МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Корпус склеен из отдельных (6-7) сегментов, головка длинного грифа слегка отогнута назад. Струны металлические (В XVIII веке две из них жильные; у современных балалаек — нейлоновые или карбоновые). На грифе современной балалайки 16—31 металлических ладов (до конца XIX века — 5—7 навязных ладов).

Академический строй балалайки — две струны в унисон — нота «ми», одна — на кварту выше — нота «ля». Существует также «народный» строй — первая струна «ля», вторая — «ми», третья — «до». При этом строе проще берутся трезвучия, недостатком его является затрудненность игры по открытым струнам.

Звук звонкий, но мягкий. Наиболее частые приемы для извлечения звука: бряцание, пиццикато, двойное пиццикато, одинарное пиццикато, вибрато, тремоло, дроби.

Балалайка известна с начала XVIII века; в 1880-х годах усовершенствована В. В. Андреевым совместно с мастерами Пасербским и Налимовым. Создано семейство модернизованных балалаек — прима, секунда, альт, бас, контрабас. Балалайка используется как сольный концертный, ансамблевый и оркестровый инструмент.

Балалайка — один из инструментов, ставших (наряду с гармонью и, в меньшей степени, жалейкой) музыкальным символом русского народа.

Любопытно уже само название инструмента, типично народное, звучанием слогосочетаний передающее характер игры на нём. Корень слов «балалайка», или, как её ещё называли, «балабайка», давно привлекал внимание исследователей родством с такими русскими словами, как балакать, балабонить, балаболить, балагурить, что значит болтать, пустозвонить (восходят к общеславянскому *bolbol того же значения). Все эти понятия, дополняя друг друга, передают суть балалайки — инструмента лёгкого, забавного, «бренчливого», не очень серьёзного.

Происхождение

Когда и кем изобретена балалайка неизвестно. Балалайка. почитается одним из древнейших музыкальных инструментов, что свидетельствует и арабский историк Ибн-Фацлан, посетивший, в качестве посла, в 921 г. волжскую Болгарию и видевший как заезжие “руссы” хоронили своего князя. По языческому обычаю в могилу покойнику, между прочим, положили: “крепкий напиток, плоды и музыкальный инструмент” — “eine Laute”, в переводе Фрэна, по мнению А. Котляревского — “балалайку”, чтобы, по языческому верованию в загробную жизнь, он мог и на том свете услаждать себя игрой на любимом при жизни инструменте.

В восьмидесятых годах образовался кружок любителей игры на балалайках. В.В. Андреев, основатель этого кружка, подал мысль инструментальному мастеру Ф. Пасербскому построить балалайку из лучшего материала, сделав кузов ее из бука и значительно увеличив его, а деку — из ели. Гриф, по указаниям г. Андреева, был укорочен, струны натянуты. с

Устройство

«Деревенская» балалайка довольно сильно отличалась от усовершенствованной балалайки Василия Васильевича Андреева. По его указаниям балалайка была укорочена (общая длина стала составлять 600 – 700 мм). Одно круглое резонаторное отверстие заменило несколько, расположенных звездообразно. Деку Андреев предложил делать из ели, а заднюю часть – из бука, в результате чего корпус балалайки приобрёл лучшие резонансные свойства.

Балалайка, такая, как она существует сейчас, состоит из трех главных частей:

1 – корпус (или как он называется по-старому – кузов), состоящий из деки (передней части) и задней части, склеенной из отдельных деревянных сегментов. Обыкновенно этих сегментов семь или шесть.

2 – гриф, на котором располагаются лады.

3 – головка – верхняя часть балалайки, где находятся механика и колки, служащие для настраивания балалайки.

Передняя часть корпуса балалайки – дека. На ней находится резонаторное отверстие, или голосник, или просто «окошко». Над окошком располагается панцирь. Он служит для того, чтобы защищать деку от ударов во время игры. На многих балалайках панциря нет, и в основном эти инструменты рассчитаны на учеников детских музыкальных школ (вместо панциря на них в верхней части деки просто какой-нибудь рисунок – ягодка или цветочек).

Известные исполнители и коллективы

Рожков Михаил
Конов Владимир
Данилов Михаил
Трояновский Борис
Нечепоренко Павел
Шалов Александр
Осипов Николай
Дмитрий Калинин
Иванец Юрий

Великорусский оркестр В.В.Андреева
Молодежный русский оркестр «Северсталь»
Русский оркестр «Серебряные струны»
Русский оркестр «Перезвоны»
Оркестр русских народных инструментов имени Н.Осипова
Оркестр русских народных инструментов «Метелица»
Оркестр русских народных инструментов «Сибирь»
Оркестр русских народных инструментов «Тула»

Ансамбль «Арт-Контраст»
Ансамбль «Скоморохи»
Ансамбль «Кристалл-Балалайка»
Ансамбль «Колокола России»

Сколько струн должна иметь балалайка, и как они должны быть настроены

Балалайка должна иметь три струны и так называемый «балалаечный» строй. Никакие другие строи балалайки: гитарный, минорный и т.д. — для игры по нотам не употребляются.

