МДК.02.01 "Разработка конструкций и шаблонов (лекал)": Раздел 1. Основные сведения о проектировании одежды

МДК.02.01. Конструирование и моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом

Раздел 1. Основные сведения о проектировании одежды

Тема 1.1. Системы   и  методы  конструирования

        Конструирование   одежды   –  это процесс создания объемной формы изделия, покрывающего тело человека, из плоского материала.

Методы  конструирования:  

- Муляжный

- Расчетно-графический (расчетно-мерочные и расчетно-пропорциональные системы)

- САПР (системы  автоматизированного проектирования)

Муляжным называют такой метод, при котором объемную форму получают, оборачивая плоским куском ткани тело человека (манекен), закладывая складки на выпуклых местах фигуры или присбаривая ткань, высекая  все лишнее.

После получения модели,  соответствующей эскизу, ткань раскладывают на плоскость, обводят контуры деталей, получают чертеж развертки. Метод точный, но трудоемкий. Используется при изготовлении оригинальных моделей, сложных драпировок, театральных костюмов.

        Другие     методы    конструирования,   которые    называют    расчетно-графическими, позволяют быстрее получать детали традиционных конструктивных  форм. В этом случае из плоского куска материала выкраивают детали одежды, которые затем соединяют между собой, образуя пространственную форму.

До 19 века в мире не существовало систем кроя, базирующихся на расчетах и измерениях. Все предыдущие способы назывались муляжными.

 Впервые они появились во Франции, России и др. странах. При этом величины конструкции одежды определялись на основе нескольких мерок фигуры заказчика и ряда расчетов, проводимых по формулам, отражающим зависимости между  различными измерениями фигуры и параметрами конструкции. Их авторами были закройщики, обобщившие личный опыт работы в виде несложных расчетов и геометрических построений. Такие методики относятся к расчетно-мерочным.

Расчетно-мерочная система  разработана ЦНИИШП, согласно которой чертежи конструкции строят, применяя развертки фигуры человека. При этом учитывают измерения фигуры и прибавки на свободное облегание изделия, а также на декоративно-конструктивное оформление.

К ним относят Единый Метод Конструирования Одежды (ЦОТШЛ). Единым он назван потому, что заложены единые принципы построения чертежей женской, мужской и детской одежды. Единый метод  содержит упрощенные формулы для определения участков чертежа.

Для получения достаточной информации о размерах и форме фигуры требуется большое количество измерений. Чтобы снимать меньше мерок, разработчики систем  кройки определяли некоторые значения измерений фигуры как определенную часть той или иной мерки, непосредственно снимаемой с фигуры заказчика. При этом они исходили из представления о  пропорциональности человеческой фигуры. Подобные методики относятся  к расчетно-пропорциональным.

К расчетно-пропорциональной системе относится разработанная в 19 веке и популярная в настоящее время  методика “Мюллер и сын”.

Все  методики конструирования (системы кроя) – это описание  действий, правил и формул, позволяющих воспроизвести чертежи конструкции.

Из-за того, что измерения не дают полной информации  о размерах и форме поверхности фигуры, а  в расчетах невозможно учесть все нюансы поведения различных материалов в изделии, все известные методики конструирования являются приближенными. Если же телосложение  человека, вид и форма изделия, свойства материала, методы изготовления модели отличаются от заложенных  в методику, в изделии возникают дефекты посадки. Поэтому использование расчетно-графических методов не устраняет необходимости примерки изделия на фигуре и уточнения конструкции.

В нашей стране существует более 70 авторских систем кроя.

Отличаются методики количеством используемых мерок (5, 10, 20 размерных признаков) и выбором линий развертывания: в одних построение ведется относительно вертикали (спина), в других относительно горизонтали (линии талии).

В любом случае чертежи деталей укладывают в прямоугольную сетку, называемую базисной. Базисная сетка представляет собой пересечение горизонтальных и вертикальных линий, проходящих через наиболее характерные участки тела человека. Систему построения базисной сетки и расчетов называют системой кроя или методикой конструирования.

