Реферат по географии на тему: «Парфюм»

Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов города Чехова Московской области

РЕФЕРАТ ПО ГЕОГРАФИИ

на тему:

«Парфюм»

Работу выполнила:

                                                                            Ученица 10 – б класса        Василенко Анастасия

  Работу проверила:

  учитель географии

Сушкевич Ольга Александровна

Содержание.

Введение ………………………………………………………………………...  3

История духов со времен античности …………………………………………. 4

  - Благовония, или пра – прапарфюмерия …………………………………….. 5

  - Культовые ароматы ……………………………………………………………6

  - Переселение духов …………………………………………………………….7

  - Вечная красота и здоровье ……………………………………………………7

  -Первые парфюмеры ……………..…………………………………………….8

  - Ода Клеопатре …………………………………………………………………8

  - Чистые руки, горячее сердце, пахучая голова......……………………….......9

  - Цветы гостеприимства ………………………………………………………..9

История парфюмерии со второй половины XIV века по наше время ……..10

История моды на духи ………………………………………………………….12

Классификация парфюмерии …………………………………………………..14

   - «Ноты» ароматов …………………………………………………………….14

Типы парфюмерии ………………………………………………………………16

Пойми себя – узнай свой аромат ……………………………………………….18

Ароматерапия ……………………………………………………………………21

   - История ароматерапии ………………………………………………………24

   - Ароматерапия в медицине …………………………………………………..25

Используемая литература ………………………………………………………27

Введение.

     Испокон веков человек придавал запахам особое значение. В период первобытности, человек, охотясь на животного, старался перебивать свой запах, чтобы зверь не почуял его. Чуть позже, в древности, ароматы служили культовым целям, жрецы сжигали в курительницах травы, корни растений и

цветы во время священных ритуалов, жертвоприношений и праздничных обрядов, пытаясь с помощью запаха постичь божественные тайны и соединить в едином эмоциональном порыве разных людей. Ещё в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево, смолы, можно улучшить вкус пищи.

     Само слово "парфюмерия" происходит от французского fumer (дымиться, испаряться, курить) и итальянского perfumo. Это объясняется как раз тем, что наиболее распространенным было применение благовоний для ароматизации жилых и общественных помещений путем сжигания душистых растений

и смол в специальных приспособлениях.

     В дальнейшем интерес людей к запахам, использование ароматов

в ритуалах приведет к появлению новой отрасли промышленности -

парфюмерии. Сегодня парфюмерия является элитной промышленностью.

Производство парфюмерии делится на две специализации. первая - это парфюмерия, в которой используются натуральные растительные и животные масла. На первом месте в производстве такой парфюмерии находится Франция, её называют королевой парфюмерного искусства.

     Вторая - парфюмерия, основанная на душистых синтетических веществах, частично заменивших натуральные, что связано с развитием химии. Пример такого производства - Турция, Арабские Эмираты, Швейцария.

     К парфюмерным товарам относятся духи, одеколоны, парфюмерные

наборы и душистые воды, основное назначение которых ароматизировать кожу, волосы, одежду и так далее. Некоторые виды парфюмерных товаров применяются как гигиенические и освежающие средства. Но, говоря о парфюмерии, мы, прежде всего, вспоминаем о духах.

     Духи – это парфюмерное средство, представляющее собой спиртовой (или спиртоводный) раствор смесей душистых веществ. Основой духов является парфюмерная композиция, для приготовления которой используются душистые вещества в виде эфирных масел, бальзамов, смол, экстрактов, спиртовых настоев. Тип запаха парфюмерной композиции определяется её составом и соотношением ведущих компонентов.

     Основное требование к парфюмерным изделиям — обладание приятным запахом. Запахи можно разделить на три условные группы: приятные, неприятные и безразличные. Приятный запах доставляет удовольствие, создает хорошее настроение, повышает работоспособность. Неприятный (дурной) запах, наоборот, угнетает, снижает работоспособность. Есть запахи приятные одним и неприятные другим.

      Что же такое запах, или аромат? Об этом и пойдет речь в моей работе. Меня заинтересовала данная тема, и в ходе своей работы я выяснила историю парфюмерии со времен античности, историю моды на духи, классификацию и типы парфюмерии, также коснулась темы «ароматерапия»: как можно использовать благотворное влияние ароматов на человека в лечебных целях.

История духов со времен античности.

     Аромат - некая магическая субстанция, способная перенести нас в иное измерение, "приподнять" над обыденностью.

     Беря своё начало от благовоний, когда-то курившихся на жертвенных алтарях храмов, духи распространили своё влияние и господство во времени и пространстве. Египтяне прославляли своих богов окуриванием и изготавливали благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии: арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию.

     Необходимо было дождаться XII века и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов способствует этому. Короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии, центром переработки пряностей с Востока.

     История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. С античных времен Египет считался колыбелью человечества. Задолго до других народов, египтяне научились строить грандиозные храмы для богов, роскошные дворцы для царей и огромные города для жителей страны. В то время, когда соседние народы довольствовались бесхитростной пастушеской жизнью, древние египтяне наслаждались утонченной роскошью, которая достигла такого уровня, что последующие цивилизации, принявшие эстафеты у египтян, не могли даже приблизиться к нему.

Благовония, или пра-прапарфюмерия.

     Хотя египтяне практически не оставили литературных памятников, немало сведений о них можно почерпнуть у греческих и латинских авторов. Почти полностью сохранилось описание истории Египта, составленное по–гречески египетским жрецом Манефоном примерно в 300 году до нашей эры. Но наиболее полную картину обычаев и образа жизни древних египтян создают прекрасно сохранившиеся в храмовых и погребальных постройках памятники египетской скульптуры и живописи. После того, как в гробницах были обнаружены полностью сохранившиеся различного рода приспособления для благовоний, можно сделать вывод, насколько широко они использовались в Древнем Египте.

     Правитель Египта – фараон – считался живым воплощением бога солнца Ра, культ которого был необычайно популярен. Этому богу посвящался цветок голубой нильской лилии (Nymphea caerulea Sav), который раскрывается утром (после восхода солнца), а вечером (на закате) закрывается и погружается в воду. Этот цветок, часто ошибочно называемый «голубым лотосом», очень похож на голубой небосвод, в центре которого сияет золотистое пятно, - символ бога Ра.