Первую струну балалайки нужно настроить по камертону, по баяну или по фортепиано так, чтобы она давала звук ЛЯ первой октавы.

Вторую и третью струны нужно настроить так, чтобы они давали звук МИ первой октавы.

Таким образом, вторая и третья струны должны быть настроены совершенно одинаково, а первая (тонкая) струна должна давать тот же самый звук, который получается на второй и на третьей струнах, если их прижать на пятом ладу. Следовательно, если у правильно настроенной балалайки вторую и третью струны прижать на пятом ладу, а первую струну оставить открытой, то все они при ударе или щипке должны давать один и тот же по высоте звук — ЛЯ первой октавы.

Подставка для струн при этом должна стоять так, чтобы расстояние от нее до двенадцатого лада обязательно равнялось расстоянию от двенадцатого лада до верхнего порожка. Если же подставка будет стоять не на месте, то на балалайке нельзя будет получить правильных звукорядов.

Какая струна называется первой, какая второй и какая третьей, а также нумерация ладов и ме стонахождение подставки для струн обозначено на рисунке — «Балалайка и наименование ее частей».

Советы по выбору, уходу и игре на балалайке

Каким требованиям должен удовлетворять инструмент

Учиться играть нужно на хорошем инструменте. Только хороший инструмент может дать сильный, красивый, певучий звук, а от качества звука и от умения им пользоваться зависит художественная выразительность исполнения.

Хороший инструмент нетрудно определить по его внешнему виду — он должен быть красивым по форме, построен из доброкачественных материалов, хорошо отполирован и, кроме того, в частях своих отвечать следующим требованиям:

Гриф балалайки должен быть совершенно прямым, без искривлений и трещин, не очень толст и удобен для его обхвата, но и не слишком тонок, так как в этом случае под влиянием внешних причин (от натяжения струн, сырости, изменений температуры) он может со временем покоробиться. Лучший материал для прифа — черное дерево.

Лады должны быть хорошо отшлифованы как сверху, так и по краям грифа и не мешать движениям пальцев левой руки.

Кроме того, все лады должны быть одной высоты или лежать в одной плоскости, т. е. так, что-бы положенная на них ребром линейка касалась их всех без исключения. При игре на балалайке струны, прижатые на любом ладу, должны давать чистый, недребезжащий звук. Лучший материал для ладов — белый металл и никелин.

Колки для струн должны быть механические. Они хорошо держат строй и допускают очень легкую и точную настройку инструмента. Надо следить за тем, чтобы шестерня и червяк в колках были в порядке, сделаны из доброкачественного материала, не стертые в резьбе, не ржавые и легко поддавались поворотам. Та часть колка, на которую накручивается струна, должна быть не полая, а из целого куска металла. Отверстия, в которые пропускаются струны, должны быть хорошо зашлифованы по краям, иначе струны быстро перетираются. Костяные, металлические или перламутровые головки червяка должны быть хорошо к нему’ приклепаны. При плохой приклепке эти головки будут дребезжать во время игры.

Дека, построенная из хорошей резонансовой ели с правильными, параллельными мелкими слоями, должна быть плоской и ни в коем случае не вогнутой внутрь.

При наличии навесного панцыря следует обратить внимание, чтобы он был действительно навесным и не касался деки. Панцырь должен быть фанерованный, из твердого дерева (чтобы не покоробился). Его назначение — предохранить нежную деку от ударов и разрушения.

Следует заметить, что розетки вокруг голосника, по углам и у нижнего порожка являются не только украшениями, но также предохраняют наиболее уязвимые части деки от повреждений.

Порожки верхний и нижний во избежание их быстрого изнашивания должны быть сделаны из твердой породы дерева или из кости. При повреждении .верхнего порожка струны ложатся на гриф (на лады) и дребезжат; при повреждении нижнего порожка струны могут попортить деку.

