«Разновидности русского сарафана. Стилизация его в соответствии с тенденциями моды»

ХVI Научная конференция молодых исследователей Сургутского района в рамках научно-социальной программы «Шаг в будущее»

Тема: «Разновидности русского сарафана. Стилизация его в соответствии с тенденциями моды»

Автор:                                           Кузьменко Ольга Сергеевна

                                                       МБОУ ДОД  

                                                       «Федоровский дом детского творчества»

                                                       Объединение «Театр мод»

Руководитель:                              Ерленко Елена Викторовна

                                                       педагог дополнительного образования

г. п. Федоровский

2012г.

 «Разновидности русского сарафана. Стилизация его в соответствии с тенденциями моды»

Автор: Кузьменко Ольга Сергеевна

г. п. Федоровский

МОУДОД  «Федоровский дом детского творчества»

Объединение «Театр мод»

Руководитель: педагог дополнительного образования

Ерленко Елена Викторовна

Аннотация

Русское народное искусство отличается высокой художественностью и разнообразием. Русский традиционный костюм - важная часть истории и культуры не только нашего народа, но и всего мирового наследия.  Разнообразием формы и покроя отличается такой вид народной одежды, как сарафан. Первое упоминание о сарафане, как виде одежды, встречается в Никоновской летописи от 1376 года. Русский народный сарафан - это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, наполненное могучей животворной силой. Мода на русский сарафан набирает силу. И если мадам Шанель предложила женщине маленькое черное платье, то русская боярыня могла бы предложить черный сарафан или юбку-платье. В современный базовый комплект женщины необходимо включить сарафан для повседневной одежды и вечерний, слово за дизайнерами мирового подиума.

Цель исследования – изучить разнообразие и развитие, сарафана русского народа, на основе изученного изготовить сарафан для повседневной жизни.

Задачи исследования:

-познакомиться с разновидностью, кроем.

- выявить тенденции моды на летнюю одежду 2012г.

-создать и реализовать дизайн-проект современного сарафана на основе традиционного сарафана.

  Методика исследования основана на аналитическом и проектном методах. Аналитический подход использован в построении сравнительной системы рассматриваемых явлений с позиций философии, культурологи и искусствоведения. Проектной составляющей стали конкретные исторические и этнографические факты относительно предметов исследования, дизайн-проект, как практическая часть исследования. Основным средством достижения поставленных в работе целей служит выявление дизайн-аспектов культурного взаимодействия в области одежды, где традиционный костюм выступает в качестве творческого источника, а современная мода в качестве творческой среды, содержащей проектные аналоги.

1.  Исследовательская часть  

1.1.  ВЫБОР ТВОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА

Национальный русский костюм формировался столетиями. Он учитывал климатические особенности и сложившийся образ жизни, был функционален и удобен. Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном. Его разнообразие формы и покроя отличает от другого вида народной одежды. Название «сарафан» не является русским и в переводе с персидского языка где слово «сарапай» означало «парадная одежда», а с иранского это значит «одетый полностью»; в санскрите «сари» – просто «кусок ткани». Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. В XIV веке сарафанец был принадлежностью мужского гардероба и его могли носить воеводы и великие московские князья. Сарафанец – длинная, довольно узкая распашная мужская одежда, давшая название женскому сарафану, не была распространена очень широко. Упомянутая впервые к концу XIV в., она держалась до середины XVII в. только среди знати.

 Они представляли собой глухую наплечную одежду с длинными рукавами.  Окончательной принадлежностью женского гардероба он стал лишь в XVII веке. Сарафан был сакральной одеждой, которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение. В русских деревнях по сарафану можно было узнать о социальном статусе женщины и о настроении.

Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII - XVIII вв. Окончательно русский народный сарафан сложился в 17веке. Именно с этой поры крестьяне стали хранителями традиций русской национальной одежды. Сарафанный комплекс включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Сарафан представлял собой платье без рукавов, которое надевалось поверх рубахи, или высокую юбку на лямках. Он мог надеваться через голову или застегиваться на пуговицы. Его шили из цветных тканей и украшали галуном, кружевом, драгоценными пуговицами.  Традиционно его шили в двух вариантах длины: ниже колена – повседневный и длинный - праздничный. Считается, что именно русский сарафан стал основоположником повседневной одежды и вечернего платья, который стали носить без блузок в теплое время года.

