Работа влючает в себя исселедование моды 1950-хгг.
Вложение | Размер |
---|---|
vvedenie.docx | 68.85 КБ |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, информатики, иностранных языков г. Зернограда |
«New look – счастливое десятилетие» |
[Введите имя автора]подготовили ученицы 8 «Б» класса Матвиевская Елена Серебряная Алина научный руководитель: учитель истории и обществознания Замковая В.А. |
Зерноград, 2016г
Оглавление
Введение 3
Глава I. Знакомство с эпохой 5
Глава II.Модные тенденции в мужском гардеробе. 7
Глава III.Модные тенденции в женском гардеробе. 11
Глава IV. Женские хитрости 15
Заключение. 18
Список использованной литературы 19
Приложения
Введение.
Актуальность темы. В 1945 году закончилась Вторая мировая война – самая страшная в истории человечества. Пока в течение шести лет на многочисленных фронтах шли кровопролитные бои, в тылу был введен режим жесточайшей экономии. Вчерашние рафинированные красавицы облачились в строгие костюмы, напоминающие военную форму: прямой силуэт, широкие плечи и накладные карманы. Женщины и внешне стали походить на мужчин: крепкие жилистые, коротко стриженные, забывшие про духи, косметику и украшения.
Но мир постепенно восстанавливался после войны. Один за другим открывались рестораны и кафе, повсюду звучала музыка, в Голливуде на полную мощность заработал киноконвейер. Выстраданное, а потому особенно остро ощущаемое счастье требовало всего того, чего люди оказались лишены в предыдущее десятилетие, - беззаботного веселья, любви и красоты. Вслед за музыкой и киноиндустрией расцвела и модная индустрия, а ее королем стал французский кутюрье Кристиан Диор. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», - объяснял свой успех своих коллекций модельер.
Популярности нового стиля способствовал и экономический подъем. На глазах возрождалась легкая промышленность, химическая отрасль предлагала все новые виды синтетических тканей, стремительно прогрессировала бытовая техника. Повсеместное внедрение телевидения окончательно сформировало так называемое общество потребления: модные новинки пришли в каждый дом, и главное - теперь они оказались по карману практически любой семье. Отныне каждая женщина легко могла стать красивой и очень модной.
В наше время каждый человек, так или иначе, связан с модной индустрией. Люди разного возраста и социального положения покупая вещи, безусловно, смотрят на их фасон, качество и удобство при носке. Но и не менее важным критерием выбора одежды и аксессуаров является следование модным тенденциям. Но мало кто знает, что многие вещи, без которых мы представляем свою жизнь, сейчас имеют свои корни 1950-х. Например, лак для волос, узкие брюки-дудочки (скинни), туфли на высоких каблуках и др.
Приступая к исследованию, мы задались вопросом, а что знают живущие сейчас люди о модных тенденциях 1950-х гг.? С этой целью мы составили анкету «Модника», которая состояла из 16 вопросов. На вопросы анкеты мы предложили ответить учителей и учащихся 8-х и 11 класса. Первый вопрос анкеты звучал так «Следуете ли Вы модным тенденциям?», участникам анкетирования предлагалось ответить «да» или «нет», либо предложить свой вариант.
Мы выяснили, что среди учащихся:
- 57% следуют модным тенденциям
- 34% не следят за модой
- 2% частично
- 10% пока не определись, следят ли они за модой.
Среди учителей:
- 60% следуют модным тенденциям,
- 20% - нет
- 15%,- частично следят
- 5% - затруднились ответить на данный вопрос.
Остальные результаты анкетирования будут представлены в ходе работы.
Цели исследования:
Во-первых, изучить особенности эпохи 1950 –х годов;
Во-вторых, исследовать модные тенденции в мужском гардеробе;
В- третьих, исследовать модные тенденции в женском гардеробе;
В - четвертых, изучить «хитрости», к которым прибегали женщины в 1950-е гг.
Задачи исследования:
Предметом исследования является мода середины XX века.
Объектом исследования стиль «new look», чрезвычайно популярный в 50-е годы XX века.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1947, когда Кристиан Диор представил свою коллекцию «Corolle»(«Венценосная»), которая легла в основу стиля нью – лук. В 1957 году после смерти Кристина Диора модный дом Dior возглавил его ученик и преемник Ив Сен-Лоран, который представил коллекцию платьев нового трапециевидного силуэта длиной выше колона. Эпоха нью –лука подошла к концу.
Глава I.
Знакомство с эпохой
Эпоха, которую принято считать символом элегантности, была не такой однозначной. В мире зарождались первые молодежные движения, которым предстояло взорвать общество в шестидесятых. Но пока даже бунтари редко выходили за рамки приличий, предпочитая развлекаться вкушать многочисленные плоды технического прогресса.
К середине 50-х годов неожиданно для производителей бытовых товаров подростки выделились в отдельную группу потребителей. Родители, пережившие Вторую мировую войну, старались обеспечить детей всем, чего лишились сами. Они не жалели денег на своих чад, а значит, можно было создавать товары и рекламу, ориентированные на избалованные «цветы жизни». Кино, музыка и «глянцевая» пресса утверждали новые тенденции массовой культуры, ориентированной на подростка: кока-кола, жевательная резинка, яркая вызывающая одежда, спортивные товары и новинки техники.
