Мои ЦОР
Цифровые образовательные ресурсы
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
 neispravnosti_elektrooborudovaniya.ppt | 694.5 КБ |
| stupitsy_perednih_i_zadnih_koles.ppt | 1.01 МБ |
| blokada_leningrada.pptx | 2.76 МБ |
| moya_budushchaya_professiya_svarshchik.ppt | 1.32 МБ |
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Содержание : 1. Назначение электрооборудования. 2. Устройства электрооборудования. 3. Аккумуляторная батарея. 4. Генератор. 5. Стартер. 6. Блок предохранителей. 7. Заключение.
Электрооборудование автомобиля – это «мозг авто». Это, на первый взгляд непонятная, совокупность приборов и устройств, которые управляют сложным комплексом электронных и электротехнических систем автомобиля. Всё в автомобиле зависит от функционирования электрооборудования: работа двигателя и навесного оборудования, ходовой части и трансмиссии, системы обеспечения безопасности движения и комфортное пребывание в салоне автомобиля.
Важность каждого устройства или агрегата в целом для системы электрообеспечения автомобиля - безусловна. Среди основных следует отметить такие: аккумуляторная батарея; генератор; стартер; блок предохранителей. Неисправность любого устройства электрооборудования может в любой момент обездвижить автомобиль.
В системе электрооборудования автомобиля аккумуляторная батарея и генератор работают в тандеме. Выход из строя одного, приводит к неисправности другого. К примеру, неисправности аккумулятора приводят к увеличению тока зарядки генератора. Работа генератора в таком режиме может стать причиной неисправности выпрямительного блока (диодного моста). С другой стороны, неисправность регулятора напряжения генератора сопровождается увеличением зарядного тока, что, в свою очередь, приводит к систематической перезарядке аккумулятора и «выкипанию» электролита.
Аккумуляторная батарея Назначение аккумуляторной батареи состоит в том, что оно обеспечивает питание электрической системы автомобиля постоянным током с напряжением 12В. Этим током создаются необходимые условия для корректной работы всех составляющих электрической цепи автомобиля, как при выключенном двигателе, так и при его запуске.
О состоянии батареи и других агрегатов водителю сигнализирует лампа, установленная на панели приборов. Если лампа включилась при работающем двигателе, это значит, что батарея не подзаряжается. В целом нормальная работа батареи зависит от своевременного технического обслуживания: - осуществление контроля за уровнем электролита в секциях батареи и, при необходимости, долив дистиллированной воды; - своевременная подзарядка батареи. Рекомендация : Обслуживание батареи необходимо выполнять аккуратно и беречь её от механических повреждений. Так же нельзя допускать замыкания клемм.
К неисправностям аккумуляторной батареи относятся: короткое замыкание между электродами батареи; повреждение пластин аккумулятора; трещины в корпусе аккумулятора; окисление клемм аккумулятора.
Основные причины указанных неисправностей: нарушение правил эксплуатации; предельный срок службы; производственные дефекты.
Нарушениями правил эксплуатации аккумуляторных батарей являются: работа с неисправным генератором (приводит к перезаряду или разряжению батареи); слабый контакт на клеммах батареи (приводит к окислению и разрушению контактов); частые запуски двигателя или длительная работа стартера (приводит к глубокому разряду аккумулятора); слабое крепление аккумулятора в двигательном отсеке (приводит к механическим повреждениям аккумулятора и проводов).
Аккумуляторная батарея может эффективно эксплуатироваться определенное время. Средний срок службы батареи составляет 3-4 года. При интенсивной эксплуатации, а также эксплуатации в суровых климатических условиях срок службы значительно сокращается. Современные аккумуляторные батареи выпускаются малообслуживаемыми и необслуживаемыми. Степень обслуживания аккумуляторной батареи определяется скоростью испарения воды из электролита. У необслуживаемой батареи критический уровень электролита достигается значительно позже окончания срока службы.