Реформы, проводимые Петром I в первой половине 18 века коснулись не только межевания территории Российского государства, они отразились и на внешнем облике жителей страны. Царь брил бороды боярам и принуждал дворянство сносить одежду иноземного покроя.  В Московской губернии спрос на заморские наряды  вытеснял исконно русский костюм. Поневы, передники и душегреи остались уделом простолюдинок, дамы при дворе утягивались в корсеты и надевали кринолины.  Однако переход к европейскому платью оказался делом длительным и сложным, причем не только в консервативной деревне, но и в городах, ведь ломались старые привычки, традиции и вкусы.

Все изменилось с началом правления Екатерины II. Урожденная немецкая принцесса возродила интерес к русской старине и ввела в придворную моду богато украшенное платье, которое по своему фасону отдаленно напоминало так хорошо знакомый русский наряд. Она принялась  возвращать Россию к истокам, пропагандируя  исконно русский стиль в одежде.  В Екатерининскую эпоху в гардероб придворных модниц вновь вернулись сарафан, кокошники и сборчатые рубахи. Один из современников Екатерины II описал наряд императрицы в записках, датируемых 1783 годом: «Императрица была в ало-бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове….” (Приложение  )

Новый виток в популяризации русского народного костюма наступил при Александре I после разгрома войск Наполеона. Из Московской губернии началось торжественное шествие русского сарафана по всей Европе. С 1812 года во дворцах дамы шелестят подолами синих, красных сарафанов с ампирной талией, отражающих огни свечей в драгоценных, искусно вырезанных пуговицах, пришитых спереди от горловины до самого низа. (Приложение  )

Николай I также не остался без своего императорского внимания гардероб русской модницы. Большой ценитель женщин, он обожал любоваться дамами, одетыми в красивые старинные наряды. В 1834 году император даже издал указ об обязательном ношении кокошника при государевом дворе и введении новых стандартов придворного платья: узкий открытый корсаж с длинными рукавами, какие в допетровские времена можно было встретить в боярском одеянии, длинная юбка с таким же длинным шлейфом. (Приложение  )

Во второй половине XIX века большое распространение в северных губерниях имели сарафаны из гладких красных и синих тканей - „кумашники ”, „китайки”. Гладкие сарафаны традиционного покроя украшали наподобие шелковых, узорными лентами и нарядными пуговицами, за некоторыми из них закрепились древние наименования. Например, „ферязь” – была известна Новгородской, Псковской, Тверской, Владимирской губерниях. В большинстве деревень ферязь была праздничной одеждой девушек и замужних женщин (Приложение  ).

Сарафаны подпоясывались узким поясом или лентами, так как пояс являлся обязательной принадлежностью народного костюма. Только в особых случаях чтобы не смять ткань сарафана до начала праздника, пояс одевали под сарафан, опоясывая им рубаху. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.

При Александре II и Александре III интерес к русскому костюму только возрастал. Пик всеобщей любви  дворянства к сарафану и кокошнику пришелся на правление  Николая II. К началу 20 века вся дворянская знать имела в своих коллекциях старинные образцы одежды, в которые раньше рядились бояре и купцы. Но начало века ознаменовалось и закатом интереса к русскому народному костюму - вместе с Советской властью в страну пришли новые тенденции, новые стили и новая мода, в которой не нашлось места ни дворянам, ни народным сарафанам.

1.2 Особенности сарафанов по исследуемым регионам.

Названия сарафанов, бытовавших в России.

