Рубаха как основной элемент русского народного костюма

XIX – Ставропольская открытая научная конференция школьников

Секция: прикладное искусство

Название работы: Рубаха как основной элемент русского народного костюма

                    Автор работы: Тимофеева Алена

                                    Место выполнения работы: г. Ставрополь,

     МБОУ СОШ № 6, 11 класс.

                                              Научный рук.: Мостакова Наталья Владимировна,

                                               учитель технологии

Ставрополь, 2008

Оглавление

Введение

Актуальность  темы.

Древнейшей, самой распространенной и любимой одеждой древних славян была рубаха. Женские рубахи на Руси били настоящими произведениями портняжного искусства. Древнерусская одежда является своеобразным «зеркалом» традиционной русской культуры. Стоит ли возвращать одежду наших прабабушек?

Слом традиционных основ жизни русского народа переменил его обычаи, нравы и быт.

Сейчас в нашу жизнь возвращается огромный пласт православной культуры Возрождение национального костюма позволит нашему народу вспомнить о своих корнях, представить во всей полноте силу, талант, мощь и глубину русской культуры

Цель: Привлечь внимание к необходимости сохранения национальной русской культуры через сохранение  традиционного народного костюма.

Задачи: 1.   Рассмотреть значение рубахи в русском народном костюме.

         2.   Выявить проблему сохранения народных традиций.

               3.   Установить возможные варианты использования элементов народного    

                     костюма в повседневной жизни.

               4.  Изготовить стилизованную модель русской народной рубахи.

Объект исследования: проблема изучения, восстановления и сохранения традиций использования и изготовления народного костюма.

Предмет исследования: рубаха как основной элемент русского народного женского костюма.

Методы исследования:

1.Синхронный.

2.Хронологический.

3.Сравнительно-исторический.

4.Метод актуализации.

5.Ретроспективный.

6.Историко-генетический.

Практическая значимость.

         Материал данной работы может быть использован на уроках технологии, классных часах, конференциях, в рефератах, при подготовке народных праздников и выставок прикладного творчества.

 Суровый климат оказал большое влияние на формирование костюма восточных славян в Древней Руси. Одежды были теплыми и закрытыми. Но не только климатические условия сказались на формах и видах русских одежд. Тесные связи с Византией и влияние христианских традиций – все это тоже нашло отражение в русском костюме.

 Древнерусская одежда является своеобразным «зеркалом» традиционной русской культуры. Как должны одеваться русские люди – это правило регулировалось законами. Так, в постановлении «Стоглавого Собора» 1551 года писалось, что каждому сословию должна соответствовать определенная одежда: «Ино одеяние воину, ино тысячнику, ино одеяние купцу, ино орачию, ино женам». Но как у знатных, так и у простолюдинов покрой одежды был весьма простым и практически одинаковым. Все русские одежды были длинные, свободные.

Поскольку основным занятием русичей было земледелие и скотоводство, то главными видами  тканей являлись лен и шерсть. Использовались ткани из пеньки и конопли. И все же лен был самой распространенной, самой любимой тканью среди русичей. Он был разной выработки и различного качества. Из белого льняного полотна шили нарядные одежды, из сурового (неотбеленного) – юбки и порты. Излюбленным цветом одежды в Древней Руси был красный. В одежде горожанок сочетались очень яркие и сочные цвета: алый, синий, зелено-желтый.

Глава I. Рубаха – основной элемент русского народного костюма.

Женский скифо-сарматский костюм. Верхняя одежда: широкая длиннополая, снабженная длинными рукавами одежда, вместе с другой, укороченной, наподобие кафтана;

Нижняя одежда – рубашка; она собиралась на вздержку вокруг шеи, охватывалась поясом; рукав стягивался оборками вокруг запястья. Очевидно, нижние рубашки шились из льняных или пеньковых тканей. Более состоятельные люди носили, рубахи из драгоценных тканей, которыми торговали Ионийские колонии Черноморского побережья.

Женский костюм на Руси. Некоторые женские одежды были сходны с мужскими, например, верхние рубахи.  Нательные (исподние) женские рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев. Поверх них уже надевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, праздничные, шитые уже из шелковых «заморских» тканей или тонкой бумажной ткани – узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемых около запястья «обручьем». На запястьях рукава обильно украшались вышивкой.

Поверх рубахи надевали летник – легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами, которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки и атласа разных цветов.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду еще и приволоку – безрукавную накидку из золотой, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

У всех знатных женщин обязательной частью выходного наряда были накладные воротники – «ожерелья». Делались они из меха, узорного бархата или парчи, жемчуг нанизывался в «кружево», а в специальные гнезда сажались  драгоценные камни.