При эксплуатации аккумуляторных батарей приходится сталкиваться с производственными дефектами. Неисправная батарея без проблем заменяется по гарантии фирмой-продавцом или производителем. Последствие у всех неисправностей одно – аккумуляторная батарея перестает выполнять возложенную на нее функцию – крутить стартер при запуске и обеспечивать потребителей током на стоянке. В данном случае необходимо определить требуется ли замена аккумулятора или источник тока еще может послужить. При эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо помнить, что повышенный разряд при отрицательных температурах окружающего воздуха может привести к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.
Генератор автомобиля Основное предназначение автомобильного генератора состоит в том, что при включённом двигателе он начинает вырабатывать электроэнергию, которая обеспечивает работу оборудования электроцепи автомобиля. Расположен генератор в моторном отсеке и соединён с двигателем посредством ремённой передачи.
Признаки и причины поломки генератора: - первая причина носит механический характер. При работе генератора появляются посторонние шумы. Эти шумы сигнализируют о поломке подшипника. В данном случае необходима разборка генератора и замена вышедшего из строя подшипника. - второй причиной является снижение напряжения на «выходе» генератора. В данном случае «загорается» сигнальная лампа. Это может свидетельствовать о том, что износились щётки и нарушен контакт обмотки с ротором. А также может быть прослаблено натяжение ремня привода генератора. Для ликвидации данной проблемы необходимо соответственно: заменить щётки и убрать слабину ремня привода. - третья причина поломки генератора – это увеличение напряжения на «выходе». Как правило, в этом случае довольно часто перегорают предохранители. В данной ситуации необходимо проверить работоспособность диодного моста генератора и при необходимости заменить его.
Основные причины указанных неисправностей: нарушение правил эксплуатации (длительная работа под большой нагрузкой, нарушение полярности при подключении аккумулятора, слабое натяжение ремня генератора); низкое качество комплектующих; воздействие внешних факторов (влага, соль, высокая температура, грязь); предельный срок службы. Примечание : В случае, когда автогенератор выходит со строя, питание на электрооборудование начинает поступать от аккумуляторной батареи и машина проедет ровно столько, насколько хватит зарядки этой батареи.
Как провести первичную диагностику неисправностей генератора: - Для проверки состояния подшипников необходимо включить двигатель и прикоснуться ладонью к корпусу генератора. При значительном износе подшипника вибрация будет весьма ощутимой. Её перепутать ни с чем нельзя. - Для проверки состояния ремня привода генератора двигатель необходимо выключить. Тщательным образом, визуально проверить целостность ремня. Далее, путём нажатия, необходимо определить уровень прогиба ремня. Он не должен превышать 15мм. - Напряжение на «выходе» проверяется с помощью вольтметра. Необходимо включить двигатель и произвести замер напряжения на клеммах аккумулятора. При исправном генераторе оно будет составлять от 13,6В до 14,0В.
Перед тем как демонтировать генератор, чтобы не делать лишнюю работу, необходимо проверить состояние щёток и работоспособность регулятора напряжения. Они расположены в тыльной части корпуса генератора. Щёткодержатель с регулятором можно отсоединить, не демонтируя генератор. Для этого необходимо выполнить следующее: - отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и тем самым обесточить электрическую цепь автомобиля; - отсоединить контактный провод от щёткодержателя; - далее с помощью крестовидной отвёртки необходимо вывинтить два крепёжных винта и снять щёткодержатель. Предостережение : При вывинчивании крепёжных винтов будьте предельно внимательны и не упустите их на защиту картера. Достать винты будет проблематично.
Отсоединив щёткодержатель, необходимо проверить состояние щёток. На них не должно быть трещин и сколов. Щётки должны выступать из щёткодержателя на расстояние не меньше 4мм. При обнаружении этих отклонений от технических норм, щёткодержатель вместе с реле необходимо заменить.