Для рекламных компаний привлекали звезд первой величины, способных угодить и старшему поколению: Рональд Рейган описывал прелесть сигарет, а Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро демонстрировали косметику и украшения. Подобно тому, как сегодня «продвигаются» новые гаджеты, в пятидесятых молодежь призывали овладеть бытовой техникой: стиральными машинками, фенами, радиолами.
Одновременно возникла мода на хорошее образование и престижные учебные заведения. Это имело неожиданные последствия: сформировалось первое поколение, которое росло под влиянием не семьи и церкви, а школы и телевидения. Юными умами овладели битники, предтечи хиппи. Их манифестом стал роман «Над пропастью во ржи» (1951) американского писателя Джерома Сэлинджера. Перед читателями предстал первый эскапист, к тому же подростком, литература официально признала право на собственные переживания. Философия протеста против общества потребления воплотилась еще в одном культовом романе эпохи - «На дороге» (1953) Джека Керуака. Его герои не пытаются уже никого спасти, и в первую очередь самих себя. Богемный образ жизни, бесконечные путешествия без цели и смысла, разговоры обо всем - вот чем наполнен роман.
Битники – еще не хиппи, хотя для них характерны пацифизм, дзен-буддизм и прочие «мирные» ценности, которые станут воспевать в следующем десятилетии. Но именно битники первыми начали селиться в коммунах, чтобы окончательно уйти от общества и жить среди себе подобных.
Для тех, кто не желал «уходить» от общества, массовая культура предоставляла полный ассортимент поп-идолов. Главным был король рок-н-ролла Элвис Пресли, взлет карьеры которого пришелся на середину 50-х. Он не только пел, но активно гастролировал и снимался в кино. Элвис начал с нового тогда жанра рокабилли, объединившего кантри и блюз, а рок -н- ролл стал следующей ступенью. С ним возродился жанр музыкального кино, популярного перед самой войной. Первый же фильм Пресли, «Люби меня нежно»(1956), буквально взорвал подростковую аудиторию, а его излишне откровенные движения на сцене вызывали истерику у девочек – фанаток и ужас у их матерей.
Полной противоположностью американским битникам были английские тедди-бои[1], идеальные потребители и стиляги. Эти псевдоаристократы слушали рок-н-ролл и обожали Бадди Холли, Литл Ричарда и, конечно, Элвиса Пресли. Английский режиссер Кен Расселл в 50-х годах начинал как фотограф. Ему принадлежит серия снимков, посвященных движению тедди – боев.
Старшее поколение подражало куда более элегантным кумирам. В 50-х было несколько признанных эталонов вкуса: Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Софи Лорен и, конечно, Мэрилин Монро. Последняя стала воплощением образа очаровательной блондинки. О Мэрилин написано множество книг: ее очень насыщенная жизнь, трагическая смерть, а также слухи о романе с президентом Джоном Кеннеди по-прежнему будоражат воображение.
Глава II.
Модные тенденции в мужском гардеробе.
Казалось, с конца XIX века мужчины были навечно обречены на строгий деловой костюм с галстуком и шляпой - эту униформу преуспевающего человека. Однако в начале 1950-х годов молодые люди повсеместно начали отказываться от идеалов и стереотипов своих родителей. Более того, они сделали культовым все то, что у старшего поколения вызвало ужас. Если до войны бедность считалась позором, нищета - преступлением, то теперь молодые люди бравировали тем, что у них нет ни гроша за душой, а сами они находятся не в ладах с законом. В Англии в эти годы зародилось движение тедди – боев, подростков из рабочих семей: в манере одеваться они подражали аристократам, но вели себя отнюдь не по – великосветски, сбиваясь в уличные банды, устраивая драки в между собой и погромы в бедных иммигрантских кварталах.
В США группа писателей - интеллектуалов романтизировала бродяг своей эпохи - молодых людей, добровольно скитающихся по дорогам Америки и Мексики, чужих для «добропорядочного большинства», но находящих понимание и приют у «своих». В воздухе витали революционные идеи: западная молодежь зачитывалась Марксом и восхищалась Че Геварой. Коммунисты и анархисты отрицали буржуазные ценности, и это нашло отклик в сердцах «разбитого поколения».
Вступающие во взрослую жизнь юноши не желали делать карьеру - более того, им оказалась не по душе и сама эта взрослая жизнь с ее жесткими правила и ограничениями. Они начали стихийный бунт молодого поколения, которое в следующем десятилетии превратился в движение хиппи.
Американский фильм «Бунтарь без идеала» вышел на экраны в 1955 году и сразу стал культовым для американской, а позже европейкой молодежи. Частично это произошло из-за трагической гибели в автокатастрофе Джеймса Дина, исполнившего роль главного героя, Джина Старка, но гораздо большее впечатление на 15-18 – летних подростков произвел ошеломляюще точный анализ их психики. В то время подрастающих парней и девчонок было принято изображать либо примерными детьми, либо эмоциональными взрослыми. Двадцатичетырехлетний Дин раскрыл мятущуюся душу 17-летнего Джима, и его искренность и страстность покорили подростков по обе стороны океана. Началось форменное сумасшедшие: молодежь одевалась, говорила и вела себя как герои фильма. На Западе разом появилось поколение бунтарей, сознательно отделяющих себя от «взрослого» мира.
