«Реконструкция девичьего праздничного костюма Архангельской губернии село Ненокса» Творческий проект

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Ватутинская средняя общеобразовательная школа

с углубленным изучением отдельных предметов имени Д.В.Рябинкина

Творческий проект по технологии

«Реконструкция девичьего праздничного костюма Архангельской губернии село Ненокса»

Выполнила ученица 9 класса «А»    

Хвастунова Регина

Домашний адрес: Московская Область,  Ленинский     район

п. Ватутинки-1 дом 53, квартира 7

Руководитель–консультант      

учитель технологии

Иовенко Т.Ю.

   Московская область        

2010 год

Содержание

1. Идея и обоснование выбора темы проекта………...…………….…….....3

2.       Схема обдумывания……………………...………………….……….…….4

1. Выявление основных параметров и ограничений…….……..……..……4
2. Теоретические сведения……………………………………………..…….5
3. История и современность……..………………………………...................7
4. Банк идей…………………….……………………………………………..14
5. Эскизная проработка базового варианта…………………………………15
6. Требования к изделию……………………………………………………..15
7. Дизайн-спецификация…………………………………………………….16
8. Инструменты и оборудование……………………………………………16
9. Материалы…………………………………………………………………16
10. Правила безопасности во время работы…………………………………17
11. Санитарно-гигиенические требования…………………………………...17
12. Технология изготовления…………………………………………………18
13. Контроль качества……………..…………………………………………..32
14. Экологическое обоснование…..…………………………………………..32
15. Экономическое обоснование..………………………..……………..…….33
16. Реклама……………………..……………………………………………....35
17. Самооценка…………………………………………………………………35
18. Словарь терминов………...………………………………………………..36
19. Литература………………...………………………………………………..37

1. Идея и обоснование выбора темы проекта

"...Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев... Но всякое дерево имеет корни.., которые связывают его с землёй. Корни - это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. Это наша история. Это наши деды и пращуры. Это их дела."

В.М. Песков

В прошлом году я начала изучать родословную, оказалось, это очень интересное занятие: ты начинаешь ощущать себя не отдельным человеком, а частью целого рода, звеном в цепи поколений… Ты узнаешь новую информацию и смотришь на мир по-другому.

На уроках технологии мы изучали историю русского народного костюма, и я задумалась: «А в чем могли ходить мои предки?»

Мы живем в Московской губернии, а в Архангельской губернии жили мои предки  с маминой стороны, с папиной в Воронежской…

В нашей школе есть экспозиция музея «Мир русской семьи». Именно здесь мы изучаем историю русского костюма и имеем возможность, в буквальном смысле слова, прикоснуться к рукотворному чуду русских мастериц и экспонатам, созданным руками учеников и учителей школы. Итак, в экспозиции нашего школьного музея имеется подлинный костюма Воронежской губернии  и реконструированный  костюм  Московской губернии, но костюма Архангельской губернии  нет… 

Эта тема меня так увлекла, что было принято решение сделать проект на тему: «Реконструкция девичьего праздничного  костюма Архангельской губернии».

Работа началась с того, что я поехала к  Вольковой  Татьяне  – филологу-фольклористу, преподавателю фольклорной студии «На Поварской слободе», одного из авторов журнала «Чудные мгновения» (традиционный костюм). По прибытию мы проконсультировались по поводу особенностей русского Архангельского костюма. Она очень обрадовалась теме моего проекта, оказалось, что из всех русских народных костюмов, костюмы Архангельской губернии ею любимые. Но  особое предпочтение она отдает костюму села Ненокса. Жители этого села очень бережно хранят традиции и обычаи своих предков.

Так как я еще не выяснила в каком именно месте Архангельской губернии жили предки, я решила реконструировать костюм села Ненокса.

2. Схема обдумывания

Проблема, потребность

Материалы

Охрана труда

Историческая справка

Технология изготовления

Девичий праздничный костюм

Экономическое обоснование

Модель

Экологическое обоснование

Конструкция

Мода, стиль, силуэт

Инструменты, оборудование

3. Выявление основных параметров и ограничений

1. Изделие должно быть выполнено аккуратно;
2.  Изделие должно соответствовать выбранной теме;

3. Изделие должно быть красивым;

4. Изделие должно быть практичным;

4. Теоретические сведения

 Прежде чем перейти к практической стороне дела необходимо остановиться на важных подготовительных моментах: обратиться к  подлинным историческим образцам. 