     Нильская лилия, как известно, использовалась жрецами в качестве психотропного и возбуждающего средства. Найдены фрески, изображающие траурную церемонию, во время которой живые, нюхая «голубой лотос», вступают в контакт с мертвыми.

     Благовония играли важнейшую роль в религиозных празднествах в честь многочисленных богов, а также считались наилучшим повседневным приношением. В храмах стояли специальные сосуды, куда верующие должны были сливать жертвенные масла. Изображения и скульптуры богов чуть ли не ежедневно умащивались благовонными маслами. Наиболее подходящим жертвенным даром считался ладан.

Культовые ароматы.

     Для культовых воскурений использовались смола кедра, ладан и мирра. Небольшие шарики или пастилки из ароматических веществ помещались в специальные трубки - курительницы. В Гелиополе, городе Солнца, религиозные ритуалы проводились перед большим кругом, который символизировал солнце, почитавшееся под именем Ра. Благовония возжигались трижды в день: на рассвете для этой цели использовался янтарь, когда солнце находилось в зените – мирру, а на закате - смесь из шестнадцати ингредиентов, которая называлась куфи. Но наиболее щедро применялись благовония во время грандиозных религиозных процессий. В одной из таких процессий в эпоху династии Птолемеев в шествии участвовало сто двадцать детей, которые несли в золотых чашах курения, мирру и шафран; за ними следовало множество верблюдов, некоторые из них были навьючены трехсотфунтовым грузом олибанума, а остальные – таким же количеством крокуса, кассии, корицы, ириса и других ценных благовоний.

     В ритуал коронации любого царя непременно входило помазание. Обряд коронации совершали жрецы, непосвященные на церемонию не допускались. Считалось, что в коронации участвует бог, и это должно было внушать народу благоговение перед фараоном, обладающим такой исключительной привилегией. Фараону, как и богам, подносили ладан, однако это происходило лишь в особых случаях, к примеру, при триумфальном возвращении после удачного военного похода. В парадных носилках, в сопровождении блестящей свиты царь вступал в столицу. Навстречу ему выходила длинная процессия жрецов. Облаченные в парадные одеяния жрецы держали трубки-курильницы с благовониями, пока храмовый писец декламировал записанные на папирусном свитке деяния государя-победителя.

Переселение духов.

     Древние египтяне верили в переселение душ. По их представлениям, после того как человеческая душа покидает тело, она вселяется в какое-либо животное и в течение трех тысяч лет воплощается в виде всевозможных существ, пока, наконец, вновь не примет человеческий образ. Это поверье объясняет чрезмерную заботу, с которой египтяне бальзамировали своих мертвецов, чтобы душа после долгого путешествия могла найти свою прежнюю оболочку и вернуться в нее. Во время бальзамирования, очищенную от внутренностей полость тела заполняли измельченными миррой, кассией и другими ароматическими веществами, кроме ладана. Несколько раз в году мумии извлекали и с большими почестями совершали над ними поминальные обряды. Эти обряды включали курение благовоний, ритуальные возлияния. Над головой мумии лили ароматические масла. После чего заботливо протирали ее полотном.

     Бальзамированию подвергались не только трупы людей. Эта привилегия относилась и к животным, которых древние египтяне считали священными. Когда священный бык, олицетворяющий Аписа, достигал двадцатипятилетнего возраста, жрецы топили его в Ниле, бальзамировали и погребали с большой пышностью.

Вечная красота и здоровье.

     Применение благовонных масел для косметических и гигиенических целей имело своей основой давнюю традицию. С древних времен считалось, что смазывание тела жирным маслом облегчает в жару самочувствие человека и тормозит обезвоживание. Древние египтяне были весьма чистоплотны и изобрели целую систему полного ухода за телом, которую в последствии переняли у них греки и римляне.

     Для умащивания простых людей использовалось касторовое масло. Оно давно вырабатывалось в Египте. Жрецам было известно, что семена клещевины содержат сильный яд (рицин), но они умели разлагать яд обжариванием семян, из которых затем прессованием отжималось касторовое масло.

     Царский двор, жрецы и знатные персоны предпочитали благовонные масла и мази, сделанные на основе оливкового, миндального или кунжутного масел с использованием душистых трав и других пахучих ингредиентов, произраставших в самом Египте. Однако большая часть ароматических компонентов – мирра, олибанум (ладан) и т.п. – доставлялись в Египет из Аравии. Арабские купцы и мореходы проявляли большую активность в торговле благовониями и пряностями. Кроме ладана и мирры, караваны везли доставляемые в аравийские порты из Индии и с острова Цейлон санталовое дерево, древесину агаро, иногда неточно называемую «алоэ», стиракс, гальбанум, имбирный корень, мускатный орех, черный перец, корицу. Важным сооружением того времени явился Красноморский канал, соединивший Нил с Красным морем. Это обеспечило надежную торговую связь с арабскими купцами.

Первые парфюмеры.

     Готовились благовония в храмовых мастерских жрецами по стандартным рецептурам, тексты которых были высечены на каменных стенах. Были указаны объемные и весовые соотношения компонентов, продолжительность процедур, выходы и потери. Таким образом, древнеегипетских жрецов можно назвать первыми профессиональными парфюмерами.

     После того, как Египет стал частью Империи Александра Македонского, новая столица – Александрия, превратилась в важнейший экономический и культурный центр мирового значения. Здесь действовало множество мастерских по производству благовонных масел, средств для религиозных воскурений, различных мазей и помад, гримов и красок для лица, волос и ногтей.

     Духи и косметика, которыми пользовались египетские красавицы, чтобы усилить впечатление от своей красоты, были если не столь изысканны, как снадобья современных модниц, то, во всяком случае, столь же многочисленны. Кроме ароматических масел и притираний использовались красная и белая краски для лица, также изготавливавшийся из сурьмы черный порошок для глаз, называвшийся «кохл». С помощью палочки из дерева или слоновой кости этим порошком подводили глаза, тем самым, усиливая их блеск и как бы увеличивая. Для окраски волос использовали хну, басму и масляный экстракт можжевеловых ягод. Листьями хны окрашивали пальцы и ладони; существует мнение, что именно этот обычай лег в основу распространенной у греческих поэтов метафоры «розовоперстая Аврора».

     Поражает обилие обнаруженных в древнеегипетских захоронениях зеркал и гребней. Зеркала изготавливались из сплава меди с различными другими металлами и отличались таким качеством работы и полировки поверхности, что некоторые из них, на протяжении долгих тысячелетий пролежав в гробницах, и ныне по своему блеску не уступают современным изделиям.