Чтобы дополнительно привлечь внимание публики, «Бунтарь без идеала» решили снимать на цветную пленку, и режиссер воспользовался этим обстоятельством сполна. Фильм насыщен цветовыми символами, и особенно зримо это проявляется в одежде героев. Мир взрослых меркнет в приглушенных тонах, тогда как мир подростков взрывается «опасными» цветами – черным и красным. Уличная банда, с которой конфликтует Джим, носит черные кожаные куртки и байкерские фуражки, а главный герой в кроваво – красной куртке просто обречен, нарываться на новые и новые неприятности. Так что Джеймс Джин в одночасье стал идейным кумиром молодежи 50-х годов.
В фильме главный герой Джин Старк одет в алую куртку – бомбер[2]. Так называлась одна из вариаций летних курток, которые носили пилоты ВВС США. Бомберами их прозвали потому, что такие куртки особенно любили пилоты тяжелых бомбардировщиков. Сначала их делали из кожи, позже - из нейлона, вот почему у Джина она такого яркого цвета.
В середине 50-х бомберы облюбовали члены молодежных банд. Им нужны были удобные, практичные и при этом одинаковые куртки, на которые можно нашивать эмблемы своих группировок. Один из актеров «Бунтаря без идеалов», Фрэнк Маззола, был членом уличной банды, и режиссер Николас Рей доверил ему подбирать одежду для молодой части актерского состава. По словам Фрэнка, в его банде все тогда бредили летчиками Второй мировой и потому ходили в бомберах. Когда он поехал за такой же курткой для Дина, то увидел алый бомбер и сразу понял: это то, что нужно.
Несколькими годами раньше другой «властитель киноэкрана» Марлон Брандо, уже прославил рабочие синие джинсы. В подобных брюках, обязательно широко подвернув штанины, щеголяли байкеры и прочие «плохие парни». Николас Рей купил 300 пар джинсов компании Levi’s для актеров, играющих малолетних бандитов, и ярко-синие джинсы стало еще одной визитной карточкой фильма. Нужно ли упоминать, что после премьеры подростки смели с полок магазинов все штаны этой марки?
Если выделить главную тенденцию в мужской моде 50-х годов, то ею, безусловно, станет стремление к демократизации. Границы между классами все больше размываются, и кумирами становятся водитель грузовика (Элвис Пресли) и разнорабочий (Марлон Брандо).
Английские портные попытаются повернуть мужскую моду в сторону аристократической элегантности, предложив нью - эдвардианский стиль в одежде, но они не в состоянии конкурировать с Америкой, где набирает силу стиль «плохих парней». Наряду с «гангстерским шиком» (белый костюм, черная рубашка и непременная широкополая шляпа) безумным успехом пользуется уличный стиль мачо из рабочего класса.
Плохие парни вообще не носят костюмов, их гардероб представляет собой смешение военной униформы и рабочей одежды. Мешковатые штаны из жесткой ткани, окрашенные в цвет индиго, тяжелые армейские ботинки на широкой подошве, белые футболки и черные кожаные куртки на молнии - такова их новая форма. А вот мода на рваную одежду еще не пришла - джинсы и футболки могут быть сколь угодно грязными, но целыми. В конце 40-х – начале 50-х в США набирает популярность движение байкеров. Из клубов любителей они быстро превращаются в опасные банды на колесах. Во всю спину куртки байкеры нашивают эмблемы своих клубов, и вскоре этот яркий штрих подхватят остальные уличные банды. Из головных уборов байкеры отдали предпочтение фуражкам – еще одному элементу, пришедшему из армейского гардероба.
Молодые люди, причисляющие себя к интеллектуалам, тоже отказались от костюмов и галстуков. Их символом стал черный свитер грубой вязки, который дополнялся черными же брюками и белыми рубашками.
Ярких красок в этот мрачный гардероб добавил стиль кантри. Благодаря ему мужчины перестали бояться носить рубашки ярких цветов и с узорами. Красные рубашки с широкими коричневыми или белыми полосами, разноцветная клетка и даже кричащие «гавайки» - все они стали элементами «ковбойского» стиля, который подхватили и популяризировали первые рок- н- ролльные группы.
И конечно, нужно сказать пару слов про кеды. Хотя их придумали еще в XIX века, до конца 40-х годов они оставались исключительно спортивной обувью.
Когда же бунтующие подростки 50-х принялись искать замену «добропорядочным» лаковым ботинкам на шнурках, они остановились на черно-белых кедах марки Converse All Star. «Конверсы» стали одним из стилеобразующих элементов зарождающейся подростковой моды: их носили и байкеры, и битники, и тедди – бои. Вот взрослые по-прежнему продолжали надевать кеды только для занятий спортом.
