Русские народные костюмы

Слайд 1

Слайд 2

Простота русского народного костюма Одна из характерных черт , свойственных всему народному костюму – его функциональность . Он не сковывает движений , легкий , не жаркий , и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды . Для разных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и разные виды одежды : от легких поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа . В то же время , при всей простоте , это была очень яркая , декоративная одежда , украшавшая человека . Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и качества , что давало экономию дорогостоящих тканей , и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент , мелкой аппликации из ромбов и квадратов , вставок из простого крестьянского кружева , вышивки простым швом с геометрическим орнаментом .

Слайд 3

Орнамент в роли оберега На нижней одежде , непосредственно надевавшейся на тело , орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы , которая не могла миновать магические узоры на вороте , пазухе , обшлагах рукавов и подоле . На праздничной одежде орнамент в виде прошв , вышивки , нашитых лент , мелкой аппликации располагался по плечевым швам , швам подоплеки и т.п ., отмечая , таким образом , конструктивные и функциональные элементы . Орнамент употреблялся только мелкий , геометрический , реже растительный .

Слайд 4

Орнамент в роли оберега

Слайд 5

Цветовая гамма народного костюма Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма . Существует мнение о неслучайности расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой , например , о том , что нижняя , " земная " часть костюма ( например , женские понёвы ), намеренно была темной ( черные , синие понёвы ), а верхняя , связанная с небом , с солнцем - белая и красная .

Слайд 6

Цветовая гамма народного костюма

Слайд 7

Влияние цвета Действительно цветовая символика известна. Но как тогда быть с красными понёвами и андараками и с тем, что совершенно не употреблялся в народном костюме зеленый цвет - цвет мира и покоя? Думается, что на выбор цвета оказывали влияние более прозаические обстоятельства . Самую нарядную одежду крестьянки надевали не только по большим церковным , но и трудовым праздникам ; в день первого выгона скота , на праздник первой борозды , в сенокос и жатву . Расшитая красочная одежда хорошо гармонировала с сельским летним пейзажем .

Слайд 8

Влияние цвета Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем , что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде , тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает : растения дававшие зеленую краску , росли только в Китае , поэтому лишь привозные с Востока шелка и атласы были зелеными , в ограниченном количестве попадая в народный быт .

Слайд 9

Значение Зипуна ЗИПУН – старинная верхняя крестьянская одежда в виде кафтана без воротника, обычно из грубого самодельного сукна. Её надевали поверх рубахи под кафтан. Вероятно, в боярском костюме этого периода она играла роль современного жилета . В XVIII – начале ХХ века зипун как наплечная одежда входил в состав костюма донского казака . Он надевался на рубаху под бешмет . На большей же части территории России в XVIII – начале XX века зипун бытовал только как верхняя одежда , он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью , а также как одежда , надевавшаяся поверх основной верхней одежды в дорогу или во время ненастья .

Слайд 10

Значение Зипуна Праздничные зипуны изготавливались из фабричного сукна – чёрного , синего цветов, будничные – из серого или белого сукна домашней выработки, так называемого домотканого сукна. Как правило, это была двубортная одежда с длинными рукавами, без воротника или с небольшим стоячим воротником , застёгивающаяся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли .

Слайд 11

Костюмы в разных губерниях

Слайд 12

Рязанская и Воронежская губернии Слева: женская праздничная одежда, Рязанская губ., конец 19го века, рубаха , понёва, передник- запон Справа: женская праздничная одежда, Воронежская губ., конец 19го – начало 20го века, рубаха, понёва, фартук, пояс, нагрудное украшение "гайтан"

Слайд 13

Север России Слева : праздничная одежда , север России , 2 - ая пол . 18 го в ека , рубаха , сарафан , пояс , шейное украшение Справа : праздничная одежда , север России , нач ало 19 го в ека , рубаха -" рукава ", сарафан , пояс , нагрудное украшение

Слайд 14

Тамбовская и Курская губернии Слева : праздничная одежда , север России , 2 - ая пол . 18 го в ека , рубаха , сарафан , пояс , шейное украшение Справа : праздничная одежда , север России , нач ало 19 го в ека , рубаха -" рукава ", сарафан , пояс , нагрудное украшение

Слайд 15

Север России, Новгородская губ ерния , Поддорский у езд , д ер . Переходы . Слева : праздничная одежда , север России , кон ец 18 го – нач ало 19 го в ека , душегрея , сарафан , ожерелье Справа : праздничная одежда , Новгородская губ ., Поддорский у., д ер . Переходы , 1860-е гг . , рубаха , сарафан -" ферязь ", пояс , нагрудное украшение-цепь

Слайд 16

Рязанская губерния Слева : женская праздничная одежда , Рязанская губ ., Михайловский у., 2 - ая пол овина 19 го в ека , рубаха , понёва , передник-запон , шушпан , нагрудное украшение -" гайтан " Справа : женская праздничная одежда , Рязанская губ ., посл едняя четв ерть 19 го в ека , рубаха , понёва , передник