 Работа начинается: с похода в музей, в библиотеку, с зарисовок, консультации со специалистом.

         В ГИМ были сфотографированы народные костюмы в витринах, картины художников XVII-XVIII вв, которые я не нашла в Интернете, но на них изображены женщины в сарафанах.

В Государственном  историческом музее

           Сотрудники музея помогли разобраться с особенностями сарафанов, предоставив буклет (Якушкина М.М.).

Во Всероссийском музее

декоративно-прикладного и народного искусства экскурсовод ознакомила нас с традиционными народными костюмами, рассказала и показала, как работал ткацкий станок.  

          Поиск подлинников женского костюма в Подольском краеведческом музее не увенчался успехом, в музее нет народной одежды.

В Историко-культурном центре г. Видное в экспозиции демонстрируется рубаха, женский головной убор, фартук  из музея сельской школы Горок Ленинских…

 Найти подлинник удалось лишь в музее «История родного края» школы №1 г. Московский (Рязанская губерния).

 Таким образом, в Ленинском районе только в двух музеях представлены подлинные экспонаты русских костюмов. В музее «Мир русской семьи» Ватутинской школы демонстрируется поневный комплекс – понева, рубаха, фартук, широкий домотканый пояс и синий сарафан с короткой рубахой рубежа XIX-XX вв из Воронежской губернии.

В частных коллекциях прихожан храма Покрова Божией Матери на Десне, участников фольклорного ансамбля «Братчина» за 7 лет этнографических экспедиций, собраны коллекции образцов русского костюма. Особенно интересная и многообразная коллекция у матушки Ирины Григорьевой.

«Достояние наших предков сохраним и приумножим…»

Цитаты из книги А.В Кислуха "Народный костюм русского севера в собрании Архангельского музея изобразительных искусств".
При проведении исследования были использованы труды этнографов, специалистов в области народной одежды:

Комиссаржевский Ф. История костюма уникальные материалы по истории костюма с древнейших времен; Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества; Розова О.В., Щербакова И.А. Уроки народной культуры.

«Колдовская сила русского народного костюма так велика, что однажды заглянув в ее сокровищницу и осознав ее связи с обычаями, обрядами с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от нее. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим.»

                           I. Подготовка ткани к раскрою.

1. Декатирование ткани. Перед раскроем надо выполнить декатирование ткани – ее обработку. При декатировании  хлопчатобумажных и шелковых  тканей их увлажняют, просушивают не до полного высыхания и проутюживают.

Ткань утюжат по долевой нити. В результате декатирования ткань даёт усадку по долевой нити.

2.Определение дефектов ткани. Проверить ткань внешним осмотром с целью выявления ткацких пороков крашения.

3. Раскладка ткани для раскроя. Подготовленную ткань раскладывают на раскройном  столе, срезают кромки. Определяют направление рисунка, от этого зависит способ раскладки деталей выкройки на ткани.

Ткань сгибают по долевой нити лицевой стороной  внутрь, уравнивают  долевые срезы, выравнивают поперечные срезы, скалывают ткань портновскими булавками.

Уход за вышитыми изделиями.

Изделие с вышивкой гладится с изнаночной стороны через увлажнённую ткань. При стирки избегать сильного трения. Загрязнённые  изделия с цветной вышивкой стирают в теплой воде и очень осторожно, не замачивают, не  заливают кипятком, не кипятят.

II. Девичий головной убор, карман «Лакомник»  и «Косник»

Девичий головной убор сшит из двух частей: верхняя часть выполнена из широкой парчовой мишурной тесьмы — позумента, нижняя, налобная (очелье) - расшита бисером. Нижний край украшен ажурной жемчужно-бисерной поднизью из пяти круглых фестонов. Ленты-завязки выполнены из малинового штофа, позумента и мишурной тесьмы с бахромой. Повязка укреплена на плотной основе из нескольких слоев бумаги и с изнаночной стороны подшита хлопчатобумажной тканью.

