История XVII века отражённая в платье

1. Тема: «История XVII века отражённая в платье»

Оглавление

Введение        2

1. Характеристика развития костюма эпохи барокко        3

1.1 Историческая справка периода        3

1.2 Эстетический идеал красоты        4

1.3 Ткани, цвет, орнамент        5

1.4 Женский костюм        5

2. Пошив одного женского платья XVII века         8

2.1 Характеристика моделей - аналогов по признакам кроя         8

2.2 Обоснование разработки модели современной одежды по источнику творчества        8

2.3 Конструирование и моделирование платья. Снятие мерок. Построение чертежа платья        9

2.4 Последовательность изготовления изделия        9

2.4.1 Подготовка ткани к раскрою         9

2.4.2 Раскладка деталей выкройки на ткани        10

2.4.3 Дублирование деталей        10

2.4.4 Подготовка деталей кроя к обработке        10

2.4.5 Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка        10

2.4.6 Пошив изделий        11

2.4.7 Художественная обработка изделия.        12

2.4.8 Окончательная обработка изделия.        12

Заключение        13

Список источников информации        14

Приложение

Введение

«Одежда – самое простое средство раскрытия личности»

 Софи Лорен

Согласно определению, данному в словаре русского языка С. И. Ожегова, одеждой называют «совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело» [1]. Несмотря на такое прозаическое определение, одежда является составной частью как материальной, так и духовной культуры общества. Ведь, с одной стороны, «предметы одежды созданы человеческим трудом и удовлетворяют определенные потребности; с другой – это произведения декоративно – прикладного искусства, эстетически преобразующие облик человека» [2].

Изучение истории моды всегда было актуально и вызывало интерес общества. Как же менялась французская женская мода на протяжении веков? Почему именно Франция стала законодательницей мировой моды?

 «Ничто с такими тонкими нюансами не отражает художественных вкусов эпохи, как костюм» [3]. С одной стороны, костюм является выразителем индивидуальной характеристики владельца, то есть по нему мы с достаточной долей вероятности можем определить возраст, пол, эстетический вкус и даже характер данного человека. С другой – костюм сам является отражением общественной жизни на данном историческом этапе и меняется в зависимости от изменения социально – экономических условий эпохи, эстетического идеала красоты, характерных черт культуры, искусства, художественного стиля. Такие изменения сказываются на формах и пропорциях костюма, способе его ношения, применении определенных материалов и цветовых сочетаний, характере украшений и всегда связаны с большими идейными и общественными сдвигами.

Объектом исследования является отражение женского платья в истории моды. Предметом исследования стало женское платье периода XVII века.

Целью работы является изучение женского платья стиля барокко.

Задачи исследовательской работы:

1. Познакомиться с особенностями французского женского костюма XVII века.

2. Изучить внешние и внутренние факторы, влияющие на моду XVII века.

3. Основываясь на полученных знаниях, пошить женское платье XVII века.

В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение источников информации, изучение результатов деятельности;

- практические: пошив платья.

1. Характеристика развития костюма эпохи Барокко

1.1 Историческая справка периода

« И заруби-ка вот что на носу:
Заветным мыслям не давай огласки.
Несообразным ходу не давай.
Будь прост с людьми, но не запанибрата.
Рядись во что позволит кошелек,
Но не франти. Богато, но без вычур.
По платью познается человек.
Во Франции ж на этот счёт средь знати
Особенно хороший глаз».

Уильям Шекспир, «Гамлет»

Создателями моды XVII века были в основном французские короли и знатные персоны. Придворная мода, созданная безымянными художниками и портными по случайным капризам королей и их фаворитов, быстро распространялась по всей Европе и часто менялась. Так, на протяжении всего столетия, костюм знати менялся 6 раз.

Для частой смены моды требовались разнообразные наглядные формы ее распространения. В 1642 г. французы изобрели прекрасное средство распространения моды и рекламы - восковую куклу человеческого роста, названную Пандорой по имени героини греческой мифологии. Пандора совершала путешествия во все европейские страны на кораблях, телегах, санях. При этом кукол было две: «большая Пандора» [4], одетая по официальной государственной моде, и «малая Пандора», представлявшая образцы домашней утренней одежды. Путешествие кукол считалось настолько важным, что путь им не могла преградить даже война. Генералы прекращали битву, пропуская Пандор. (Приложение 1)

В 1679 г. в Париже выходит печатное издание «Меркуре Галант»— источник сведений о моде Версаля. Над ним работали Абрахам Босс, Боннар и другие французские художники. Эти издания точно воспроизводили модели, их детали и аксессуары. Рисунки сопровождались указанием, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон.

