Творческая работа "Русский костюм"

ученик 2-А класса

Волосатов Никита

Древнерусская одежда до монгольского нашествия: Киев, Новгород, Владимир X – XIII век

Основными видами изготовляемых материй Древней Руси были льняные ткани (от грубого холста до тончайших полотен) и домотканая шерсть грубой выделки – сермяга. Верхние и парадные одежды боярства изготовляли большей частью из привозных тканей, получивших название паволок.

Русские костюмы шили из различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревый), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе шили костюмы в основном из льняных тканей с набивным узором и пестряди – ткани, сотканной из ниток разного цвета. Одежды обычно украшали различными вышивками – шелком, жемчугом. Часто одежду отделывали мехом соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, смех лисы, зайца, белки.

Для одежды домонгольской Руси характерны относительно простой крой и простота тканей, но изобилие «навесных» украшений, надетых поверх одежды.

После принятия христианства в X веке на Руси входят в употребление длинные, неприталенные  одежды. Костюм не выявлял форму тела, был свободным, но не очень широким. Почти все одежды надевались через голову.

Основой мужского костюма была рубаха. В народе обычно носили одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней, и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Ее рукава были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукав надевали «зарукавья» (прототип манжет) – неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые. Рубашка не имела воротника. Небольшой разрез спереди застегивали на пуговицу либо крепили шнуром.

В торжественных случаях поверх верхней рубахи надевали «ожерелье»  - закругленный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади на пуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так как воротник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам. Рубахи носили навыпуск и обязательно подпоясывали нешироким поясом. Шили их из белой, синей, красной ткани, вышивая или оторачивая тканью контрастного цвета.

Другой обязательной частью одежды русских мужчин били порты – неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки штаны. Держались они на шнурке – гашнике, который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили суконные и даже шелковые порты, а в народе – холщевые. Порты или заправлялись в сапоги, или их обертывали онучами (узкие, длинные, до 2 метров, куски ткани) и поверх надевали лапти. Лапти привязывали к ноге специальными завязками, продетыми в боковые ушки лаптей. Богатые крестьяне и знать носили высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов.

Верхней одеждой служила свита – нераспашная одежда, надевавшаяся через голову. Свита, как и все русские одежды этого времени, была неприталенной, прямой. Она прикрывала колени и в то же время не была длиннее, чем до икр. Свита была отделана петлицами, имела длинные узкие рукава и широкий матерчатый пояс. Зимнюю свиту подбивали мехом.

Русские шапки представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока – высокие, низкие, с околышем или без него. Знать носила бархатные или парчовые шапки с украшениями из серебра, золота, драгоценных камней и с меховым околышем.

Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ – корзно. Его накидывали на левое плечо, а на правом застегивали фибулой.

Костюмы Московской Руси XV – XVII века.

Чтобы сохранить национальную самостоятельность во времена монгольского ига, русские особенно упорно держались своих обычаев и костюмов. Костюм эпохи Московской Руси по своим формам гораздо разнообразнее, чем костюм домонгольского периода. Народный костюм изменился незначительно, но одежда высших классов – боярского и дворянского, а также посадских людей – стала гораздо сложнее и разнообразнее.

Знатные люди надевали одновременно по пяти или шести одежд, поражая иностранцев из пышностью и богатством. Произошли некоторые изменения в покрое костюма: появились распашные одежды, имеющие спереди разрез сверху донизу. Часто встречались одежды отрезные в талии или подчеркивающие талию, хотя красивыми по-прежнему считались длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского ига в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава. В XVII веке на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды (польский кафтан и др.), турецкий и иранский костюмы.

Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме посконных и льняных, были суконные, шелковые и бархатные. На костюмы знати шили дорогие привозные из Италии, Турции, Византии, Ирана, Англии, Голландии и Франции ткани: тафта, камка, Парча, Бархат, Атлас (блестящий шелк), кумач и др. Ткани были ярких цветов: красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII века черный цвет стал считаться траурным). Эти богатые ткани все же украшали вышивками, каменьями, жемчугом.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, в костюме знати – нижней. Существовала горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице,- она всегда бала шелковой. Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые – несколько ниже и делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры. Рубаха имела длинные узкие рукава; на спине и груди подшивали подкладку – подоплеку (отсюда произошло выражение подоплека дела, то есть внутренняя сущность).

Форма портов (штанов) почти не изменилась со времен домонгольского нашествия. Знатные люди носили по двое портов, причем верхние были обычно суконные или шелковые, а зимой – на меху.

Поверх рубахи обычно надевали зипун. Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Зипун – распашная одежда, которая застегивалась встык, то есть без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. У него не было воротника, и обычно к зипуну пристегивали воротник – «ожерелье». Вокруг талии зипун опоясывали.

Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан – распашную одежду, расширявшуюся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее, чем до щиколоток. Кафтаны шили из различных тканей: в народе – из холста, сермяги; бояре – из шелка, бархата, парчи.

Почти все верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью боярского костюма. Одной из парадных одежд была ферязь – особый вид кафтана из дорогой ткани, широкая в подоле (до 3 метров), с длинными, свисающими до земли рукавами. В рукав обычно продевали лишь правую руку – собирая его во множество сборок, левый рукав спускали вдоль тела до земли. Понятно, что заниматься физическим трудом в такой одежде было невозможно. Благодаря этому кафтану и возникла русская пословица «работать спустя рукава».

Летом поверх кафтана надевали однорядку – одежду, сшитую из одного ряда ткани, то есть не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки, застегивалась встык и часто подпоясывалась.

