Рабочий фартук

Творческий       проект

«Рабочий фартук»

Ученицы 5 класса «г»

МБОУ «СОШ № 43»

Епанешникова Надя

Руководитель проекта

Медведева В.В.

2014 год

Моя проблемная ситуация.

Я перешла в пятый класс и на уроках труда мы начали шить фартук. А сшив нужно сделать творческий проект. Я подумала: «А может сшить, что-нибудь другое?» Но решила, что ничего другое шить не буду, и творческий проект будет о фартуке.

Итак, я выбрала творческий  проект «Фартук».

Как я могу получить его?

1. Купить в магазине.

Можно купить, но это дорого и неинтересно и для взрослых мерок.

2. Перешить из старого.

Перешить из старого, хоть и дешево, но фартук будет плохо выглядеть.

3. Сшить самой что – то новое.

Лучше сшить. Буду шить новый фартук по своим меркам! Потому что на уроках технологии я научилась выполнять ручные и     машинные операции. В учебнике есть много вариантов изделия.

Я выбрала эти детали, потому что  они мне показались самыми красивыми.

Итак, имея проблему, «получить фартук», я заинтересовалась его историей     происхождения.

 История фартука.

Фартук (или передник) широко распространенная и почти не меняющаяся часть одежды с древних времен до наших дней. История его начинается с Древнего Египта. Уже в ранний период существования этой страны мужчины, состоящие на государственной службе, и пользовались примитивной драпировкой. Она прикреплялась спереди к поясу, который представлял собой узкую полоску кожи или связанные (сплетенные) тростниковые стебли.

С течением времени передник становится повсеместно распространенным видом одежды. Это был кусок ткани, средняя часть которой, собранная в складки, прикладывалась к корпусу спереди, остальная обертывалась вокруг тела и крепилась свободным концом, заправляемым за среднюю часть. Держался передник с помощью пояса. Средняя часть его имела трапециевидную, треугольную или веерообразную форму.

Эта часть одежды играла очень важную роль в церемониальном облачении правителей, о чем свидетельствуют многочисленные памятники.

Передник являлся также частью одежды других древневосточных народов. Так, например, он был широко распространен в Западной Азии. С Востока передник «перекочевал» в Европу. На Крите и в Микенах в эпоху бронзы (XIX-XVIII вв. до н.э.) мужчины носили широкий кожаный пояс, которым вокруг бедер крепился передник. Он надевался таким образом, что спереди ниспадал углом, а его вертикальная кромка шла наискось от бедра к колену другой ноги. Ткань передника была украшена вытканным цветным узором.

А так же известно, что в Древней Греции мужчины сначала тоже носили передник, повязанный вокруг бедер, а поверх его надевали хлену (большой шерстяной платок). Позже передник стали повязывать поверх хитона.

Передник был характерной принадлежностью мужской одежды и у этрусков. По виду он напоминал критский, однако его надевали поверх блузы с рукавами. А у римлян передник известен только как часть одежды у жрецов, солдат некоторых вспомогательных видов войск и гладиаторов.

Начиная с эпохи средневековья передник, практически становится практически постоянной принадлежностью рабочей одежды. Повседневное платье во время работы следовало чем-то прикрывать. Передник носили кузнецы, сапожники, повара… Цеховые мастера считали передник неотъемлемой частью своей профессиональной одежды.

Женский передник со временем стал принадлежностью туалета замужней женщины. В XVI в. два передника составляли юбку. Он так же украшал жен именитых горожан. В Германии жены бюргеров носили фартуки (белые или цветные), иногда даже двойные (спереди и сзади).

Передник периодически входит в моду среди высших слоев населения. Француженки во времена правления Людовика XIV (1660-1710) дома и на прогулке повязывали маленький передник с богатой отделкой по краю. Иногда, правда, желая отдать дань моде, женщины совершенно не задумывались над тем, насколько комично это выглядит. По примеру городской знати стали расшивать и всячески украшать свои передники крестьянские девушки. Хитрая на выдумку европейская мода изобрела несколько видов передников для разных случаев жизни. Так, например, уважающая себя европейская женщина, когда выходила к столу, обязана была прикрывать платье большой салфеткой. Так появился специальный передник – таблье (от французского слова «стол»). Другой тип передника с похожим названием – таблион, но совершенно иной по назначению. Это передник для особо торжественных случаев, пришиваемый к плащу спереди и сзади. Он был заимствован из церемониальной византийской одежды и для императора делался из шелковой парчи с узором, а для придворных – из гладкой, одноцветной материи, но затем освоился с новой для себя ролью модного аксессуара.

