Русский костюм через призму времени

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Рыбаловская СОШ» Томского района

Творческий проект

На тему: «Русский костюм через призму времени»

Выполнила  уч-ца 10 класса:

Иванова Анастасия

Руководитель: учитель технологии

Вяткина Т. С.

Рыбалово 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.
2. История русского женского костюма 17 века.

2.1 Верхние одежды  Руси XVI—XVII века.

2.2 Средние одежды и обувь  Руси XVI-XVII века.

2.3 Парадная одежда Руси XVI—XVII века.

3. Технологическая часть

3.1Рабочие эскизы.

3.2 Описание модели. Эскиз.

         3.3 Конструкция юбки

         3.4 Технологическая последовательность изготовления юбки «Солнце»

         3.5 Схемы обработки узлов

         3.6 Технология изготовления колье

3.7 Экономическое обоснование

4. Заключение

    5. Список использованной литературы

    6. Приложение № 1

Введение

  Стиль "а -ля рус" постепенно завоёвывает Fashion- индустрию, настоящий бум в любви всего русского произошел в 2009 году, когда знаменитые дома мод Chanel и Kenzo выпустили свои линии а -ля рус.

  Современная одежда тяготеет к однообразию.

  Чего стоят только вездесущие комплекты "джинсы + футболка", в которых щеголяют миллионы, независимо от возраста, пола, социального статуса. На улицах, в школах, в клубах, даже в театре - везде увидишь людей, одетых по принципу "легко, быстро, удобно"!

  По другую сторону "тряпичных" баррикад - строгие деловые костюмы с их однообразными линиями и цветовыми ограничениями. А ведь так хочется выделяться из толпы, существовать в единственном экземпляре! Что же в современных условиях делать с вековечной человеческой, а особенно женской мечтой "быть не как все"? Конечно, обратиться к народным истокам!

  «ЭтноМода»  – не просто красочное действо, он несет в себе социально-значимую ценность и проходит в рамках городской программы по укреплению толерантности. Пропагандируя интерес и уважение к различным национальным культурам, фестиваль также создает условия для межнационального культурного обмена и объединения творческих представителей различных профессий, работающих в сфере моды, дизайна и прикладного творчества; демонстрирует влияние национальных традиций в одежде у различных народов на развитие современного костюма.

2 История русского женского костюма 17 века

2.1 Верхние одежды  Руси XVI—XVII века

  Покрывалась сорочка Телогреею — верхним распашным платьем, застегнутым спереди на пуговицы или завязки, с длинными до полу «фальшивыми рукавами». Такие одежды были в ходу и в простом быту и у зажиточных крестьян, где и сохранились вплоть до XIX века в городах и селах русского Севера. Там такие рукава служили карманами или мешками для поклажи вещей. «...Шей вдова широки рукава, было б класто куда небылые слова» (небылые — плохие, ложные, клеветнические). Можно предположить, что во времени пышные рукава потеснили плечевую часть телогреи и уничтожили фальшивые рукава. «Безрукавное» плечо преобразовалось в лямки, что определило новое одеяние — сарафан.

  Возможно, что и появление «коротенькой» было прямой эволюцией телогреи. Ткани для телогреи шли драгоценные (тяжелые) золотные или легкие, камковые, шерстяные. По вороту, подолу и полам окаймлялись золотым шитьем (кружевом), а полы скреплялись пуговицами числом, доходящим от 9 до 30. Пуговицы были особой областью искусства и работались из жемчуга, обшивались парчой и шились золотом, выкладывались из металла, украшались сканью, финифтью, зернью и драгоценными камнями. «Завязки — петлицы — так же низались жемчугом и вышивались шелками, плелись из шнура золотного и серебряного.

  Декоративность этой простой одежды возрастала и была скрупулезно продумана в количестве и качестве узорных компонентов. Холодные и летние телогреи покладывались тафтою и подол подбивался цветной подпушкой. Что уже говорить о цвете подкладки, который играл — при наличии вышивки и шитья — немаловажную роль. Теплые телогреи подкладывались меховым исподом — горностая, белки, лисы, соболя, песца с бобровой опушкой. В таком качестве это становилось верхней выходной одеждой, которая в утеплителях не нуждалась. Телогрея равноценна европейской готической одежде — сюркот — и отличалась от него лишь тем, что последнее имело иную форму и подчеркивало красоту женского тела. 