Подставка для струн должна быть сделана из клена и всей своей нижней плоскостью плотно соприкасаться с декой, не давая никаких просветов. Подставки черного дерева, дубовые, костяные или из мягких пород дерева не рекомендуются, так как они ослабляют звучность инструмента или, наоборот, придают ему резкий неприятный тембр. Высота подставки также имеет существенное значение; слишком высокая подставка хотя и увеличивает силу и резкость инструмента, но затрудняет извлечение певучего звука; слишком низкая — увеличивает певучесть инструмента, но ослабляет силу его звучности; техника же извлечения звука облегчается чрезмерно и приучает балалаечника к пассивной, невыразительной игре. Поэтому подбору подставки необходимо уделить особенное внимание. Неудачно подобранная подставка может ухудшить звучание инструмента и сделать его неудобным для игры.

Кнопки для струн (около нижнего порожка) должны быть сделаны из очень твердой породы дерева или кости и прочно сидеть в своих гнездах.

Струны для обыкновенной балалайки употребляются металлические, причем первая струна (ЛЯ) по толщине такая же, как первая гитарная, а вторая и третья струны (Ми) должны быть немного! толще первой.

Для концертной балалайки лучше всего пользоваться для первой струны (ЛЯ) первой металлической гитарной струной, а для второй и третьей струн (Ми) — или второй гитарной жильной струной, или толстой скрипичной струной ЛЯ.

От подбора струн зависит чистота строя и тембра инструмента. Слишком тонкие струны дают слабый, дребезжащий звук; слишком же толстые или затрудняют игру и лишают инструмент певучести, или, не выдерживая строя, рвутся.

Закрепление струн на колках производится так: петлю струны надевают на кнопку у нижнего порожка; не допуская перекручивания и изломов струны, осторожно кладут ее на подставку и верхний порожек; верхний конец струны дважды, а жильную струну и больше — обматывают вокруг кожа справа налево и затем только пропускают через отверстие, и после этого поворотами колка настраивают струну надлежащим образом.

Петлю на нижнем конце жильной струны рекомендуется делать следующим образом: сложив струну так, как показано на рисунке, накладывают правую петлю на левую, а высунувшуюся левую петлю надевают на кнопку и затягивают ее вплотную. Если струну понадобится снять, достаточно пот(януть ее слегка за короткий конец, петля ослабнет и легко снимется без изломов.

Звук инструмента должен быть полным, сильным и обладать приятным тембрам, лишенным резкости или глухоты («бочковатости»). При извлечении звука из неприжатых струн он должен получаться длительным и затухать не сразу, а постепенно. Качество звука зависит, главным образом, от правильных размеров инструмента и качества строительных материалов, подставки и струн.

Отчего во время игры бывают хрипы и дребезжания

а) Если струна слишком слабо или неправильно прижата пальцами на ладах. Прижимать струны на ладах нужно только те, которые следует, и перед самыми ладо выми металлическими порожками так, как это изображено на рис. №№ 6, 12, 13 и т.д.

б) Если лады не равны по высоте — одни из них выше, другие ниже. Необходимо лады выровнять напильником и подшлифовать шкуркой. Хотя это и несложный ремонт, все же его лучше поручать мастеру специалисту.

в) Если лады от времени протерлись и в них образовались углубления. Требуется такой же ремонт, как и в предыдущем случае, или же замена старых ладов новыми. Ремонт может выполнить только квалифицированный мастер.

г) Если колки плохо приклепаны. Необходимо их подклепать и укрепить.

д) Если низок верхний порожек или под страной у него образовался слишком глубокий прорез. Необходимо заменить новым порожком.

е) Если низка подставка для струн. Необходимо поставить более высокую.

ж) Если подставка неплотно стоит на деке. Необходимо ножом, рубанком или напильником выровнять нижнюю плоскость подставки так, чтобы она становилась на деку плотно и между ней и декой не образовывалось никаких щелей и просветов.

з) Если в кузове или деке инструмента образовались трещины и щели. Необходим ремонт инструмента мастером специалистом.

и) Если отстали (отклеились от деки) пружины. Требуется капитальный ремонт: вскрытие деки и подклейка пружин (тонких поперечных планок, приклеенных с внутренней стороны к деке и контробичайкам инструмента).

к) Если покоробился и касается деки навесной панцырь. Необходимо панцырь ремонтировать, фанеровать или заменить новым. Временно, чтобы устранить дребезжание, можно проложить в месте соприкосновения панцыря и деки тонкую деревянную прокладку.

л) Если струны слишком Тонки или слишком низко настроены. Следует подобрать струны надлежащей толщины, а инструмент настроить по камертону.

м) Если жильные струны перетерлись и на них образовались волоски и заусеницы. Следует изношенные струны заменить новыми.

Отчего струны фальшивят на ладах и инструмент не дает верного строя

а) Если подставка для струн стоит не на месте. Подставка должна стоять так, чтобы расстояние от нее до двенадцатого лада обязательно равнялось расстоянию от двенадцатого лада до верхнего порожка.