Ода Клеопатре.

     Увлечение благовониями и косметикой в Древнем Египте постоянно возрастало и наивысшей точки достигло в период правления Клеопатры. Она сама была автором многих из них. Обладая блестящим умом, знанием нескольких языков и обширными познаниями, она умело пользовалась женской красотой и пылким темпераментом.

     Грубый римский солдат Антоний был потрясен, когда к Тарсу приблизился золоченый корабль с алыми пропитанными благовониями парусами, на котором под сенью расшитого золотом шатра покоилась египетская царица. Антонию и его помощникам были вручены царские подарки. Царица устроила пиры в залах, пол которых был на локоть засыпан лепестками роз.

Чистые руки, горячее сердце, пахучая голова.

     Спрос на благовония был велик и при проведении всевозможных светских торжеств. Первой обязанностью рабов при встрече прибывших гостей было умастить им головы – или, вернее, парики, так как и мужчины, и женщины в Древнем Египте стриглись коротко, а парики носили в качестве своего рода головного убора, выполнявшего функцию распространенного на современном Востоке тюрбана и защищавшего голову от солнечных лучей. «Лохматые» и длиннобородые представители азиатских народов казались им отталкивающими. Только в знак траура египтяне отпускали волосы и бороду, во всех остальных случаях это считалось признаком неряшливости и бескультурья. Бритую голову, как правило, прикрывали париком из уложенных локонами волос, на затылке заплетенных в ряд косичек. Знатные особы носили не только парики, но и накладные бороды, которые были также обязательным атрибутом изображений египетских богов. У знатных людей борода была короткой и имела прямоугольную форму, царю полагалось носить также прямоугольную, но куда более длинную бороду, а боги изображались с бородой заостренной и загнутой на конце.

Цветы гостеприимства.

     Во время пиров в изобилии использовались свежие цветы. На шею каждому из гостей надевался венок из лотосов, кубки с вином обвивались гирляндами из крокусов и шафрана. Весь зал украшался венками, а пол и столы усыпались разнообразными цветами, аромат которых смешивался с запахом всевозможных курений, в то время как музыканты услаждали слух приятными мелодиями; таким образом, во время пира услаждались все органы чувств одновременно. Именно таким образом при посещении Египта встречали Агесилата, но он остался недоволен этим приемом, так как суровые спартанцы не привыкли к роскоши и не признавали сладостей, конфет и благовоний. Пренебрежительное отношение к достижению цивилизации и нежелание получать удовольствие в окружении изысканного общества – в глазах утонченных египтян выглядели как проявление грубости и варварства.

История парфюмерии со второй половины XIV века

по наше время.

     Вторая половина XIV века является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Легенда гласит, что рецепт первой "Воды королевы Венгрии", на основе розмарина, был подарен королеве Венгрии Елизавете монахом. Принимая эту воду внутрь, тяжело больная королева выздоровела.

     XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, так как в моду вошли парфюмированные перчатки. В эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVD веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов.

Первый переворот в истории парфюмерии произошёл, когда после Великой Французской революции гильдия перчаточников и парфюмеров распалась на две самостоятельные группы.

     В 1608 году во Флоренции, в монастыре Сайта Мария Новелла возникает первая парфюмерная фабрика в мире. Фабрикантами становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им и делали богатые вклады в монастырь герцоги и князья, сам папа римский.

     В 1709 году в Кёльне француз Жан-Мари Фарина, торговавший специями, впервые выпустил в продажу душистую воду, названную в честь города "Кёльнской водой". Во Францию она была завезена во второй половине XVIII века и с тех пор стала распространяться под французским названием о-де-колон. (Император Наполеон покупал до 60 флаконов в месяц).

     Затем в XIX веке Жан Герлен ("Guerlain"), Франсуа Коти ("Coty") и Эрнест Дальтроф ("Caron") - "отцы" современной парфюмерии - выдвинули несколько основополагающих теорий в науке создания запахов. В середине прошлого века производство духов перестало быть кустарным. Стали создаваться крупные парфюмерные компании.

     Следующий поворотный момент в истории парфюмерии приходится на 10-е годы XX столетия, когда кутюрье решили соединить модельный бизнес и парфюмерию. В 1911 году Поль Пуаре стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Коммерческую логику идеи довела до конца великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком ("Chanel №5").

     Духи же продолжают эволюцию. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. В 1917 году он выпустил " Сhуprе " (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов. Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы.

     В начале 20-х годов были открыты способы создания ароматов "синтетическим" путём: "революцию" в парфюмерии совершили альдегиды, впервые использованные в "Chanel №5". Количество новых духов резко возросло.

     В 50-х годах французская парфюмерия достигла наивысшего своего подъёма. Во Франции работали самые талантливые составители духов - парфюмеры. Переживают взлёт духи для мужчин. В то же время обостряется международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики.

     На начало 60-х приходится большой "бум" ароматов для мужчин.

     В 70-е годы пришла мода на коллекции "pret-a-porter". Так возникла новая парфюмерия "pret-a-porter de lux", не потерявшая высокого качества и изысканности "haute couture", но ставшая более доступной.

    80-е годы запомнились экспериментами в области флаконов, появилась также мода на густые, тяжелые, "амбровые" ароматы. На исходе 80-х в парфюмерных лабораториях создаются совершенно новые букеты. Это так называемые свежие озоновые и морские мотивы, напоминающие об океанах и водорослях.

     В 90-е годы "эгоистичные" запахи прошедшего десятилетия сменились естественно-природными, более легкими ароматами. Морские ноты конца 80-х трансформируются в так называемые водяные мотивы, вызывающие ассоциации с лотосом и кувшинками. Новая технология "Живые цветы"

("Living-Flower Technology") позволяет теперь "собирать" запах несорванных цветов и растений. Для этого их помешают под стеклянный колпак и через специальное ответвление "вытягивают" аромат.

     Огромной популярностью на протяжении последних лет пользуются запахи фруктовые. По мнению специалистов, духи конца этого века вобрали в себя ароматы лимона, апельсина, смородины, ананаса, манго, и на начало нового тысячелетия они не изменятся.