На чертежах основ, выполненных по различным методикам конструирования, по-разному обозначают (буквами, цифрами, буквами и цифрами) одинаковые конструктивные точки и линии.

        Основой называется чертеж основных контуров деталей изделия (спинки, переда, рукава, нижнего воротника).

Контрольные вопросы:

1. Что такое конструирование? Какие методы конструирования вы знаете?
2. В чем существенное различие расчетно-мерочных и расчетно-пропорциональных методик конструирования? Какие вам известны расчетно-мерочные и расчетно-пропорциональные методики?
3. Что представляет собой любая методика конструирования?
4. Чем отличаются существующие методики конструирования? Что в них общего?
5. Что такое базисная сетка и основа чертежа?

МДК.02.01. Конструирование и моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом

Раздел 1. Основные сведения о проектировании одежды

Тема 1.2. Внешний вид одежды

Внешний вид одежды характеризуется формой, силуэтом и покроем.

        Под формой одежды понимают внешнее очертание одежды, надетой на фигуру. Форма одежды может быть объемной (мягкой) или малообъемной (строгой). Объемность формы зависит от степени прилегания одежды к телу. Формы больших объемов имеют мало точек соприкосновения с телом и скрадывают фигуру человека. Формы малых объемов плотно прилегают и подчеркивают фигуру человека.                  

Рис. 1.1. Форма одежды:

а – малообъемная (строгая); б – объемная (мягкая).                        а                     б

Проекция объема на плоскость дает силуэт – плоскостное восприятие формы одежды,

внешнее очертание, которое ограничивается  силуэтными  линиями   (линией плеч, груди, талии, низа изделия). Всего выделяют 4 силуэта одежды:

                       а                            б                               в                               г

Рис. 1.2. Силуэты одежды:  

а – прямой;  б – полуприлегающий;  в – прилегающий;  г -  трапециевидный.

        Прямой силуэт – характеризуется расширенной линией плеч, полным отсутствием линии талии. При этом ширина линии низа равна ширине линии плеч.

        Полуприлегающий силуэт – имеет небольшой объем по линии  груди, незначительное прилегание по линии талии и бедер, небольшое  расширение по линии низа изделия.

        Прилегающий силуэт – имеет значительное прилегание по линии груди и талии, линия талии подчеркнута, линия низа изделия расширена.

        Трапециевидный силуэт – имеет малый объем  в верхней части одежды, т.е. плотное прилегание по линии груди, и очень сильное расширение по линии низа.

        Поверхность одежды расчленяется конструктивными линиями. Конструктивные линии делят изделие на основные детали: спинка, перед, рукав, воротник, переднее и заднее полотнища юбки, передняя и задняя половинка брюк. Конструктивные линии часто совпадают со швами (линия плеч, л.бока, л.низа и др.)

        Форма основных деталей одежды определяется покроем. Под покроем понимают внешний вид одежды, образованный конструктивными линиями:

- линией втачивания рукава;

- линиями членения переда и спинки.

В зависимости от линии втачивания различают следующие покрои  рукава:

 а                      б                          в                        г

Рис. 1.3. Покрои рукавов:

а - втачной, б – реглан, в – цельнокроеный, г – комбинированный.

Втачной - характеризуется линией втачивания в пройму, которая соответствует сечению руки в месте сочленения с туловищем. Рукав соединяется с проймой по замкнутому контуру.

Реглан - характерен тем, что линия втачивания рукава проходит от горловины спинки до горловины переда, при этом вся плечевая часть заполняется рукавом.

Цельнокроеный – характерен тем, что линия втачивания рукава отсутствует: перед выкраивается как одно целое с передней частью рукава, спинка – с локтевой (задней) частью рукава.

Комбинированный - различные сочетания линий втачивания рукава на переде и на спинке.

Конструктивные линии членения переда и спинки позволяют выделить следующие покрои одежды:

С продольным (вертикальным) членением:

- со средним швом спинки и боковыми швами;

- с рельефом от линии плеча;

- с рельефами от линии проймы.

С поперечным (горизонтальным) членением:

- отрезная по линии талии;

- отрезная по линии бедер;

- с кокетками на полочке и спинке.