Одеждой знати был также охабень, особенно распространенный в XV и  XVI вв. Это была неширокая длинная (до щиколотки) одежда, которую спереди застегивали встык на петлицы. Охабень имел длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно не носили, - руки продевали в разрезы, сделанные спереди, а рукава завязывали сзади на талии. Его четырехугольный откидной воротник (почти до середины спины) шили из дорогих тканей – объяри, атласа, бархата или парчи. Специфически русской одеждой была шуба. Шубы носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь. В Древней Руси никогда не шили шубы мехом наружу. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой. Крестьяне ходили в шубах на овчине, зайце, а знать – на куньем, собольем, песцовом или лисьем (чернобурка) меху. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении.

В деревне носили онучи и лапти, а городе – сапоги из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи иногда с вышивкой и даже каменьями. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати – иногда загнутыми вверх; голенища короткие, ниже колен, срезанные к колену углом. Примерно с начала XIV века появляется обувь на каблуках, а в конце XVII в. под влиянием западных мод некоторые знатные люди начинают носить низкие туфли.

Головные уборы сохранили  прежнюю форму, но стали разнообразнее, с более богатой отделкой. Все шапки имели вид колпака, конуса и обычно были с опушкой или оторочкой (для дома – тафья, для улицы – мурмолка, для знати – меховые горлатные шапки, в народе – грешневик и треух).

Боярский костюм дополнялся рукавицами с крагами или перчатками, которые появились на Руси в XVI в., сумкой – калитой, подвешенной к поясу, а в торжественных случаях – богатым посохом высотой до плеча.

Петровское «окно» в Европу: европейская одежда в России XVIIIв.

Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского костюма простотой тканей, отделкой и демократичностью. Пример в простоте одежды подавал сам царь.

Мужской костюм состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию с расширенными полами. Наколенные штаны, чулки и башмаки с пряжками дополняли его.

Волосы расчесывали на прямой пробор и спускали на уши. Некоторые носили модные в Европе парики. Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка. Верхней одеждой служил суконный плащ. Мужские костюмы были богато отделаны вышивками, галуном и т. д.

Костюм купечества по большей части сохранил формы народного русского костюма. Крестьянская одежда оставалась такой же, что и в период Московского государства.

После смерти Петра Первого в русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, штаны кюлоты и пудренные волосы. Дополнением к костюму служили перчатки, трости, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет.

В моду вошла домашняя одежда, надолго сохранившая свою традиционную форму. Дома носили шлафрок – халат, первоначально служивший одеждой для сна. Шлафрок в XVIII и  XIX вв. надевали поверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую сшит был из бархата или шелка.

При Екатерине II в 70-90-ые годы XVIII в. костюм столичного дворянства достиг невероятной пышности. В последние годы  XVIII в., при Павле I, запрещены были длинные панталоны, фраки, короткие стрижки. Костюм стал ориентироваться на прусские обычаи, но в 1801 году французские моды возвращаются.

Костюм в России XIX в.: аристократический, купеческий, мещанский.

Как и в Европе, в России в течение XIX в. стабилизируются и стандартизируются формы мужского костюма, приспосабливаясь к новым требованиям времени.

Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей от времени.

В мужском купеческом костюме сохраняются черты солидности, степенности, формирующиеся под влиянием сытой и однообразной жизни. Ассортимент мужского купеческого костюма включает русские зипуны (хотя и сшитые из дорогого французского сукна), кафтаны, разнообразные сибирки (кафтаны без воротника с застежкой слева направо), долгополые купеческие сюртуки, цилиндры, картузы, высокие сапоги. Из верхней одежды распространены шинель с пелериной и воротником, пальто, шуба, русский тулуп, меховая шапка.

В мещанском платье новый покрой переходит из купеческого примерно через 5-10 лет. Была мода на «русский стиль» в одежде. Богатые помещики носили щегольские высокие дорогие сапоги с заправленными в них штанами, светлые, иногда красные чесучовые, шелковые рубахи-косоворотки, вышитые по воротнику, на груди и внизу рукавов, тонкосуконные или чесучовые поддевки, подпоясанные узким кожаным ремешком с серебряным набором, фуражку с красным околышем.

Элементы «русского стиля» в одежде использовали и различные круги интеллигенции как средство выделиться, подчеркнуть свои отличительные черты. Нигилисты, не желавшие походить на всех остальных, носили темные косоворотки под пиджаком или серые и синие блузы, подпоясанные ремнем, заправленные в сапоги брюки, широкополые черные шляпы, длинные волосы, бороду и усы, темные очки.

В мужском костюме темно ситцевые или полотняные косоворотки с поясом, надеваемые поверх брюк, холщовые блузы-толстовки утверждали новые эстетические принципы костюма: простоту, удобство, скромность.

В последнюю треть XIX в. Складывается и традиционная форма фабричного костюма, который, с одной стороны, сохраняет элементы народного костюма (в покрое, в деталях и дополнениях), а с другой – тяготеет к новым формам, утверждающим практичность, целесообразность, удобство.

Мужской костюм рабочих состоял из ситцевой рубашки-косоворотки, надетой поверх брюк и опоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправленных в сапоги, жилета и пиджака. Для изготовления этой одежды использовали фабричные ткани. Наряду с пиджачными костюмами носили длинные (до колен) суконные сюртуки и поддевки (полукафтаны или безрукавные кафтаны, поддеваемые под верхний кафтан). Вместо жилетов иногда надевали короткие куртки с рукавами. В качестве верхней одежды прочно вошло в быт суконное, драповое или бобриковое полупальто на ватной прокладке – так называемый ватный пиджак. Продолжают носить крытые полушубки, обычные городские пальто, сибирки.

Большое значение в костюме, особенно праздничном, имеют головной убор и обувь: картуз с лакированным козырьком, меховые шапки, высокие сапоги – черные кожаные или лакированные.

После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подвергались европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма еще долго оставалось русское крестьянство, но во второй половине XIX  - начале XX вв. и крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.