  Духам, модного направления, присущи изящество, максимальная лаконичность запахов, нежность. В них прекрасно уживаются легкость и богатство, они хорошо гармонируют с естественным запахом кожи, прозрачны, осязаемы и неуловимы. С тех пор, как люди научились использовать магическую силу аромата, прошло много веков. Со временем

 парфюмерия отделилась от своих "прародителей" и заняла достойное место среди других искусств.

История моды на духи.

     Несмотря на то, что мода на парфюм существует также,  как мода на одежду, обувь, макияж - понятие это более абстрактное. Моду на запахи труднее предсказать, формируется она потребителями и со временем срок популярности запахов становится все меньше. Каждые год-два определенные ноты запахов считаются модными и популярными, а потом отодвигаются на второй план, либо уходят навсегда, освобождая места новым модным течениям.

     Основное отличие моды на запах от моды на одежду заключается в том, что даже не актуальный в сезоне аромат может вызвать восхищение и массу положительных эмоций только потому, что индивидуально и безусловно подходит к человеку, его выбравшему.

     Существует ряд классических ароматов, созданных почти век назад, и до сих пор пользующихся большой популярностью.

     Сейчас можно спрогнозировать, что среди сотни новых ароматов классикой станет лишь один, который продержится на рынке более десяти лет.

     Давайте погрузимся в мир истории парфюмов и запахов, истории, приведшей к такому многообразию и потрясающему качеству ароматов нашего времени.

     Раньше, когда изготовители хороших запахов, парфюмеры и аптекари, работали только в своих лавках, их слава не переступала границ своих улиц и городов. Это мастерство ценилось как работа хороших ремесленников. С началом промышленного производства и более широким распространением духов поднялся престиж парфюмеров.

     В начале двадцатого века в моде были несложные цветочные ароматы, зачастую носящие запах какого-либо одного цветка. Хитами того периода являются Rose Jacqueminot, Jasmin de Corse, Vera Violetta, L'Ideal, Quelque Fleurs.

     В самом конце этого периода появляются женские шипры, которые и по сей день пользуются популярностью, это духи Chypre и Mitsouko.

     В двадцатые годы мир узнает о Chanel № 5, Arpege, появляются акценты на цветочно-альдегидных и восточных ароматах. Среди классических восточных ароматов того времени популярны и сейчас Habanita, Shalimar.

     Тридцатые годы прошлого столетия ознаменованы появлением романтических цветочных композиций, таких как Fleur de Rocaille и Blue Grass, а самыми дорогими духами в мире, сделанными из лучших натуральных эссенций признаны духи Joy от Jean Patou, созданные в 1935 г.

     В военные сороковые годы людям было не до духов и парфюмов. Однако, победа ознаменовалась все же новыми прекрасными ароматами, большая часть которых была шипрового типа: Femme от Rochas – гармоничный фруктовый шипр, альдегидный шипр Ma Griffe от Carven, зеленый шипр Miss Dior, Vent Vert – первый «зеленый» цветочный аромат, а также культовые на Западе Fracas со стойким ароматом туберозы. Сороковые годы можно смело назвать началом золотого века французской парфюмерии.

     В пятидесятые годы снова возвращаются прекрасные цветочные ароматы, однако сейчас уже из составляющие их гораздо сложнее. Специально для Одри Хепберн создаются Quadrille, в Америке бешеной популярностью пользуется цветочно-амбровый аромат от Estee Lauder – Youth Dew. Начинают уделять больше внимания мужским запахам, появляются Pour Monsieur, Vetiver, Monsieur de Givenchy .

     Сегодня парфюмерия является самой элитной промышленностью.

     Если парфюмерия XX века обогащалась за счет прогресса в химии запахов, то парфюмерия XXI века должна будет противостоять моде, легкости и вводить такие же революционные технологии как генетика. И все это, конечно же, не должно быть лишено творческой окраски, ибо "хорошие духи - это те, которые производят "шок", обонятельный шок, который изменяет наше настроение при первом же их ощущении, далее следует психологический шок, еще более долгий, чем то время, за которое духи медленно раскрывают свою форму. Духи - это поэтическое творение", как сказал Эдмон Рудницки, один из наиболее известных парфюмеров нашего времени.

Классификация парфюмерии.

     При выборе парфюмерии стоит помнить, что ценность настоящих французских духов зависит не только от стойкости того или иного аромата, а главным образом от богатства структуры запаха, его натуральности и утонченности, от того как он раскрывается с течением времени.

     Качество духов определяет их принадлежность к определенному классу:

Класс Люкс: эксклюзивный вариант духов, выполняется под заказ, в единичных экземплярах и не предназначен для реализации через торговую сеть.

Класс А: самый высокий класс духов, пущенный на промышленную линию в оригинальных упаковках и состоящий более чем на 90% из натуральный ароматических компонентов.

Класс В: духи, изготовленные по лицензии дистрибьюторскими фирмами или заказчиками другой страны (Германии, Сирии, США). Их запах идентичен аромату класса А в доминирующей ноте, но раскрытия всей гаммы композиции, что звучит в оригинале, конечно же нет.

Класс С: ароматы среднего качества (одеколоны, муссы, пенки).

Класс D: моющие средства (шампунь, душ-гель).

"Ноты" ароматов

     Настоящие французские духи, как песня, состоят из отдельных нот, сочетание которых называется аккордом.

     Верхняя нота (или начальная, головная) определяет наше первое впечатление от встречи с новым ароматом. Если продолжать музыкальную аналогию, то это что-то вроде увертюры. Несмотря на то, что жизнь верхней ноты коротка (через 15 минут летучие компоненты уже испаряются), создатели духов возлагают на нее очень важную задачу: заинтересовать, увлечь, очаровать клиента. Чаще всего для этого используются свежие цитрусовые отдушки (лимон, цитрон, бергамот, апельсин).

     Средняя нота (или нота сердца, сердечная, серединная) гораздо более стойкая. Ее можно почувствовать спустя 10-20 минут после того, как вы нанесли духи на тело. В течение часа-двух запах средней ноты ощутим наилучшим образом, а затем интенсивность начинает постепенно ослабевать. Как правило, здесь применяются цветочные, древесные или пряные компоненты.

     Нижняя нота (или базовая, фоновая, конечная, основная) держится 10-15 часов, а иногда и дольше. Это - "финал" душистой оперы. Именно этот аромат остается на одежде и волосах, когда испаряется средняя составляющая духов. Нижнюю ноту создают при помощи труднолетучих компонентов, таких, как сандаловое дерево, мускус, пачули, ваниль.