Слайд 17

Головные уборы Головные уборы делились на девичьи и женские, или «бабьи». Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли открытой. Поэтому их головной убор - это венцы, повязки, обручи , которые украшались речным жемчугом, бисером. «Повязка», или, как часто ее называли, «красота», «волюшка», в каждом селе имела свою форму и орнамент. В основе ее - полоса ткани, часто из мелкоузорного ситца, с твердой налобной частью из простеганного в несколько слоев холста (бумаги), украшенная позументом или вышивкой, с прочными завязками на концах. Она охватывает голову в виде обруча или перевязки. Девичий головной убор дополнялся «пушками» - шариками из белого гусиного или лебяжьего пуха, а также «кудрями» - яркими Селезневыми перышками. В древности славянские девушки ходили с распущенными волосами. Позднее этот обычай сохранился только в свадебных обрядах.

Слайд 18

Головные уборы Основу всех русских женских головных уборов, несмотря на их разнообразие, составляла твердая налобная часть, в зависимости от формы (плоская, лопатообразная, с рогами) называвшаяся кичкой или рогатой кичкой. Сверху она обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень . В состав сложного головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 5 килограммов. С середины прошлого века наибольшее распространение получили платки. Вначале они были дорогие, с тканым рисунком, позднее ситцевые, с набивным растительным орнаментом. Платки являлись как бы продолжением русского полотенчатого головного убора. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с XII века. Полотенца или платы (куски холста) носили обычно поверх головного убора - кички-кокошника. Наряду с полотенцами носили и ширинки - это полоса холста, часто затканная узорами, перегнутая по диагонали (ее получали, от­резая полоску ткани по ширине холста, откуда и название).

Слайд 19

Головные уборы Молодые женщины в первый год замужества складывали ши­ринку жгутом и повязывали ею повойник или сороку концами вперед. В XIX веке головные полотенца, ширинки вытеснены платками. Ими сначала покрывали голову на мягкие волосники , а затем прямо на волосы, причем и женщины, и девушки. Платок девушки завязывали под подбородком, а замужние «по-бабьи» - концами назад. Со временем сложные крестьянские головные убо­ры заменяются на мягкие - в виде шапочки-чепца из легкой, чаще всего фабричной ткани: повойников, сборников, - поверх покрывали платок.

Слайд 20

Особенности кроя и декора традиционных передников русских крестьянок Костюм русских крестьянок , живших в данном регионе в конце ХIХ и первой половине ХХ веков , включал два комплекса горничной одежды : старый традиционный - с рубахой и сарафаном , и новый , заимствованный из городской моды – с кофтой и юбкой . Оба комплекса могли дополняться передниками , которых было две разновидности : плечевые - нарукавники и поясные - фартуки . Нарукавники носили только поверх сарафанов , фартуки же могли повязывать как на сарафан , так и на юбку . Различаясь по конструктивным признакам , они были сближены функционально : изначально передники предназначались для того , чтобы защищать одежду от бытовых загрязнений . Позднее стали служить еще и украшением праздничного костюма . Такие фартуки и нарукавники шили из дорогих покупных тканей – сатина , атласа , шелка , кашемира и др ., богато украшали вышивкой , тесьмой , лентами , кружевами …

Слайд 21

Поляцкие сарафаны Первоначально сарафан имел вид перегнутого пополам полотнища с небольшим вырезом для головы и рук . Позднее проймы сарафана и вырез увеличились настолько , что стало неэкономично выкраивать их вместе с полотнищами . Появились лямки , которые кроились отдельно , но иногда по прежнему назывались " проймами ". Женская одежда выполняла не только бытовые функции , а также была символична . На спинке сарафана сохранилась деталь называемая " вилка " или " лягушка ", напоминавшая по форме распластанную лягушку – символ плодородия , рождения новой жизни . Отделка сарафана также выполняла роль оберега .

Слайд 22

Орнамент русского народного костюма как оберег . Его связь с охранной магией В народе говорят: «своя рубаха ближе к телу». Почему, об этом нам расскажет семантика народного костюма, композиция, его цвет, орнаментальная тайнопись. Ведь именно в народном костюме прослеживаются наиболее важные черты и особенности народного самосознания, его социальные, нравственные, религиозные представления . На разном возрастном и социальном этапах жизни человека костюм изменяется на уровне структуры. Эти изменения проявляют себя в количественном составе костюма, цветовой семантике и разработке орнамента. Орнамент служил не только украшением, но и заговором от злых сил природы, «оберегом». Поэтому и вышивались эти узоры там, где одежда кончалась, касалась открытого тела: у ворота, на подоле, на манжетах. Кроме того, орнаментальные медальоны защищали плечи и колени. В орнаменте были заключены знаки, письмена - идеограммы, которые вышивальщицы специально подбирали для каждого владельца рубахи, чтобы она хранила своего хозяина не только от холода, но и от всякой случайной беды .