Сарафан из окрашенного холста в Архангельской и Вологодской губерниях назывался «сандальником», «кубовником», «красильником», «тесемочником», «гарусником», из фабричной ткани – «кумашником», «китаешником» и др. В Новгородской, Псковской, Тверской и других северных губерниях наиболее часто встречаемый там синий холщовый сарафан (а также кумачовый и китайчатый) назывался часто «ферязью». В Московской губернии, а также Смоленской и Курской синие сарафаны известны были под названием «саянов». В отдельных районах Архангельской губернии такие сарафаны чёрного цвета известны под названием «кундышей». Большая часть названий чисто русская и характеризует: конструкцию сарафана (дольник, клинник, косоклинный, семиклинный, сорококлин, круглый, лямошник; костыч - от «костыли» - клинья и др.); ткань, из которой он изготовлен (сукман, кумашник, китаешник, атласник, шелковик, штофник, кашемирник, ситцевик, пестрядильник, клетовник; достольник – от «достоль» - бумага, самотканник и др.); цвет ткани (маренник, сандальник, набивник, троекрасочник и др.). (Приложение  )

В северных губерниях встречались все разновидности русских сарафанов. Косоклинный сарафан является ранней формой русской одежды. Глухой косоклинный сарафан, изготовленный большей частью из перегнутого на плечах полотнища, со вставленными по бокам слегка скошенными полотнищами или продольными клиньями (клинник, китаешник, кумашник, ферязь, саян и др.). Общий силуэт этого типа сарафана - трапециевидный. Кроме основных полотнищ спереди и сзади - обязательно наличие косых боковых клиньев, отсюда и его название - "косоклинный". Перед его всегда состоял из двух пол, соединенных посередине застежкой или соединенных друг с другом и имевших декоративную застежку на пуговицы и петли. Такие сарафаны изготавливали на плотной подкладке из грубого холста или крашенины. У шелковых сарафанов XVIII - середины XIX в. передние полы (или весь сарафан) изготавливали на вате. О давности появления косоклинного сарафана говорит и сама ткань, употребляемая для него, - синий, иногда почерненный сандалом холст, а также шерстяная ткань естественных цветов или окрашенная в черный или красный цвет. Синий холст заменялся в праздничных сарафанах синей китайкой, реже шелком, шерстяная ткань - покупным сукном. Прототипами кумачовых косоклинных сарафанов маренники - сарафаны из шерстяной ткани, окрашенной краской из корня марены (привозная краска для шерстяных тканей). В противоположность косоклинному, прямой сарафан почти всегда шили из покупной ткани (ситец, штоф, атлас, особенно узорный); из домашних тканей широко использовались набивные. (Приложение  )

Сарафаны «прямые» или «круглые» изготавливались на узких лямках (круглый, раздувай, продуванка, московский, подмосковник, шубка, пестрядильник, набивник, ситцевик, штофник, атласник и др.). Основным признаком их являются цельные прямые полотнища, собранные в сборки у верхнего края. У таких сарафанов или все полотнища, были одинаковой длины, образовывали как бы юбку на лямках, или удлиненное в верхней части переднее полотнище доходило почти до шеи и закрывало всю грудь. Круглые сарафаны, называвшиеся «московскими», как более легкие и удобные вытесняли повсеместно косоклинные. (Приложение  )

Основным признаком сарафана с лифом является наличие лифа в верхней части сарафана, облегающего грудь и спину или только спину. Считается, что сарафан с лифом мог получить свое происхождение в западных областях от одежды таких форм, как белорусский андарак  ˗ юбка и кабат(лиф), соединенные вместе нередко даже тогда, когда они были выполнены из разных тканей (например, вологодские сарафаны). (Приложение  )

Сарафан Московской губернии. Жители Москвы в отношении костюма принадлежали к северной группе. Если кое-где и носили понёвы (Верейский, Подольский уезды), то это легко объяснялось влиянием жителей степных районов, переселившихся в центр России во время запустения степи.

В Московской губернии из пяти видов существовавших в то время сарафанов носили два. Один назывался саян или кумашник. Он имел косоклинную форму, мог быть как на распах, так, и сшит спереди. Немного позже появился прямой сарафан на лямках, который на территории уездов Московской губернии называли круглым, а за ее пределами – московским. Особую красочность и декоративность придают ткани и орнаментальные полосы украшающие низ сарафана. Узкой полоской проходит декор по краю бретелей сарафана. Верхний край полотнищ сарафана и передника и способ крепления передника на фигуре как бы формирует лиф костюма. За внешней, с первого взгляда кажущейся пестротой прочитывается четкое тонально-ритмическое построение орнаментальных плоскостей, объемов и всего костюма.

Цветовая тональность костюма обеспечивается сочетанием красных и синих цветов, озвученных вкраплением желтого и незначительного количества белого, отчего костюм воспринимается особенно красочно и мажорно.

