Шаль

 Крестьянки в прохладное время года  носили шали. Они были фабричные, из шерстяной ткани. Края украшались кистями или бахромой. Носили шали заколов или завязав под подбородком, либо обернув концы вокруг шеи.

Верхняя одежда

       В число тёплой верхней одежды крестьян входили поддевки, армяки, дублёные шубы и полушубки. Верхняя одежда крестьян шилась из дублёных овчин мехом внутрь. Шубы делали приталенными, длиной ниже колен. Верх сшивался из трёх полотнищ, низ – пяти клиньев. Рукава делали узкие, прямые, небольшой воротник – стойка. Обшлага и распах отстрачивали контрастной ниткой и обшивали узкой полоской меха. Наиболее кратко характеризуют шубу народные загадки:

• Сверху голо, снизу лохмато, теплом богато, что твоя хата.
• С одного бока – лес, а с другого – поле.[3]

Полушубки по виду и покрою напоминали шубы, но длина их была намного выше колен.

Поддёвка

         Поддёвкой называлась верхняя женская одежда, служившая как осеннее пальто. Шилась эта одежда из тёмно-синего крашеного домотканого материала. Интересен покрой поддёвки: передние полы выкраивались цельными, сшивались по косой. Поддёвка имела отрезную спинку. Пять нижних задних полотнищ собирались в складки. В боковые швы вшивались карманы. Воротника поддевка не имела.

Армяк

         Армяк – мужская верхняя тёплая одежда. Армяки делали из сукна или валяной шерсти. Цвет серый или коричневый. Это очень длинная одежда, гораздо ниже колен.

         Шились армяки из четырёх прямых полотнищ, а в боковые швы вставлялись два клина, расширяющие одежду к подолу. Рукава – длинные, прямые, закрывающие почти всю кисть. Воротник делали «шалевый», глубокий, большой, простёганный. Эта одежда шилась очень просторной, носили армяки с большим запахом. Застёгивали на крючки или пуговицы, расположенные у ворота и на ткани. Кроме того, армяки подпоясывались кушаком.

         Верхняя одежда крестьян шилась из дублёных овчин мехом внутрь. Шубы делали приталенными, длиной ниже колен. Верх сшивался из трёх полотнищ, низ – пяти клиньев. Рукава делали узкие, прямые, небольшой воротник – стойка. Обшлага и распах отстрачивали контрастной ниткой и обшивали узкой полоской меха. Наиболее кратко характеризуют шубу народные загадки:

• Сверху голо, снизу лохмато, теплом богато, что твоя хата.
• С одного бока – лес, а с другого – поле.[3]

         Полушубки по виду и покрою напоминали шубы, но длина их была намного выше колен.

Крестьянская обувь

        На крестьянском дворе занимались и ремёслами. Крестьянин считался мастером на все руки: плёл лукошки, короба и лапти, выстругивал посуду и домашнюю утварь, изготовлял из дерева мебель. Искусство плетения крестьяне освоили в совершенстве. Обувь, которую они делали для себя, должна была быть тёплой и непромокаемой. Такими были крестьянские лапти.

         Лапти представляли собой  башмаки, которые плели из узких полос коры и подвязывали верёвками. Лапоть был неглубоким, с относительно коротким носком и закреплялся на ноге особым способом. В задник вплеталась петля, в которую  продевали тонкую лыковую верёвку. Ею обматывали ногу крест-накрест и завязывали под коленом. Летом верёвка наматывалась на полосы холста, а зимой – на полосы сукна. Эти полосы называли онучами.

         Чтобы укрепить и утеплить лапти, крестьяне подшивали их подошвы конопляной верёвкой. Иногда делали подошву из кожи. Ещё для тепла в лапти подкладывали сена. В таких лаптях ноги не промерзали и не промокали.

        Лапти плели из лыка липы, вяза, ракиты, вереска. С коры снимали верхний слой, а пласты нижнего слоя  нарезали узкими длинными полосами. Из них и плёл крестьянин лапти с помощью простых инструментов – шила и кочедыка. Свой цвет лапти приобретали после опускания в горячую воду. Плетение лаптей считалось лёгкой работой, которой мужчины занимались буквально «между делом». Не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он, мол, «лыка не вяжет», то есть не способен к элементарной работе.