Стойкость ароматов зависит: 

1. от количества нанесенного аромата: лучше использовать спрей;
2. от концентрации ароматических масел;
3. от типа духов:

      - для цитрусовых 4-6 часов

      - для цветочных 6-8 часов

      - для амбровых более 8 часов;

5.  от места нанесения: аромат наносится на "теплые" точки, волосы;

6.  от времени года: зимой стойкость ароматов выше;        

7.  от окружающей обстановки: при нахождении рядом с электрооборудованием, компьютером, ксероксом и т.д. стойкость духов может понижаться;

8.  от особенностей организма: каждый человек имеет свой химический состав кожи, на жирной поверхности кожи аромат держится значительно меньше, чем на сухой.

Типы парфюмерии.

     Покупая новые духи, мы выбираем не известный бренд, не оригинальный дизайнерский флакон и даже не выгодную цену, а неповторимый аромат, который станет завершающим штрихом нашего образа. В парфюмерных магазинах у нас кружится голова от душистого букета запахов – летнего сада, восточных пряностей, хвойного леса, цитрусовых плантаций. Чтобы не заблудиться в этом «ароматном мире» и сделать правильный выбор, мы «примеряем» на себя понравившийся аромат и решаем, совпадает ли его настроение с нашим.

     Парфюмерная композиция – это сложное соцветие многих ароматов, из которых одни (например, цветочные) исполняют главную партию, другие (скажем, фруктовые) играют финальные аккорды. Парфюмеры каждой компании пользуются своей классификацией запахов, но есть около полутора десятков классических ароматных семейств.

     В 1990 году Французское Парфюмерное Сообщество во главе с главным парфюмером дома Jean Patou Жаном Керлео окончательно утвердило 7 основных парфюмерных типов, которые в свою очередь образуют весьма разветвленные «семьи» ароматов. Под парфюмерным типом понимается общее строение и впечатление, производимое ароматом, благодаря использованию тех или иных нот. Надо сразу же сказать, что эти 7 самых основных типов постоянно пополняются все новыми и новыми ответвлениями, существуют даже разногласия, 7 ли типов по-прежнему выделять или больше, но любому человеку, интересующемуся парфюмерией, все-таки необходимо знать самые основные. Это:

1. Цитрусовые.

В цитрусовых ощущаются эфирные масла, полученные выжиманием цедры плодов, таких как лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут и т.д. Парфюм на основе цитрусовых композиций, как правило, несет свежесть и легкость, поэтому особенно подходит для жаркого лета. В этом семействе находятся первые одеколоны, используемые мужчинами и женщинами.

2. Цветочные.

Это семейство, самое важное, группирует духи, главной темой которых является цветок: роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза.

В парфюмерии обычно комбинируются несколько цветочных нот, создавая ощущение душистого летнего сада. Цветочные духи очень женственны и тонки, а потому незаменимы для романтических свиданий.

3. Древесные. Это семейство включает духи с теплыми оттенками, такими как сандал и пачули, иногда сухими, как кедр, и ветивер.  Древесные ароматы очень прямолинейны, поэтому больше подходят мужчинам, однако нередко являются конечными нотами в женском парфюме. В мужских композициях наряду с древесными присутствуют лавандовые и цитрусовые ноты.

4. Амбровые.

Под названием “духи амбровые”, которые еще называют “восточными духами”, группируются композиции с мягкими, пудровыми, ванильными, ладаника-лабданума и ярко выраженными животными нотами. Подсемейство с мягким амбровым запахом наиболее представительно в этой категории.

Они считаются самыми чистыми, натуральными эссенциями, а потому идеальны для повседневного использования.

5. Кожа.

Своеобразное в парфюмерии семейство объединило духи с сухими нотами, в которых пытались воспроизвести характерный запах кожи (дым, сожженное дерево, табак) с “головными” цветочными оттенками. Основные аккорды в таких композициях играют ноты можжевельника, березы, смолы, различных эфирных масел с нейтральным запахом. Чаще всего на их основе производятся дезодоранты, одеколоны, гели для бритья и так далее.

6. Шипры.

Представители семейства "шипровых" с зелеными, горьковатыми древесными нотами имеют свежий, чистый, дерзкий аромат, он напоминает запахи леса, мхов, травы, цветов, прогретой сосновой рощи.

“Шипр” - классические духи фирмы “Coty” (1917) дали название этой группе. В сердцевине этого сложного аромата: дубовый мох, ветивер, сандал, пачули, бергамот, роза, мускус.

7. Фужерные.

Название "фужерные" происходит от франц. fougere - "папоротник". Но духи этого типа не имеют никакого отношения к запаху папоротников, поскольку в состав этого семейства ароматов входит вещество "кумарин", которое обладает интенсивным запахом свежескошенного сена. Именно сочетание синтетического кумарина, лаванды и мха и определяет туманящую рассудок терпкую растительную тональность, присущую всем папоротниковым ароматам.

Пойми себя – узнай свой аромат.

     Сами по себе духи, вне зависимости от их хозяйки, могут быть сексуальными, юными, женственными, загадочными, задорными, энергичными, спортивными. Выбирая парфюм в подарок, постарайтесь сопоставить доминирующую характерную черту и склад личности той, которой предназначается подарок, с темпераментом аромата. Духи с «характером» подчеркнут индивидуальность и, возможно, помогут раскрыть в себе что-то новое.

     Склад личности: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ

      Для вас порядок прежде всего. Считаете, что в жизни все должно быть предсказуемо и предусмотрено. Любите вкусную еду и дорогие вещи. Цените надежных и нужных друзей. Карьера и деньги для вас также не на последнем месте. Отношения с людьми строите по принципу «доверяй, но проверяй». Окружающие частенько завидуют вашему успеху. Вы — человек дела и способны упорно идти к намеченной цели. Любимая одежда — дорогая, соответствующая моде. Дневной аромат: цветочно-фруктовый. Вечерний аромат: альдегидный, цветочно-альдегидный. Классический: Cool water (Z.Davidoff), Relaxing Fragrance (Shiseido). Стильный: Burberrys weekend (Burberry), Chanel №5 (Chanel). Современный: Arc-en-ciel №1 (CieL parfum).