Карман - «лакомник»  -  сшит из двух кусков ткани. На внутренней стороне в верхней части нашиты три поперечные полоски тесьмы, в которые продевается пояс, фиксируя таким образом карман чуть выше талии. Карман украшен  вышивкой. Вверху — длинная горизонтальная прорезь « в рамку».Такие карманы не только являлись украшением наряда, но и использовались как кошелек для денег, лакомств, мелких предметов.  

1)Вощение нити:

Кусочек воска зажать между указательным и большим пальцами левой руки. Конец нити поместить под большой палец, оставив свободным маленький хвостик. Прижимая большим пальцем нить к воску, протащить её по нему другой рукой, взявшись за оставленный кончик.

2)Нашивание бисера и бус швом «за иголкой»:

Этот шов хорошо подходит для вышивания непрерывной линией. Игла идёт с изнанки на лицо в начале линии. Набрать 2 бусинки и сделать верхний стежок длиной в 3 бусинки. Игла идёт с лицевой стороны на изнаночную сторону, затем ввести её на линию за последней бусинкой и второй ряд пройти сквозь эту бусинку. Нанизывать ещё 2  бусинки, сделать верхней стежок такой же длины, как они. Игла идёт с лицевой стороны на изнаночную сторону, затем  с изнаночной стороны на лицевую сторону снова за последней бусинкой. И так продолжать вышивать по 2 бусинки. Если линия кривая следует вышивать мелкими стежками.

3)Поднизи - фестоны из мелкого жемчуга (от 3 мм до 6 мм), бисера, стекляруса. Нанизываем на синтетическую нить, сложенную вдвое, закрепляем после каждого фестона, пришивая не к убору, а к отделочной тесьме, предварительно размерив интервалы. Фестоны не делать слишком туго, они не должны топорщиться, а свободно лежать на лбу.

III. Ткачество пояса.

                Плетение на бердо. 

Бердо представляет собой тонкую (3 см) многоугольную пластину (в среднем около 13—14 см в высоту и 24—26 см в ширину), в которой сделаны отверстия двух видов: продолговатые щели (1.5 –2 мм) чередуются с круглыми дырочками (диаметром 1.5-2 мм). Его можно сделать из дерева, фанеры, пластика или из толстого картона, что, честно говоря, намного хуже. Число отверстий произвольное. Главное – они не должны быть шершавыми, так как через них будут свободно двигаться нити основы.                                                                                                        Дополнительными инструментами для ткачества на берде являются: челнок, ножницы, деревянный топорик для подбивания уточной нити, пояс, к которому вы привяжете нити и соответственно нитки.

3. История и современность

Чтобы понять русский народ, нужно надеть на себя однажды русские народные одежды. Тогда можно ощутить сложные, но добрые отношения русского человека к миру, его таинственную связь с природой, открыть и жизнелюбие, сострадание к ближнему, неординарность и мощь общенародных решений.
        В русском народном костюме заключено одно из звеньев разгадки силы русской души...

Русский костюм - неотъемлемая часть народной культуры. Прикоснувшись к его изучению, я была потрясена многообразием видов, форм и способов отделки костюма.

Праздничная одежда

 Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение и надевали по самым большим праздникам несколько раз в год.

Общей для всех была белая рубаха изо льна и конопли, у которой с течением времени лишь не значительно менялся крой.

Материалом для народной одежды служили – лен, конопля, крапива, шерсть.

        Лен плохо и трудно красился. Вначале его следовало отбелить, а потом красить корнем марены или подмаренника в красный цвет, который выгорал на свету, линял от стирки; сочный красный цвет – только в конце XVIII века.

Сарафан закрывал низ рубахи.

Первоначально тканая льняная одежда была очень простой конструкции: полотно перегибали пополам, к нему пришивали рукава – и готова рубаха, основная одежда русского крестьянина.

Наиболее древней женской одеждой был повседневный ансамбль. Это многоярусная, многослойная одежда; задача её – скрыть фигуру, чтобы уберечь женщину.

Костюм имел три уровня: Небо, Земля и Мир подземный. Головные уборы, сама голова относились к верхнему миру.

У головных уборов были птичьи названия, т.к. птицы обозначали женское начало; «кокошник» («кокош» - курица), «сорока»; у тульских женщин «пава».