Контрольные вопросы:

1. Что такое конструирование? Какие методы конструирования вы знаете?
2. В чем существенное различие расчетно-мерочных и расчетно-пропорциональных методик конструирования? Какие вам известны расчетно-мерочные и расчетно-пропорциональные методики?
3. Что представляет собой любая методика конструирования?
4. Чем отличаются существующие методики конструирования? Что в них общего?
5. Что такое базисная сетка  и основа чертежа?

МДК.02.01. Конструирование и моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом

Раздел 1. Основные сведения о проектировании одежды

Тема 1.3. Основные характеристики формы тела человека

        Для проектирования высококачественного изделия необходимо уметь видеть и понимать взаимосвязь одежды с внешней формой человека. По этой причине необходимо знать строение тела человека.

        Основу тела человека составляет костный скелет. Кости покрыты мышцами и кожей. Между мышцами и кожей размещается прослойка жировых отложений. Размеры костей, степень развития мускулатуры и жировых отложений влияют на размеры и форму тела человека.

        Различают следующие характеристики внешней формы фигуры:

1. Первое впечатление о строении фигуры получают по основным размерным признакам: росту и  размеру (обхвату груди). Однако для полной и точной характеристики фигуры этих признаков не достаточно, поэтому дают дополнительные характеристики.

2. Пропорции тела – это соотношение размеров частей тела между собой и к целому: высоты головы и общей длины тела, длины тела и длины конечностей, ширины бедер и ширины плеч.

        У людей разного возраста и пола пропорции сильно различаются.

        У взрослых людей выделяют 3 типа пропорций тела:

- долихоморфный - относительно короткое туловище и длинные конечности;

- брахиморфный - относительно короткие конечности и широкое длинное туловище;

- мезоморфный - нормальный, промежуточный между брахиморфным и долихоморфным типами.

3. Телосложением называют  внешнюю форму тела человека, связанную со степенью развития мускулатуры и жироотложений.

        Мускулатура (М) бывает развита  слабо, средне, сильно. Жироотложения (ЖО) бывают слабыми, средними, обильными. Различные сочетания этих характеристик образуют различные типы телосложения.

        У мужчин:

- грудной тип (слабая М и слабые ЖО);

- мускульный (средняя или сильная М и среднее ЖО);

- брюшной  (средняя или слабая М и обильные ЖО).

        У женщин мускулатура развита менее и более неравномерно распределено жироотложение. Различают телосложение женщин:

- с равномерным и неравномерным  распределением жироотложений по всему телу (ЖО в верхней части тела, ЖО в нижней части тела, ЖО обильны только на туловище или на конечностях, и др.)

        4. Осанка – конфигурация тела человека при естественном положении, стоя без напряжения. У взрослых людей различают следующие виды осанок:

- нормальную;

- перегибистую;

- сутулую.

Фигура с нормальной осанкой характеризуется равномерным  изгибом  позвоночника в области лопаток и по линии талии; как правило, нормальными плечами; умеренно выпуклой грудью.

Перегибистая фигура – это фигура с откинутой назад головой, отведенными назад плечами, как правило, высокими; развернутой приподнятой грудью; спрямленной спиной и большим перегибом позвоночника по линии талии; уменьшенным Пк по сравнению с нормальной осанкой.

Сутулая фигура отличается наклоненной вперед головой и плечами, как правило, низкими; впалой опущенной грудью; спиной, сильно выпуклой в области лопаток, и  небольшим прогибом  по линии талии; увеличенным Пк по сравнению с нормальной осанкой.

Вместе с тем, необходимо отметить половые различия осанки. Так у мужчин, как правило, выступание лопаток преобладает над выступанием ягодиц, а у женщин наоборот. Осанка тела человека меняется в течение жизни.

При определении типа  осанки, рассматривают изгиб верхнего участка спины (Пк) и наклон плечевых скатов (Вп).

Положение корпуса (Пк) – расстояние по горизонтали от 7-го шейного позвонка  до вертикали, проведенной касательно к лопаткам.

