Народный костюм "Самарочка"

Исследовательский проект

Народный костюм

« Самарочка»

                                                               Автор –  Брюнчугина Дарья  

                                                     обучающаяся 9 класса

                                                               ГБОУ СОШ с. Новокуровка

                                                        Хворостянского района

                                               Самарской области

                                                            Научный руководитель –

                                                                             Веселова Александра Владимировна

                                                                          учитель истории о обществознания

                                                              ГБОУ СОШ с. Новокуровка

                                                        Хворостянского района

                                                Самарской области

Новокуровка,  2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………………...3

1. Особенности этнического народного костюма Самарской области………………5

1.1 Женская рубаха……………………………………………………………………..5

1.2 Головной убор и украшения……………………………………………………....10

1.3 Обувь………………………………………………………………………….........13

1.4 Верхняя одежда……………………………………………………………………14

2. Этническое влияние на народный костюм Самарской области………………….16

Заключение…………………………………………………………………………….18

Список используемых источников и литературы …………………………………...19

Приложения……………………………………………………………………………20

Введение

          Изучение истории культуры России, свидетельствует о том, что и в системе теоретических воззрений, и в практической деятельности наблюдается циклический процесс обращения к народной культуре. Различные ее проявления исследуются широким кругом гуманитарных дисциплин: этнологией, культурологией, фольклористикой, искусствоведением, историей культуры.

          Одежда, как и сам человек, сообщает информацию о возрасте, половой и этнической принадлежности индивида, о месте его проживания, социальном статусе, профессии и т. д. Костюм может многое рассказать об эпохе, в которую был создан. Таким образом, одежда формирует внешний облик человека в соответствии со знаковой функцией культуры общества. Многозначность одежды представляет собой широкое исследовательское поле, в котором особый интерес вызывает этническая знаковость костюма.

          Актуальность исследования определяется тем, что изучение истории народного костюма позволяет познать тесную связь времени и общества, приобщить наше новое поколение к исторической памяти народа, привить уважительное отношение к родной земле, к народным традициям, обычаям, искусству.

          Народный костюм, наряду с языком, мифом и обрядом, чаще всего образует единую знаковую систему. А поскольку знак есть материальный, чувственно воспринимаемый предмет, выступающий в процессе познания и общения в качестве представителя другого предмета и используемый для получения информации о нем, то и одежду (как вариант знака или предмета) следует рассматривать как своеобразный язык культуры, который благодаря своей способности аккумулировать в себе традиции, социально-психологические установки, эстетические запросы и все это вместе взятое, отражает определенный образ жизни.

Цель работы: исследовать  особенности этнического влияния на народный костюм Самарской области

Задачи:

1. Определить особенности народного костюма, характерного для Самарской области

2. Определить приоритетное этническое влияние на народный костюм Самарской области.

Объект исследования: народный костюм Самарской области

Предмет исследования: особенности этнического влияния на народный костюм на территории Самарской области

Гипотеза: интенсивное взаимопроникновение и обогащение материальной и духовной культур различных народов на сравнительно небольшой территории сделало Самарскую область уникальной и неповторимой в этнографическом отношении

Методы работы:

1. Метод сбора информации с использование интернет- ресурсов и специализированной литературы.

2. Метод системного анализа – в первую очередь был важен для выявления этнических особенностей народного костюма на территории села.

Теоретическая значимость данного исследования расширяет существующую  информацию о народном костюме, систематизирует знания о культуре в жизни человека, о процессе создания  костюма.

Практическая значимость проведенного исследования помогло узнать много нового. Практическая ценность работы состоит в том, что материалы исследования и приложения могут быть использованы на уроках истории культуры, литературы, искусствоведение.

1. Особенности этнического народного костюма Самарской области

          Самарский край в этнографическом отношении является уникальным регионом России, где на протяжении веков взаимодействовали друг с другом различные по происхождению этнические группы (русские, чуваши, татары, мордва, немцы, калмыки, украинцы, башкиры, евреи – всего 135 национальностей). 

          Издавна Самарская область, формируясь в качестве органичной составной части многонационального Российского государства, стал местом взаимодействия культур Востока и Запада с характерными для них системами хозяйственно- бытового уклада, религиозных верований, общественных норм, менталитета.

          У каждой этнической группы есть свои особенности народного костюма, которые   проявляются в традициях, эстетической культуре и все это вместе взятое, отражает определенный образ жизни.