Большой вклад в распространение моды внесла портретная живопись. В таких произведениях, как «Портрет Людовика XIV» Риго, «Портрет Элизабет Богарне» Ларжильера, в эффектных позах парадного портрета представлены роскошные костюмы барокко.

XVII век – это полный противоречий и борьбы переходный период, завершивший историю европейского феодализма и открывший новые капиталистические отношения.  Крупнейшей колониальной и торговой державой Европы становится Голландия, затем Англия и Франция.

Для искусства этого времени характерен общий художественный стиль барокко, пришедший на смену искусству Возрождения. Стиль барокко зародился в конце XVI века в Италии и распространился в большинстве европейских стран в архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве. В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности и постоянной изменчивости мира, о его драматической сложности. Для него характерно противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии, духовного и телесного, изысканного и грубого, аристократического и народного. Из этих противопоставлений рождаются бурная динамика, захватывающие страсти, живописность, иллюзорность, контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур, монументальность, декоративность, парадность, пышность. Роскошные дворцы, виллы, церкви с обилием многоцветных архитектурных и скульптурных украшений, с зеркальными стенами и потолками-сводами, тяжелая величественная мебель из черного и красного дерева, инкрустированная серебром и бронзой, создавали определенный фон для человека, образуя единое целое с его обликом, костюмом, манерой поведения.

Большое влияние на формы придворного быта, внешний облик и костюм человека оказал художественный стиль классицизм, который наряду со стилем барокко характеризует многогранное искусство XVII века. Основные его принципы связывали идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве это нашло выражение в геометричности линий и форм, четкости объемов, в костюме - в дальнейшем совершенствовании каркасной формы, подчинении человеческой фигуры стандартной схеме объемов и пропорций, определенной ясности и целесообразности конструкции.

Влияние классицизма в костюме особенно проявляется во Франции— на родине этого стиля. Как в архитектуре и изобразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на противоречивость, органически сочетаются в костюме XVII века [5].

1.2 Эстетический идеал красоты

Стилю барокко присущи торжественность, величественность, высокопарность. В архитектуре это проявилось в грандиозности масштабов сооружений, в пышной декоративности оформления. Новый эстетический идеал выражался в монументальности и величии, богатстве и красочности одежд.

Идеал женской красоты – величественность, нарядность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, «лебединой шеей», покатыми, откинутыми назад плечами, хорошо развитыми грудью и бедрами, узкой талией и пышными волосами [6].

1.3 Ткани, цвет, орнамент

В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации. Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам - серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка). В начале XVII в. французский король Генрих IV впервые вводит символику траурного черного цвета. В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шан-жан.

Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII веке она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток. В связи с этим в моде гладкие и тонкие ткани: атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть. (Приложение 1)

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж)— основные рисунки тканей того времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра [7]. (Приложение 1)

1.4 Женский костюм

Все элементы костюма придавали образу женственность, благородство и чистоту. Женщины носили одновременно два платья: нижнее – светлое, а верхнее – более темное. Их шили из мягких тканей с легким блеском шелков, преимущественно пастельных тонов: бледно-голубого, бледно-зеленого, бледно-желтого и изысканно благородного цвета слоновой кости.

Нижнее платье состояло из лифа – корсажа – и юбки. Лиф спереди заканчивался треугольным мыском. Верхнее платье – роб – от талии до пола всегда было распахнуто, чтоб виднелась нижняя юбка. Лиф платья застегивается на петлицы с пуговицами.

Вырез горловины может быть круглым или квадратным. Оформлялся либо белоснежным широким отложным воротником, либо широким воланом. Большой кружевной воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х годов XVII века. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз.

Декольте несколько удлиняло линию плеч и придавало ей плавность. Рукава могли быть различной формы, в виде одного или нескольких буфов с продольными разрезами на цветной подкладке, но всегда рукава были немного укороченными, пышными и заканчивались высокими белоснежными отложными манжетами с кружевом по краям.

В основе женского костюма всегда оставался каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века— короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце— длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся. Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней нескольких юбок.