Сарафан Смоленской губернии. Историческое расположение Смоленщины определило развитие ее культуры, для которой характерны особенности укладов как северных, так и южных регионов России, оригинальное сближение с белорусским укладом. Все это отразилось и на народном костюме. Здесь как бы встречаются два костюмных комплекса — северный сарафанный и южный поневный. С другой стороны, отдельные виды одежды, способы их ношения, пространственные формы и цветовое решение сближает смоленский народный костюм с белорусским. Сарафанный комплекс состоит из холщовой рубахи с сугубо смоленской желто-красной вышивкой, пестрядинного сарафана в желто-красную клетку, передника.

Покрой косоклинных сарафанов сложный. Основу его составляют два полотнища спереди со швом по центру и одно полотнище сзади, из которого выкраивалась небольшая спинка, переходящая в лямки. В покрое косоклинного сарафана важное значение имеют боковые клинья, их количество, их соотношение с основными полотнищами и между собой. Переднее и заднее полотнища в косоклинных "глухих" сарафанов единое, перегнутое на плечах по утку, с небольшой горловиной, маленькими проймами для рук, с несколькими боковыми клиньями. Они из отбеленного холста, горловина и подол украшены вышивкой, ткачеством, полосами крашеного холста. Использовались такие сарафаны - насовки на жатве, сенокосе.

Материалом для сарафанов служила домотканина из льняных или шерстяных нитей, или в соединении их. Использовались по утку и хлопчатобумажные нити. Ширина ткани - 38-40 см. Красили ткань чаще всего в темно-синий цвет. В некоторых местах - в черный, очень редко красный цвет. Кроме домотканины во второй половине XIX века для косоклинных сарафанов использовали фабричную хлопчатобумажную ткань "китайку" синего цвета.

Сшитый из однотонной, "скромной" (темно-синей или черной) ткани праздничные косоклинные сарафаны богато украшались, для чего использовались разные нашивки: ленты (шелковые, хлопчатобумажные, пестротканые, атласные, муаровые), полосы тканей, тесьма, позумент, кружево, шнуры, пуговицы. Расположение украс на сарафане было традиционно. Обязательно украшался подол сарафана несколькими горизонтальными рядами нашивок, а также верх сарафана, лямки, спинка и часто срединный шов спереди. Дополнялся костюм с косоклинным сарафаном поясом - тканым или плетеным, многоцветным. Обязательными были разные шейные и нагрудные украшения. Строгий, одноцветный по цвету косоклинный сарафан объединял многоцветие всех предметов костюма, а вытянутая по вертикали, трапециевидная его форма придавала женской фигуре стройность, величавость.

Сарафан Нижегородской губернии. Сарафан из шелка голубого цвета заткан пестрыми букетами цветов. По низу сарафана нашита золотая бахрома. Подкладка сарафана выполнена из коленкора серого цвета.

Пластичность, сочетание цветов, фактур и декоративного решения создают образ праздничного костюма. Нижегородские праздничные сарафаны шились из дорогих шёлковых тканей. Сарафаны были очень широкие и под них девушки из состоятельных семей надевали кринолины на обручах, в менее богатые — юбки, стеганые на вате, или крахмалили пышные нижние юбки с пришитым по низу узким кружевом. В таком наряде можно было двигаться только медленно и плавно. Когда «водили» на Троицу «круги», девушки ходили чинно, и нельзя было сделать резкого движения.

Сарафан Вологодской губернии. Наибольшее распространение в Вологодской губернии имели круглые сарафаны из различных домотканых и фабричных тканей. Праздничные сарафаны шились различных цветов (голубого, лилового, малинового, желтого и др.) из шелка, а также шерсти, ситца, кумача и набойки. В ряде мест (Никольский, Великоустюжский уезды) синий холщовый сарафан имел очень широкий подол за счет большой ширины боковых клиньев. Ширина подола у таких сарафанов скрадывалась из-за того, что полотнище с изнанки на спинке прикреплялось в сборку к полоскам тесьмы, создавая этим самым на фигуре необычную форму.