          Сведения об одежде русских сохранились куда более скудные, чем по другим народам, населяющим Самарскую область. Они весьма малочисленны, не всегда имеют конкретную территориальную принадлежность, что не дает возможности представить ретроспективно весь тот колорит русской одежды, который когда-то здесь существовал.

1. Женская рубаха

          Обычно женская рубаха не имела украшений. Лишь в южных, левобережных районах Самарской области, где русские живут по соседству с украинцами, в прошлом бытовали украинские рубахи. Так, раньше носили праздничные рубахи, грудь, ворот и рукава которых богато украшали вышивками.(Приложение 1)

          Чаще они отличались по расцветкам. Например, "рукава" было принято шить из красной материи, а стан - из домотканого материала - пестряди темно-синего цвета в черную полоску.

          Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - "обшивки"; края иногда покрывались вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.

          Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов, красным и черным.

         Длина рукавов была различной. Обычно они доходили до кисти, но бытовали и короткие рукава, до локтя. На верхнюю часть рубахи уходило обычно 3-4 аршина ситца.

          Спереди, на вороте делали небольшой прямой разрез, который застегивался на одну пуговицу и нитяную петлю.

          На уровне груди к рукавам пришивали станушку. Ее обычно шили из 4 полотнищ ("точь") холста шириной примерно по 40 см каждая. В месте соединения с рукавами полосы собирали в борики (т.е. насбаривали). Ее шили без всяких украшений. Редко подол праздничной рубахи обшивали оборками или "брызжиками" (т.е. защипами), делали вставки из кружев, кисеи.

          Одну рубаху, как правило, никогда не носили ни дома, ни тем более на улице. На нее надевали сарафан, а позднее - юбку. Лишь в страдную пору она употреблялась в качестве самостоятельной одежды для покоса. В этих случаях ее носили, подпоясав, и, сделав небольшой напуск на животе, чтобы было удобнее работать.

          Во всех остальных случаях на рубашку было принято надевать юбку, и при выходе из дома - сарафан. ( Приложение 2)  Юбка под сарафан надевалась для того, "чтобы толще казаться". На рубеже веков такие юбки часто шили еще из домашнего холста. Она была достаточно широкой, так как на ее пошив уходило от 4 до 6 точей домотканины. Насбаривалась она почти по всему периметру и пришивалась к поясу. Низ такой юбки обычно украшался какими-нибудь декоративными деталями: воланами -"уборочками" или нашивными лентами или полосками ткани каких-нибудь контрастных цветов.

          Обычно такие юбки окрашивали дубовой корой, в результате чего они получались или коричневыми, или оранжевыми. А в селе Иловатовка Новоузенского уезда юбки шили из покупной шерстяной ткани в полоску различного цвета: красного, синего, зеленого, голубого и т.д.

          Такие юбки были заимствованы русскими у немок, живущих в соседних селениях. (Новоузенский уезд являлся одним из мест поселения немецких колонистов в Самарской губернии.)

          В середине XIX века на большей части территории Самарской области бытовал косоклинный сарафан. Переселившись в Поволжье с южновеликорусским комплексом одежды, и, попав в преимущественное окружение средних великоруссов, постепенно восприняли прямой или московский сарафан, получивший широкое распространение со второй половины прошлого столетия.

           Был распространен и сарафан с нагрудником или "с перекладинкой". Он был похож на круглый сарафан, но многочисленные сборы шли у него от небольшой кокетки, обычно украшенной вышивкой. У старух они были широкие, длиной примерно до середины икр, а у молодых - поуже, но подлиннее, до щиколоток.

          Кроме указанных типов в этот период начинает широко распространяться сарафан с лифом^[1].

          Нагрудник пришивался к юбке, ничем не отличающейся от круглого сарафана. Он, видимо, являлся одной из переходных форм от сарафана к юбке. Так, сарафаны носили только русские, да и то, в 90-х годах их почти перестали носить.

          Сарафан с лифом имел две основные разновидности. Первый напоминал круглый сарафан. Верхний край лифа был выше груди. Лиф застегивался на пуговицах.

          Второй вариант этого типа сарафана напоминал платье, только без рукавов. Кроился он из пяти прямых полос (4 сзади и 1 спереди), которые пришивались к лифу. Задние полотна собирались в борики (т.е. в сборку). По бокам сарафана прорезали карманы. Одежда аналогичного покроя под названием "мисинер" была зафиксирована в разных местах Самарской области. Перед у них делался с прямыми длинными полами. Подобная одежда, несомненно, являлась переходной от сарафана к платью и кофте с юбкой.