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Главная выразительная линия женского костюма этого периода — линия двойной юбки. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя). Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками.

Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры.

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х годах. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями.

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди. Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом. 

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку.

Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.

Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы [8]. (Приложение 2)

2. Пошив одного костюма XVII века

2.1 Характеристика моделей - аналогов по признакам кроя

Барокко и по сей день не дает о себе забыть. Шикарный барокко! Пышная пена воздушных кружев, расшитые корсеты, струящиеся юбки, великолепие парчи, тафты и атласа, обилие бантов, лент и цветов — изысканная роскошь барокко вызывает только восторг.  Многослойность, рюши, банты…и все это расшито бисером.

В современных аналогах костюма в стиле барокко, конструктивное решение платья практически совпадает с решением исторического костюма.

2.2 Обоснование разработки модели современной одежды по источнику творчества

Практической частью нашей работы был пошив платья.

Эстетический образ задуманной модели - романтичная, женственная, обаятельная девочка - принцесса. Платье по образу напоминает костюм исторического платья эпохи Барокко.  Струящаяся юбка, великолепие парчи, тафты и атласа, обилие бисера, лент и кружев  — изысканная роскошь барокко привлекает внимание. Струящаяся длинная юбка, расшитый бисером корсет и отрезная талия – именно так выглядят принцессы. Такое платье - всегда выглядит празднично, шикарно и необычно.

Современные тенденции праздничных платьев обращают внимание на струящиеся ткани, которые отвечают легкости и податливости движениям. Шелк, сатин, органза, шифон, парча - это выигрышная комбинация для любого наряда для торжественного случая.

Отделка карнавальных платьев разнообразна и богата. Это может быть кружево тонкой работы, стразы сваровски, ленты, люрексовая нить, бусины, вышивка, драпировки, цветы…. Стилю барокко в этом нет равных, здесь царят роскошь и богатство отделки.

В образе сказочной принцессы, конечно же, не обойтись без аксессуаров, таких главных дополнений к платью как туфли, различные заколки, броши, которые могут быть из тонкого кружева или украшены вышивкой, бисером, стеклярусом, бусинами. Прическа торжественная, украшенная диадемой, цветами, шляпками, лентами, цветами.

Разработанная модель платья отвечает современным тенденциям и стилевому решению заданной исторической эпохи Барокко. В работе мы использовали ткани соответствующие выбранной исторической эпохе: атлас, парча, золотая тесьма, кружево, которые и в наше время актуальны и востребованы. Но время не стоит на месте, и прогресс внёс свои коррективы в технологию изготовления исторического костюма, например, вместо металлических пластин и китового уса, которые держали форму лифа, используют дублирующие материалы (флизилин, дублирин, серпянка), вместо жёстко накрахмаленной нижней юбки, можно использовать ткани, хорошо держащие форму (тафта, кристалон). Эти прогрессивные находки также использовали в работе. (Приложение 3)

2.3 Конструирование и моделирование платья. Снятие мерок. Построение чертежа платья.

Собрав информацию о костюмах, их отделке и покрою для выбранной нами эпохи, мы старались, чтобы отдельные детали или украшения соответствовали общей стилистике костюма и конструировали сразу комплект одежды, а не ее разрозненные элементы. Учли, что в любом историческом костюме должно быть более одного слоя одежды (по крайней мере, нижняя юбка и верхнее платье). Этапы работы подробно изложены в таблицах приложения. (Приложение 4-9)

2.4 Последовательность изготовления изделия

(Приложение 10-11)

1. Ознакомление с правилами техники безопасности.
2. Выбор инструментов и оборудования.
3. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой.
4. Подготовка деталей кроя к обработке.
5. Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка. Устранение дефектов после первой примерки.
6. Обработка изделия после первой примерки.
7. Вторая примерка.
8. Декоративная отделка изделия.
9. Окончательная обработка изделия. Влажно – тепловая обработка.
10. Демонстрация модели. Оценка качества изделия.

2.4.1 Подготовка ткани к раскрою

1. Определяем направление долевой нити ткани, лицевую и изнаночную стороны.
2. Проверили, нет ли ткацких дефектов, таких как утолщение нити, неравномерность окраски, пробоины. Такие места отметил мелом, чтобы при раскрое расположить их между выкройками.
3. Настелили ткань. Разложили на столе способом: в сгиб. Срезали кромку и выровняли поперечный срез.
4. Декатировали ткань с целью предотвращения последующей усадки

2.4.2 Раскладка деталей выкройки на ткани

Раскладка в сгиб. 