Средний «земной» мир – в котором жили люди животные, символически обозначали конем – символ мужского начала.

Цветок земного «Срединного» мира был красный.

Рубахи, надевавшиеся с распашными косоклинными сарафанами, отличались от рубах, использовавшихся с глухим сарафаном, богатым декором к верхней части.

 Само слово «рубаха»  происходит от корня «руб» — кусок ткани, ведь слово «рубить» когда-то имело еще значение «резать». Прямоугольный кусок ткани перегибали пополам, вырезали отверстие для головы и крепляли поясом, позже спинку  и переднюю часть рубахи стали сшивать и  добавили рукава.                                                              

В древности в качестве первой пеленки сыну служила рубаха отца, а дочери — рубаха матери. Она служила оберегом, защитой от злых сил. По этой же причине рубашки мальчикам и девочкам шили не из нового полотна, а из старой одежды родителей.

Свою рубаху нельзя было продавать, считалось, что заодно с рубахой продашь и свое счастье, поэтому всегда так ценились люди, готовые отдать (подарить) последнюю рубашку.

Рубаха обладала магической силой — если кто-то хотел причинить зло своему недругу, то достаточно было лишь на время завладеть его рубахой и произнести над ней заклинания, то есть навести порчу.

Женская рубаха отличалась от мужской тем, что была длиной до пят. Ее изготовляли с прямым вырезом на груди, без воротника или с низким воротничком-стойкой. Готовя праздничную рубаху, деревенские рукодельницы старались показать всё, на что они способны. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположен ной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным ри сунком (фантастические женские фигу ры, сказочные птицы, деревья), дости гавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орна ментальное решение.

Рубаха шилась из хлопчатобумажной или шелковой тка ни, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясы вался под грудью.

Сарафан — собирательный термин, обозначавший длин ную горничную одежду на широких плечиках или лямках, входившую наряду с холщовой ру бахой в состав женского крестьянского костюма -преимущественно северных и центральных, а также ряда южных губерний Европейской Рос сии, Сибири, вплоть до 40-х годов XX века. Термин сарафан, имевший, вероятно, иранское происхождение, возник от слов «sarapa» или «sarapai» (одетый с головы до ног), обозначал первоначально длинную мужскую плечевую одежду с рукавами.

Сарафаны, или сарафанцы, были известны по русским письменным источникам начиная с XIV века. Первое упоминание о них относится к 1376 году, когда в Никоновской летописи эти термины были использованы для характеристики довольно узкой, длинной распашной мужской одежды. Однако описания их кроя и использовавшегося при изготовлении материала не были приведены.

В XVII веке сарафан с рубахой, кокошником или венцом был одеждой женщин всех сословий России. В XVIII веке, когда дворянство и богатое купечество перешли на ношение одежды евро пейского типа, сарафан превратился в одежду небогатых купцов, ремесленников, крестьян. С середины XIX века он стал только крестьянской одеждой. Крестьянские девушки и замужние женщины использовали его как праздничную, повседневную и рабочую одежду вплоть до на чала 20-х годов XX века. Позднее он сохранялся как одежда женщин старшей возрастной группы, а в 50—60-.е годы как погребальная одежда.

В XVIII—XIX вв. сарафан был известен на севере Европейской России, и центральных губерниях, на Волге и в Сибири. Его носили там как девушки, так и замужние женщины. Во второй половине XIX века он получил широкое распространение в южных районах Европейской России как модный девичий костюм. К середине XIX века сформировались четыре наиболее широко распространенных и устойчивых типа сарафанов.

 Самым древним из них являлся глухой косоклинный сарафан, просуществовавший в русской губерний до конца XIX века под названиями саян, ферязь, дубас и др. В процессе своего бытования глухой сарафан претерпел некоторые изменения в крое. Его перестали шить туничным образным — широкие лямки начали выкраивать вместе с небольшой спинкой из заднего полотнища ткани. При этом переднее полотнище продолжало делаться цельным. Глухие косоклинные сарафаны шились преимущественно из ткани домашнего изготовления — красного сукна, темно-синей шерстяной домотканины, синего холста. Вырез ворота, проймы для рук и подол глухих сарафанов украшали обшивкой из крашеного холста или кумача, в некоторых случаях узкой полосой вышивки и аппликацией из ткани.