            Сарафаны, как косоклинные, так и прямые, раньше обязательно носили с поясами шириной 4-5 см, в большинстве случаев покупных. Он являлся неотъемлемой частью как женской, так и мужской одежды. Его завязывали на талии сбоку узлом и спускали два конца, украшенные кистями из разноцветной шерсти или цветными шерстяными шариками. Праздничные пояса было принято украшать яркими узорами и покрывать разнообразными надписями, главным образом религиозного содержания. Такие пояса в основном изготовлялись в монастырях.

          На сарафан, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался под мышками или на талии и спускался ниже колен. Запоны вначале шили из двух точей холста, позднее - из ситца и коленкора, а богатые - из шелка разнообразных расцветок.

          В южных районах Самарской области широко бытовал другой вид запона - "с грудинкой". В этом случае нижнюю часть запона завязывали на поясе двумя лямками, а к верхним углам более узкой части нагрудника пришивали тесьму, которая перекидывалась через голову и держалась на шее. На уровне позвоночного хребта вырезалось окошечко, обшитое тесьмой. К подолу пришивались кружева собственного плетения. Сверху завески мог надеваться шушпан белого цвета со складками по бокам. Это - заимствование их южнорусского комплекса одежды.

          Другим южнорусским заимствованием можно считать ношение поневы (или панева)^[2] в некоторых местах нашего края, например, в Бузулукском уезде - Памятная книжка Самарской губернии за 1863-1864 гг., изданная в Губернской типографии 1864 года. По своему крою поневы делились на распашные и глухие. Распашная не сшивалась, и разрез ее приходился посредине или на боку. Края такой поневы подтыкали за пояс. Глухая понева - это юбка с прошивой в ширину полотнища из однотонной ткани черного или синего цвета.

          С конца XIX в. начинают появляться различные переходные формы от сарафана к платью и юбке, разнообразные жакеты городского, мещанского покроя; стали входить в быт нижние рубашки, сшитые без рукавов, с большим шейным вырезом и с широкими проймами.

           Кофты по покрою были с разрезом спереди, сбоку, а также - нераспашные, которые надевали через голову. Грудь и рукава обычно отделывались полосками разнообразной ткани, собранных в небольшие складки.

Зажиточные крестьянки носили бархатные кофты, широкие, отделанные атласом и кружевами.

          Были распространены теплые кофты из черного сатина, на вате, с отложным воротником, расклешенные книзу, отделанные полосками черного или синего бархата. Такие кофты носили осенью и весной. Кофты с разрезом спереди были тоже широко распространены. У них была застежка на пуговичках и отложной воротник. Рукава у кисти часто собирались в складки и были украшены кружевами. Грудь, ворот, низ кофты также обшивали цветными лентами, тесьмой.

          Обычно кофты были прямого покроя, и носили их поверх сарафана. Во многих селах носили еще кофту под названием "казачок", "казачка". Она кроилась в талию, к которой пришивалась баска, вся насборенная, от чего эта кофта выглядела очень красиво.

          К концу XIX - началу XX вв. распространенным общерусским вариантом одежды становится т.н. "парочка".^[3]

           В этом выразилось и экономическое развитие страны, и влияние городской моды.

           Вначале юбку шили как сарафан, которая пришивалась к "рукавам" на уровне груди в том месте, где рукава примыкали к сарафану, точнее к "мышкам". Очевидно, это была переходная форма от сарафана к юбке. Затем уже она стала шиться от талии. Их делали преимущественно из покупных тканей, но в конце XIX века носили еще много и домотканых юбок. Дома их носили, как правило некрашеными, отбеленными на снегу, а в праздники - разноцветные, из покупных тканей.

          Свадебный наряд невесты вплоть до 20-30-х годов русского населения Самарской области тоже состоял из юбки и кофты, сшитых из покупных тканей разных цветов. Кофта шилась со стоячим воротником, по груди украшалась кружевами. Голову невесты украшала вуаль^[4] из широкого газового шарфа белого цвета примерно 1,5 метра длиной, собранного вверху "брыжами". На них крепили ленту, на нее - "браманты" - блестящие камушки, либо - венок из восковых цветов.

          В начале ХХ века в деревню стали проникать платья. Но их носили главным образом представители сельской интеллигенции (жены учителей, врачей, священнослужителей и т.д.). Среди крестьян, считавших платье "городской одеждой", оно не получило широкого распространения.