Ткань складываем вдвое по ширине, сложив ее лицевой стороной внутрь с учётом экономии. Такой расклад особенно удобен для широких тканей. Чтобы не допустить сдвига и перекоса, ткань лучше всего сколоть булавками. Сначала раскладывем крупные детали.  Середина лифа и переднее полотнище юбки совпадает со сгибом ткани. Детали выкройки прикрепляем к ткани булавками.

При переносе деталей выкройки и выкраивании по всем контурным линиям откладывем припуски на швы. Они нужны для расширения изделия в случае необходимости после примерки и обработки срезов.  Линии припусков наносим на ткани во время обмеловки контурных линий выкроек.

Раскроили детали изделия по линиям припусков на швы. Откололи детали выкроек. К первой примерке вырезала только крупные, основные детали.

2.4.3 Дублирование деталей

В работе мы использовали клеевую прокладку на тканой основе для придания формы корсажного лифа платья. Клеевую прокладку наложили клеевой стороной на изнаночную сторону детали, поверх прокладки положили проутюжильник (чтобы не испортить нижнюю поверхность утюга). Утюг прижимаем с некоторым усилием 10-15 секунд. Утюг переставляем от одного участка к другому, а не скользя им по поверхности материала, следя за тем, чтобы приклеенные участки перекрывали друг друга. Под прокладкой не должно оставаться пузырьков или не приклеенных участков. После этого детали нужно дать возможность остыть в течение 20 минут, чтобы избежать её деформации.

2.4.4 Подготовка деталей кроя к обработке.

Все контурные линии выкройки перенесли с помощью резца с колёсиком и копировальной бумаги контрастной цвету ткани.

2.4.5 Подготовка изделия к первой примерке

Сметывание полочки. Смётываем отрезные  детали полочки по рельефным линиям.

Сметывание спинки. Смётываем отрезные  детали спинки по рельефным линиям.

 Боковой шов. Сметываем боковые срезы деталей по всей длине лифа со стороны спинки.

 Сметывание плечевых швов. Плечевой срез спинки для лучшего облегания лопаток делается длиннее плеча переда, и потому, при соединении с ним, несколько припосаживается. Соединяя плечевые срезы, спинку и перед изделия складываем лицевыми сторонами внутрь, уравниваем срезы и, распределяя посадку, скалываем булавками, после чего сметываем со стороны спинки.

Сметывание рукава. Рукав складываем лицевой стороной внутрь, уравниваем срезы и смётываем со стороны верхней части рукава. По окату рукава между намеченными границами основной посадки прокладывают две машинные строчки с максимальной длиной стежков: одну на расстоянии 1,4—1,5 см от среза, вторую — параллельно первой на 0,2—0,3 см ближе к срезу. На нитках этих строчек рукав стягивается с таким расчетом, чтобы длина его в собранном виде стала равной длине проймы. Такую же строчку проложили чуть выше локтевой линии и стянули по обхвату руки. Рукав вкладываем в пройму, совмещая контрольные метки и уравнивая срезы, булавкам скалываем и смётываем.

Смётывание юбки. Уравниваем срезы переднего и заднего полотнища юбки, скалываем булавками и сметываю. Верхний срез обрабатываем мягкими односторонними складками

Смётывание нижней юбки. Уравниваем срезы переднего и заднего полотнища юбки, скалываем булавками и сметываем

При проведении первой примерки дефектов не обнаружено.

2.4.6 Пошив изделия

Обработка плечевых швов. Стачиваем плечевые срезы со стороны полочки швом шириной 1,5 см. Для предохранения изделия от растяжения во время носки, плечевой шов рекомендуется выполнять двумя машинными строчкам. После стачивания шов приутюживаем и  заутюживаем в сторону спинки.

Обработка рельефов. Стачиванием рельефы со стороны боковой части, которая имеет выпуклую линию. При стачивании рельефного шва уменьшаем длину стежка (короткие стежки укрепляют шов и делают его более эластичным). Срезы заутюживаем в сторону средней части переда и спинки  и отстрачиваем.