При такой схеме, если напряжение источника питания будет составлять 12В, то контрольная лампа «загорится». Если напряжение поднять до 15В – лампа «потухнет». Несоответствие включений и выключений контрольной лампы говорит о том, что узел неисправен, и его необходимо заменить. Далее проверяем исправность регулятора напряжения. Для этого необходимо составить схему, которая изображена ниже: Схема проверки регулятора напряжения
Стартер Стартер – это именно то устройство, без которого невозможно завести двигатель автомобиля. В этом и состоит его основная задача. Конструкционно стартер – это тот же электродвигатель. И как всякий агрегат, в результате износа деталей, он может выйти из строя. ремённой передачи.
Для проверки работоспособности стартера, прежде всего, необходимо привести в порядок аккумуляторную батарею. Она должна быть заряженной. Далее необходимо включить «зажигание» и внимательно прослушать работу стартера. Признаками поломок стартера может быть следующее: - не срабатывает втягивающее реле. При этом нет характерного щелчка; - вал стартера не вращается или вращается с недостаточной скоростью; - при включении стартера слышен специфический «трещоточный» звук. Это значит, что шестерня стартера не заходит полноценно в зацепление с маховиком.
Всё вышеперечисленное говорит о том, что стартер требует ремонта. И для этого его необходимо демонтировать. Данная процедура предполагает следующее: - в первую очередь необходимо отсоединить клеммы аккумулятора; - затем отсоединяем контактные кабели от стартера; - далее отвинчиваются три гайки крепления стартера к картеру; - снимаем стартер.
После очистки и промывки, агрегат готов к диагностике и разборке. Для того, чтобы продиагностировать работу стартера – понадобиться полностью заряженная аккумуляторная батарея. Далее к корпусу стартера подсоединяется клемма с «минуса» батареи и «плюсовым» контактом проверяем работоспособность втягивающего реле. Если «плюсовой» провод подсоединить к контактному болту реле, вал стартера выдвинется вперёд. Если подсоединить «плюсовой» провод после реле, ротор стартера должен вращаться. В первом случае, если движение не произошло, то реле надо заменить. Во втором случае, при отсутствии движения, необходимо проверить состояние щёток, контактных колец и обмотки статора. При выявлении дефектов принимается решение по устранению данной проблемы и выполняется дальнейший ремонт.
Блок предохранителей Данное устройство выполняет очень серьёзную роль в безопасности работы электрических агрегатов. Основное предназначение его состоит в том, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки электроцепи в автомобиле и тем самым избежать пожара, а также быстрый доступ к реле — устройствам.
Основной причиной необходимости замены данного устройства является чрезмерная нагрузка, которая появляется в результате одновременного включения нескольких агрегатов в электрическую цепь. Эта дополнительная нагрузка может привести к перегреву электросети и разрыву её. Для замены блока понадобятся крестообразная и плоская отвёртки. Замена блока производится в следующем порядке: - для начала необходимо снять «минусовую» клемму аккумулятора; - затем, провернув на 90 градусов три замка, снимаем крышку монтажного блока; - далее вывинчиваем болты крепления блока предохранителей к передней панели; - аккуратно снимаем блок со шпилек.
Заключение Техническое состояние электрооборудования автомобиля должно обеспечивать пуск двигателя при помощи стартера, бесперебойное и своевременное зажигание смеси в цилиндрах двигателя, безотказную работу приборов освещения, сигнализации и электрических контрольных приборов, а также исключать возможность искрообразования в проводах и зажимах. Все провода электрооборудования должны иметь надежную, неповрежденную изоляцию. Аккумуляторная батарея должна быть чистой и надежно укреплена. Запрещается течь электролита из моноблока аккумуляторной батареи.