Хотя «рабочие комбинезоны без бретелей с карманом для ножа, денег и часов» были запатентованы Леви Страуссом еще в 1873году, до конца Второй мировой войны джинсы оставались сугубо рабочей одеждой. В конце 40-х годов эти прочные и удобные брюки взяли на вооружение байкеры, а вслед за ними – остальная американская молодежь. В начале 50-х джинсы, уже как модная новинка, а не рабочая одежда, начали продаваться в Европе. Наибольшей популярностью пользовались, конечно, американские бренды, такие как Levi’s, Lee, Wrangler, но вскоре конкуренцию им составила и германская фирма Mustang, которая не только копировала заморские образцы джинсов, но и предлагала свои. Так, в 1953 году Mustang выпустила первую в Европе женскую модель, а в 1955 – м предложила покупателям джинсы, пошитые не из денима, а из вельвета.
Еще один важный предмет мужского гардероба, белая футболка, долго оставался исключительно нижним бельем, как кальсоны. И хотя в рабочих слоях общества футболки уже начали носить дома вместо рубах, показаться в ней на улице все еще считалось неприличным. Все изменилось после выхода на экраны уже упоминавшегося фильма «Бунтарь без идеалов». Главный герой был одет в белую футболку, и после премьеры она моментально стала модным трендом. Продажи футболок в США и Европе резко возросли, и вскоре мужчины позабыли, что еще совсем недавно носили их только под рубашками.
В 50- е годы модным стало ношение криперсов, - эта обувь пришла в гардероб модников из военной униформы: ботинки с толстой и мягкой подошвой (которую вырезали из старых автомобильных покрышек) носили британские солдаты. Такая подошва позволяла неслышно подкрадываться к вражеским часовым, за что обувка и получила прозвище creeper («подкрадывающийся»). В 50-е криперсы были недорогой, зато очень вызывающе выглядящей обувью, так что неудивительно, что она приглянулась подросткам. Первыми ее начали носить английские тедди – бои, но вскоре необычные ботинки примерили и рок – н – рольщики за океаном.
Модельеры из Англии предложили ввести в моду элегантный стиль, который пришелся бы по вкусу «золотой молодежи» из аристократических кругов. Строгий классический костюм смягчался благодаря искусному добавлению дорогих материалов для отделки и более изысканному крою. Кроме того, портные обговаривали с клиентами основные черты и отличительные детали будущего костюма, тем самым давая возможность выразить свою индивидуальность через гардероб – то, чего мужская мода давно была лишена.
Пиджаки такого стиля обычно шили удлиненными по сравнению со стандартными костюмами – тройками и более узкими, посаженными по фигуре. Кроме того, некоторые модели делали приталенными, и чтобы подчеркнуть это, их застегивали на две верхние пуговицы из трех. Карманы на пиджаках стали более узкими и, главное, не накладными, а прорезными с клапанами – такая форма помогала сделать силуэт тоньше. Брюки тоже сузили – конечно, не превращая их в скинни, которые очень любила рок – н – рольная молодежь, так чтобы подчеркнуть стройность ног. А вот стрелки на брюках никуда не делись, наоборот, сделались еще острее. Нью – эдвардианский стиль делал акцент на жилет. Его перестали шить из той же ткани, что и остальной костюм, напротив, побирались контрастные цвета, которые сразу обращали на себя внимание. Шили жилеты из дорогой ткани – бархата, атласа, шелка, вельвета, часто с набивным узором, как в начале XIX века, в эпоху денди. Конечно, на торжественные мероприятия в ярких жилетах никто не ходил, но мужчины надевали их на деловые встречи и неформальные визиты. Начиная с 1952 году такой стиль распространился на всю мужскую моду, и диктат серого цвета постепенно сошел на нет. В начале 50-х модельеры предложили мужчинам отказаться от отворотов[3] в пользу прямого узкого силуэта. Эта идея вызвала сопротивление как у среднего класса, привыкшего к модным отворотам, так и у молодежи. В ответ подростки начали слишком сильно подворачивать штанины, так что становились видны носки.
Что касается мужских причесок, то мужчины часто сооружали на голове причудливые конструкции из волос вроде «утиного зада». У нас эта невероятно популярная в 50-е годы прическа называлась «кок», на Западе - «помпадур». С такой укладкой в моду вошли бакенбарды, от которых мужчины давно успели отвыкнуть.
Глава III.
Модные тенденции в женском гардеробе.
Кристиан Диор безошибочно почувствовал, что именно нужно женщинам послевоенного времени. Представленная им в 1947 году коллекция из 90 моделей очертила новый идеал – девушку – цветок, нежную и хрупкую. Силуэт стал подчеркнуто женственным: высокая грудь, осиная талия, округлые бедра – недаром он получил название «песочные часы».
Женщины устали быть «героями в юбках», они мечтали превратиться в изысканных принцесс. И нью – лук обратил их мечты в явь. На самом деле, если присмотреться, этот силуэт во многом напоминает рафинированный стиль рококо XVIII века: те же покате плечи, узкие рукава, глубокое декольте, корсет и пышная юбка, создающая дополнительный объем на бедрах. Обязательные перчатки, шляпа, драгоценности, элегантные локоны и выразительный, почти сценический макияж также отсылают нас к яркой эпохе заката абсолютной монархии. Можно сказать, что Диор возродил роскошь французских королей в духе нового времени.