Обработка боковых швов. Стачивание производим со стороны спинки швом шириной 1,5 см, после чего шов приутюживаем и отстрачиваем.

Обработка рукава. Стачиваем рукав соединительным швом, оставляя припуски в 1,5 см. Полученный шов заутюживаем. Срезы обрабатываем швейной машиной «оверлок». Нижний срез рукава обрабатываем узкой  замкнутой  манжетой. Собираем равномерно нижний срез рукава на сборку так, чтобы линия нижнего среза рукава была равна длине манжеты. Накладываем манжет лицевой стороной на лицевую сторону рукава,  приметываем, притачиваем, отогнули манжету на изнаночную сторону, подогнули срез манжеты, приметали и настрочили на расстоянии 1,5 мм. Отутюживаем манжеты.

Соединение рукава с проймой. Втачиваем рукав со стороны рукава двумя машинными строчками рядом, оставляя запас в 1,5 см. Удаляем нитки сметочных стежков, а затем машинных строчек, проложенных для образования посадки, припуски шва обметываем и шов проутюживаем по всей пройме со стороны рукава, не заходя утюгом более чем на 1,5 см за строчку.

Обработка юбки. Стачиваем боковые швы и задний шов. Срезы обрабатываем на машине «оверлок». Боковые швы выполнили в заутюжку, а на заднем полотнище шов в разутюжку Складки закрепили машинной строчкой. Низ юбки обработали швом в подгибку с закрытым срезом и приутюжили подгиб.

Соединение лифа с юбкой.  Лиф вкалываем в юбку так, чтобы обе детали были обращены друг к другу лицевыми сторонами, уравниваем их срезы по талии, совмещаем контрольные метки и боковые швы и скалываем булавками. Смётываем детали со стороны юбки, а стачиваем со стороны лифа швом шириной 1,5 см. Делаем надсечки, шов замётываем на сторону лифа, приутюживаем, и с лицевой стороны делаем настрочной шов.

 Обработка нижней юбки.  Стачиваем боковые швы и задний шов. Верхний срез обрабатываем швом в подгибку с закрытым срезом и продеваем резинку. Срезы обрабатываем на машине «оверлок».  

2.4.7 Художественная обработка изделия.

На съёмный передний центральный клин лифа настрачиваем декоративную тесьму. По краям клина пришиваем кружева и оформляем бисером. Горловину и рукава украсили широкими и узкими кружевами и оформили бисером. По низу юбки настрочили широкую декоративную полосу, тесьму и кружева. Кружева оформили бисером. Низ лифа, оформили декоративной тесьмой, пришивая её мелкими смёточными стежками.

2.4.8 Окончательная отделка изделия

С готового изделия удаляем контрольные метки, оставшиеся сметочные нитки, следы  мела и т. д.  Чистку изделия производим с лицевой и изнаночной стороны. Выполняем влажно-тепловую обработку [9].

Заключение

Время не стоит на месте, и то, что ещё вчера было главной тенденцией моды, может отойти на задний план, но неизменным остается одно – тяга к прекрасному, использование элементов костюмов XVII века в наше время является доказательством этого высказывания.

Оскар Уайльд  в своё время говорил: «Все американки хорошо одеваются. Они заказывают свои туалеты в Париже». Это одно доказательство того, что Франция была, остается и будет законодательницей моды,  а Париж - классической столицей моды, несмотря на то, что в последнее время на звание модной столицы претендуют  Милан, Нью-Йорк и Лондон.

1. Платья XVII века, эпохи торжества барокко, никогда не выйдут из моды. В свадебных нарядах, карнавальных и вечерних костюмах мы всегда заметим отголоски века давно ушедшего, но оставившего огромное наследие.

Список источников информации

1. http://www.ozhegov.ru/slovo/29150.html
2. Н. М. Каминская. История костюма. – М., 1977 г. Стр.3
3. С. М. Темерин. Русское прикладное искусство. Очерки. М., 1960 г. Стр. 135.
4. В. Мещеряков. Пандора в ящике, или превращения тоги.//Знание – Сила. 1971 г. № 11. Стр. 54
5.   http://www.moda-history.ru 
6.   http://www.europe-costume.ru/
7.   http://www.costumehistory.ru
8.  http://www.europe-costume.ru/
9.   http://nsportal.ru/ap/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/library/tvorcheskii-proekt-zhenskoe-plate-xvii-veka