При эксплуатации автомобиля встречаются неисправности электрооборудования. По объективным причинам ремонт электрооборудования должны проводить квалифицированные специалисты автосервиса. Неисправность электрооборудования (короткое замыкание) может привести к возгоранию электропроводки и пожару. Если перегорел предохранитель необходимо его заменить, но повторное перегорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного обращения в автосервис.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Содержание : 1. Назначение ступицы. 2. Как ступица крепится к колесу? 3. Что может произойти со ступицей? 4. Схема ступицы заднего колеса. 5. Схема ступицы переднего колеса с роликоподшипниками. 6. Подшипники ступицы. 7. Что необходимо знать для технического обслуживания и ремонта ступицы. 8. Разборка и сборка ступицы колеса. 9. Снятие и установка подшипника ступицы заднего колеса. 10. Заключение.
Ступица - это центральная часть вращающейся детали (маховика, шкива, зубчатого колеса и т. д.) с отверстием для насадки на вал или ось. Отверстие ступицы обычно имеет шпоночный паз или шлицевый профиль для передачи крутящего момента. Если же деталь свободно вращается на оси, то в отверстие ступицы запрессовывают заглушки или подшипники качения. Для обеспечения прочности наружный диаметр ступицы принимают равным 1,5-2,0 диаметра отверстия, для предотвращения перекоса детали на валу длина ступицы должна быть не менее диаметра отверстия.
Ступица колеса , как переднего, так и заднего, является незаменимой частью любого автомобиля . С одной стороны ступица имеет специальное посадочное отверстие, которым она насаживается на вал автомобиля, а с другой стороны – посадочное место для диска колеса.
Что может произойти со ступицей? Существует вероятность поломки данной детали ходовой части автомобиля во время замены колеса. Если не контролировать силу и переусердствовать, то легко можно сорвать болт ступицы заднего колеса. Определить вышла ли ступица из строя и требует ли она замены можно по характерному гулу подшипника ступицы. Конечно же, каждый водитель всегда старается закручивать колеса потуже, но этого делать не стоит, так же, как и не стоит закручивать колеса слишком слабо. Здесь должно соблюдаться правило «золотой середины». Особенно точно чувствуют эту границу электрические гайковерты.
Также понять, что подшипник пришел в негодность, можно по шуму подвески. Так, если при повороте налево шум усиливается, значит, необходима замена либо же восстановление ступицы левого колеса. Аналогичная ситуация с правым колесом. Но более точную диагностику можно сделать только лишь на СТО.
Схема ступицы заднего колеса Схема ступицы заднего колеса: 1, 2 - подшипники 3 - штифт стопорной шайбы 4 - полуось 5 - шпилька крепления полуоси 6 - болт сетника полуоси 7 – контргайка 8 - стопорная шайба 9 - гайка подшипников ступицы 10 – ступица 11 — винт крепления тормозного барабана
Схема ступицы переднего колеса с роликоподшипниками Ступица переднего колеса с роликоподшипниками: 1 - упорное кольцо 2 - сальник 3 - внутренний подшипник 4 - ступица 5 - болт ступицы 6 - наружный подшипник 7 – шайба 8 - колпак ступицы 9 - цапфа поворотной стойки
Наружные кольца подшипников запрессованы до упора в ступицу, а внутренние надеты со скользящей посадкой на цапфу поворотной стойки передней подвески. Между кольцом внутреннего роликоподшипника и буртиком цапфы надето упорное кольцо 1. Пo наружной поверхности этого кольца работает самоподжимной резиновый сальник 2, запрессованный в ступицу. Подшипники затягивают гайкой. Между гайкой и торцом наружного подшипника установлена шайба 7 с усом, который входит в паз на цапфе и удерживает шайбу от проворачивания. В ступицу запрессованы болты крепления колес, и снаружи она закрыта колпаком. Сальник не должен выступать из ступицы более чем на 1,5 мм, иначе при вращении колеса он будет задевать за поворотную стойку.
Подшипники ступицы не требуют регулировок и замены смазки в течение срока службы подшипника, рассчитанного на весь срок службы автомобиля. Без необходимости подшипники не снимают, так как выпрессованные подшипники для вторичного применения не пригодны.