Если струна, прижатая на двенадцатом ладу, не дает чистой октавы по отношению к звуку открытой струны и звучит выше, чем следует, подставку нужно отодвинуть дальше от голосника; если же струна звучит ниже, то подставку, наоборот, следует подвинуть ближе к голоснику.

Место, где должна стоять подставка, на хороших инструментах обычно отмечено маленькой точкой.

б) Если струны фальшивые, неровные, плохой выработки. Следует заменить струнами лучшего качества. Хорошая стальная струна отличается присущим стали блеском, сопротивляется сгибанию и сильно пружинит. Струна из плохой стали или железная не имеет стального блеска, легко сгибается и плохо пружинит.

Особенно плохой выработкой страдают жильные струны . Неровная, плохо отшлифованная жильная струна не дает верного строя.

При выборе жильных струн целесообразно пользоваться струномером, который можно сделать самому из металлической, деревянной или даже картонной пластинки.

Каждое кольцо жильной струны осторожно, чтобы не помять, просовывают в щель струномера, и, если струна на всем своём протяжении имеет одинаковую толщину, т. е. в щели струномера доходит в любой своей части всегда до одного и того же деления, — значит, она будет звучать верно.

Качество и чистота звука струны (помимо ее верности) зависят также и от ее свежести. Хорошая струна имеет светлый, почти янтарный цвет и при сжимании кольца пружинит, стремясь принять первоначальное положение.

Хранить жильные струны следует в восковой бумаге (в которой они обычно и продаются), подальше от сырости, но и не в слишком сухом месте.

в) Если лады неправильно расположены на грифе. Требуется капитальный ремонт, который может выполнить только квалифицированный мастер.

г) Если гриф покоробился, вогнулся. Требуется капитальный ремонт, который может выполнить только квалифицированный мастер.

Отчего струны не держат строй

а) Если струна плохо закреплена на колке и выползает. Необходимо тщательно закреплять струну на колке так, как это указано выше.

б) Если фабричная петля на нижнем конце струны плохо сделана. Нужно самому сделать новую петлю или заменить струну.

в) Если новые струны еще не обтянулись. Надев на инструмент новые струны и на строив, необходимо их обтянуть, слегка прижимая большим пальцем к деке недалеко от подставки и голосника или оттягивая осторожно вверх. После обтяжки струн инструмент необходимо тщательно настроить. Обтяжку струн следует производить до тех пор, пока струна не будет сохранять точной настройки, несмотря на обтягивания.

г) Если инструмент настраивать, ослабляя натяжение струн. Настраивать инструмент надо подтягивая, а не ослабляя струну. Если струна настроена выше, чем нужно, лучше ослабить ее и подстроить правильно, вновь ее подтягивая; в лротивном случае струна во время игры обязательно понизит настройку.

д) Если колки не в порядке, сдают и не держат строй. Следует заменить испорченный колок новым или попробовать при настройке крутить его в обратную сторону.

Отчего струны рвутся

а) Если струны плохого качества. Следует тщательно выбирать струны при покупке.

б) Если струны толще, чем требуется. Следует пользоваться струнами такой толщины и сорта, которые на практике оказались наиболее подходящими для инструмента.

в) Если слишком длинна мензура инструмента, вледует пользоваться специальным подбором более тонких струн, хотя такой инструмент нужно рассматривать как производственный брак.

г) Если слишком тонка (остра) подставка для струн. Следует пользоваться под ставками нормальной толщины, а прорезы для струн подшлифовывать стеклянной бумагой (шкуркой) так, чтобы яе было острых краев.

д) Если отверстие в колках, в которое просовывается струна, имеет сли шком острые края. Необходимо выровнять и сгладить края маленьким трехгранным напильником и по дш лифов ать шкуркой.

е) Если струна при развертывании и надевании помята и на «ей получились изломы. Развертывать и натягивать струну на инструмент ‘надо так, чтобы изломов и перекручиваний струны не получалось.

Как сохранять инструмент

Тщательно храните свой инструмент. Инструмент требует к себе внимательного отношения. Не держите его в сыром помещении, не вешайте против или около открытого окна в сырую погоду, не кладите его на подоконник. Впитывая в себя вла-ту, инструмент сыреет, расклеивается и теряет звук, а струны ржавеют.

Держать инструмент на солнце, близ отопления или в слишком сухом месте также не рекомендуется: от этого инструмент рассыхается, дека и кузов лопаются, и он приходит в полную негодность.

Играть на инструменте надо сухими и чистыми руками, иначе на грифе у ладов под струнами скопляется грязь, а сами струны ржавеют и лишаются чистого звука и правильного строя. Лучше всего после игры протирать гриф и струны сухой чистой тряпочкой.