Новый образ завораживал окружающих, но поддерживать его стоило не малого труда. Нью – лук диктовал строгий кодекс поведения, по которому женщина в любое время дня и ночи была обязана выглядеть безупречно. Даже спать она ложилась позже супруга, а вставала на час раньше, чтобы к его пробуждению успеть полностью одеться, накраситься и уложить волосы. «Прекрасная принцесса» нью – лука, как и принцессы из сказок, постепенно сделалась заложницей бесчисленных нарядов и безжалостного этикета.
Сам Диор окрестил коллекцию цветочным именем, но в истории она осталась под другим названием. Присутствующая на показе редактор отдела моды Harper’s Bazaar Кармен Сноу восторженно воскликнула: «Это же совершенно новый взгляд!» - и эта меткая характеристика стала повсеместным обозначением новорожденного стиля. Диор же говорил про разработанное им направление так: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы: покатые плечи, округлая линия груди, осиные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечка цветка, юбки».
В 50-е в моде оставался идеал пышнотелой, статной красавицы, тогда как худышек не слишком жаловали - слишком уж они своим внешним видом напоминали о голодных военных годах. Но по канонам красоты тех лет округлые плечи, грудь и бедра должны были соседствовать с тонкой талией и длинными ногами. Полностью соответствовать такому идеалу было очень сложно, однако нью – лук предложил модницам великолепное решение. В нарядах этого стиля линия талии завышена и подчеркнута широким поясом, а живот утянут при помощи грации или скрыт под широкими складками многослойных юбок. Такой силуэт помогал скорректировать практически все недостатки женской фигуры, поэтому многие модельеры 50-х объявили подобный фасон «совершенным».
Хотя Диор сравнивал своих моделей с цветами, расцветки его нарядов отнюдь не были насыщенными и яркими. Дизайнер предпочитал спокойные, приглушенные оттенки, считая, что настоящая роскошь и элегантность не должны бросаться в глаза. Поэтому многие первые наряды нью – лука бли черными, коричневыми и серыми, а яркие цвета вводились очень осторожно. Фирменным сочетанием знаменитого кутюрье стало серое с розовым, хотя красный цвет он тоже любил. Позже появились и пестрые платья – с растительными или геометрическими узорами. Диор популяризировал «горошек» (или «польку - дот», как его еще называют), модными тали узоры в среднюю клетку и полоску, особенно в красно – белом и черно-белом сочетании.
Диор разработал нью - лук на трех базовых фасонах: расклешенном А – силуэте с широкой юбкой, прямом Н-силуэте с юбкой карандашом и овальном силуэте. Саркастичная Коко Шанель, ненавидящая нью – лук, колко сказала: «Диор не одевает свои модели, он их набивает!». В чем – то она была права: для Диора первостепенное значение имел созданный им силуэт, и если женская фигура ему не соответствовала, ей просто придавалась нужная форма. Для этого в ход шли разнообразные ухищрения: ватные валики, которые подшивались под юбку на бедрах, несколько жестких нижних юбок, специальные подкладки на грудь, вставленные в лиф пластины китового уса, утягивающие талию корсеты. Учитывая то количество ткани, которое шло на платье, дневной наряд мог весить три – четыре килограмма, а вечерний все тридцать.
Модельер любил и умел работать с тканью. Он буквально заворачивал в нее своих моделей, при помощи искусной драпировки создавая нежный и хрупкий образ. Любимым элементом отделки для Диора оставался бант. Бант располагался на «ударной» части наряда, на которую модельер хотел обратить особое внимание окружающих. Диор прозвал такие банты «фонтажами», имея в виду фаворитку Людовика XIV, которая породила моду на высокие прически. (Забавно, что одна из самых популярных мужских укладок 50-х тоже получила название в честь фаворитки французского короля - речь идет о «помпадуре», который прославил Элвис Пресли).
Но наряд в стиле нью – лук - это не только платье определенного фасона. Диор предложил готовые ансамбли: к костюму он тщательно подбирал туфли, головной убор, перчатки, шейный плато, ремень, сумочку, солнцезащитные очки и украшения – то, что в современной моде называется total look. Это он приучил женщин выбирать аксессуары в тон наряду.
В самом начале 50-х годов необыкновенно популярными стали платья – халаты, застегивающиеся спереди на пуговицы. У них имелся воротник рубашечного типа и рукава с отворотами – короткие ли до локтя. Воротник и отвороты оторачивали контрастной тканью, чаще всего белой. По моде нью- лука лиф у таких платьев кроили узким, приталенным, а юбку сильно расклешивали. Ближе к середине десятилетия платья - халаты лишились рукавов и рубашечного воротника в пользу V - образного выреза и стали совсем легкими и свободными. Их начали носить как сарафаны, но те скромницы, которые стеснялись сильно обнажать тело, надевали под платье черные водолазки.