  Верхняя одежда русских бояр из собольего меха в XIV–XVII веках.
 Горлатная шапка и турская шуба мехом внутрь. Все последующие верхние одежды при похожих формах можно разделить на распашные — с застежкой спереди и глухие — накладные, надеваемые через голову. И те, и другие, надеваемые послойно, соответственно увеличиваются в объеме, хотя конструктивная их сущность — прямой стан и боковые, расширяющие подол клинья — остается единой и неизменной. Различие в объеме привносит и характер утепления — от легких подкладок до мехового «испода», — что в основном и определяет разницу наименований. Незыблемость семейного уклада жизни, догматичность религиозно-этических норм сохранялись в придворном костюме вплоть до реформ Петра, а в крестьянской одежде почти до конца XIX века. Чтобы подчеркнуть престижность и высокое социальное положение, женский костюм утяжелялся богатством наложенного сверху декора.

2.2 Средние одежды и обувь Руси XVI-XVII века

  В допетровской Руси XVI—XVII веков средние одежды изготовлялись из плотной ткани — золотного бархата, камки кизылбашской, персидской, атласов, алтабасов и т.п. Из золотных тканей кроились шубы ездовые, парадные, праздничные и выходные, а в домашнем быту употреблялись суконные белые, червчатые, желтые, без подкладок и только с подпушкою. Накладная шубка была чистая — без украшений, но надевалась с ожерельем или воротником, шитым золотом, или с воротником из меха бобра. Таким же было и платно — царский наряд — на пуговицах с кружевом золотым, пуговицами-бляхами (аламами) из золоченого серебра с каменьями и драгоценным ожерельем-диадемой с накладками и жемчужным шитьем.

  По форме и строгости это было близко к византийским идеалам, но по тяжести ткани, многослойности покрова и блеску тяжелого шитья превосходило его. Орнаментация европейских тканей — венецианского аксамита, генуэзского и флорентийского бархата с узором семилопастной розы — легко соседствовала с тканями византийскими, а затем и турецкими и кизылбашскими, где не только почитался цветочный орнамент, но особенно любимы были узоры с фантастическими изображениями.

  Все это не смущало, но рассматривалось с позиции «узорочья» и, украшенное нашивкой, шитьем, мехом, пуговицами, драгоценными камнями, жемчугом, тонуло, сливаясь в неотразимую мощь декоративного симфонизма. «Шубка бархат червчат, на ней круживо серебряно золочено, басмянное обнизано жемчугом, подкладка тафта желта; на ней 15 пуговиц золоты с чернью. Шубка — бархат венедицкий по червчатой земле круги серебряны, под кругами листья золото, в них шелк зелен да червчат, подкладка тафта двоелична шелк бел да ал» (из описи имущества царицы Евдокии Лукиничны).

Обувь

  Даже башмаки были полны узорного украшения — кроенные из бархата и атласа и сафьяна, где швы, голенища расшивались жемчугом, а каблук обивался золоченным серебром и дорогими каменьями. С башмаками носили ичегды — сафьяновые кожаные чулки, — которые отдельно употребляли дома, пришивая к ним мягкую подошву. Олеарий говорит, что женщины (преимущественно девушки) носили башмаки с очень высокими каблуками (вышиною в четверть аршина), так что носок едва касался земли. «У Дюка Степановича были сапоги зелен сафьян, под пяту пяту воробей пролети, о пяту пяту яйцо прокати».

2.3 Парадная одежда Руси XVI—XVII века

  В XVI и XVII веках, когда европейский костюм тяготел к темным тонам, а Испания задавала тон черного парадного платья, необычайная цветность парадного русского одеяния, комбинация его с цветными деталями и украшениями составляли своеобразный диссонанс европейскому вкусу, приводивший последний в изумление и удивление. Некоторое исключение в монотонности формы составляет летник — накладная одежда с широкими до полу рукавами, не сшитыми до половины. К изнанке подшивали драгоценный материал, и называлось все вместе накапками. Накапки и клинья подола могли быть из другой ткани, чем стан летника, что усиливало его красоту. Расшитое по швам и украшенные аламами и дробницами, с отогнутыми полотнищами рукавов, это платье представляло едва ли не самую эффектную и монументальную нарядную официальную одежду. Форма рукавов накладывала обязательство и на поведение в этом наряде. «... В допетровское время во всяких парадных и церемонных, а по-русски во всяких чиновных случаях, держание рук у груди представлялось для женщин обычным, самым необходимым приличием, выражавшим вообще кроткое и покоренное их положение в обществе...». В летнее время сверху одевалась опашница — род мантии из золотой ткани с золотым шитьем, где «во времена Шуйского были вышиты золотом и серебром орлы, олени и павы...» Названия одежд или их частей, естественно, шли от практических определений: опашница — от опахать, огородить участок, землю, установить город. И в аналогии «огородить себя кругом, опахать» — закутать, обвить кругом тканью, одеждой. Вошва— обозначало вшитую (или нашитую) ткань, клин или угол; такое же значение имеет термин «нарамаск» — кусок нашитый и украшенный или обнизанный жемчугом... Таким образом, древние передцы в XVII столетии стали обозначаться оплечьем, а потом нарамками, сохраняя общее название вошв, как часть вшивных, пришивных».