Для предохранения инструмента от пыли и сырости его надо держать в чехле, сшитом из брезента, с мягкой подкладкой или в футляре из картона, обшитом клеёнкой.

Если удастся приобрести хороший инструмент, и он со временем потребует текущего ремонта, остерегайтесь его подновлять и «наводить красоту». Особенно опасно снимать старый лак и покрывать новым лаком верхнюю деку. Хороший инструмент от такого «ремонта» может навсегда потерять свои лучшие качества.

Как нужно сидеть и держать балалайку во время игры

Играя на балалайке, следует сесть на стул, поближе к краю так, чтобы ноги в коленях были согнуты почти под прямым углом, а корпус держался свободно и достаточно прямо.

Взяв балалайку за гриф в левую руку, положите ее кузовом между колен и слегка, для большей устойчивости, сожмите ими нижний угол инструмента. Гриф инструмента несколько отстраните от себя.

Локоть левой руюи во время игры ни в коем случае не прижимайте к туловищу и не отводите его чрезмерно в сторону.

Гриф инструмента должен лежать немного ниже третьего сустава указательного пальца левой руки. Ладонь левой руки к грифу инструмента прилегать не должна.

Посадку можно считать правильной:

а) если инструмент во время игры сохраняет свое положение даже без поддерживания его левой рукой;

б) если движения пальцев и кисти левой руки совершенно свободны и не связаны «поддерживанием» инструмента;

в) если посадка вполне естественна, производит внешне приятное впечатление и во время игры не утомляет исполнителя.

История балалайки

Глубины веков

История происхождения балалайки уходит своими корнями в глубину веков. Здесь не так то все просто, потому что существует довольно большое количество документов и сведений о возникновении инструмента. Многие считают, что балалайка была придумана на Руси, другие думают, что произошла от народного инструмента киргиз–кайсаков – домбры. Есть еще одна версия: возможно балалайка была придумана во время татарского владычества, или, по крайней мере заимствована от татар. Следовательно, и год происхождения инструмента назвать сложно. Историки и музыковеды спорят и из-за этого. Большинство придерживаются 1715 года, но эта дата условна, так как есть упоминания и более раннего периода – 1688 год.

Наверное, балалайку придумали крепостные крестьяне, чтобы скрасить свое существование в подчинении у жестокого помещика. Постепенно балалайка распространилась среди крестьян и скоморохов, разъезжающих по всей огромной нашей стране.Скоморохи выступали на ярмарках, веселили народ, зарабатывали на пропитание и даже не подозревали, на каком чудо-инструменте они играют. Веселье долго продолжаться не могло, и, наконец, царь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович издал указ, в котором велел все инструменты (домры, балалайки, рожки, гусли и др.) собрать и сжечь, а тех людей, которые не будут подчиняться и отдавать балалайки, пороть и отправлять в ссылку в Малороссию. Но время шло, царь умер и репрессии постепенно прекратились. Балалайка снова зазвучала по всей стране, но опять ненадолго. Время популярности вновь сменилось почти полным забвением до середины XIX века.

Популяризация балалайки

Так и потерялась балалайка, только не совсем. Некоторые крестьяне по-прежнему музицировали на трехструнке. И, однажды, путешествуя по своему имению молодой дворянин Василий Васильевич Андреев услышал балалайку у своего дворового Антипа. Андреева поразило особенность звучания этого инструмента, а ведь он считал себя знатоком русских народных инструментов. И решил Василий Васильевич сделать из балалайки наипопулярнейший инструмент. Для начала сам потихоньку научился играть, потом заметил, что инструмент таит в себе огромные возможности, и задумал усовершенствовать балалайку.

Андреев поехал в Петербург к скрипичному мастеру Иванову, за советом и попросил подумать, как улучшить звучание инструмента. Иванов же воспротивился и сказал, что балалайку делать не будет, категорически. Андреев задумался, потом достал старую балалайку, купленную им на ярмарке за тридцать копеек, и виртуозно исполнил одну из народных песен, коих в России огромное количество. Иванов не устоял перед таким натиском и согласился. Работа была долгой и тяжелой, но все-таки новая балалайка была изготовлена. Но Василий Андреев задумывал нечто большее, чем создание усовершенствованной балалайки. Взяв ее из народа он хотел вернуть ее в народ и распространить. Теперь всем солдатам, проходящим службу выдавалась балалайка, и, уходя из армии военные забирали инструмент с собой.