Покрой и расположение декора косоклинного сарафана начала ХIX столетия возникли под влиянием женской боярской одежды допетровских времен (ферязи, телогреи, шубки). К середине века он становится прямым, сборчатым и шьется как из гладких, так и из узорчатых тканей. Эта одежда отличалась благородной простотой линий и богатой игрой складок. Синие холщовые сарафаны Никольского и Великоустюжского уездов были очень широкими по линии низа, но ширина подола скрадывалась, так как ее излишек на спине с изнанки закладывался в мелкие складочки и закреплялся полосками тесьмы.

Сарафан Архангельской губернии. В Архангельской губернии наиболее широко были распространены косоклинные сарафаны из шелка - однотонные или с орнаментом со стилизованными цветами. Чаще всего встречались сарафаны на узких лямках, реже распашные, нередко со швом спереди, декорированные кружевом из золоченых нитей, пуговицами, галуном. Одним из важнейших элементов праздничной одежды девушки был нарядный сарафан. Праздничные сарафаны изготавливались из кумача и синей крашенины с нашитыми лентами. Особенно красочны были сарафаны, изготовленные из плотного шелка с широкими полосками кружева из золоченых нитей вдоль переднего шва. Оригинальны праздничные косоклинные сарафаны из набойки с разнообразным цветным растительным орнаментом по синему фону. Вдоль переднего среднего шва на такие сарафаны нашивались широкие полосы красного фабричного сукна с полосами галуна по краям, с петлями и пуговицами посередине. Повседневные сарафаны шились из пестряди в клетку (крупную или мелкую) различной расцветки, а также в полоску, преимущественно красных оттенков по синему фону.

Сарафаны с лифом в начале XX века в Архангельской губернии широкого распространения не получили. Изготавливались они из ситца с мелким цветочным орнаментом, а также из кумача и других фабричных хлопчатобумажных тканей.  Костюм построен на благородном сочетании цветов и фактур тканей домашнего производства. Сарафан в красно-черно-белую клетку.

Сарафан Тобольской губернии. Сарафан по крою имеет перед и спинку. Сарафанный перед называется грудь, а сарафанная спинка – спинка. Своеобразный крой сарафана создаёт на спинке большое количество фалд. Благодаря особенной технологии шитья эти фалды концентрируются сзади. Спинка удлиняется на 3-4 см относительно груди и сзади образуется хвост - сарафан с хвостом. Для создания А-силуэта и расширения сарафана книзу используются длинные вставные клинья и более короткие подклинки, треугольные или трапециевидные.  Клиньев и подклинков может быть до 6 и даже 8 с каждой стороны, тогда ширина подола сарафана достигает 6-8 м. Спереди сарафан может быть глухой (самые древние), распашной – с застёжкой на пуговицы, сам разрез по спинке называется распах. Распах также может быть ложным. Ложный распах –  шов и имитация застёжки.  Бретели сарафана спереди называются лямки. Древние сарафаны имели цельнокроеные бретели, затем стали исполняться пришивные.

Модные тенденции. Нельзя сказать, что русский народ сохранил в повседневной жизни свой национальный костюм. Сегодня разобраться в российской моде – огромная проблема. В основном прилавки и витрины магазинов одежды забиты вещами из Европы, Америки и Китая. Россия, как активный участник международных отношений, постоянно перенимает элементы культуры и быта у других стран.

Крестьянство изначально считалось хранителем эстетических представлений и традиций в народном костюме. И это вполне справедливо, ведь именно крестьяне осваивали азы изготовления одежды, развивали и совершенствовали это мастерство. Люди, власть имеющие, могли лишь вносить изменения в сложившуюся основу. Все мы до сих пор ощущаем  на себе результаты реформ Петра I. По его указу костюм русского человека претерпел существенные изменения, приобрёл яркую европейскую окраску. Трапецевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до 18-19 веков. Тем не менее, начиная со второй половины 19-го века, при изготовлении одежды крестьян уже используются фабричные методы, а не только ручная работа. Чуть позже изменения претерпевает и форма одежды, а также элементы украшений. Предназначением костюма простолюдина изначально считалось удобство, нарядность пришла лишь после проведения Петровских реформ. Условия исторического развития определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В разные времена многие области подвергались набегам кочевников. Такое взаимодействие людей не может проходить без проникновения элементов одной культуры в другую. На одежде это отражалось, чуть ли не в первую очередь. В южных областях всегда было намного беспокойнее, чем в северных. Поэтому в южном костюме можно найти гораздо больше отличий от исконно русского, чем в северном. Внешняя торговля тоже активно накладывала свой отпечаток на облик русского национального костюма. Развитие художественных ремёсел привносило новые декоративные элементы в облик костюма. Промышленность Северных районов развивалась медленнее остальных, поэтому новшества в одежде не появлялись долгое время. Кроме того, северный костюм испытал на себе меньше всех иноземных влияний.