Из 30-х годов в моду вернулись два фасона платьев платье – футляр (узкое, скроенное по фигуре, без рукавов и горизонтального шва на талии) и платье – карандаш (разновидность футляра с отрезной талией, что позволило делать наряд двухцветным). Такие платья носились с сильно приталенными жакетами, которые невероятно стройнили. В середины 50-х в моду вновь входят юбки-карандаши. Их носят с водолазками и все теми же жакетами, которые теперь, правда, становятся более короткими и прямыми.
Для нарядов этого стиля характерен фасон рукавов «три четверти» (до середины предплечья) ил «семь восьмых» (почти по запястья, оставляющих открытой соблазнительную косточку). Такой фасон подчеркивал хрупкость женских рук, и чтобы усилить это впечатление, Диор предложил, а точнее навязал, носить с его нарядами удлиненные перчатки. Сегодня дама в легком летнем сарафане и перчатках покажется несколько эксцентричной, но тогда этот стиль был распространен повсеместно.
Кристиан Диор любил простые и лаконичные украшения. В частности, самым красивым аксессуаром костюма он называл обычную черную пуговицу с четырьмя дырочками. С его легкой руки пуговицы перестали стыдливо прятать или обтягивать тканью – на многих моделях нью – лука акцент падает именно на идущие в ряд крупные черные пуговицы.
Важным правилом, которое неукоснительно соблюдалось: все аксессуары должны быть одного цвета. Поэтому, если наряд украшался контрастной отделкой. То в то ей побиралось все остальное, от головного убора до платка. Не распространялось это правило лишь на украшения, которые обязательно должны были сочетаться только между собой. Нитка жемчуга, как и века до того, оставалась излюбленным аксессуаром, но в 50-е к ней прибавились крупные круглые серьги-клипсы.
Меха, как и драгоценности, долгое время находились под негласным запретом, однако к 1955 году страсть к теплому и пушистому меху победила навязанный женщинам аскетизм. К тому же в 50-е годы начался настоящий бум коктейльных вечеринок, на которые следовало являться в очень легком платье с открытыми плечами. В холодное время года это вызывало большие неудобства, и потому в моду вскоре вернули боа[4], муфты[5] и широкие накидки – палантины[6] для вечерних туалетов, сшитые целиком из меха. Манто[7] и пальто вновь получили меховые воротники. Особенно ценились соболь и норка.
Глава IV.
Женские хитрости
Красавица нью – лука нанося макияж, делала сразу два акцента: на глазах и губах. Она не особо заботилась о том, как сочетаются между собой использованные тона. Макияжу относились как е еще одному аксессуару, поэтому он мог быть ярким и неожиданным, а то и вовсе вульгарным по нынешним меркам. Например, тени разных оттенков голубого, розового, зеленого, бежевого накладывали на все веко до самых бровей. На ресницы наносили очень много туши, подводили глаза стрелками. Фактически женщина «рисовала» лицо заново, не слишком ориентируясь на тон кожи, форму лица и тип внешности. Завершала макияж ярко-красная помада.
Для вечернего макияжа требовалась идеальное состояние кожи. Ее отбеливали и запудривали, добиваясь гладкости и ровного тона. Румяна нужны были в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть скулы. Надо сказать, что средства для макияжа в те времена больше походили на театральный грим, та что «отштукатуренное» по всем правилам лицо выглядело не слишком естественно. Зато новые коллекции макияжа появлялись так же часто, как и новые коллекции одежды. В рекламных кампаниях принимали участие звезды первой величины. Кстати благодаря родинке М. Монро возродилась аристократическая мода на мушки.
Даже дома женщина должна была выглядеть так, словно вот- вот отправиться на светский раут. Считалось, что этим она показывает, что уважает мужа и домочадцев. Укладывая волосы самостоятельно, домохозяйка обязательно сооружала на голове пусть и несложную, но прическу. Для этого она шла на определенные жертвы: например, спала, накрутив пряди на бигуди, или завивалась, встав раньше всех в доме. В любом случае уже к завтраку от идеальной жены и матери ожидали такого же идеального внешнего вида: небольшой начес, немного пудры и, конечно, помада на губах.
Для легкого домашнего макияжа не использовали тени, но ресницы обязательно подкручивали и подкрашивали. Брови оставались достаточно широкими, естественной форма, без резких линий и изгибов. Чтобы придать взгляду немного кокетливости, по центру брови выщипывали так, что они казались слегка приподнятыми. Еще их аккуратно расчесывали и закрепляли капелькой воска, который придавал блеск. Губы должны были быть пухлыми, соблазнительными. Даже домохозяйки не стеснялись идти на хитрости: например, затушевывали или запудривали естественную линию губ, а сверху рисовали другую при помощи карандаша. Затем наносили помаду, яркую для вечера и чуть более спокойную в дневное время. В ходу были разные оттенки красного, часто с перламутром или блестками.
Зато прически долго оставались довольно простыми: большинство подстригало волосы до плеч, следя привычке, которая сложилась в предыдущие годы военной экономии. Пряди подкручивали, а потом зачесывали, назад отличной прической на каждый день считался «конский хвост». Его ввела в моду Брижит Бардо, а юные девушки охотно подхватили.