Подшипник ступицы переднего колеса устанавливается с небольшим натягом на шейку ступицы и также с натягом, примерно в 2 раза большим, чем на внутреннем кольце, по наружному диаметру в поворотный кулак передней подвески. Подшипник ступицы в кулаке запирается стопорным кольцом. Ступицы передних колес, изготавливаемые из хромистой стали, имеют во фланце отверстия, служащие для установки приспособления для снятия подшипника. Затяжка подшипника ступицы по внутреннему составному кольцу производится при помощи самостопорящейся гайки. Гайка имеет буртик, обжатый по эллипсу. За счет обжатия часть резьбы гайки становится тугой и срабатывает, как стопорящий элемент. Для обеспечения дополнительной защиты подшипника от грязи со стороны шарнира равных угловых скоростей предусмотрено дополнительное уплотнение, образуемое конусными поверхностями корпуса шарнира и поворотного кулака и работающее, как грязеотражатель за счет центробежного эффекта.
Подшипники ступиц задних колес унифицированы с подшипниками ступиц передних колес. Они устанавливаются по наружному диаметру во внутренней полости ступицы. В ступице подшипник запирается кольцом. Внутренним составным кольцом подшипник установлен с натягом на цапфе ступицы заднего колеса и затянут через опорную шайбу гайкой. Фиксация гайки на цапфе достигается вмятием буртика на гайке в пазы. Для дополнительного предохранения подшипника от грязи в ступицу со стороны фланца установлен с натягом колпак. Во фланце цапфы ступицы выполнены три отверстия, служащие для снятия подшипника. Ступица с подшипником и тормозом в сборе крепится через фланец цапфы к фланцу балки задней подвески четырьмя болтами, которые снабжены стопорящими несъемными коническими шайбами. На автомобилях первых выпусков установлены обычные пружинные шайбы (гровер).
При техническом обслуживании и ремонте автомобиля необходимо иметь в виду следующее: 1. В подшипниках ступиц передних и задних колес конструкцией предусмотрен осевой зазор 0,06-0,085 мм, который может ощущаться при покачивании колеса перпендикулярно плоскости вращения на автомобиле как люфт. 2. Поводом для смены подшипника могут быть стук в подшипниках, появление люфта или увеличение его по сравнению с первоначальным. Появление или увеличение люфта, как правило, сопровождается стуком в подшипнике.
3. Подшипники ступиц передних и задних колес не подлежат разборке и повторному использованию после снятия или даже частичной выпрессовки со ступицы или с цапфы, так как при выпреесовке деформируются рабочие поверхности шариков и колец, нарушается уплотнение. 4. Гайка ступицы заднего колеса после ее отворачивания непригодна для повторного использования. Поэтому отворачивать ее следует только при замене подшипника. После установки гайки ступицы заднего колеса и затяжки ее нормированным моментом вминание буртика в пазы цапфы должно производиться специнструментом, чтобы исключить разрушение буртика и не нарушить затяжку гайки.
5. При работах, требующих отворачивания гаек ступиц колес , недопустимо перекатывание автомобиля при незатянутой гайке, что может привести к повреждению подшипника. 6. Гайка ступицы переднего колеса может использоваться многократно . Однако в случае обнаружения даже незначительного самоотворачизания гайки (уменьшения момента затяжки) она должна быть заменена новой. 7. При запрессовке подшипников в корпус упор осуществлять только по наружным кольцам подшипников. При напрессовке подшипников по внутренним кольцам на вал — упор только на внутренние кольца, иначе подшипники будут приведены в негодность.