                  Ко второму типу относился распашной с центральным передним швом косоклинный сарафан, шившийся из трех полотнищ ткани – два спереди и одного сзади. В нижней части его в боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Передние полы застегивались на металлические пуговицы и петли из тесьмы или сшивались. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. Косоклинные сарафаны получили распространение к началу XIX века в северо-западных губерниях - Новгородской, Псковской, — в Сибири в Восточной Латвии, а также в указанных южнорусских губерниях.

На края передних пол сарафана или соединяв ший их шов нашивались имевшие, помимо чисто утилитарного значения, еще и декоративную функцию различного вида пуговицы — дутые, украшенные чернью, гравировкой и зернью из серебра, литые оловянные и медные, саженные мелким речным жемчугом и перламутром, метал лические с цветными стеклянными вставками.

Их количество и ценность зависели от того, на ка кого назначения сарафан они нашивались.

Будничные сарафаны шились из более простых, а праздничные — из дорогих тканей. Украшения сарафанов, нашивавшиеся вдоль передних пол и по подолу, тоже различались. У будничных сарафанов это могли быть полосы кумача или текстильные ленты с неярким узором, у праздничных - металлическое кружево, позумент, бахрома, шёлковые ленты и тесьма. Рубахи, надевавшиеся с распашными косоклинными сарафанами, отличались от рубах, использовавшихся с глухим сарафаном, богатым декором к верхней части.

Косоклинный покрой сарафа на имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным круже вом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц.

      В   холодную погоду русские женщины надевали душегрею (или душегрейку).  Это была короткая свободная кофта, собранная в верхней части в мелкие складки. Душегрея была очень пышной в нижней части и лишь немного прикрывала талию. Шили ее из прямоугольного куска ткани, могли простегивать ватой и украшать мехом. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина: «…на крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке…».

Душегрейка являлась составной частью комплекса одежды с сарафаном и была распространена на той же территории, что и сарафан, — в северных, центральных губерниях европейской России, а также в некоторых районах Южной России, на Нижней и Средней Волге, в Сибири. Эта одежда была известна ещё в XVI–XVII вв., её носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII–XIX вв. она бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или ремесленных сёлах.

Разновидностью душегреи была епанечка (епаничка) — короткая утепленная кофточка без рукавов и воротника, державшаяся на бретельках).          Душегреи и епанечки шились из самых дорогих и нарядных тканей (парчи, бархата), расшивались цветными нитями, жемчугом и входили в состав праздничного комплекта одежды в различных областей России. 

В одежде Русского Севера от древ нерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами.

В некоторых источниках говорится, что традиция обязательно покрывать голову, появилась на Руси с древнейших времён.

.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Ватутинская средняя общеобразовательная школа

с углубленным изучением отдельных предметов имени Д.В.Рябинкина

Творческий проект по технологии

«Реконструкция девичьего праздничного костюма Архангельской губернии село Ненокса»

(вторая часть)

Выполнила ученица 9 класса «А»    

Хвастунова Регина

Домашний адрес: Московская Область,  Ленинский     район

п. Ватутинки-1 дом 53, квартира 7

Руководитель–консультант      

учитель технологии

Иовенко Т.Ю.

   Московская область        

2010 год

Перевязка  из  полоски  ткани  (повязка, лента, почелок, золотнуха и др.) – девичий головной убор из парчи, позумента, золотой  вышивки и т.п. с завязками на концах.     Повязка - девичий и женский головной убор.  В качестве девичьего головного убора повязка была известна на всей территории расселения русского народа как в Европейской России, так и в Сибири. Ее конструктивный тип был един для всего этого пространства. Повязка представляла собой полосу ткани (шелка, парчи, бархата, кумача, позумента) на подкладке из холста, набойки, ситца, шириной от 5 см до 20-25 см, длиной до 50 см. Повязка надевалась на темя или лоб, а затем завязывалась тесемками под косой на затылке. Сзади к повязке пришивались две лопасти из шелка или парчи на подкладке или привязывались длинные разноцветные ленты, спускавшиеся по спине. Повязка, в отличие от перевязки, редко делалась на твердой основе - картоне, бересте или проклеенном холсте. Обычно она мягко облегала голову.