Древнейшей, самой любимой и распространенной нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что ее название происходит от корня «туб» - «кусок, отрез, обрывок ткани» - и родственно слову «рубить», имевшему когда-то еще и значение «резать». Надо думать, что история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабженного отверстием для головы  и скрепленного поясом.

Женские одежды были сходны с мужскими, например, верхние рубахи.  Нательные (исподние) женские рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев. Поверх них уже надевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, праздничные, шитые уже из шелковых «заморских» тканей или тонкой бумажной ткани – узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемых около запястья «обручьем». На запястьях рукава обильно украшались вышивкой.

Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой  материи, тогда как короткая  и легкая  сорочка – из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно белье, а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником».

Женские рубахи обычно кроились до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удается восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым – посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

Застегивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов – кости и дерева.

Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью одежды – ведь именно через него в случае смерти вылетала душа.

 Рубаха делалась из льняного холста, чаще всего домотканого, покрой туникообразный или с прямыми поликами – плечевыми вставками и кумачовыми ластовицами. Рубаху могли носить как самостоятельную одежду, выполняющую функцию современного летнего платья, тогда она подпоясывалась. Рубаха вышивалась по подолу, рукавам, плечевым вставкам. Ворот и передний разрез длиной 20 – 25 см обрабатывались красной бейкой. Вырез оформлялся  пуговицей с петлей. Форма рукавов могла быть различной. Они делались прямыми или сужались к кисти; пышными у плеча или у запястья, с ластовицами или без них; собранными  под узкую обшивку или украшенные кружевом манжеты.

Рукава рубахи были длинные и широкие и у запястья схватывались тесьмой. Заметим, что у скандинавов, носивших в те времена рубахи подобного же фасона, завязывание этих тесемок считалось знаком нежного внимания, едва ли не объяснением в любви между мужчиной и женщиной…

В праздничных женских рубахах тесемки на рукавах заменялись створчатыми (застегивающимися) браслетами – «обручами», «обручьями». Рукава подобных рубах были много длиннее руки, в распущенном виде они достигали земли. А поскольку у древних славян все праздники носили религиозный характер, нарядные одежды надевались не только для красоты – это были одновременно и ритуальные облачения. В сказке о царевне-лягушке помахивание спущенным рукавом играет в ней не последнюю роль. Вот уж действительно, сказка – ложь, да в ней намек. В данном случае – намек  на ритуальную женскую одежду языческих времен, на одежду для священнодействия и колдовства.

Льняная рубашка в жару приятно холодит, продувается ветерком, а в день прохладный - согревает, мягко прильнув к телу.

 Женская сорочка – длинная, почти до щиколоток, холщовая (льняная или конопляная) нательная одежда – обязательно подпоясывалась.

 Кроме повседневных и праздничных, селянки имели покосные или, по-другому, пожнивные рубахи, надеваемые во время сенокосам и жатвы. Они шились из легкого холста или ситца, однако выглядели нарядно. Праздничные изготовляли из более тяжелых тканей сукна или шерсти. Длина их варьировалась от 90 до 140 сантиметров; чаще всего носили рубахи длиной от 105 до 110 сантиметров.

 На юге России обычно шили туникообразные рубахи, на севере  - еще на лямках. Туникообразная – более древняя, по форме – прямоугольная, составленная из четырех полотнищ холста с отверстиями: одно для продевания головы и два – вдевания рук. Рукава также представляли  собой прямоугольные полотнища.

 Стан женских рубах кроили из полотнищ, идущих от горловины до подола, как правило, не цельными, а из разных кусков ткани – с поперечным членением. Рубаха в разных  местах России называлась по-своему: в Волгоградской губернии – «проходница», в Воронежской – «скразная», «дадольная», в Архангельской – «исцельница», в Калужской – «суцельная», «одностенная», в Рязанской – «посвяток».

  Лиф – верхняя часть рубахи – в разных местностях именовали по-разному.

  Верхняя и нижняя части шились из разных тканей – по качеству, цвету, рисунку. Для лифа брали долее добротные и красочные ткани, например, полосатую льняную или конопляную ткань – пестрядь. Верхняя часть рукавов  и полики обычно украшались узорным ткачеством кранными нитями. Летом наши предки обходились только одной рубашкой, а похолодает – надевали поверх неё зипун, кафтан, ферязь.

 Можно сказать, что рубаха – это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову “руб” , т.е. “самый грубый”. Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие - другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит “знать подоплеку дела”). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей.

Издавна основой основ любого русского костюма являлась длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные “полики – прямоугольные или клиновидные вставки.

Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и блузонов.

Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных – понева. Поверх рубахи и поневы надевали передник – “занавеску”, завязывавшуюся сзади тесемками – «мутозками», Интенсивность цвета и декоративность орнамента постепенно усиливаются сверху вниз, она создавалась за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружев, бахромы и блесток.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Глава II. Украшение русской рубахи. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно распределяла поперечные полоски “затканки” на холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани. Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: “ошивки” ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины – прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила – солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные “травчатые” ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства.

Украшались даже “горемычные” рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям – с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких “украс” были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда “опахивания”. Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота.

Чувство меры – это одно из самых ценных свойств народного творчества.

Проходя по музейным залам мимо полотен известных русских художников Аргунова, Венецианова, Крамского, Малявина, Серебряковой, невольно останавливаешь взгляд на тех картинах или портретах, на которых кисть живописца запечатлела персонажи в народных костюмах. Яркая, красочная гамма рубах, сарафанов, понев, шубок, головных уборов... В них отражено представление народа о красоте и гармонии окружающего мира.
На картинах, запечатлевших женщин, девушек на полянах, в лесу, на жнивье, зримо видна неразрывная связь народной одежды с родной природой.

Глава III.  Рубахи разных областей России.

Архангельский женский костюм. Основа любой одежды – ткань, и чаще всего одежду шили из домотканого полотна. Домотканую ткань изготовляли дома на ткацком станке. Ткань могла быть льняной или конопляной. В домашних условиях могли делать и сукно. Но в праздничном костюме использовались не только домотканые ткани, но и ткани с Востока: ситец, парча, ленты, золотые и серебряные галуны, разноцветную гарусную шерстяную пряжу, шелковые, шерстяные и бумажные платки и шали, особенно любимые на Севере. Девичий костюм архангельской губернии состоит из сарафана, рубахи «рукава невесты» и головного убора – венца. Рукавами называлась вся рубаха или только её верхняя часть. Девочки (до совершеннолетия) и пожилые женщины ходили в одних рубахах. Рубахи шили из домотканого холста – льняного или конопляного. Рубахи могли быть цельными (сшитыми по всей длине из цельных полотнищ) и составными, как в костюме архангельской девушки.

Олонецкий женский костюм. Девичий костюм состоял из рубахи, пояса и широкой оранжевой шелковой ленты, повязанной на голове. Холщевая рубаха вышита красными, синими, белыми нитями, но в вышивке основной цвет красный. Рубаха один из основных элементов крестьянского костюма, и в зависимости от своего назначения каждый раз она украшалась по-разному. В праздничной украшали весь рукав – такая рубаха называлась порукавной. На сенокосе надевали подольницу, с широкой полосой вышивки по подолу, ее носили без сарафана. Если сверху надевали сарафан, то его приподнимали и подтыкали за пояс, чтобы был виден узорчатый низ рубахи. Обычно рубаху шили из  составных частей: холщового стана, к которому пришивали верхнюю часть рубахи из более тонкой ткани, украшенную вышивкой. Такую рубаху называли рукавами. Шили верхнюю часть рубахи из сарафанных тканей – шелковых с букетами или даже парчовых. Из шелковых тканей шили и отдельные рукава, которые одевали поверх рукавов рубахи. На олонецкой девушке рубаха подпоясана поясом из шерстяной гарусной пряжи  с разноцветными – оранжевыми, зелеными, красными и синими – кистями. Пояс служил оберегом, защищающим человека от нечистой силы, его одевали обязательно. Снимали пояс только во время гадания. Праздничные сарафаны из шелковых и льняных тканей шили на жесткой холщевой подкладке, которая помогала удерживать силуэт, но иногда, чтобы не мять дорогую ткань, сам сарафан не подпоясывали. Но тогда одевали обязательно пояс под сарафан на рубаху.

Ярославский женский костюм. В народной одежде всегда любили красный цвет, цвет праздника. Ведь в старину слово «красный» означало еще и красивый. Так, покосный костюм, в котором  выходили крестьянки на покос в Ярославской, Костромской и в некоторых северных губерниях, состоял из красной рубахи и красного сарафана. В жаркий летний день они цвели как сказочные алые цветы на зеленом лугу.

Орловская губерния. Белая рубаха с алой вышивкой по рукаву и алыми узорчатыми манжетами и добрая понева – темная, в крупную белую клетку. Понева шилась из трех полотнищ ткани, которые спереди не соединялись и оставляли открытым подол рубахи. Ее левая пола богато украшалась вышивкой, цветными нитями, бисером, стеклярусом и позументом с лицевой стороны, а правая подтыкалась за пояс и украшалась с изнанки. На голове женщины носили повойник – головной убор в виде мягкой шапочки с красными крупными кистями около висков и очельем, расшитым оранжевыми, зелеными, синими, красными нитями и золотыми блестками.