       1.2   Головной убор и украшения

          Большое сходство в одежде народов Самарского края проявилось в украшениях- шейных, нагрудных, поясных, для изготовления которых разнокультурные народы региона использовали одинаковую технику и материал- металл, раковины, бисер, бусы.

          Модернизированный традиционный национальный костюм либо его отдельные элементы начали использоватсья только как обрядовые- свадебные, похоронные, в организации массовых общественных мероприятий для их участников.(Приложение 3)

          Женские украшения, входившие в комплекс народного русского костюма, можно условно разделить на четыре группы: ушные, шейные, украшения рук и одежды.

          Из украшений одежды следует отметить пояса - "опояски". Женщины к поясу пришивали "карманы".^[5] 

          Они служили не только украшением, но и имели чисто практическое значение. В них обычно держали иголку с ниткой, деньги, а иногда, при уходе на работу в поле - небольшой завтрак.

          На руках носили кольца и перстни. Девушки - перстни, обрамленные дешевыми камнями разных цветов, а женщины - оловянные, серебряные, а иногда и золотые кольца без камней.

          Непременным внешним атрибутом ушей девушек и женщин являлись серьги. В большинстве случаев они представляли собой медные или серебряные подвески разнообразной формы со вставленными в них цветными стеклышками. Золотые серьги носили лишь богатые крестьянки.

          Во многих местах в качестве ушных украшений применялись еще гусиные пушки. Их вставляли в уши вместе с серьгами.

          В качестве шейных украшений использовались различные бусы, ожерелья, монеты, кружева; причем девушки носили их значительно в большем количестве и более яркие по окраске.   Бусы были дутые, стеклянные, а также - янтарные, надевавшиеся в несколько рядов.

          Головные уборы являлись обязательным элементом женского костюма, причем они значительно различались по половозрастному признаку. Замужняя женщина должна была тщательно скрывать свои волосы от постороннего взгляда. Непокрытые же волосы считались показателем девственности, поэтому девушки волосы не прятали.

          Девушки ходили с непокрытой головой, с заплетенной одной косой, в которую обычно вплетали "косоплетку", а к ней привязывали длинную цветную шелковую ленту, завязывающуюся бантом. Иногда к ленте привязывали небольшой вышитый или парчовый треугольник, так называемый "косник".

          На праздники девушки надевали на головы венки из полевых цветов, а сзади к ним прикрепляли ленты, которые свободно ниспадали по спине. (Приложение 4)  Замужние женщины носили волосники (повойник, кичка, чехол). Этот вид головного убора представлял собой холщовую, бумажную или вязаную шапочку с небольшим обручиком на темени (или без него). Богатые крестьянки имели волосники из бархата и даже из парчи. Сзади, под затылком, его завязывали шнурком, продетым в края. Спереди собирали в складки "елочкой" " и носили часто без платка. В некоторых селениях такой чехол назывался еще "наколкой", в других - "сеткой-волосником" 262 или "чехольником" .

          Среди праздничных женских головных уборов употреблялись разнообразные кокошники. Это было вызвано, с одной стороны, их отсутствием в прошлом в тех или иных местах, вследствие того, что население, пришедшее из южновеликорусских губерний, их не носило; с другой стороны, настолько давним исчезновением данного головного убора, что население его не помнит.

           Наиболее широко был распространен кокошник с закругленным верхом, имеющий вид полумесяца, о чем свидетельствуют рассказы местных жителей. (Приложение 5) Кокошники имели право надевать лишь молодые женщины и молодушки, только что вышедшие замуж. В одних случаях его носили до рождения первого ребенка, т.е. до тех пор, пока женщина не переходила в следующую возрастную группу - женщины-матери. Затем кокошник заменялся волосником, который носился бабами до конца жизни. А в некоторых уезда, например, молодая женщина носила кокошник, обшитый золотыми и серебряными нитями, на первом году замужества. Он надевался сразу после венчания в церкви и не снимался на протяжении первых трех дней после свадьбы. В продолжении всего первого года он носился в дни церковных праздников, но сверху уже повязывался белой кисеей, а поверх ее - еще шелковым платком.

            Во все остальные дни на голове носилась "ширипка",^[6] с вышитыми на концах рисунками с зооморфным^[7] орнаментом.(Приложение 6)

          Во второй половине XIX в. кокошник является исчезающим головным убором. Его надевали лишь на свадьбы, во время народных праздников и гуляний. Волосники же и повойники, как основной вид будничного головного убора еще продолжали бытовать. Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали.