        Наклон плечевых скатов  (Вп) – расстояние по вертикали от горизонтали, проведенной через 7-ой шейный позвонок, до плечевой точки.

Рис.1. Определение параметров положения корпуса Пк  и высоты плеч Вп.  Виды осанок:  

-  нормальная

-  перегибистая

-  сутулая

Рис.2.  Пропорции женской и мужской фигур.

Контрольные вопросы:

1. Что такое конструирование? Какие методы конструирования вы знаете?
2. В чем существенное различие расчетно-мерочных и расчетно-пропорциональных методик конструирования? Какие вам известны расчетно-мерочные и расчетно-пропорциональные методики?
3. Что представляет собой любая методика конструирования?
4. Чем отличаются существующие методики конструирования? Что в них общего?
5. Что такое базисная сетка  и основа чертежа?

МДК.02.01. Конструирование и моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом

Раздел 1. Основные сведения о проектировании одежды

Тема 1.4. Методика измерения мужских и женских фигур

1.4.1. Правила измерения фигур

Измерения тела человека (размерные признаки) - являются исходными данными для конструирования одежды.

Размерные признаки - это расстояние между антропометрическими точками.

В процессе измерения обращают внимание на положение корпуса (ПК), высоту плеч (ВП), асимметрию фигуры, форму шеи, спины, груди, живота, бедер, степень жировых отложений и их распределение, развитие мускулатуры, пропорции тела. После чего определяют необходимость измерения дополнительных размерных признаков.

Необходимые инструменты:

- сантиметровая лента;

- установочный пояс (резинка с крючками);

-  наплечник.

Измерение фигуры производят по белью или плотно облегающей одежде. Измеряемый должен стоять без напряжения, не меняя своей осанки. Для определения баланса и расположения плечевого шва применяется наплечник, выкроенный по верхним контурам детали спинки и полочки на правую сторону фигуры.

Измерения для плечевой  и  поясной одежды выполняются отдельно. Для конструирования плечевой одежды на талии устанавливается горизонталь с помощью эластичной тесьмы. Для поясной одежды талия фиксируется на естественном месте.

Измерения снимаются в строгой последовательности, чтобы избежать лишних движений и перемещений заказчика.

Измерения обозначают:

Р - рост

О - полные обхваты

С - полуобхваты

Ш - ширины

Д - длины, расстояния

В - высоты, расстояния

Ц - расстояние между центрами

Прописными буквами обозначают места измерений.

1.4.2. Антропометрические точки

Антропометрия – наука об измерении тела человека и соотношении его с окружающей средой.        

        Антропометрические точки – опорные точки на поверхности тела человека, соответствующие ясно выраженным образованиям скелета, буграм или точно очерченным границам на мягких тканях.

        В  соответствии с методикой измерения фигур,  разработанной на основе ГОСТ 17522 – 81 “Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды”  ориентируются  на 13 антропометрических точек. Характеристика основных антропометрических точек представлена ниже.

Рис.1 Место нахождения основных антропометрических точек.

Название и описание нахождения антропометрических точек  на теле человека представлено в таблице:

1.4.3. Основные и дополнительные измерения фигуры

Рис.2. Снятие мерок.

МДК.02.01. Конструирование и моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом

Раздел 1. Основные сведения о проектировании одежды

Тема 1.5. Размерная   типология

        Под размерной типологией населения  понимается выделение наиболее характерных типов фигур, на которые будет изготовляться одежда массового производства. Причем по данным типам фигур должна  обеспечиваться  максимальная степень удовлетворенности населения готовой одеждой.

Размерная типология решает следующие задачи:

1. Выбор ведущих размерных признаков, определяющих типовую фигуру:

2. Установление интервала безразличия по каждому ведущему размерному признаку:

по Р = 6см (+/- 3см)

по ОГ3 = 4см (+/- 2см)

по ОБ = 4см (+/- 2см)    (у женщин)

по ОТ = 4см (+/- 2см)    (у мужчин)

Интервал безразличия – это промежуточная величина между размерами изделий, внутри которой разница не ощущается потребителем.