Пояс.

Пояса были необходимым элементом мужского и женского костюмов.

Пояс или опояска, подпояска, подпоясок, опоясь, опоясина, опоясовина, опоясник, опоясок — широкая тканая тесьма, иногда с бахромой по концам, для опоясывания верхней одежды. Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина — от 1 до 3 метров, причем женские пояса были обычно длиннее мужских (до 5 м) и нередко обертывались вокруг фигуры несколько раз.

Изготовлением поясов из шерстяных, льняных, конопляных нитей и лыка занимались преимущественно сами крестьяне. В XIX веке зажиточные крестьяне имели покупные пояса городских промыслов или фабричного производства. По праздникам они щеголяли в поясах из шелка, с бисером и блестками. В крестьянских семьях нарядные пояса переходили по наследству и бережно сохранялись. Так как пояс в народном костюме выполнял функцию оберега , то при его изготовлении мастерицы шептали специальные заговоры, передававшиеся изустно на протяжении веков. В монастырских мастерских тканьё поясов сопровождалось молитвами. Древнейшим способом изготовления поясов является плетение на дощечках («кружках») Похожий способ изготовления поясов связан с применением бердышка  который представлял собой дощечку с чередующимися маленькими круглыми и длинными продольными отверстиями, в которые продевались нити основы.

Концы поясов украшают кисточками и помпонами – «китицами»,  «кутасами» из разноцветной гарусной шерсти, бисером, стеклярусом, серебряной или золотой

нитью.                                                

Серьги.

Длинные, ажурные, двухрядные выполнены в технике низания жемчугом и бисером.

                           Бусы

Состоит из девяти прядей с нанизанными на них бусинами. Концы прядей закреплены на планку и обшиты голубой атласной лентой.

                       Косник

   Косник -  имевший обычно прокладку из стеганого холста или картона. Иногда сам картон красного цвета являлся основой для прикреплявшихся ук рашений. Наиболее популярными были косники в форме треугольника или сердца или в виде завязанной бантом ленты с нашитыми на ее кон цы плотными лопастями. Поверхность косников расшивалась с обеих сто рон золотными нитями, рубленым перламутром и речным жемчугом, металлическими вставками, стеклами в гладких гнездах, разноцветной метал лической фольгой. Боковые стороны обшивались металлическими кружевом и бахромой, позумен том.

В верхней части косника делалась петля или пришивалось небольшое металлическое колечко, к которому привязывалась вплетавшаяся в косу тесьма.

Наиболее простые  косники делались самими девушками. Но, кроме того, на каждые несколько сел существовала мастерица, изготовлявшая косники на заказ. Делались они и в монастырских мастерских.

Творческий проект по технологии

«Реконструкция девичьего праздничного костюма Архангельской губернии село Ненокса»

(четвёртая часть)

7. Эскизная проработка базового варианта

8. Требования к изделию

9. Дизайн-спецификация

Девичий праздничный костюм

Для кого?

Девушки, женщины

Сколько?

Малые финансовые расходы

Как?

Ручной способ изготовления

Ножницы

Швейная машинка

Чем? Инструменты

Материал?

Ткань

Для чего?

Экспонат музея

10. Инструменты и оборудованиеДевичий праздничный костюм.

Ножницы

Швейная машинка

Наперсток

Линейка

Игла для вышивания

Иглы ручные и  машинные

Утюг

Гладильная доска

Сантиметровая лента

11. Материалы

Для изготовления девичьего костюма я использовала разные ткани:

рубаха выполнена из хлопчатобумажной ткани, сарафан из портьерной ткани и габардина, душегрея из портьерной ткани, вискозы и флизелина, повязка из хлопчатобумажной ткани и портьерной ткани.

Для отделки сарафана я использовала золотой вьюнчик, золотой позумент, бахрому и пуговицы, косую атласную бейку.

Для отделки душегреи – тесьму с люрексом.

При отделки  повязки – белый бисер и искусственный жемчуг.

12. Правила безопасности во время работы

1. Во время работы ножницы должны лежать справа на столе с сомкнутыми лезвиями
2. Брать и передавать ножницы только сомкнутыми лезвиями к себе, кольцами вперед

Иглы, булавки, ножницы хранить в специальной шкатулке с крышкой.