Таким образом, балалайка вновь распространилась по России и стала одним из самых популярных инструментов. Мало того, Андреев задумал создать семейство балалаек разных размеров по образцу струнного квартета.Для этого он собрал мастеров: Пасербского и Налимова, и они, работая совместно, изготовили балалайки: пикколо, дискант, прима, секунда, альт, бас, контрабас. Из этих инструментов была создана основа Великорусского оркестра, который впоследствии объездил несчетное количество стран мира, прославляя балалайку и русскую культуру. Дошло до того, что и в других странах (Англии, США, Германии) были созданы оркестры русских народных инструментов по образцу Великорусского.

Андреев сначала сам играл в оркестре, потом дирижировал им. Одновременно он давал и сольные концерты, так называемые вечера балалайки. Все это способствовало необыкновенному всплеску популярности балалайки в России и даже за ее пределами. Более того, Василий Васильевич воспитал огромное число учеников, которые также старались поддерживать популяризацию балалайки (Трояновский и др.). В этот период композиторы наконец-то обратили внимание на балалайку. Впервые балалайка зазвучала с оркестром.

Балалайка в наши дни

Сегодня инструмент переживает не лучшие времена. Профессиональных исполнителей мало. Даже в деревне про балалайку забыли. Вообще, народная музыка интересна очень узкому кругу людей, посещающих концерты, или играющих на каких-либо народных инструментах. Сейчас наиболее известны балалаечники Болдырев В. Б., Зажигин Валерий Евгеньевич, Горбачев Андрей Александрович, Кузнецов В. А., Сенчуров М. И., Быков Евгений, Захаров Д. А., Безотосный Игорь, Конов Владимир Николаевич, Михаил Федотович Рожков. Все эти люди стараются поддерживать популярность нашего великого инструмента и занимаются преподавательской и концертной деятельностью.

В истории балалайки были взлеты и были падения, но она продолжает жить и не зря у всех иностранцев является олицетворением русской культуры.

Струнные смычковые

СКРИПКА

Основные сведения

Скрипка — струнный смычковый инструмент инструмент высокого регистра.

Скрипкам принадлежит ведущее место среди струнных смычковых — важнейшей части современного симфонического оркестра. Пожалуй, ни один другой инструмент не обладает таким сочетанием красоты, выразительности звука и технической подвижности.

В оркестре скрипка выполняет разнообразные и многосторонние функции. Очень часто скрипки благодаря их исключительной певучести используются для мелодического «пения», для ведения основной музыкальной мысли. Великолепные мелодические возможности скрипок были издавна обнаружены композиторами, и прочно утвердились в этой роли уже у классиков XVIII века.

Названия скрипки на других языках:

• violino (итальянский);
• violon (французский);
• violine или geige (немецкий);
• violin или fiddle (английский).

К самым знаментым скрипичным мастерам относятся такие личности как Антонио Страдивари, Никколо Амати и Джузеппе Гварнери.

Происхождение, история скрипки

Скрипка имеет народное происхождение. Прародителями скрипки были арабский ребаб, испанская фидель, германская рота, слияние которых и образовало виолу.

Формы скрипки установились к XVI веку. К этому веку и началу XVII века относятся известные изготовители скрипок — семейство Амати. Их инструменты отличаются прекрасной формой и превосходным материалом. Вообще Италия славилась производством скрипок, среди которых скрипки Страдивари и Гварнери в настоящее время ценятся чрезвычайно высоко.

Скрипка является сольным инструментом с XVII века. Первыми произведениями для скрипки считаются: «Romanesca per violino solo е basso» Марини из Брешии (1620 год) и «Capriccio stravagante» его современника Фарина. Основателем художественной игры на скрипке считается А. Корелли; затем следуют Торелли, Тартини, Пьетро Локателли (1693-1764 гг), ученик Корелли, развивший бравурную технику скрипичной игры.

Современный вид скрипка приобрела в XVI веке, широко распространилась в XVII веке.

Устройство скрипки

Скрипка имеет четыре струны, настроенные по квинтам: g, d,a,e (соль малой октавы, ре, ля первой октавы, ми второй октавы).

Диапазон скрипки от g (соль малой октавы) до a (ля четвёртой октавы) и выше.

Тембр скрипки густой в низком регистре, мягкий в среднем и блестящий в верхнем.

Корпус скрипки имеет овальную форму с округлыми выемками по бокам, образующими «талию». Округлость внешних контуров и линий «талии» обеспечивает удобство игры, в частности в высоких регистрах.

Верхняя и нижняя деки корпуса соединены друг с другом обечайками. Нижнюю деку делают из клена, а верхнюю из Тирольской ели. Они обе имеют выпуклую форму, образуя «своды». Геометрия сводов, а так же их толщина в той или иной степени определяют силу и тембр звука.

Другой важный фактор, влияющий на тембр скрипки — высота обечаек.