  Это говорит о том, что одни и те же одежды (или детали) имели разное название и что злоупотребление терминологией без определенного значения выхолащивает сам предмет изучения и исследования. В процессе творчества, переделки или изготовления одежды термины, как правило, обозначали характер ее использования или смысл (вид) деятельности Благодаря значительности внешнего вида летник становится «штатной мундирной одеждой, особенно в свадебных чинах, когда он одевался вместе с шубкой.       Свадебные чины, свахи, сидячие боярыни должны были по уставу наряжаться в летники желтые, в шубки червчатые, в убрусы и в бобровые ожерелья, а зимою вместо убрусов — в каптуры. Сама невеста также была в желтом летнике и в червчатой шубке и при венце. Таким образом, формировалась некая массовая однородность одежды, которая сплачивала цветом и формой свадебный кортеж в некий единый организм, что, несомненно, влияло на внушительность зрелищной стороны обряда. «На другой день свадьбы, когда сваха с боярынями новобрачную поднимали с постели, одевали в белый летник, в шубку золотную обышную и в горлатную шапку, и она, шествуя в хоромы, должна была по чину тоже прикрывать себя накапками».
 Значение цвета (белый — непорочный), перемена головного убора — все это говорило о смене статуса новобрачной, и язык одежды убедительно передавал все изменения.

  Летник, разрезанный на полы (распашной), именовался распашницей, или опашницей, и шился из легких шелковых тканей или парчи, камки, тафты, атласа белого червчатого и алого, подкладывали тафтою, «дорогами» (дороги — персидские полосатые ткани) и украшали кружевом с пуговицами в верхней части одежды и кружевом по полам и подолу.
 В 1677 году царице Евдокии Кузьминишне была скроена опашница (распашница) «камка куфтерь бела, вошвы по бархату по червчатому шиты золотом и серебром, орлы оксамичены, кружево по атласу по червчатому шито золотом и серебром травы, в травах орлы, инроги и львы и павы, на вороту 15 корольков червчатых резных, у корольков репейки и спни золоты в закрепках искорки изумрудные, подкладка и опашницы тафта виницейка бела».

  И, наконец, опашень, или охобень, — летнее распашное платье, по тому же обычаю прямое, с клиньями из добротной шелковой или золотной ткани, а более всего из червчатого сукна. Как верхняя одежда был более обширен и с воротником из другой ткани, спускающийся спереди на грудь. Полы и подол окружались золотным шитьем и жемчугом, а застежка состояла из петель и великих пуговиц размером с грецкий орех и более, именуемых чашками. Как завершающий штрих в парадных выходах (в церковь, к гостям) женщины и девицы в руках держали ширинку — платок, роскошно вышитый шелком, золотом и серебром, из тонкой кисеи или богатой виницейской тафты.

  Низанный жемчугами и по краям «накищенный», он «...выказывал женское рукодельное искусство не только в чистоте и тонкости работы, но и в женском замышлении по отношению к сочинению узора и всяких украшений». Это уже была явная возможность блеснуть если и не своими талантами, то уровнем своих хозяйских возможностей. Таким образом, рукоделием начинается и заканчивается обзор женского костюма допетровской Руси.

3 Технологическая часть

3.1 Рабочие эскизы

3.2 Описание модели

Модель в стиле "А-ля-рус" в стиле экзомода.  Головной убор в виде купола с

отворотом из чернобурки. Юбка покроя "солнце" длинною до пола. Белая блузка прилегающего силуэта, по горловине драпировка. Ансамбль завершает многоярусное ожерелье и висячие серьги в красно-золотой гамме.