Городской костюм                                   Европейский костюм

(Германия, XVI в)                                             (XVIII в.)

Бретонка

Со временем передник стал частью праздничного народного костюма. В некоторых областях Германии широкий передник надевался лишь по особо торжественным случаям. В Молдавии отличительной чертой народной одежды были два передника, охватывающие корпус спереди и сзади, не сходящиеся на боках, с богатым цветным узором.

                       Голландская девушка                                       Белорусская женщина

Традиционный русский передник изготовляли из домотканой ткани в клетку, с отделкой по краям и красными завязками. На Севере передник был вышитым и мог иметь рукава.

Интересен передник конца XIX в. из г. Каргополя Олонецкой губернии. Вышитые на нем затейливые узоры представляют собой не что иное, как древние земледельческие календари. Шесть лепестков и шесть ростков круга обозначают 12 месяцев, а условные значки снаружи – важнейшие вехи годичного круга полевых работ. Подобные месяцесловы вышивали еще и на подолах рубах и полотенцах. Можно понять, как дорожили этими вещами, бережно передавая их из поколения в поколение по наследству. Характерно, что в некоторых областях России (например, в Забайкалье) традиционный передник сохранился в качестве части праздничного одеяния вплоть до середины прошлого века.

Во время Первой мировой войны передник оказался совершенно необходимой частью одежды. Многие женщины должны были выполнять мужскую работу: становились дорожными рабочими, механиками и т.п. В это время «одежда горничных» фартук превращается в рабочую женскую одежду. Пожалуй, именно с этого времени он перестает существовать как чисто декоративный элемент и становится принадлежностью бытовой одежды для работы в домашних условиях, а так же является производственной одеждой.

Однако в наши дни фартук начинает постепенно утрачивать эту функцию. Для защиты от вредных производственных факторов разрабатывается новая специальная одежда – это халаты и комбинезоны. Исчезает фартук и из гардероба домохозяек.

Специальные фартуки

     Как интересно! Всего лишь маленький кусочек ткани, а таит в себе целую историю народов…

Решение:

Я буду шить!

1. Выбор ткани.

Придя, в магазин за тканью для фартука, у меня разбежались глаза, от такого большого выбора. Я хочу сказать, что ткань я искала долго, но, найдя две ткани, которые мне очень понравились, выбирала из этих двоих ещё дольше. Но всё-таки была выбрана хлопчатобумажная ткань с рисунком розочки.

2. Выбор оборудования и инструментов.

Для того чтобы сшить фартук мне потребовались:

     Материал:

• - хлопчатобумажная ткань
• - нитка
• - портновский мел

Инструмент:

• - иголка
• - линейка
• - сантиметровая лента
• - утюг
• - ножницы.

Рабочее место:

• - стол
• - стул
• - швейная машина

3.  Выбор    модели.

Модель №1. 

Фартук с нагрудником и бретелями. Ткань хлопчатобумажная на фартуке есть пояс.

Удобный фартук, не стесняющий движений.

Модель №2. Фартук с нагрудником с карманами с поясом и лямкой.                                     

Я выбрала модель №1, поскольку это удобный, модный фартук, не стесняющий движений, и лёгкий в пошиве.

4. Мои мерки.

Исходными данными для построения чертежа служат мерки. Мерки - это основные размеры фигуры человека, полученные путём измерения. Мерки снимают сантиметровой лентой с человека, стоящего прямо, в естественной позе с опущенными вниз руками. Сантиметровую ленту при этом не ослабляют и не натягивают, Перед снятием мерок необходимо точно определить линию талии. Для этого талию перевязывают узким поясом или тесьмой. Затем приступают к снятию мерок. Мерки снимают с правой стороны фигуры, при этом мерки длины записывают полностью, а обхватов - в половинном размере, так как чертёж строят на половину фигуры. Для построения чертежа фартука с нагрудником дополнительно снимаются две мерки: длина нагрудника (Дн) и ширина нагрудника (Шн). Эти мерки зависят от выбранной модели.