Разборка и сборка ступицы колеса При повреждении ступицы колеса или самого подшипника выпрессовывают ступицу, используя специальное приспособление. Перед выпрессовкой ступицы переднего колеса следует снять с поворотного кулака скобу тормоза и тормозной диск, закрепленный фиксаторами. Допускается выпрессовку подшипника производить, опираясь на внутреннее кольцо, если известно, что подшипник уже непригоден для дальнейшей эксплуатации, а также не снимая диска тормоза. Для выпрессовки ступицы переднего колеса из подшипника закрепить фланец съемника болтами крепления колес на ступице так, чтобы специальные штифты-толкатели (длиной 70 мм и диаметром 6 мм) вошли в три отверстия ступицы и, поворачивая болт, выпрессовать ступицу. При этом необходимо исключить перекосы при установке штифтов. Для этого в приспособлении имеется направляющая.
Перед выпрессовкой подшипника из поворотного кулака необходимо снять универсальными щипцами стопорное кольцо, запирающее наружное кольцо подшипника в кулаке. Установить на болт приспособления, предварительно очистив внутренние полости кулака с целью исключения задиров на поверхности под подшипник, шайбу диаметром 60 мм и вставить болт в отверстие внутреннего кольца подшипника. Упереть торец стакана с упорным подшипником в торец поворотного кулака. Выпрессовать подшипник, затягивая гайку. Перед запрессовкой нового подшипника необходимо внимательно осмотреть посадочные поверхности под подшипник в ступице и кулаке. Риски, забоины и другие дефекты поверхности недопустимы. Для облегчения запрессовки смазать эти поверхности, а также наружные и внутренние кольца подшипника тонким слоем смазки Литол-24.
Для запрессовки в поворотный кулак подшипника используется то же приспособление. Для этого на болт надевается шайба диаметром 70 мм, затем болт продевается в отверстие поворотного кулака. Надевается подшипник. При этом необходимо следить, чтобы не произошло самопроизвольного выпадания даже на 2 - 3 мм одного из внутренних колец подшипника. Это может повредить уплотняющие кольца подшипника. Подшипник должен быть установлен без перекосов. Затем на подшипник наложить шайбу диаметром 70 мм с упором буртика в наружное кольцо подшипника и упорный подшипник. Завинчивая по резьбе гайку, постепенно запрессовать подшипник до упора. Установить запорное кольцо.
При запрессовке ступицы во внутренние кольца подшипника используется тот же болт. На него надевается ступица. При этом фланец головки болта должен упираться во фланец ступицы. Затем болт вставляется в отверстие подшипника. Проследить за тем, чтобы посадочные поверхности ступицы и внутренние кольца подшипников были установлены без перекосов. Надеть шайбу диаметром 70 мм, упорный буртик которой, в отличие от шайбы того же диаметра, применяемой при запрессовке подшипника в кулак, должен упираться во внутреннее кольцо подшипника. Затем надеть упорный подшипник и, заворачивая гайку, запрессовать ступицу.
Снятие и установка подшипника ступицы заднего колеса Снятие и установка подшипника ступицы заднего колеса осуществляется при помощи тех же приспособлений. Однако при выпрессовке цапфы заднего колеса фланец съемника приспособления устанавливается на фланце цапфы. Для этого на фланце съемника имеется еще одна пара отверстий под болты.
Перед выпрессовкой подшипника в сборе со ступицей с цапфы необходимо: - снять колпачок ступицы; отвернуть гайку. Перед отворачиванием гайки для сохранения резьбы на цапфе устранить замятие буртиков гайки в пазы цапфы; - снять тормозной барабан и колодки; - отвернуть рожковым ключом четыре болта и снять цапфу со ступицей в сборе с балки задней подвески. Перед выпрессовкой подшипника из ступицы заднего колеса универсальными щипцами 80-П107 снимается стопорное кольцо; - предварительно внутренняя поверхность ступицы должна быть очищена от грязи. На болт приспособления надевается шайба диаметром 55 мм и продевается в отверстие подшипника. Упорный стакан упирается во фланец ступиц, затем устанавливается упорный подшипник. Затягивая гайку, выпрессовываем подшипник.