Слайд 23

Орнамент русского народного костюма как оберег . Его связь с охранной магией Именно поэтому , когда говорят о душевных качествах щедрого человека , мы слышим : « Он своей единственной рубахи не пожалеет ». Считалось , что щедрый человек , таким образом , отдавал не только свою одежду , но и снимал с себя свой оберег , то , что ближе всего к телу ... Орнаменты всех народов идут из глубокой древности , в их состав никогда не входила ни единая « праздная » линия - каждая имеет свое значение , является словом , фразой , выражением известных понятий , представлений . Люди изобрели символы , чтобы обозначить и закрепить ими уясненное . Передача такого знания означает - обучение толкованию символов . В. Вардугин упоминает о том , что еще в начале XIX века сохранялся обряд чтения узоров в деревнях , когда девушки наряжались по-праздничному и приносили свои рукоделия . Парни же выбрав себе в провожатых женщин почтенного возраста , слушали пояснения последних по поводу смысла узоров , изображенных на девичьих рукоделиях 2. Слова « узор », « узорочье » происходят от слов « заря », « гореть », « солнце » и идут от общеславянских понятий « свет », « блеск », « тепло ». Узоры вышивок связывались с культом солнца и неба , они становились его « божественными изображениями », знаками-символами . О вышивке можно сказать , что она хранит в себе народное осознание мира и природы , своеобразную народную поэтическую мифологию .

Слайд 24

Пояс в традиционной материальной и духовной культуре белорусов Пояс в традиционной культуре белорусов являлся значимым и исключительно многофункциональным предметом. Он был необходимым компонентом одежды, выполнял разнообразные символические и обрядовые функции, а также использовался в быту в различных целях. В традиционном белорусском костюме, который в целом отличался сдержанностью и лаконичностью декора, поясу придавалось очень большое значение. И.А. Сербов в этнографическом очерке “ Вичинские поляне” (1928 г.), посвященном материальной культуре жителей южной части Лунинецкого р-на Брестской обл., отмечал: “Пояс, как видим, составляет необходимую принадлежность какого бы там ни было костюма. Внимательный мужчина без пояса не переступит порога своей хаты и не появится на улице, а женщины носят на поясе свой андарак , юбку и фартук. Рукодельницы вытыкают или плетут пояса из цветных нитей или выводят на них разные узоры – полоски, клетки, звездочки и др. Лучшие тканые пояса отличаются красотой и необычайной плотностью” . В традиционном костюме пояс выполнял сразу несколько функций: практическую, символическую, магическую, апотропейную (защитную), этическую, знаковую, эстетическую.

Слайд 25

Пояс в традиционной материальной и духовной культуре белорусов Практическое значение пояса очевидно – он поддерживал и фиксировал на талии одежду . Мужчины подпоясывали сорочку , которую носили навыпуск . Женщины повязывали поясом поневу , андарак (в некоторых местах Полесья , Понемонья и Центральной Беларуси пояс пришивался к андараку ). Верхняя одежда у белорусов нередко не имела застежек и полы в запахнутом виде удерживались только при помощи пояса , который повязывался в несколько обхватов . На поясах носили различные необходимые в быту принадлежности : женщины – ключи , гребень , мужчины – нож , трубку для курения , кисет с табаком , кочадыг ( инструмент для плетения лаптей ), небольшую кожаную сумочку – калиту , шабету , – в которой хранили деньги , кремень , огниво , трут и другие необходимые мелочи . За пояс затыкали серп , топор , рукавицы и др ., когда отправлялись на работу .

Слайд 26

Пояс в традиционной материальной и духовной культуре белорусов Не менее важной в народном костюме была символическая роль пояса , а также тесно связанные с ней магическая и апотропейная . Завязанный вокруг тела человека пояс представлял собой круг , а замкнутый круг , согласно народным поверьям , преграждал путь нечистой силе , защищал от дурного глаза и болезней . Отсюда обязательное требование подпоясываться и широкое употребление пояса в обрядности . Кроме того , ношение пояса являлось этической нормой , особенно для мужчин . Выходить из дома , не подпоясавшись , считалось неприличным : « появление без шапки и босиком не удивит сторонних так , как появление без опояски »

Слайд 27

Пояс в традиционной материальной и духовной культуре белорусов Мужчины и женщины по разному завязывали узел на поясе , который назывался здесь “ мазоль ”. “ Бабский мазоль ” завязывался таким образом , что короткие концы пояса торчали в разные стороны , “ мужчынски мазоль ” был плоским . В целом особенности употребления поясов были обусловлены местными традициями и могли значительно отличаться даже в соседних районах .

Слайд 28

Свадебный народный костюм. Девушек брачного возраста особенно наряжали не только в праздники, но и в будни. Крестьянская молодежь знакомилась и встречалась на посиделках, «игрищах». Во многих местах России зимой и летом вплоть до начала XX в. устраивались своеобразные смотрины невест, сопровождавшиеся часто народными гуляниями.