Мода изменчива, но душевные пристрастия и русские корни не обманешь! Вот мы и тянемся к одежде, которую носили наши мамы или бабушки, и даже те родственники, о которых мы можем только догадываться. (Приложение     )

 Изящные формы, четкие линии и струящиеся силуэты — все это сарафан 2012. Длина от мини до макси. Преобладание натуральных тканей: лен, хлопок. Изящные кружева, утонченные обработки, изысканные детали. В этом сезоне коллекция сарафанов представлена эффектными дизайнами.  Яркая, живая и игривая тема коллекции предлагает особую моду на это лето. Палитра наполнена позитивной энергией. Цвета как яркие, так и утонченно изысканные. Бесконечно женственные сарафаны на тонких бретелях. Эффект "помятости" обладает не только функциональностью, но и придает очарование льняному сарафану. (Приложение       )

2. Практическая часть. Технология изготовления костюма

Анализ модели сарафана с точки зрения композиции.

Сарафан разработан с учетом тенденций и традиций русского народного сарафана. Силуэт трапеция, отрезное по линии талии, с притачным поясом фигурной формы. Линия талии завышена, нижняя часть сарафана свободного покроя. Длина сарафана до колена. Прилегание по талии достигается при помощи выточек. Лиф сарафана с лямками через плечи переходящие на спинку.

При моделировании сарафана многократно использовалась форма, силуэт и особенности конструкции русских сарафанов. Отражение получили такие особенности элемента покроя русских сарафанов как членение по вертикальным линиям, расположенным симметрично относительно центра, построение формы с участием бретелей высокой конфигурации. Заимствование особенности покроя и декора русских сарафанов позволило создать новую стройную форму одежды выразительную и подвижную.

Данный сарафан предназначен для ношения в летний период. Застежка по линии талии в боковом шве. Низ сарафана, бретель, верхняя часть лифа оформлены нарядной тесьмой. (Приложение   )

Выполнение эскиза Графическое изображение модели на бумаге. В нем воплощен замысел готового изделия. При помощи эскиза выполнена стилизация русского сарафана.

Выбор ткани.  Для стилизованного сарафана   использована ткань для изделия – габардин т.к. волокнистый состав позволяет сохранить: гигиенические свойства (воздухопроницаемость пылеемкость), физико-механические (драпируемость, износостойкость, сминаемость, электрорезуемость). Эстетически ткань напоминает лен. Она тонкая, упругая, мягкая.

Моделирование. При моделировании данного сарафана использован метод построения старинного косоклинного сарафана Тобольской и Архангельской губерний. Стилизация русского сарафана произведена в верхней части лифа (изменение формы декольте, отрезное по линии талии, перемещение линии талии вверх, формирование пояса). (Приложение     )

Раскрой изделия и подготовка к примерке, разработка декора. Пошив изделия.  (Приложение      )

Юбка сарафана – 2 полотна, два клина и четыре подклинка. Подклинки по длине должны быть не меньше 2/3 длины клина. Клинья - это прямоугольные треугольники, одна сторона у которых прямая, а другая наклонная.

 Передние клинья притачиваются к передним полотнам по долевой. При желании и достаточной ширине ткани всю грудь можно выкроить цельной. Косая сторона шва набегает на долевую. И все фалды закручиваются к середине спинки с двух боков упругими волнами. (Приложение      )

1.Пришить клинья к передним полотнам. Сшить передние полотнища (если их два). Оставить вверху 10-12 см незашитыми, если предполагается застёжка. Пришить те и другие подклинки к задним клиньям. Пришить задние клинья с подклинками к спинке. Соединить грудь и спинку. (Приложение  )

 2.Подрезать низ, выравнивая его. Это можно делать без примерки, а так же то можно подровнять после сбора всего сарафана.