     Склад личности: АКТИВНЫЙ

     Женщины с явно выраженным стремлением постоянно лететь вперед, решать массу вопросов одновременно, общаться с огромным кругом людей и получать от этого удовольствие относятся к данному типу. Они могут очень много работать и не уставать, обожают путешествия, новые места, новых людей, новые виды деятельности. Активный, веселый отдых в шумной компании более предпочтителен, чем уединение. У них широкий круг общения. Такие люди считают, что жизнь прекрасна и удивительна сейчас, а завтра будет еще лучше. У них много планов на будущее. Любимая одежда — удобная, не стесняющая движений, спортивного стиля. Дневной аромат: зелено-пряный, свежий, цитрусовый, цветочный. Вечерний аромат: озоново-морской, цветочно-восточный, цветочно-пряный. Классический: Boss women (Hugo Boss), Nuage №1 (CieL parfum). Стильный: Poeme (Lancome), Green tea (Elizabeth Arden). Современный: Light Blue (Dolche&Gabana).

     Склад личности: АВАНТЮРНЫЙ

     Ее кредо — откровенность и азарт, страсть к интриге и решительность. Предпочитает жить настоящим и моделировать будущее, не задумываясь о проблемах. В любой ситуации найдет выход. Дружить предпочитает с людьми открытыми. Не любит длинных рассуждений, не выносит тех, кто много говорит. Ее любимые герои — д’Артаньян и Остап Бендер. Любимая одежда — спортивная или классическая. Дневной аромат: цветочно-амбровый, цветочно-ориентальный, мшистый. Вечерний аромат: цветочно-шипровый, цветочно-древесный. Классический: Paloma Picasso (P.Picasso), Nuage №11 (CieL parfum). Стильный: Magie Noire (Lancome), Gucci Envy (Gucci). Современный: Ultraviolet (Paco Rabanne).

     Склад личности: РАССУДИТЕЛЬНЫЙ

     Прежде чем на что-то решиться, она десять раз подумает. Ее кредо — стратегичность, осторожность, вдумчивость, последовательность. Она считает, что для того чтобы добиться успеха, необходимо предвидеть любые неприятности, продумать все до мелочей. Всегда старается все делать как можно лучше. Нередко ограничивает свою активность теми делами, которые лучше всего получаются, так как боится ошибок. Любимая одежда — та, к которой давно привыкла. Дневной аромат: цветочно-пряный. Вечерний аромат: древесно-восточный. Классический: J`ai Ose (Guy Laroche). Стильный: Angel (Thierry Mugler), Coco Madmoiselle (Chanel). Современный: Nuage №12 (CieL parfum), Chance (Chanel).

     Склад личности: АРТИСТИЧНЫЙ

     Артистизм в характере женщины делает ее эмоциональной, восторженной, немного манерной. Она умеет слушать и сопереживать, обожает природу, искусство, а особенно сцену. Предпочитает жить ярко и красиво. Комплименты ей нужны как воздух. Когда что-либо рассказывает, то как бы переживает это сама. Вся ее жизнь — это красочное шоу, где она играет главную роль. Именно поэтому она скрупулезно заботится о своем внешнем виде, обращая внимание даже на самые незначительные мелочи. Одежда — всегда самая модная и яркая. Дневной аромат: альдегидный, пряный, цветочно-восточный. Вечерний аромат: восточный. Классический: Climat (Lancome), Chanel №5 (Chanel). Стильный: Champs Elysees (Guerlain), J`adore (Christian Dior). Современный: Arc-en-ciel №9 (CieL parfum), Very Irresistible (Givenchy), Lacoste Pour Femme (Lacoste).

     Склад личности: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

     Женщина с художественным мышлением и складом характера обладает богатым внутренним миром, но тщательно оберегает свою индивидуальность от лишнего внимания. В дружбе ценит прежде всего понимание, сочувствие, единомыслие. Очень тяжело переживает разрыв с близкими людьми. Предпочитает не показывать свои эмоции. Общаться с ними бывает сложно, потому что их поведение не всегда понятно окружающим. У такого человека нестандартное чувство красоты. Поэтому то, что для них привлекательно, окружающим кажется странным. Любимая одежда — классический авангард. Дневной аромат: океанический, цветочный, фруктово-цветочный. Вечерний аромат: фруктово-восточный. Классический: Dune (Christian Dior), 1881 Cerruti (Cerruti), Hugo (Hugo Boss). Стильный: Estee (Estee Lauder), Ralph (Ralph Lauren). Современный: Arc-en-ciel №7 (CieL parfum), Rush (Gucci).

     Склад личности: РОМАНТИЧНЫЙ

     Представительницы этого типа — особы очень эмоциональные. Нередко красота музыки или картины трогает их до слез. Для них самое главное — сохранять хорошие отношения с людьми, поэтому их кредо — открытость, отзывчивость, лояльность и милосердие. Им свойственны гостеприимность и щедрость. Больше всего на свете такие женщины любят свою семью. Кстати, более заботливую маму и жену просто не найти. Любимая одежда — женственно-элегантная, стильная. Дневной аромат: свежий, легкий, бодрящий, полупрозрачный, зеленый. Вечерний аромат: сладкий, мускатный, пряный. Классический: Estee (Estee Lauder). Стильный: Green tea (Elizabeth Arden), Glamourous (Ralph Lauren). Современный: Cerruti Image (Cerruti), Arc-en-ciel №11 (CieL parfum).

Ароматерапия.

     Благотворное влияние запахов известно еще с далекой древности. Так, еще Авиценна в «Трактате о сердечных средствах» писал о том, что роза дамасская красная благодаря содержащимся в ней ароматическим веществам применяется при потере сознания и обмороках. В сокровищнице средневековой медицины «Одо из Мена» указывается, что аромат фиалок полезен при «тяжелой» голове. В Древнем Египте и Ассирии дома и храмы окуривали благовониями, в Риме помещения орошали ароматными водами. На Востоке с давних времен по запаху определяли, болен человек или нет». Этот прием применяется и в практике наших опытных врачей.

     В древних храмах Индии, Египта, Греции были бани, как правило, с ароматизацией воздуха. Мемфийский храм, причисленный египтянами к семи чудесам света, имел роскошное банное отделение, в котором вода, пар и аромат в изобилии расточались для купающихся. Для лечебных целей ароматические вещества успешно использовали такие знаменитые врачи, как Гиппократ и Авиценна. Наборами нюхательных солей успокаивали различные припадки, головные боли и другие болезни.