13. Санитарно-гигиенические требования

1. Нельзя перекусывать нити зубами; от этого портится эмаль зубов, кроме того, можно поранить губы и язык.
2. До начала работы необходимо вымыть руки.
3. Рекомендуется делать перерывы в работе не реже чем через 1,5 часа, так как при данном занятии утомляются глаза, устают пальцы.

4.     После окончания работы вымыть руки и убрать все инструменты в специальную коробку.

При работе на электрической швейной машинке:

1.  Подобрать волосы под косынку, надеть фартук.

2.  Проверить целостность электрошнура.

3. Включать и выключать машину только сухими руками, держась за штепсельную вилку.

4.  Убрать с платформы все посторонние предметы.

5.  Сидеть за машиной прямо, не наклоняться близко к движущимся частям машины.

6.  Следить за правильным положением ног и рук.

7.  Перед работой проверить ткань на наличие в ней иголок и булавок.

8.  Нажимать на педаль электродвигателя плавно, без рывков.

9. Заправку и устранение неполадок производить при выключенном электродвигателе.

При работе с утюгом:

1. До начала работы нужно проверить исправность электроприбора, исправность      электрошнура.                                                                                                                                    

2. Включать утюг надо сухими руками.

3. Нельзя оставлять включенный электроутюг в сети без присмотра.

4.Ставить утюг необходимо на асбестовую, мраморную или керамическую подставку.

5. Необходимо следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.

6. В помещениях с бетонными полами во время утюжки обязательно надо стоять на  резиновом коврике.

7. По окончании работы надо отключить утюг за вилку, сухими руками.

14. Технология изготовления

Схема выкройки рубахи

1 – перед                                                 - 1 деталь

2 – спинка                                           -1 деталь        

3 – рукав                                              -2детали        

4 – кокетка                                  - 1 деталь

5 – манжета                                       - 2 детали        

6 -  оборка                                           - 2 детали

7 - ластовица                                 - 2 детали        

Схема выкройки сарафана

1 – половина переда           -2 детали

2 – спинка         - 1 деталь

3 – большие клинья переда         - 2 детали

4 – малые клинья переда                  - 2 детали

5 - большие клинья спинки             - 2 детали

6 – малые клинья спинки                - 2 детали  

Схема выкройки душегрейки

1 – перед                                         -2 - детали

2 – спинка                                 - 2 детали

3 – клин переда                                - 2 детали

4 – клин спинки                                   -2 деталь

Схема выкройки повязки

1 – верхняя часть повязки    - 1- дедаль

2 – лобная часть                       - 1 деталь

3- завязка банта                          - 2 детали

4 – лопасть банта                  - 2 детали        

Изготовление рубахи

Творческий проект по технологии

«Реконструкция девичьего праздничного костюма Архангельской губернии село Ненокса»

(седьмая часть)

Выполнила ученица 9 класса «А»    

Хвастунова Регина

Изготовление бус

Изготовление подбородошника.

15. Контроль качества

 Готовое изделие отвечает следующим требованиям:

1. Цветовое сочетание материалов гармонично.

2. Все элементы композиции выполнены ровно и аккуратно, в соответствии с технологией.

3. Работа оформлена в конечное изделие.

4. В целом изделие производит благоприятное впечатление

16. Экологическое обоснование

             В настоящее время проблема охраны окружающей среды волнует людей все больше. При работе над костюмом я старалась придерживаться гигиенических, экологических требований, необходимых при эксплуатации изделия человеком.

Так как рубаха выполнена из натуральной ткани, проблемы с утилизацией не возникнет. Х/б  ткань сгорает и оставляет пепел, который можно использовать в почве, а также разрезанную ткань можно использовать в набивании подушек. Сарафан и полушубок выполнены из тканей химических волокон.    

     К сожалению, еще не придумали способа безвредной утилизации синтетических тканей. Я надеюсь, что созданный костюм прослужит долго и к этому времени придумают способ утилизации.