Эскиз

3.3 Конструкция юбки «Солнце»

рис.8

ОТ = Кс (ПОТ + Пт), где
Кс – коэффициент, характеризующий кривизну верхнего среза юбки, для юбки «Солнце» он равен 0,32;
ПОТ – полуобхват талии;
Пт – припуск на свободное облегание.

3.4 Технологическая последовательность изготовления юбки «Солнце»

1. Стачать боковые швы
2. Стачать задний средний шов
3. Заутюжиь боковые швы и средний шов заднего полотнища
4. Обметать боковые швы и средний шов заднего полотнища
5. Продублировать пояс
6. Заутюжить пояс пополам
7. Обметать один срез пояса
8. Приметать пояс к верхнему срезу юбки
9. Притачать пояс к верхнему срезу юбки
10. Втачать тесьму – молнию в средний шов
11. Настрочить пояс
12. Приутюжить изделие

3.5 Схемы обработки узлов

Рис. 1 Пояс притачной

Рис.2 Шов в заутюжку

Рис.3 Шов в разутюжку

3.6 Технология изготовления ожерелья

1)Возьмите леску длинной 70-80см, это будет самый длинный ярус.

2)Нанижите на середину лески бусины в соответствии с вашей задумкой. Примерьте их, посмотрите, как они смотрятся на руке – выберите самый лучший вариант.

3)Когда дизайн определен – надо надеть на леску  бусину обработать промежуток между бусиной и леской  клеем и немного подождать пока  клей закрепит бусину и  леску.

4) Далее нанижите все бусинки браслета с промежутком 2 см каждую закрепляйте клеем.

5)Чередуйте крупной красной бусиной, затем 2 золотых.

6)По такой же  технологии продолжайте выполнять остальные яруса, только не

забывайте, что леска с каждым последующим

этапом обязательно следует уменьшать.

7) Дайте клею подсохнуть – это несколько часов и ожерелье – готово.

3.7 Экономическое обоснование

Экономия – это система мер, направленная на обеспечение бережного использования сырья, материалов и времени. Рациональное использование природных ресурсов принадлежит к числу наиболее сложных и актуальных задач современности.

Таблица 1Экономический расчет

Заключение

  Этномода– фестиваль, проводился в Перми с 2008 года в рамках международного  фестиваля KAMWA. Основная идея фестиваля - показать все направления этнического стиля в одежде, начиная с аутентичного и реконструированного костюма и заканчивая футуристическими, фантастичными произведениями художников, модельеров, дизайнеров, стилистов.  Основные критерии при выборе коллекций для фестиваля ЭТНОМОДА: красота, органичность, экологичность.

  В Томске был проведен аналогичный конкурс, в котором мы приняли участие и попали в финал.

  На шоу-показе были представлены национальные костюмы таджиков, красочная коллекция украшений восточных славян, а также русские и украинские женские платья. В рамках мероприятия для всех посетителей работал шоу-рум, где можно было приобрести понравившиеся модели и аксессуары и принять участие в фотосессии в национальных костюмах.

  Конкурс проходил по четырем номинациям: этномотивы в современной одежде, ЭкзоМода, традиционный костюм, модные аксессуары в стиле «этно». В рамках итогового шоу-показа участники продемонстрировали свои конкурсные работы с элементами театральной постановки, перформанса, шоу. Все мероприятие сопровождалось современными танцевальными мотивами разных народов.      

Список использованной литературы

Книги

1. Бринк Я. Российская мода сегодня. — Джем, 2007. — 168 с.
2. Васильев А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
3. Килошенко М. И. Психология моды. — Оникс, 2006. — 320 с.
4. Кто есть кто в мире моды. — Новая Линия, 2006. — 178 с.
5. Молхо Р., Armani E. Быть Армани. — Азбука-классика, 2008. — 414 с.
6. Пименов П. А. Вижу — хочу. Мерчандайзинг в мире моды. — SmartBook, Омега-Л, 2009. — 256 с.
7. Русаков С. И., Морозовская И. С., Андреева И. А. Советскому человеку красивую одежду. — М.: Легкая индустрия, 1967. — 186 с.

Статьи

1. Еремин А. Л. Мода интеллекта и ноофармакология // Современные проблемы науки и образования. — 2008. — № 2. — С. 80-84.
2. Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. — М.: ОГИ, 1999, — С. 71-81.
3. Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — В. 4 (42). — С. 84-92.
4. Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — В. 1. — С. 23-38.