     Скифы в банях-юртах раскаленные камни поливали одурманивающим зельем и доводили себя до опьянения, вызывая состояние физической и душевной расслабленности. Наши предки, видимо, ничего не знали о кислороде и фитонцидах, но они знали, что «в лесу и в поле легче дышится», человек чувствует себя бодрее, исчезает усталость. Это они относили за счет запаха растений и трав, приятных человеку.

     Индейцы штата Колорадо, чтобы излечиться от туберкулеза, по сей день селятся среди зарослей можжевельника. И помогает. Можжевельник выделяет фитонциды, которые подавляют развитие болезнетворных бактерий.

     В старину и нынче в Восточной Сибири ветвями можжевельника натирают в домах полы, стены, дымом окуривают помещения, употребляют венки из можжевельника, чтобы избавиться от паразитов. Венки вяжут также из полыни. Ее боятся блохи.

     Во многих странах и, в частности, на Руси заболевших было принято окуривать дымом от смолистой лучины из кедра, пихты, сосны, ели или можжевельника, смолы, дегтя. Западные племена индейцев ароматом от тлеющих на углях ветвей кедра лечили респираторные, ревматические и другие заболевания. Позднее приемы окуривания положили начало дезинфекции. Для дезинфекции широко использовался также деготь (Богоявленский, 1960). В средние века грамотные люди запахи леса и кислород называли эфиром. С незапамятных времен запахами тмина, укропа, чеснока, лука, лавра, эвкалипта лечили разные хвори.

     Ароматические масла содержатся в самых различных частях растений: в семенах,  коре, корнях, листьях, цветах, древесине, смоле. Апельсиновое масло можно получить из кожуры плодов горького апельсина, а также из цветков, побегов и  листьев. Гвоздичное дерево содержит различные виды масел в плодах, стеблях и листьях. В иглах, древесине и смоле сосны также содержатся различные ароматические масла. Искусство добывания этих веществ развивалось довольно медленно, способы и методика сначала были примитивными, но со временем неуклонно совершенствовались. В ведической культуре ароматические вещества использовались как во время религиозных обрядов, так и в медицинских целях. В Китае также существуют древние традиции траволечения, которые тесно связаны с искусством  иглоукалывания, или акупунктуры, - первые описания этого метода лечения  приводятся в книгах, написанных более двух тысяч лет до нашей эры. Среди  лекарственных препаратов, упоминаемых в этих книгах, встречаются опиум и  имбирь.  

     Египтяне были специалистами в косметологии и уделяли большое внимание снадобьям из трав. Одно из таких снадобий называлось «кифи» и представляло собой смесь из шестнадцати ингредиентов. Это снадобье можно было использовать как духи, мазь или лекарство для внутреннего употребления. Оно считалось антисептиком, бальзамом, смягчающим средством, а также противоядием. По Плутарху, это снадобье улучшало сон, отгоняло тревоги и делало сновидения более яркими. В долине Нила, существуют древние фрески, на которых изображен процесс приготовления масел, бальзамов и настоев. Гиппократ часто назначал больным окуривания и ингаляции. В греческой медицине родился термин «иатралипта», приложимый к практике лечения ароматическими веществами. Одним из наиболее знаменитых греческих снадобий является мегалион  (от греческого megas – большой) - в него входят коммифора, корица и кассия. Подобно египетскому «кифи», его можно было использовать как средство от  воспаления кожи, и как лекарство от боевых ран. Мирт в греческой мифологии считался символом красоты, молодости, победы. В Библии имеются упоминания о мирте, ветви которого использовались для украшения храмов во время праздников, в качестве букетов и венков, вручаемых в торжественных случаях. Мирт был одним из символов, непременных атрибутов христианских праздников. На фресках Ипатьевского монастыря, имеющего более чем семисотлетнюю  историю, изображена, в частности, сцена, когда Христос преподносит миртовый букет Богоматери. Мирт ценили за красоту и целебные свойства. Не случайно в переводе с древнееврейского языка мирт означает «красивый, прекрасный», а с древнегреческого - «бальзам, мирра». В средние века полы посыпали ароматными растениями, а небольшие букетики пряных трав носили на себе как защиту от чумы и других инфекционных заболеваний. К шестнадцатому веку лавандовую воду и ароматические масла (их называли химическими маслами) уже продавали в аптеках.

     В период Ренессанса ароматические вещества стали одними из главнейших лекарств, которыми люди спасались во время многочисленных эпидемий. В течение последующих веков лекарственные свойства и возможности применения ароматических масел анализировались и изучались фармацевтами. Ароматические снадобья включали в себя как широко применявшиеся ранее можжевельник, корицу, ладан, кедр, розу, розмарин, лаванду и шалфей, так и новые растения – полынь, каепут, кервель, апельсин, валериану и сосну.

      Термин «ароматерапия» был впервые предложен в 1928 г. французским химиком Гаттфоссом, который занимался семейным парфюмерным бизнесом. Он заинтересовался терапевтическими свойствами масел после того, как обнаружил, что ожоги на руке, смазанные лавандовым маслом, быстро зажили, и на этом месте не осталось шрама. Он также установил, что многие ароматические масла более эффективны в цельном виде, чем их синтетические аналоги или отдельные активные ингредиенты. Другой исследователь – Катберт Холл – в 1904 году также  подтвердил, что антисептические свойства эвкалиптового масла более сильны у цельного масла, чем у отдельно выделенных активных компонентов – эвкалиптола и цинеола. Французский врач и ученый Жан Валне использовал специфические свойства ароматических масел при лечении различных физических и психических заболеваний. Результаты этой работы были опубликованы в 1964 г. в книге под названием «Ароматерапия». Наблюдения Валне были использованы Маргаритой Мори в ее программе по омоложению и восстановлению кожи. Для своих клиенток она подбирала индивидуальные ароматические комплексы с учетом их темперамента и состояния здоровья. В ее ароматических эссенциях содержались и лекарственные компоненты.

История ароматерапии.

     Стрессы, загрязнения окружающей среды, неправильное питание, беспокойный, но в то же время малоподвижный образ жизни вредно влияет на наше тело и душу. Искусство ароматерапии использует могущество чистых экстрактов из ароматических растений, цветов и смол, воздействуя на обоняние и осязание, и восстанавливает гармонию духа и тела.