 3. Заложить по верху складки на спине и на груди. Получить объем талии + 1,5-2см.  Складки делаются маленькие, 7-12 мм и закладываются в сторону середины спинки.  Закрепить складки с изнанки тесёмкой шириной около 2 см.

 4. Обработать верх сарафана (обработка вытачек, соединение боковых и плечевых швов, обработка декольте и пройм, притачивание пояса).

 5. Притачать верх сарафана к юбке. Обработать застёжку в боковом шве.

 6. Подрезать низ, если требуется на примерке и обработать низ сарафана.

7.Украсы по линии декольте, поясу, подолу. Широкая атласная лента, кружевная тесьма. (Приложение  )

Заключение

Наиболее известная женская народная одежда, иногда неправильно считающаяся исконно русской, сарафан — основная часть сарафанного комплекса. Этот комплекс принадлежит преимущественно центральным и, особенно, северным, северо-восточным и северо-западным губерниям.

С течением времени сарафан изменялся конструктивно, менялись названия и используемые для него ткани. В музейных коллекциях преобладают праздничные экземпляры (их берегли, передавали по наследству, поэтому и собирателям они доступней). Отличаются они шириной, богатством отделки, качеством и красотой ткани, аккуратностью исполнения.

Национальным костюмом нельзя перенести на современный как отдельный этап развития истории. У народного костюма есть удивительное современное качество: трансформер. Народ поколениями вкладывал огромный труд в развитие костюма, поэтому крой был таким, чтобы на любую фигуру эти вещи всегда были в пору. Уменьшался и увеличивался без ущерба для композиции. Основная часть сарафанного комплекса - сарафан иногда неправильно считают исконно-русской женской одеждой. Этот комплекс принадлежит преимущественно центральным и особенно северным губерниям. Сарафан изменяется за века в крое.

Современный сарафан является классикой – потому что он удобен и красив.

Иметь в своем гардеробе хотя бы один сарафан в русском стиле значит быть в русле модных тенденциях. Ключом к модным тенденциям может послужить индивидуальность каждого человека.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

М. Н. Мерцалова «Поэзия народного костюма». – М., 1988.

Р. М Кирсанова. «Розовая ксандрейка и дрададемовый платок: Костюм – вещь и образ в русской литературе XIX  века». – М. „Книга”, 1989. – 119 с., ил.  

Русский народный костюм: Государственный исторический музей. – М.:„Сов. Россия”, 1989. – 310 с.

 Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.-сост.: Н. Сосина, И. Шагина. – СПб.:„Искусство – СПб ”, 1998. – 400 с., ил.

М. Н. Мерцалова.   «История  костюма.» Москва,1972.

А.Блейз «История в костюмах», М., олма-пресс, 2002

Зорина   «Народные  традиции  в  моделировании  одежды». Москва,1984.

Пармон.   «Композиция  костюма.» Москва,1997.

Пармон.   «Костюм   века: одежда, обувь, аксессуары». Москва,1995.

Пармон  «Русский  народный  костюм  как  художественно-конструктивный источник  творчества». Москва,1994.

Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. «Дизайн костюма. Ростов-на-Дону», «Феникс», 2000 г.,

В. Брун, М. Тильке. «История костюма» М., «ЭКСМО-Пресс», 1999 г.

 А.Ю.Андреева «Русский народный костюм. Путешествие с Севера на юг.», С.-Петб, 2006

 А.Иванова «Северный русский народный костюм конца 19-начала 20 века», открытки, 2003

Л.М.Козикова. Женский крестьянский костюм Смоленской губернии XIX нач. XX в. Основные типы, комплексы.// Материалы международной конференции "Минск-Смоленск-Москва: этнография славянских народов. Смоленск, 2000. С.202.

5. В.И.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Часть 1. М. 1863. С. 208

http://maldr.livejournal.com/63708.html

http://www.screen.ru/techno/ornament/index.htm

http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2964668&tagid=112549

http://my.mail.ru/community/tkahtestvo_rykod/47CC2790D7042E78.html

http://www.tgc.ru/conf/tgcppt/?profi/19.html