Для производства женской одежды  установлено:

- 6 ростов (от 146 до 176);

- 14 размеров (от 84 до 136)

       Для производства мужской одежды установлено:

- 6 ростов (от 158 до 188);

- 12 размеров (от 84 до 128).

          Тип  фигуры,  который   можно   охарактеризовать   выбранными  ведущими признаками

Р - Ог3 - Об, называют типовой фигурой.  Например: 162 – 87 – 97 – параметры индивидуальной фигуры, то типовая фигура – 164 – 88 – 96.

3. Определение принадлежности типовой фигуры к полнотной группе, которая определяется разностью обхватов:

4. Классификация  типовых фигур по возрастным границам:

женских и мужских:  

18-29 лет – младшая возрастная группа

30-44 года – средняя                                                        

45 и выше - старшая        

(в  каждой возрастной полнотной группе  приняты свои типовые фигуры: для младшего возраста второй полнотной группы 158-92-100, 164-96-104, 170-92-100);

детских фигур:

до 3 лет – ясельная                

от 3 до 6,5 – дошкольная                

от 6,5 до 12 – младшая школьная

от 12 до 15,5 – старшая школьная

от 15,5 до 18 - подростковая

Конструкторские отраслевые стандарты:

ОСТ 17-325-86  “Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры мужчин типовые. Размерные признаки для проектирования одежды”.

ОСТ 17-326-81 “Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды”.

Тема 1.5.1.   Новая размерная типология

Большой интервал времени (1970-2000г.г.) требует внесения корректив в конструировании одежды. Появляются новые ткани (с новыми свойствами), прокладочные  материалы,  новые способы соединения швов и  т.д. Нельзя игнорировать также изменения за последние 20 лет в морфологии (образ жизни, питание, акселерация).

ЦНИИШП в 2001-2003г.г. провел дополнительные антропометрические исследования населения Российской Федерации. В результате чего разработана новая размерная типология, которая устанавливает 366 типов фигур (вместо148).

Новая размерная типология рассматривает следующие вопросы:

1. Классификация типовых фигур женщин по Р, ОГ3, и полноте
2. Основные антропометрические точки и их определение
3. Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин

Типовая фигура женщины определяется Р-ОГ3-ОБ:

1.        Интервал безразличия по Р=6см   (Р от 152 до 182)

2.        Интервал безразличия по размеру  ОГ3=4см  (ОГ3  от  80 до 136)

3.        Интервал безразличия по бедрам ОБ=4см

В новой размерной типологии выделяют 6 полнот:

Все полнотные группы делят на подгруппы по ОГ3:

1. 80-104см

2.108-124см

3.128-136см

Для каждой подгруппы выделяют определенный рост.

В новой размерной типологии отсутствует деление населения по возрастному признаку, так как исследования показали, что в одних и тех же подгруппах типовых фигур в каждой полноте могут встречаться различные возрастные группы.

Переход на новую размерную типологию должны  рассматривать не только производители одежды, но и учебные центры, готовящие кадры.

Контрольные вопросы:

1. Какие размерные признаки определяют типовую женскую и мужскую фигуру?
2. Как определяется принадлежность типовой женской и мужской фигуры к полнотной группе?
3. Сколько полнотных групп выделяют в женских типовых фигурах? Охарактеризуйте их?
4. Сколько полнотных групп выделяют в мужских типовых фигурах? Охарактеризуйте их?

МДК.02.01. Конструирование и моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом

Раздел 1. Основные сведения о проектировании одежды

Тема 1.6.  Прибавки.

Ассортимент современной одежды разнообразен. Размеры и форма одежды изменяются в зависимости от размеров и формы тела человека, вида и назначения одежды, свойств материалов, требований моды и др. факторов.

Одежда, надетая на фигуру, не является точной копией тела человека: на одних участках она прилегает более плотно, на других ложится более свободно. Между поверхностью тела и внутренней поверхностью одежды образуются воздушные зазоры, необходимые для обеспечения свободы дыхания и движения, а так же для создания определенной формы изделия.

Величины, на которые размеры одежды превышают размеры тела человека, называют прибавками. 