Мерки для построения чертежа фартука

5. Раскрой или  построение чертежа  фартука.                 

Чтобы сшить фартук, необходимо сделать его выкройку, по которой раскраивается ткань. Для построения выкройки необходимы расчёты. Определение ширины фартука: Сб:2 + 6 = 50 : 2 + 6 = 31 см Определение линии низа: Ди = 80 см

Определение ширины и длины нагрудника:

Постоянные величины: 14 см (7 см построение чертежа в половину) и 15 см Определение ширины пояса: 5 см Определение длины пояса: Ст х 2 + 20 = 45 х 2 + 20 = 110 см Ширина бретели: 7 см Длина бретели: 50 см

1.От точки Т прямой угол.

2.Вниз от точки Т до точки Н= Д.и.

3.От точки Т до точки Т1 вправо=С.б.:2+6=26.

4.Вниз от точки Т1 до точки Т2=п.в.=6см.

5.Вниз от точки Т2 до точки Т3=14см.

6.От точки Т2 до точки Т4=10см.

7.Карман точки Т2, Т3, Т4, Т5.

8.Вниз от точки П до точки П1=п.в.=6см.

9.Вправо от точки П до точки П2=С.т.:2+20см.

10.Вверх от точки Т1 до точки Г=15см.

11.От точки Т1 влево до точки Г1=7см.

Детали фартука: карман, нагрудник и передник.

6. Опасности в работе:

1.  Повреждение пальцев иглой.
2.  Попадание волос или краев одежды во вращающиеся части швейной машины.
3. Поражение электрическим током.

 Чего нельзя делать во время работы:

1. Устанавливать шпульный колпачок, заправлять верхнюю нитку при работающей машине.

2. Класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.

3. Отвлекаться от работающей машины.

Чего нужно сделать по оконачании работы:

1. Выключить машину.

2. Убрать рабочее место.

7. Последовательность дальнейшей работы.

-раскрой

-построение отступов

-вырезание

-подгибание и намётка отступов

-прошивание на машинке (отдельно каждой детали)

-сшивание деталей

      Фартук готов!

Подготовка ткани. Раскладка выкроек на ткани и раскрой.

1. Сложи ткань пополам, «лицом к лицу», с учетом направления долевой нити.
2.  Разложи выкройки на ткани, учитывая обозначение долевой нити на выкройках и направление долевой нити в ткани.
3.  Приколи детали выкройки булавками к ткани.
4.  Обведи контуры выкроек.

Перед раскроем отметь следующие припуски на швы:

       •        Нижняя часть фартука: по нижнему и боковым срезам - 1,5см; по       верхнему срезу - 1с

       •        Нагрудник:

по всем срезам - 1 см

       •Карман:

         по нижнему и боковым срезам - 1,5см;

         по верхнему срезу - 4 см.

•        Бретель:

по всем срезам 1см.

•        Пояс:

По всем срезам - 1 см.

    Раскрои фартук.

   Отколи детали выкроек от вырезанных деталей кроя.

Подготовка деталей кроя к сметыванию.

1. Положи копировальные стежки по боковой линии и линии подгибки низа фартука.
2. Перенеси место расположения кармана на другую сторону детали нижней части фартука с помощью копировальных стежков.
3.  Удали булавки. Раздвинь детали так, чтобы нитки стежков натянулись, разрежь их посередине между двумя срезами деталей.
4.  Наметь меловой линией середину нижней части фартука на изнаночной стороне детали.
5.  Продолжи прямыми сметочными стежками линию середины детали нижней части фартука. Длина стежков 1,5-2,0 см.
6.  Положи копировальные стежки по боковой линии, линии подгибки низа кармана и по линии перегиба верхнего припуска.
7.  Раздвинь деталь кармана так, чтобы нитки стежков натянулись, и разрежь их посередине между двумя срезами детали.
8.  На изнаночной стороне кармана наметь мелом линию середины кармана и положи по ней прямые сметочные стежки. Длина стежков 1.0-1,5 см.