Дамы в возрасте использовали шиньоны[8], и любая женщина делала начесы и взбивала локоны, совершенно гладкие волосы встречались редко. Впрочем, у причесок была одна общая черта: уши старались оставлять открытыми, чтобы продемонстрировать серьги. В моде были массивные клипсы, кольца и небольшие «гвоздики» с жемчужинами.
В середине 50-х химик Ханс Шварцпкопф придумал лак для волос, и он сразу начал пользоваться огромной популярностью. Лаком закрепляли прически не только женщины, но и мужчины.
В эпоху ню – лука даже самый простой набор нижнего белья включал бюстгальтер (или бра без лямок для очень открыто платья), пояс для чулок и трусики. Но кроме того полагались комбинации, гладкие или пышные нижние юбки, пеньюары для утреннего туалета, множество чулок. Существовал отдельный гардероб для сна. Корсет, от которого полностью отказались несколько десятилетий назад, вернулся и снова стал королем бельевого шкафчика. Нижнее белье и комбинации шили двух цветов: белого и телесного, очень редко допускалась отделка контрастным кружевом. А вот для купальников ткань выбирали самых разных цветов, с узором и без, писком моды стало откровенное бикини.
Что касается бюстгальтеров, то теперь каждая дама могла подобрать подходящий именно ей. Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Джина Лоллобриджида и Софи Лорен задавали почти недостижимые стандарты «пышногрудости». Чтобы прийти на помощь тем, кого природа одарила не столь щедро, впервые в массовое производство запустили бюстгальтеры с поролоновыми вкладками. Такие же вкладки (их называли «рыбками») можно было приобрести отдельно.
Однако с голыми ногами показываться на людях, да в семье перед домочадцами, было немыслимо. Поэтому после тяжелых военных лет женщины с удовольствием вернулись к шелковым и нейлоновым чулкам. Производители экспериментировали: впервые в продаже появились чулки без шва сзади и модели с вшитыми резинками, которые дали возможность отказаться от подвязок. Как ни странно, эти новшества не понравились большинству дам: стрелки делали ноги визуально стройнее, а подвязки пока еще оставались надежнее резинок.
Если красавицы рококо позволяли увидеть кавалерам лишь кончик своей туфельки, то у девушек нью – лука ноги оказались открыты уже до середины колена. Такая длина считалась наиболее выигрышной для большинства женских ножек, потому что визуально «вытягивала» их. Чтобы казаться выше и стройнее, девушки надевали обувь на высоком каблуке и чулки.
Первую пару туфель на очень высоких острых каблуках связывают с именем дизайнера Сальваторе Феррагамо. Он назвал их stiletto – «нож, кинжал». Верх туфель был из кожи аллигатора, и предназначались они самой смелой моднице эпохи Мэрилин Монро. Она оценила невероятно красивую, хоть и неудобную обувь и носила шпильки от разных мастеров всю жизнь. Одну пару, украшенную кристаллами Swarovski и атласной розой, недавно продали на аукционе за миллион долларов. А Феррагамо прославился другими шпильками – на десятисантиметровом деревянном каблуке, которые начал выпускать с 1953 года. Каблук часто ломался, пока мастер не догадался вставлять внутрь металлический штырь.
Высокая Одри Хепберн, ввела в моду чуть вытянутые «лодочки» на небольшом каблуке – рюмочке в 3-5 сантиметров, однотонные, без ярких деталей, которые первоначально придумали для девочек – подростков, которым высокие каблуки носить запрещалось. Тогда эта модель назвалась kitten heel – «каблук котенка», Одри пришлось надеть такие туфли в фильмах «Сабрина» (1954) и «Забавная мордашка»(1957), чтобы выглядеть ниже рядом с другими актерами. Удобная обувь ей так понравилась. Что актриса продолжила носить ее каждый день. Производители обуви тут же наладили массовый выпуск туфель, получивших новое название Sabrina heel - «каблук Сабрины».
Брижит Бардо, которая училась балету, тоже внесла свой вклад в моду: сделала популярными плоские туфли – балетки с округлыми носками. В них было так удобно танцевать рок – н- ролл, что они тут же стали частью униформы всех девочек.
Головными уборами в 50-е котелки, платки (ввела в моду М. Монро, а в 1956 году вышла марка, на которой в платке красовалась сама королева Великобритании Елизавета II), шляпки – таблетки (Жаклин Кеннеди).
Заключение.
В заключение можно отметить, что и мужчины, и, особенно, женщины стремятся следовать модным тенденциям. Если модные тенденции в 1950-е годы «разделили» мужчин на «бунтарей» и «плохих» парней (битники, тедди – бои, байкеры) и последователей «новой классики». То женщины в 50- е стремились быть принцессами, и в этом им помог великий кутюрье Кристиан Диор. Модная индустрия предоставила женщинам практически безграничные возможности быть привлекательными и красивыми. В их распоряжении были фасоны платьев, которые скрывали недостатки их фигуры, в моду вернулись чулки и корсеты, впервые появились туфли на высоком каблуке и утягивающее белье. Особой популярностью, как среди женщин, так и среди мужчин стал пользоваться лак для волос. А , что уж говорить про вернувшиеся в моду брюки-дудочки, кеды, криперсы белые футболки , клетчатые рубашки, туфли – балетки и чтобы современные леди делали без джинс? А ведь женские модели джинс появились именно в 50-е годы. К сожалению, результаты нашего анкетирования показали, что в наше время мало кто знает в моде 1950-х гг., о ней не забывают только дизайнеры.