В верхней деке проделывают два резонаторных отверстия — эфы (по форме они напоминают латинскую букву f).

В середине верхней деки расположена подставка, через которую проходят струны, закреплённые на струнодержателе (подгрифок). Струнодержатель представляет собой полоску чёрного дерева, расширяющуюся в сторону крепления струн. Противоположный конец его узкий, толстой жильной струной в виде петли он соединён с пуговкой, расположенной на обечайке. Подставка тоже влияет на тембр инструмента. Экспериментально установлено, что даже небольшой сдвиг подставки приводит к значительному изменению тембра (при сдвиге вниз — звук глуше, вверх — более пронзителен).

Внутри корпуса скрипки между верхней и нижней деками вставлен круглый штифт из резонансной ели — душка (от слова «душа»). Эта деталь передаёт колебания от верхней деки к нижней, обеспечивая резонанс.

Гриф скрипки — длинная пластинка из чёрного дерева или из пластмассы. Нижняя часть грифа прикреплена к закруглённой и отшлифованной планке, так называемой шейке. Также, на силу и тембр звука смычковых инструментов оказывает большое влияние материал, из которого они изготовлены, и состав лака.

Техника игры на скрипке, приёмы

Струны прижимаются четырьмя пальцами левой руки к грифу (большой палец исключён). По струнам водят смычком, находящимся в правой руке играющего.

От прижима пальцем к грифу струна укорачивается, тем самым повышая высоту звучания струны. Струны, не прижатые пальцем, называются открытыми и обозначаются нулём.

Партия скрипки пишется в скрипичном ключе.

Диапазон скрипки — от соль малой октавы до до четвёртой октавы. Более высокие звуки трудны.

От полуприжима струны в определенных местах получаются флажолеты. Некоторые флажолетные звуки по своей высоте идут дальше обозначенного выше диапазона скрипки.

Прикладывание пальцев левой руки называется аппликатурой. Указательный палец руки называется первым, средний — вторым, безымянный — третьим, мизинец — четвёртым. Позицией называется аппликатура четырёх соседних пальцев, отстоящих один от другого на тон или полутон. На каждой струне можно иметь семь и более позиций. Чем выше позиция, тем она труднее. На каждой струне, исключая квинты, идут преимущественно только до пятой позиции включительно; но на квинте или первой струне, а иногда и на второй, пользуются более высокими позициями — от шестой до двенадцатой.

Способы ведения смычка имеют большое влияние на характер, силу, тембр звука, да и вообще на фразировку.

На скрипке в норме можно брать одновременно на соседних струнах две ноты (двойные струны), в исключительных случаях — три (требуется сильное давление смычка), а не одновременно, но очень быстро — три (тройные струны) и четыре. Такие сочетания, преимущественно гармонические, легче исполнять при пустых струнах и труднее без них и используются как правило в сольных произведениях.

Весьма распространен оркестровый прием тремоло — быстрое чередование двух звуков или повторение одного и того же звука, создающее эффект дрожания, трепета, мерцания.

Прием коль леньо (col legno), означающий удар древком смычка по струне, вызывает стучащий, мертвенный звук, который так же с большим успехом применяется композиторами в симфонической музыке.

Кроме игры смычком, пользуются задеванием струн одним из пальцев правой руки — пиццикато (pizzicato).

Для ослабления или приглушения звука пользуются сурдиной — металлической, резиновой, каучуковой, костяной или деревянной пластинкой с выемками в нижней части для струн, которая приставляется к верхней части подставки или кобылки.

На скрипке легче играть в тех тональностях, которые допускают наибольшее применение пустых струн. Самые удобные пассажи — те, которые составлены из гамм или их частей, а так же из арпеджио натуральных тональностей.

Скрипачом трудно стать в зрелом возрасте (но возможно!), так как для этих музыкантов очень важна чувствительность пальцев и мышечная память. Чувствительность пальцев взрослого человека на много меньше, чем у молодого, а мышечная память требует большего времени для становления. Учиться играть на скрипке лучше всего с пяти-шести-cеми лет, возможно даже с более раннего возраста.

Знаменитые скрипачи

• Арканджело Корелли
• Антонио Вивальди
• Джузеппе Тартини
• Жан-Мари Леклер
• Джованни-Батиста Виотти
• Иван Евстафьевич Хандошкин
• Никколо Паганини
• Людвиг Шпор
• Шарль-Огюст Берио
• Анри Вьетан
• Алексей Фёдорович Львов
• Генрик Венявский
• Пабло Сарасате
• Фердинанд Лауб
• Йозеф Иоахим
• Леопольд Ауэр
• Эжен Изаи
• Фриц Крейслер
• Жак Тибо

Клавишные

РОЯЛЬ

Основные сведения

Рояль (фр. royal — кopoлевский) — клавишный струнный музыкальный инструмент.