Обработка накладного кармана.

1.  Перегни припуск на обработку верхнего края кармана по намеченной линии на лицевую сторону.
2.  Подверни внутренний срез припуска на 1 см и заутюжь.
3.  Сметай и обтачай углы кармана на величину припуска по боковым сторонам кармана.
4.  Удали нитки сметочной строчки, выверни обработанный припуск верхнего среза кармана на изнаночную сторону, выправь уголки кармана колышком.
5.  Заметай и застрочи подогнутый срез кармана на расстоянии 0,2 см от края.
6.  Удали нитки сметочной строчки, приутюжить верхний край кармана.
7.  Заметай боковые и нижний срезы по намеченным линиям.
8.  Приутюжить карман с изнаночной стороны.

Соединение кармана с фартуком.

1.  Обработанный карман наложи на нижнюю часть фартука по проложенным копировальным строчкам, совместив линию середины фартука с линией середины кармана. Приколи карман булавками.
2.  Наметай карман, удали булавки.
3.  Настрочи карман на нижнюю часть фартука отделочной строчкой на расстоянии 0,2 см от края. Вначале и в конце отделочной строчкой выполни машинные закрепки.
4.  Удали нитку наметочной строчки, приутюжить карман.

Обработка нижнего и боковых срезов фартука швом  в подгибку с закрытым срезом.

1. Подверни нижний срез фартука на изнаночную сторону на 0,5 см и заметай. Подверни нижний срез фартука второй раз по немеченой линии подгибки низа и заметай.

2. Приложи машинную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от   подогнутого края. Удали нитки заметочных строчек. Приутюжить.

3. Срежь выступающие припуски шва на уголках.

4. Подверни боковые срезы фартука второй раз по намеченной линии и заметай, аккуратно заправляя припуски швов в уголках.

5. Продолжи машинную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от подогнутых краев нижней части фартука. Удали нитки заметочных строчек. Приутюжить.

 Обработка бретелей.

1.  Сложи деталь бретели пополам, «лицом к лицу». Уравняй срезы.
2.  Сметай бретель по продольному и одному поперечному срезу на расстоянии 0,9 см от срезов.
3.  Обтачай на 1 см от срезов. Удали нитки сметочной строчки.
4.  Срежь припуски шва в уголке наискосок, оставь 0,3 см.
5.  Выверни бретель на лицевую сторону.
6.  Выметай шов обтачивания бретели с помощью прямых стежков.
7.  Приутюжить бретель.

8.  Затраты на изготовление фартука:

Ткань  метр на метр-50р.

Иглы для швейной машины-5р.

Тесьма метр-10р.

Мулине-15р.

Итого: 80 рублей.

Себестоимость фартука для кулинарных работ составила 80 рублей. В себестоимость изделия не входит стоимость пошива, так как фартук был изготовлен мной самостоятельно. Поэтому проектная работа экономически целесообразна и вносит экономию в семейный бюджет.

9. Рекламный проспект изделия.

Реклама - это информация, которую предлагает фирма или предприниматель для покупателей, о товарах и услугах, об их качестве, достоинствах, преимуществе.

Цель рекламы: привлечь внимание потребителей к товарам и повышение спроса на них.

Реклама - это «двигатель» торговли.

Рекламный проспект фартука.

«Золушка»   - ателье по пошиву красивых, удобных и недорогих фартуков для приёма гостей, кулинарных и других работ. В нашем ателье Вы можете выбрать, сфантазировать и заказать любую модель с помощью стилиста-дизайнера по пошиву фартуков и увидеть свою будущую модель на экране монитора ПК.

Режим работы    очень удобен для всех желающих:

С понедельника по субботу

с 9.00 -до 18.00,

без перерыва.

 10. Самооценка (итог)

На уроках труда я научилась шить фартук, а дома  сделала творческий проект.

Я считаю, что могу поставить себе пять, судя по качеству фартука и по объему творческого проекта.

               Самооценка: 5.