Одежда тульской крестьянки. Рубаха Ио сплошь расшитыми красной нитью рукавами и вышитым подолом. Понева «кульком», на которую сзади пришиты разноцветные круги из зеленых, желтых, синих, красных нитей, похожие на сказочные цветы. К ним прикреплены разноцветные ленты с мелким цветным узором. Головной убор сорока напоминает гребень экзотической птицы: она состоит из расшитого золотой нитью очелья и веерообразного верха из красных, синих, розовых и зеленых полос.

Воронежская губерния. По большим церковным праздникам, на гулянья и на свадьбу молодые женщины и девушки надевали рубахи, которые назывались годовщинными. Их можно было встретить в Воронежской губернии еще в начале ХХ века. Вышивка черными шерстяными нитями украшала рукава и верхнюю часть  рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блесками, отделывали кружевом. Эти рубахи прекрасно дополняли головной убор из малинового или лилового бархата, обшитый голунами, золотыми бусинками и блестками. Получалось великолепное сочетание черного, лилового и белого цветов с золотом. Годовщинные рубахи надевали с праздничной, расшитой красной гарусной шерстью поневой. Дополнительный штрих в праздничный наряд девушки вносила расшитая золотом тонкая полоска головного убора. Все части этого костюма прекрасно дополняют и уравновешивают друг друга.

 В губерниях, расположенных южнее Москвы, замужние женщины носили уже не сарафаны и кокошники, а поневу с рубахой и кичку, которые считаются самыми старинными элементами русской одежды, появившимися. Еще в VI -VII  веках.

Детская рубаха. Детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает кожу младенца. Весь секрет – в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза. Любящие матери старались украсить детскую одежду. Ученые пока не располагают точными данными, но следует думать, что ворот, рукава, подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка обладала в древности оберегающим смыслом.

Глава IV. Технология изготовления женской рубахи.

Длина их варьировалась от 90 до 140 сантиметров; чаще всего носили рубахи длиной от 105 до 110 сантиметров. Выкраивается рубаха из льна. Льняная рубашка в жару приятно холодила, продувалась ветерком, а в день прохладный - согревала, мягко прильнув к телу. Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удается восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым – посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

На юге России обычно шили туникообразные рубахи, на севере  - еще на лямках. Туникообразная – более древняя. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные “полики – прямоугольные или клиновидные вставки.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментировалась более скромно. Рубаха украшалась по подолу, рукавам, плечевым вставкам. Ворот и передний разрез длиной 20 – 25 см обрабатывались красной бейкой. Вырез оформлялся  пуговицей с петлей.

Застегивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов – кости и дерева.

Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: “ошивки” ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил.

 Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные “травчатые” ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства.

Выводы.

В губерниях, расположенных южнее Москвы, замужние женщины носили уже не сарафаны и кокошники, а поневу с рубахой и кичку, которые считаются самыми старинными элементами русской одежды, появившимися. Еще в VI -VII  веках.

В языческие времена рубаха выполняла ритуальную роль.

Можно сказать, что рубаха – это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову “руб”, т.е. “самый грубый”. Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом.

Узор орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от дурного глаза и  различных напастей.

Чувство меры – это одно из самых ценных свойств народного творчества.

 Наверное, наши далекие предки согласились бы с нынешними экстрасенсами, которые утверждают: человеческое биополе «впитывается» в одежду и задерживается в ней. Поэтому им иногда удается найти пропавшего человека, подержав в руках что-то из его одежды. Они остаются некоторым образом связанными со своим хозяином, где бы он ни был.

         Древнерусская одежда является своеобразным «зеркалом» традиционной русской культуры.

Список литературы

1. Н.М. Войдинова. Куклы в доме. – М.: Профиздат, 1998.
2. Семенова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2006.
3. Голицын С.М. Сказание о земле Московской: Повесть – М.: Дет. Лит., 1991.
4. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. – СПб.: «Паритет», 2005.
5. Я познаю мир: Этикет, обычаи, быт. Энциклопедия. О.В. Морозова, Н.В. Рейн. – М.: ООО «Издательство АСТ»»: ООО «Издательство Астрель», 2002.
6. Праздники народов России. Энциклопедия. Бронштейн М.М., Жуковская Н.Л. и др. – М.: ООО Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 200.
7. Юрий Каштанов. Русский рукопашный бой. М.: Издательство «Белый город», 2001.
8. М.Забылин. Русский народ. Его обычаи, предания, обряды и суеверия. -М.: «ЭКСМО», 2003.
9. Терещенко А. В, История культуры русского народа. - М.: Эксмо, 2007.