         Делали и лыковые ступни – подобие галош, которые носили дома или надевали зимой на валяную обувь. А валяная обувь в те времена была низкой, с короткими суконными голенищами; валяли её дома.

В безлесных местах вместо лаптей плели чуни из верёвок, а лапти покупали на ярмарках для праздников. Бытовала и кожаная обувь, привозная и местного изготовления (туфли, сапожки). И конечно – валенки, но только там, где держали много овец

Детская одежда.

        Детская одежда была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Когда ребёнок подрастал, его одежда представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре.

         Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду. У пояса носили подвески-бубенчики, сделанные из металла. Их привешивали на длинную нитку, шнурок или ремешок таким образом, чтобы при каждом движении слышался звон. Современному человеку покажется, что это была забава, своего рода погремушка, а может быть, дополнительный способ присмотреть за ребёнком. Раньше считали, что звон подвески должен был отпугивать всякую нечисть.

Влияние городской моды на одежду крестьян

        На рубеже XIX-XX веков в крестьянском костюме Смоленщины наряду с традиционными типами одежды шло активное использование элементов городской моды, фабричных тканей, городских предметов одежды. Всё чаще молодёжь для традиционных по крою андараков и прямых сарафанов использует разную фабричную ткань. Особенно был популярен сатин разных цветов.

          В деревнях, из которых мужчины уходили на заработки в Москву и Петербург, крестьянская одежда раньше стала заменяться на одежду из фабричных тканей, на привозную, городскую. Появились платья на проймах, сарафаны – «шубки», «сумары», кофты «на фантах», «казаки», «корсетки», платки «хранцуские», «париские».[2] Также покупая фабричные ткани, крестьяне шили одежду из них по старым образцам.

Заключение.

          Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Даже узоры на рубахах, понёвах, передниках имели определённый смысл, выражали идеи плодородия земли, столь близкие душе земледельца. Верхняя часть костюма была связана с идеей неба.

         Одетая в свой многослойный наряд русская крестьянка являла собой образ целой вселенной, как её тогда люди представляли. Выглядела величаво, выступала торжественно. Всегда очень важно, что за человеком стоит.    Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.

          Может быть, кое-кто сочтет эту информацию важной только для специалистов — историков, этнографов. Мы не согласны с таким мнением.    Конечно, когда наши далекие бабушки изготавливали себе одежду, они не надеялись, что ее изображение и тем более сама эта одежда почти целехонькая доживет до правнуков. Следовательно, они вовсе не рассчитывали с ее помощью через столько поколений передать информацию о себе. Но так случилось, что внуки, живущие в компьютерном XXI веке, эту информацию получили и как бы вступили в диалог с культурой давно прошедших лет. Мы учимся прочтению и осмыслению этой информации и приглашаем всех полюбоваться несказанной красотой костюма, который ткали, шили, украшали и носили русские женщины, и может быть, одежда, которую мы выбираем для себя, станет более изысканной, неповторимой и красивой?

Используемaя литерaтурa.

1. Козикова Л.М. Традиционный крестьянский костюм Смоленской губернии XIX – нач. XX вв. Смоленск, «Годы», 2006.

2. Очерки по истории города Рославля и Рославльского района).- Смоленское областное книжное издательство «Смядынь», 1997.

3. Русские народные загадки, пословицы, поговорки./Сост., авт.вступ.ст., коммент. И слов Ю.Г.Круглов. - М.: Просвещение, 1990.

4Семёнова М. «Мы – славяне!» - СПб.:Азбука – Терра, 1997.

5Сайт «Культурное наследие земли Смоленской». Крестьянский костюм Смоленской губернии XIX – XX века. Nasledie.Smolensk.ru/

Приложение

Рис.1

Экспонаты музея МБОУ Стодолищенская СОШ

(общий план)

Рис. 2

Женский сарафан и мужская праздничная рубаха

(из экспонатов школьного музея МБОУ Стодолищенская СОШ)

Рис.3

Праздничная одежда русской крестьянки

(одежда предоставлена музеем МБОУ Стодолищенская СОШ)

Рис.4

Праздничная одежда русского крестьянина

(одежда предоставлена музеем МБОУ Стодолищенская СОШ)

Рис.5

Солистки фольклорного коллектива Стодолищенского ДК

Рис.6

Фольклорный коллектив Стодолищенского ДК