Перед запрессовкой подшипника в ступицу заднего колеса также необходимо произвести проверку, очистку и смазку поверхностей. Для запрессовки подшипника в ступицу заднего колеса надеть на болт шайбу диаметром 70 мм и вставить его в отверстие ступицы. Установить подшипник, устранить перекосы по посадочным поверхностям, надеть шайбу диаметром 63,5 мм, упорный подшипник и, затягивая гайку, запрессовать подшипник.
Заключение Ступицы колес должны быть исправными, а контроль за состоянием этих элементов — регулярным. Одной из самых неприятных неисправностей ходовой части автомобиля является поломка подшипника ступицы. Мало того, что при поломке, он начинает издавать пронзительный вой, так ещё при продолжительном игнорировании проблемы колесо может заклинить, что на большой скорости обычно приводит к аварии.
Ступичные подшипники обеспечивают равномерное вращение колёсам автомобиля. Срок их службы не регламентирован, однако считается, что качественная правильно установленная деталь способна выдержать более ста тысяч километров пути. Иными словами, при щадящем режиме эксплуатации транспортного средства подшипники должны служить верой и правдой несколько лет. Однако, как показывает практика, ломаются они гораздо быстрее. Причины, способствующие износу подшипника ступицы, кроются в качестве наших дорог. Постоянно попадая в ямы, колёса принимают на себя основной удар. Передаётся он и на подшипник, который не выдерживая нагрузки может расколоться в своей оправке. Способствует этому и неправильная его установка, произведённая кустарным образом с нарушением технологии.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Блокада Ленинграда Блокада Ленинграда — военная блокада немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.
К началу блокады в городе не имелось достаточных по объёму запасов продовольствия и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом - «Дорогой Жизни» - оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовала объединённая военно-морская флотилия противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди мирных жителей (по разным данным около 700 тысяч жертв).
Нападение Германии на СССР Захват Ленинграда был составной частью разработанного нацистской Германией плана войны против СССР — плана «Барбаросса». В нём предусматривалось, что Советский Союз должен быть полностью разгромлен в течение 3—4 месяцев лета и осени 1941 года, то есть в ходе молниеносной войны («блицкрига»). К ноябрю 1941 года германские войска должны были захватить всю европейскую часть СССР. Согласно плану «Ост» («Восток») предполагалось в течение нескольких лет истребить значительную часть населения Советского Союза, в первую очередь, русских, украинцев и белорусов, а также всех евреев и цыган — всего не менее 30 миллионов человек. Ни один из народов, населявших СССР, не должен был иметь право на свою государственность или даже автономию.
Уже 23 июня 1941 года командующим Ленинградским военным округом генерал-лейте- нантом М. М. Поповым было отдано распоряже- ние о начале работ по созданию дополнитель-ного рубежа обороны на псковском направлении в районе Луги. 4 июля 1941 года это решение было подтверждено Директивой Ставки главного командования за подписью Г. К. Жукова
Проблемы эвакуации жителей Ситуация на начало блокады Эвакуация жителей города началась уже 29.06.1941 (первые поезда) и носила организованный характер. В конце июня была создана Городская комиссия по эвакуации. Началась разъяснительная работа среди населения о необходимости выезда из Ленинграда, так как многие жители не хотели покидать свои дома, очевидно опасаясь за свое имущество. До германского нападения на СССР никаких заранее разработанных планов эвакуации населения Ленинграда не существовало. Возможность достижения немцами города считалась минимальной.
Паёк ленинградца Исходя из фактически сложившегося расхода, наличие основных пищевых товаров на 12 сентября 1941 года составляло (цифры приведены по данным учёта, произведённого отделом торговли Ленгорисполкома, интендантства фронта и КБФ): Хлебное зерно и мука - на 35 суток Крупа и макароны - на 30 суток Мясо и мясопродукты - на 33 суток Жиры - на 45 суток Сахар и кондитерские изделия - на 60 суток
Нормы отпуска товаров по продовольственным карточкам, введённым в городе ещё в июле, ввиду блокады города снижались, и оказались минимальны с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Размер продовольственного пайка составлял: Рабочим — 250 граммов хлеба в сутки, Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 граммов, Личному составу военизированной охраны, пожарных команд, истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся на котловом довольствии — 300 граммов, Войскам первой линии — 500 граммов.