Что же это, все таки, такое - ароматерапия? Ароматерапией называют науку и искусство лечения болезней растительными эссенциями. Этот вид терапии называют также терапией гармонии, так как она обращена не только на тело, но и на душу пациента, на его дух.

     История эфирных масел уходит в глубину веков. Первое их применение относится к древнейшей медицинской практике человечества, так как растения, из которых мы сегодня получаем эфирные масла, использовались еще за тысячи лет до того, как была разработана техника выделения эфирных масел. Археологи обнаружили следы различных растений лекарственного значения в захоронениях. Многочисленные флаконы с восточными благовониями, найденные в древнеегипетских гробницах, подтверждают знакомство древнего человека с эфирномасличными растениями, которые также упоминаются и в Ветхом завете. Древние греки также изучали целительные силы растений. Они открыли, что растительные эссенции оказывают различное действие и могут возбуждать, освежать, расслаблять, усыплять. Гиппократ, почитаемый ныне как отец медицины, описывает в своих трудах большое количество лекарственных растений. Гален, врач знаменитого Марка Аврелия, очень много писал о теории лечения травами и даже разработал собственную классификацию растений, известную теперь под названием "галеновой" классификации. Знаменитейший арабский врач Абу Али ибн Сина (980 - 1037), более известный как Авиценна, оставил после себя научные труды, в которых описал более 800 растений и их действие на человеческий организм. Для ароматерапии Авиценна сделал особенно много - ему приписывают изобретение процесса перегонки эфирных масел. В XII столетии восточные благовония, т.е. эфирные масла, стали известны в Европе. Крестоносцы привезли в Европу не только благовония, но и знания об их приготовлении и использовании. В 20-е годы нашего столетия французский парфюмер Морис Гаттефос в рамках семейного предприятия занимался изучением медицинского действия эфирных масел. Он установил, что многие эссенции обладают более сильным антисептическим действием, чем используемые химические препараты. Однажды в лаборатории, где работал Морис Гаттефос, произошел взрыв, в результате чего исследователь получил тяжелый ожог руки. Он сразу же опустил обожженную руку в сосуд с чистым лавандовым маслом. Это помогло ему избежать воспаления пораженных тканей. Раны быстро зажили, не оставив на коже рубцов. После этого случая Морис Гаттефос занялся применением эфирных масел при лечении заболеваний кожи. Именно он первым использовал термин "ароматерапия" и в 1928 году издал книгу по этой теме.

     Так началось развитие современной ароматерапии во Франции,  затем в Англии, а теперь и во всем мире. Интерес к ароматерапии, возникший в начале 20-го века, резко возрос ко второй его половине, что во многом можно объяснить нарастающим числом побочных эффектов и аллергических реакций от использования синтетических лекарственных средств. С каждым днем растет понимание того, что от терапии некоторыми лекарственными средствами пора переходить к эффективным и нетоксичным естественным средствам, польза которых проверена веками.

Ароматерапия в медицине.

     Здоровый образ жизни защищает человека от многих неприятностей, но иногда банальная инфекция в виде герпеса или гриппа, внезапное изменение атмосферного давления, неожиданная травма заставляют нас вспомнить об огромных возможностях целебного использования эфирных масел. Практика народных целителей, фитотерапевтов, современных ароматерапевтов доказывает, что эфирные растительные масла являются воистину замечательным средством. И не надо ждать от них чуда или волшебства - достаточно овладеть ключевыми приемами ароматерапии, тем самым делая свою жизнь и жизнь близких более здоровой и безопасной.

За благотворное комплексное воздействие летучих веществ растений на человека их назвали "аэровитаминами". Мощное и глубинное действие ароматов связано с тем обстоятельством, что многие компоненты эфирных масел родственны важнейшим составляющим тела человека - стероидам, гормонам, витаминам...

     Древний стихийный опыт человечества находит все больше подтверждений со стороны современной науки. Очень много сделано для изучения состава и свойств эфирных масел, выявлены тончайшие механизмы действия запаха на организм человека. Найдено несколько белков-одорантов, ответственных за связь молекул пахучего вещества. Выявлена связь между восприятием запаха и системой иммунитета.

Биохимики доказали, что психологическое, в т.ч. эротическое воздействие определенных эфирных масел тесно связано с взаимодействием "пахучих" молекул и генетически запрограммированных обонятельных рецепторов человека.

     Специфический оздоровительный эффект эфирных масел связан с суммой благотворных влияний их компонентов на человека: тут и антивирусное, противомикробное, антипаразитное действие, и тонизирующий, (или расслабляющий), психомодулирующий эффект...

     Даже специалистов удивляет эффективность ничтожных доз запахов при самых разнообразных нарушениях здоровья. Она объясняется тем, что вещества эфирных масел выступают в роли управляющих ключей для внутренней мобилизации естественных регуляторов человеческого организма. Некоторые масла способны справиться даже с кишечными паразитами человека - гельминтами.

     Еще один установленный современной наукой путь воздействия эфирных масел связан с высокой концентрацией в них антиоксидантов - молекул-ловцов и нейтрализаторов свободных радикалов. С образованием свободных радикалов в настоящее время связывают и участившиеся случаи онкологических заболеваний, и снижение продолжительности жизни, и ост количества наследственных генетических дефектов у детей.

     Специалистам также ясно, что попытка избавиться от вредных микроорганизмов стерилизацией или дезинфекцией антибиотиками не всегда успешна, т.к. они обладают высоким уровнем приспосабливаемости к быстро меняющимся условиям окружающей среды. Человек должен контролировать развитие и активность бактерий на безопасном для себя уровне, поддерживать защитные силы собственного организма, не допуская перехода возможного состояния "предболезни" в серьезное недомогание или даже болезнь. Неоценимую помощь в этом могут оказать наши зеленые спутники - растения, обеспечивающие нас летучими ароматами - эфирными маслами, пойманными и сохраненными в маленьком флакончике.

     Нет сомнения, что дальнейшее научное исследование состава и действия природных растительных веществ, в том числе эфирных масел, на человека сулит нам в будущем множество новых замечательных открытий, дающих ключ к здоровью и долголетию.

Используемая литература:

 «Основы производства парфюмерии и косметики», Каспаров Г.Н., 1988, Москва.

http://www.perfumy.ru/2007/11/01/istorija-parfjumerii.html

http://www.parfyum.com/razvitie.html

http://www.hunter.ru/airgun/articles/hunting/article20.htm

http://www.parfum.a88.ru/6.html