В поисках новых интересных линий и неожиданных дизайнерских решений модные Дома периодически обращаются к классике 50-х. Элегантная и в то же время кокетливая женственность неизменно находит поклонниц. Еще в 2011 году модный Дом Christian Dior выпустил весенне-летнюю коллекцию по мотивам знаменитого показа Кристиана Диора 1947 года.
Сезон весна – лето 2016 года на первый взгляд не вызывает ассоциаций с изысканными диоровскими нарядами. Однако, если приглядеться, женственный тренд становится заметен. Платья с расположенной на своем законном месте (а не на бедрах и не под грудью) линией талии, похожи на балетные пачки. Многослойные юбки из сетки и шифона, представлены на недавних показах у Dries Van Noten, Chanel и Miu Miu они не двусмысленно намекают на то, что какие бы эксперименты ни предпринимал модельеры, истинные леди не окажутся позабыты.
Marc Jacobs, Barbara Tfank, Alexander McQueen, Balenciaga тоже не намерены совсем отказываться от ставших классикой пятидесятых. В одних коллекциях старый тренд переосмысляется за счет цвета. В других - при помощи декоративных элементов и аксессуаров.
В общем, каждый модельер интерпретирует старую добрую диоровскую классику на свой лад – результат неизменно превосходен.
Наряды в стиле нью – лук способны превратить в кинодиву любую женщину, главное, грамотно использовать особенности этого изысканного стиля.
Отметим, что один из самых модных эталонов XX века, кукла Барби, появившаяся на свет в 1959 году одевалась многими мировыми брендами, а бренд Christian Dior облачил ее в культовый наряд нью – лука – барный пиджак и плиссированную юбку.
Список использованной литературы.
1.«История моды», 2016 (август № 1,2)
Интернет ресурсы:
2. Энциклопедия моды. https://wiki.wildberries.ru/styles// 01.11.2016
3.Официальный сайт Дома мод «Christian Dior»/ http://www.dior.com //02.11.2016
4. Время и мода.// http://fashionstime.ru 05.11.2016
5. Mylitta// http://mylitta.ru/2198-fashion-hairstyles-1950.html // 07.11.2016
6. Modna// http://modna.com.ua/articles/moda-1950-h-godov //
[1] Тедди-бои (англ. Teddy Boys) — молодёжная субкультура, существовавшая 1950-е гг. в Великобритании и несколько раз переживавшая возрождение в 70-е и 90-е гг. Термин «тедди-бои» появился в 1953 году в качестве обозначения молодых людей из рабочего класса, стремившихся подражать «золотой молодёжи» и одевавшихся по моде эпохи Эдуарда VII (отсюда — «Тедди»). Типичный облик тедди-боя включал «брюки-дудочки», сюртук с двойным воротником, галстук-бантик в стиле вестернов. Тедди-бои отличались агрессивным поведением, многие из них входили в местные хулиганские группировки. Из музыки первоначально предпочтения отдавались американскому блюзу, кантри и свингу, позже рок-н-роллу и скиффлу, который вобрал в себя стиль тедди-боев. К началу 60-х гг. субкультура тедди-боев стала исчезать, на замену им пришли моды.
[2] Бомбер – (англ. bomber) кожаная или нейлоновая куртка на молнии. Заимствована из гардероба американских военных летчиков. Свое название получила из-за того, что такие куртки особенно любили пилоты тяжелых бомбардировщиков. В 50-е годы бомбер стал обязательным атрибутом «крутых парней» - байкеров и членов молодежных группировок и членов криминальных банд. На спину бомеров нашивались эмблемы с названиями банд – как раньше солдаты крепили нашивки с названиями частей, в которых они служили.
[3] Подворачивать брючины первым начал Эдуард VII, и эта мода продержалась несколько десятилетий – даже не смотря на запрет такого фасона в военные годы, когда ткань жестко экономили.
[4] Боа - женский широкий шейный шарф из меха или перьев.
[5] Муфта - принадлежность женской одежды — род открытого с двух сторон мешочка, обычно из меха, для согревания рук.
[6] Палантин (фр. palantine) — тонкое пуховое изделие, преимущественно ажурной вязки, которое имеет прямоугольную форму, с размерами не меньше полуметра по ширине и до двух метров длиной, нередко с присутствием по всему периметру различных узоров. Его можно использовать как накидку, шарф или как изящный головной убор. Цветовая гамма разнообразна. В настоящее время палантинами также называют прямоугольные изделия из шёлка, шерсти, вискозы, льна, атласа и многих других материалов.
[7] Манто - широкое дамское пальто, обычно меховое.
[8] Шиньон - женская причёска с накладными локонами из чужих волос.
Агния Барто. Сережа учит уроки
"Морская болезнь" у космонавтов
Белый лист
Притча о гвоздях
Компас своими руками