Было несколько способов завязывания платков. Обычно, при повседневной носке, его складывали на угол и двумя свободными концами завязывали под подбородком. В более торжественных случаях под подбородком платок закалывали булавкой, то есть "носили под булавочку". Во время сельскохозяйственных работ его для удобства завязывали двумя концами сзади.

          В некоторых местах, замужние женщины, после того, как надевали платок, оттягивали его верхнюю часть так, что в области темени получался небольшой "носик", как говорили крестьяне, "для красоты".

1.3 Обувь

Основной будничной женской обувью в середине прошлого века являлись лапти. (Приложение 7) Надевали их поверх шерстяных чулок, доходящих длиной до колен. Их называли еще "писаные чулки", так как часто они вязались с различным узором: "в змейку", "цветочками", "репьями", "кочетами" и т.д. Зимой носили валенки, а также - валеные туфли "чунки". ^[8]

          В праздничные дни женщины надевали высокие глухие или с небольшим разрезом спереди ботинки, с кожаными вставками и вязаным узорчатым верхом. Это были так называемые вязанки.

          Со второй половины XIX в. повсеместное распространение получают "полусапожки" или ботинки с резинками, на небольшом каблучке, если же они были с застежками или на шнурках, то назывались "гусарики". Достаточно широко были распространены и "штиблеты". Это были кожаные сапожки с козырьком, с крючками и с матерчатыми вставками, которые растягивались точно по ноге.

          Однако, в целом, несмотря на весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и начале ХХ вв. валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянства продолжала носить плетеную обувь, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок.

1.4 Верхняя одежда

          Верхняя одежда состояла из различных "круток" (курток), кафтанов, шуб, чапанов, тулупов. Покроены они были преимущественно в талию, со сборками сзади, хотя широко бытовала и одежда прямого, халатообразного покроя, которую надевали в прошлом веке при выходе из дома, при работе на усадьбе, зимой или в дождливую погоду. (Приложение 8)

           Наиболее распространенным видом женской одежды были куртки (холодники, ватошники, душегреи, стуколки и т.д.). Это была короткая, длиной до середины бедер одежда, которую шили из домотканого сукна и покупных тканей (с в талию, с прямым или отложным воротником и с большим количеством оборов сзади.

          В некоторых деревнях куртки были значительно короче. Куртка доходила лишь до пояса. Она была стеганная на вате, с небольшим прямым воротником и застежкой на левой стороне. Эту удобную, легкую, и в то же время достаточно теплую одежду надевали женщины при молотьбе, разнообразной работе по дому. Праздничные куртки шили из цветных тканей, иногда шелка, отделывали бархатом или парчой.

          В это же время носили саки^[9] и полусаки. Они кроились из сукна с подкладом или стеганые. Шились приталенными, а от талии насбаривались по всему периметру. Носили их в основном молодые девушки, так как они считались модными. Сак был удлиненный как пальто, полусак - покороче. Это была праздничная одежда. Другой ее разновидностью была бекешка.

           Здесь же, в ряде селений, было отмечено бытование безрукавной одежды, которую одевали поверх сарафана. Она являлась неприменной принадлежностью одежды украинских женщин. Она широко бытовала и у поволжских украинцев. Очевидно, это и является причиной ее появления у русских, живших в Поволжье).

          Зимней одеждой женщин повсеместно были шубы, которые шили из дубленых овчин, окрашенных в желтый и черный цвета. Иногда их покрывали тканями и тогда они назывались суконными шубами. Покрой их был аналогичен кафтану. Они шились в талию с небольшим стоячим воротником и застежкой на левой стороне. Рабочая шуба была без сборов и каких-либо украшений. Такие шубы носили большинство крестьянок. Богатые шили их с большим количеством "боров" сзади, а полы и грудь украшали вышивкой, нашитыми полосками сафьяна или отороченным дорогим мехом.

          Описанный комплект широко бытовал на протяжении XIX в., с той лишь разницей, что чем позднее, тем больше появлялось покупных тканей, которые постепенно вытесняли домотканину.

          В начале ХХ века в качестве верхней одежды появляются разнообразные жакеты, сшитые из сукна, драпа, шерсти; пальто и шубы городского покроя. Все это носили главным образом жены зажиточных крестьян, торговцев и т.д. Основная же масса крестьянского женского населения сохраняла традиционную одежду и некоторые ее переходные формы.

Вывод: наиболее ярким показателем выработки общих черт в материальной культуре народов края явилась женская одежда, головные уборы и украшения. Общность в традиционном национальном костюмном комплексе населения Самарского края демонстрируется покроем одежды и материалом для ее изготовления. Несомненно, костюмы, должны соответствовать эстетическим требованиям и гигиены.