                             А пока я могу предложить:

Коврик, выполненный в технике ласкутной пластики

Изготовление аксессуаров: сумка, рюкзак, панама, бейсболка

Вторичное использование изделия

Думки для дивана

Пошив другого изделия: жилет, юбка, шорты

Набор салфеток, украшенных вышивкой

Вышитые картины

17. Экономическое обоснование

Себестоимость: С=С1+С2+Ао

Так как не приобретали оборудование, а лишь его использовали, то мы, взяв амортизационные отчисления (Ао), составим:

                                               Ао = Со х 0.05% = 606 х 0.05% = 30.3 р

18. Реклама

19. Самооценка

Я старалась воссоздать костюм Архангельской губернии - один из красивейших костюмов России. Русский костюм преображает девушек:

изменяется походка, выпрямляется осанка, расправляются плечи…

Костюм получился праздничным, к чему я и стремилась. На мой взгляд, всё, что задумала, я воплотила в жизнь. Затраченное время  и силы  оправдали себя.  И оцениваю свою работу на высший балл.

20. Словарь терминов

Себестоимость – затраты на изготовление чего-либо, выраженные в денежной форме.

Сарафан — собирательный термин, обозначавший длин ную горничную одежду на широких плечиках или лямках, входившую наряду с холщовой ру бахой в состав женского крестьянского костюма

Телогрея - старинная русская женская одежда с длинными суживающимися рукавами, покроем напоминающая сарафан, на меху или подкладке.

Нагрудная одежда – одежда, прикрывавшая верхнюю часть тела человека, достигавшая талии или середины бедра. Она надевалась обычно поверх рубахи, использовалась для ношения в помещении и на улице.

Распашная одежда – одежда с разрезом спереди и полами, запахивавшимися или застегивавшимися на крючки, пуговицы.

Косник — лента или шнурок, вплетаемые в косу, или чаще — украшение, привязываемое к концу косы, пучок лент, кисть из лент, бус и т. п., лоскуток или подушечка (треугольная, в форме сердца), вышитая бисером

Душегрея (епанечка, боры, телогрейка, перо, перышко, коротенька) — короткая пелерина (кофта) на лямках, охватывала спину и грудь и застегивалась спереди на крючок, а сзади собиралась складками.

Вощенная нить- нить, обработанная пчелиным воском

Поднизи - фестоны из мелкого жемчуга (от 3 мм до 6 мм), бисера, стекляруса.

Позумент — тесьма, тканная из золотных, серебряных, медных нитей на хлопчатобумажной основе, использовалась для отделки одежды, головных уборов.

 Галун— тесьма, вытканная из металлической нити (бити): золотой, серебряной, медной — с хлопчато  бумажной или льняной нитью. В XVIII—XIX ве  ках изготавливалась на русских мануфактурах и фабриках, использовалась для отделки одежды.

Стачать – соединить примерно одинаковые по размеру детали при помощи швейной машины.

Сметать – соединить детали временного назначения.

Отутюжить – удалить замины, сгибы, складки и т.д. на деталях или ткани перед шитьём.

Приутюжить – уменьшить толщину шва, сгиба или подогнутого края детали.

Бердо - простое приспособление для ткачества - как бы модель горизонтального ткацкого станка в миниатюре. Используется в основном для ткачества узких полос типа тесьмы или поясов

21.Литература

1. Русский традиционный костюм. Н. Сонина, И. Шангина – СПБ. Иллюстрированная энциклопедия Санкт-Петербург «Искусство-СПБ». 2006 год

2.Русский народный костюм как художественно – конструкторский источник творчества. Ф.М. Пармон. Моногр.- Москва, Легпромбыт - издательство. 1994 год

3. Поэзия народного костюма. М.Н. Мерцалова. Москва «Молодая гвардия» 1988 год

4.Журнал «Славянка» март-апрель 2007 год

5.Гобелен: сумки, пояса, панно. Е.В. Хлопцева. Издательство «Феникс» 2007 год.

6. Сокровища русского орнамента. Марина Качаева. Москва 2008 год

7.  Пинежский народный костюм. З.Г.Пашкова. Каргопы 2008 год

8.  Русский костюм. Ю. Каштанов, Г.В. Покровский. Издательство «Белый город» серия «История России» 2008 год

9. Русский костюм. С Древней Руси до наших дней. Белый город. Москва 2009 год

10. Традиции русского костюма. Энциклопедия. М.В.Короткова. Москва. «Дрофа Плюс» 2008 год