Рояль состоит из корпуса (ящика), в котором над резонансной декой натянуты металлические струны, звучащие при ударе молоточками, приводимыми в движение клавишами. Посредством трех педалей можно усиливать (правая) или ослаблять (левая) звук (следует заметить, что левая педаль используется не столько для ослабления, сколько для изменения окраски звука во время игры, создавая тем самым дополнительные нюансы). А средняя дает красочности шедевру.

По разнообразию и красоте звука и способности передачи тончайших намерений и индивидуальности исполнителя — рояль один из наиболее совершенных музыкальных инструментов. Фортепианная музыкальная литература колоссальна.

Наиболее известные производители роялей — Стейнвей (Steinway & Sons), Бехштейн (Bechstein), Ямаха, Бёзендорфер и Кавай.

Устройство

Футор — основной опорный узел фортепиано, наряду с чугунной рамой несущий нагрузку натяжения всех струн. Массивная деревянная рама футора служит основой для крепления деталей и узлов корпуса.

Чугунная рама фртепиано — это цельная чугунная отливка сложного решетчатого строения с продольными и поперечными связями, укреплённая внутри деревянного корпуса инструмента и предназначенная для того, чтобы принимать на себя совокупное натяжение струн. В передней части рама имеет порожки или особые винты аграфы, служащие для ограничения длины звучащих участков струн. В задней части рамы вбиты стальные колки, или задние штифты, за которые струны зацепляются ушками или петлями.

Аграф — латунный винт сложной формы с отверстиями и порожками, предназначенный для фиксации положения и обеспечения качественной отсечки струн хора.

Форбаум — деталь лицевой части корпуса рояля, закрывающий спереди чугунную раму и вирбельбанк.

Вирбельбанк — многослойная деревянная доска с отверстиями, в которые запрессованы вирбели, натягивающие струны рояля (со временем дерево перестаёт плотно охватывать вирбели, и происходит расстройкафортепиано).

Фусклец — опорный брус для крепления ножки рояля.

Каподастр — металлическая фигурная планка, прижимающая поперёк струны к струнному штапику в дискантовом регистре; привинчивается к вирбельбанку и является одной из границ для вибрирующих участков струн.

Панцирь — сплошная плита чугунной рамы рояля, закрывающая вирбельбанк. Эта деталь характерна для панцирной рамы, она принимает на себя значительную часть силы натяжения струн (около 2.5 тонн), так как в плите для каждого вирбеля предусмотрено отверстие с втулкой, которое разгружает деревянный массив вирбельбанка.

Такая конструкция рамы характерна для всех современных роялей. Также есть ещё два типа рамы — беспанцирная, плита которой несплошная (в ней вместо отверстий сделаны окна, а сплошной массив образует вирбельбанк, прикрученный снизу) и полурама, у которой плита отсутствует как чугунное завершение, а его функцию несёт вирбельбанк, прикрученный к раме шурупами и вклееный в корпус рояля с двух сторон, а также придерживаемый в заданном положении рёбрами самой рамы. Нетрудно подметить, что две последние разновидности рамы менее прочны, особенно полурама, хотя некоторые качественно сделанные старинные рояли с такой рамой возрастом до ста лет вполне работоспособны.

Кроме того, на старинных прямострунных роялях рамы как самостоятельного компонента не было-её функцию выполняли корпус и футор рояля, а поддерживали всё это чугунные балки-распорки, прообраз теперешнего рамного шпрейца.

Штульрама — массивная рама, которая привинчивается к бачкам корпуса и служит базой для клавишно-молоточкового механизма фортепьяно.

Шпрейц — брус футора или чугунной рамы, несущий нагрузки от натяжения струн.

Струнный штапик — литой порожек на вирбельном панцире чугунной рамы, на котором каждая струна разделяется на задействованную и неработающую части; служит для отсечки звучащей рабочей части струн.

Раньше вместо него применялись аграфы-винты, напоминающие винты-барашки. В их головках имеются отверстия, через которые проходят струны, и выполняют эти отверстия ту же функцию, что и порожек. Аграфы вытесняются штапиком потому, что трудоёмки в производстве и установке, в том числе и при замене струн, тогда как штапик отливается вместе с рамой.

Классификация роялей

По длине корпуса рояли подразделяются на:

·         большие концертные длиной свыше 2,7 м;

·         малые концертные длиной 2,4—2,5 м;

·         салонные длиной 2,1—2,3 м;

·         большие кабинетные длиной 1,7—1,9 м;

·         малые кабинетные длиной 1,5—1,7 м;