2. Этническое влияние на народный костюм Самарской области

          О многонациональном составе населения региона свидетельствуют данные переписи населения: из общей численности жителей Самарского региона - 83,2 % составляют русские; 3.6  % -мордва;; 3,6 %- татары; 3,7 %- чуваши; 2,5 %- украинцы; 1,2 %- немцы;2,2 % - казахи.^[10]

          В результате анализа данных, большая часть населения – русские,  на втором месте –мордва, на третьем –татары.

         Так как целью моей работы является выяснить особенности этнического влияния на народный костюм на территории Самарской области, то сопоставительный анализ будет исходить из приоритетных (в данном случае) национальностей.

         В итоге народный костюм сложился из длиннополой рубахи с чередующимися белыми и красными вставками, украшенными вышивкой с геометрическим узором, свойственным женскому русскому наряду; из клетчатой пёстротканой юбки-панёвы, символизирующей распаханное поле и земледельческие традиции. К слову, коричневато-бардовые поневы часто встречались в самарской области, так как местные сельчане нередко красили ткань с помощью коры дуба, которая дает характерный цвет. Популярность такого способа окраса одежды объяснялась тем, что в то время на территории региона дубовые рощи имелись в избытке. Юбка сшита с характерной черной вставкой, имитирующей передник. Костюм дополняет пояс-кушак с концами одинаковой длины, символизирующими семейное равноправие. Головной убор – платок, повязанный назад, как у татарок и мордовок. Налобная повязка – один из главных элементов головного убора, украшена бисером. Украшения - серебряной и медной ковки с цветными камнями: дутые стеклянные бусы.(Приложение 9)

            Этот народный костюм Самарской области, представляющий собой авторскую версию. Мастерица из села Хилково Красноярского района Самарской области Наталья Литвинова - презентовала уникальную одежную «Самарочка». Данный народный костюм является «визиткой» Самарской области.^[11] 

Заключение

            Работа по изучению народного костюма интересна и увлекательна. Она дает возможность сосредоточиться на частностях, деталях, сопоставить их с целым, уловить взаимосвязи отдельных элементов.  Все это помогает понять глубже специфику художественной композиции народного костюма.

Костюм не живет сам по себе, по существу он неотделим от человека. Возникает желание видеть костюм на людях.  И встречи детей с такими людьми обязательно оставят свой след в душе каждого ребенка. Воспитание в человеке уважения и понимания своего народа, знание своих исторических, культурных истоков позволят и поможет стать гражданином, личностью. Возрождение традиций народной культуры может вновь превратить людей из потребителей культурных ценностей в их творцов, что будет способствовать духовному подъему общества.

Список используемых источников и литературы:

1. Бородина, Н. В. Народный костюм Самарского края / Н. В. Бородина, Т. И.

    Ведерникова; рук. и гл. ред. Т. И. Ведерникова; фото: С. А. Осьмачкина, Н. В

    Бородина.- Самара: Издат. дом «Агни», 2007.— 236 с.

2. Ведерникова, Т. И. Русские Самарского края: история и традиционная культура

    / Т. И. Ведерникова.-Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2007.-220 с

3. Ведерникова, Т. И. Этнография и праздничная культура народов Самарского

    края / Т. И. Ведерникова.— Самара: Самарский науч.- метод. центр народ.

   творчества, 1991.— 132 с.

4. Газета «Волжская Коммуна» 15 августа 2014г

5.Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Самарской

   области. Самара, 2005.

6. Этносы Самарского края: ист.-этногр. очерки / Администрация Самар. обл.; рук.

    проекта: Н. П. Осипова, М. Г. Федоров; редкол.: Т. И. Ведерникова [и др.].—

    Самара: Администрация Самар. обл., 2003.— 288 с.

Интернет ресурсы:

1. История появления и формирования этнических общин, традиционно

    проживающих в Самарской области: ://www.allbest.ru/

Приложение 1

Женская праздничная рубаха

Приложение 2

Сарафан

Приложение 3

Обрядово-свадебные костюмы

Приложение 4

Головной убор. Венки.

Приложение 5

Головной убор. Кокошник.

Приложение 6

Головной убор. "ширипка"

Приложение 7

Обувь.

Приложение 8

Верхняя одежда. Полусак

Приложение 9

Мастерица из села Хилково Красноярского района Самарской области Наталья Литвинова - презентовала уникальную одежную «Самарочка»