Различают прибавки:

- технические (минимально необходимые) - обеспечивают     нормальную   жизнедеятельность   организма  и является   постоянной.   Зависит   только  от   вида   одежды: для платья – 2-2,5см, для жакета – 3-3,5см, пальто – 4-4,5см;

- декоративно-конструктивные (силуэтные) – задаются для создания формы изделия. Зависит от вида одежды, ее назначения, формы, силуэта, размера, роста, покроя, направления моды. Она постоянно меняется. В отличие от технических прибавок изменения могут колебаться в больших пределах - от 0 до 20см.

На практике для упрощения расчетов используют суммарную прибавку на свободное облегание. Величина её складывается из минимально-технической и декоративно-конструктивной. Суммарная прибавка изменяется в зависимости от моды и колеблется в больших пределах, но не должна быть меньше технической.

Обозначают прибавки буквой П, индекс указывает на размерный признак, который следует увеличить. Например: ПДТС , ПСПР , ПБ   и др.

Существуют прибавки общего назначения и прибавки к участкам изделия.

Прибавки композиционные (общего назначения):

Пг – к ширине изделия по линии груди;

Пт – к ширине изделия по линии талии;

Пб – к ширине изделия по линии бедер;

Поп – к обхвату плеча;

Прибавки к участкам изделия:

Пшс – к ширине спины;

Пшп – к ширине переда (полочки);

Пшпр – по ширине проймы;

Пспр – на свободу проймы по глубине;

Пдтс – к длине спинки до линии талии;

Пшгор – к ширине горловины;

Пвгс – к высоте горловины спинки;

Пгор – к глубине горловины полочки.

Основной прибавкой, определяющей силуэт и форму изделия, является прибавка на свободное облегание по линии груди – Пг. Важно не только правильно выбрать эту прибавку, но и распределить ее по участкам чертежа (спинка, перед, пройма).

При построении чертежа конструкции изделия с втачным рукавом в настоящее время Пг можно распределить по участкам чертежа в процентном соотношении следующим образом: Пшс = 0,2*Пг;   Пшпр = 0,7*Пг;  Пшп = 0,1*Пг.

В зависимости от направления моды и вида изделия (его покроя) процентное соотношение Пг  к участкам чертежа может меняться:  Пшс = (0,15…0,25)*Пг;  Пшпр = (0,85…0,6)*Пг;  Пшп = (0…0,15)*Пг  (0 – для изделий малого объема или без рукавов).

Основные моделирующие организации ежегодно дают рекомендации по величинам суммарных прибавок в соответствии с направлением моды (см. табл. прибавок).

Прибавка к обхвату плеча (Поп) тесно связана с характеристикой рукава по степени облегания в зависимости от вида изделия (см.табл. прибавок). При выборе Поп следует помнить о соразмерности становой части изделия и рукава. Поп должна быть примерно равна прибавке по линии груди или быть немного больше ее.

При конструировании изделий с утепляющей прокладкой к прибавке по линии груди прибавляют дополнительную прибавку на толщину утепляющей прокладки: ватин в один слой (0,3-0,4см) – 0,9…1,3см;   ватин в два слоя (0,6-0,8см) – 1,9…2,6см; мех, синтепон (1см) – 3,2см.

Затем суммарную прибавку распределяют по участкам чертежа. Величина дополнительной прибавки на толщину утепляющей прокладки к обхвату плеча (Поп) составляет 1…2см.

Прибавки на свободное облегание по линиям  груди, талии и бедер в зависимости от силуэта, см

Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки в зависимости от силуэта, см

Прибавки на свободное облегание на участках  конструкции различных видов плечевой одежды,см

Величины прибавок на свободное облегание к обхвату плеча различных изделий, см

Примечание. Для фигур с большим обхватом плеча, чем у типовой, а также для фигур больших размеров  берут меньшие величины прибавок.

Контрольные вопросы:

1. Что такое прибавки? Как их дифференцируют по назначению?
2. Какие факторы влияют на величину технической прибавки?
3. В каких пределах изменяются величины декоративно-конструктивных прибавок? От чего это зависит?
4. Существует ли зависимость между Пг и Поп?  Если “да”, то какая?