За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая степень отличия — звание «Город-герой».
Никто не забыт, ничто не забыто…
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Сварщики Сварщик — рабочий, специалист сварочного производства. Сварщик — профессия ответственная, почти виртуозная, от качества работы которого зависит многое — долговечность и устойчивость строительных конструкций, работа и срок службы различной техники.
Применение Сварочные работы применяются во многих отраслях промышленности. Сварщики трудятся на стройплощадках, создавая конструкции и системы различных коммуникаций, в промышленности, где применяют свой опыт и навыки в машиностроении, кораблестроении и в других областях, таких как, энергетика, нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Трудно назвать такой сегмент производства, где не применялся бы труд сварщика.
Специализации Сварщик, как профессия, подразделяется на несколько специализаций: сварщик ручной дуговой сварки, газосварщик, оператор автоматических сварочных аппаратов. Рабочие всех этих специальностей занимаются одним делом — соединением металлических конструкций, сложных аппаратов, деталей, узлов методом сплавления металлов. От мастерства сварщиков зависит качество сварочных швов. Любые ошибки, небрежность, допускаемые в работе, могут привести к катастрофическим последствиям. Страшно подумать, к чему могла бы привести некачественная работа по сварке нефте- или газопроводов. Сварщик — профессионал должен знать электротехнику, технологию плавления металлов, свойства газов, применяемых для антиокисления, методы и принципы действия используемых агрегатов и оборудования. Большое значение имеет соблюдение техники безопасности и производственной санитарии.
Плюсы профессии К плюсам профессии можно отнести престижность и высокую востребованность на рынке труда, как в государственном секторе экономики, так и в частном. Молодым специалистам, только что окончившим училище, работу долго искать не придётся — она находит их сама. Сварщиков без опыта охотно принимают в жилищно-коммунальные хозяйства, в частные организации сферы обслуживания. С приобретением опыта, им поручаются более ответственные дела и работы в промышленности, на стройках. Соответственно, увеличивается зарплата.
Минусы профессии Минусы профессии — тяжёлые условия труда, работа на открытых строительных площадках при любой погоде, большая нагрузка на зрение из-за высокой яркости электрической дуги, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Электросварщики относятся к профессиям «горячего цеха» из-за высокой вредности производства вследствие большого выделения газов и тепла при сварочных работах.
Личные качества Физическая сила и выносливость. Острота зрения и цветовосприятия. Гибкость, подвижность рук, ног и всего тела. Развитый вестибулярный аппарат. Умение длительно сосредотачивать внимание. Хорошая зрительно-моторная координация. Пространственное воображение и техническое мышление. Аккуратность. Уравновешенность.
Образование Обучиться профессии сварщика можно в профессионально-технических училищах, колледжах. Обучение проводится на базе 9 классов и 2,5года по специальностям «сварщик электросварочных и газосварочных работ».
Правила безопасности К электросварочным, газосварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку и проверку теоретических знаний, практических навыков, знаний инструкций по охране труда и правил пожарной безопасности и имеющие «Удостоверение сварщика», запись в квалификационном удостоверении о допуске к выполнению специальных работ и специальный талон по технике пожарной безопасности.
Великие сварщики Николай Николаевич Бенардос (26 июля 1842 - 8 сентября 1905), —русский изобретатель, создатель электрической дуговой сварки(1881).
Николай Гаврилович Славянов (1854—1897) — изобретатель дуговой электросварки металлов.
Борис Евгеньевич Патон (р. в 1918 г.) — советский учёный в области металлургии и сварки. Академик АН УССР.