Народный костюм «Самарочка»

МБОУ Школа № 57 г.о. Самара

Международная научно-практическая конференция

«II Хардинские чтения»

Номинация  «Родная сторонушка»

Тезисы

Народный костюм «Самарочка»

                                 Автор:

                                                                    Мартынова Вероника, 7 лет

                                                          ученица 1 «Е» класса

                                                      МБОУ СОШ  №57

                                           г.о. Самара

                                                                Руководитель работы:

                                                                        Шубина Нина Анатольевна,                    

                                                                       учитель начальных классов

г.о. Новокуйбышевск, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………………...3-4

1. Особенности этнического народного костюма Самарской области……………  5

1.1 Женская рубаха……………………………………………………………………..5-9

1.2 Головной убор и украшения……………………………………………………....10 -12

1.3 Обувь…………………………………………………………………………......... 12-13

1.4 Верхняя одежда…………………………………………………………………… 13 -14

2. Этническое влияние на народный костюм Самарской области………………….14 -15

Заключение…………………………………………………………………………….    15

Список используемых источников и литературы …………………………………...  16

Приложения……………………………………………………………………………   17

Введение

                    Одежда, как и сам человек, сообщает информацию о возрасте, о месте его проживания, социальном статусе, профессии и т. д. Костюм может многое рассказать об эпохе, в которую был создан. Таким образом, одежда формирует внешний облик человека в соответствии со знаковой функцией культуры общества. Многозначность одежды представляет собой широкое исследовательское поле, в котором особый интерес вызывает этническая знаковость костюма.

          Актуальность исследования заключается в том, что изучение истории народного костюма позволяет познать связь времени и общества, приобщить наше новое поколение к исторической памяти народа, привить уважительное отношение к родной земле, к народным традициям, обычаям, искусству.

          Народный костюм, наряду с языком, мифом и обрядом, чаще всего образует единую знаковую систему.

Цель работы: исследовать особенности этнического влияния на народный костюм Самарской области

Задачи:

1. Определить особенности народного костюма, характерного для Самарской области

2. Определить приоритетное этническое влияние на народный костюм Самарской области.

Объект исследования: народный костюм Самарской области

Предмет исследования: особенности этнического влияния на народный костюм на территории Самарской области

Гипотеза: интенсивное взаимопроникновение и обогащение материальной и духовной культур различных народов на сравнительно небольшой территории сделало Самарскую область уникальной и неповторимой в этнографическом отношении

Теоретическая значимость данного исследования расширяет информацию о народном костюме, систематизирует знания о культуре в жизни человека, о процессе создания  костюма.

Практическая значимость проведенного исследования помогло узнать много нового. Практическая ценность работы состоит в том, что материалы исследования и приложения могут быть использованы на уроках окружающего мира, литературного чтения, внеурочной деятельности.

1. Особенности этнического народного костюма Самарской области

          Самарский край является уникальным регионом России, где на протяжении веков взаимодействовали друг с другом различные национальности (русские, чуваши, татары, мордва, немцы, калмыки, украинцы, башкиры, евреи – всего 135 национальностей). 

          У каждой национальности есть свои особенности народного костюма, которые   проявляются в традициях, эстетической культуре и все это отражает определенный образ жизни.

          Сведения об одежде русских сохранились куда более скудные, чем по другим народам, населяющим Самарскую область. Они весьма малочисленны, не всегда имеют конкретную территориальную принадлежность, что не дает возможности представить весь тот колорит русской одежды, который когда-то здесь существовал.

1. Женская рубаха

          Обычно женская рубаха не имела украшений. Лишь в южных, левобережных районах Самарской области, где русские живут по соседству с украинцами, в прошлом бытовали украинские рубахи. Так, раньше носили праздничные рубахи, грудь, ворот и рукава которых богато украшали вышивками.(Приложение 1)

          Чаще они отличались по расцветкам. Например, "рукава" было принято шить из красной материи, а стан - из домотканого материала - пестряди темно-синего цвета в черную полоску. Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - "обшивки"; края иногда покрывались вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.

          Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов, красным и черным.

         Длина рукавов была различной. Обычно они доходили до кисти, но бытовали и короткие рукава, до локтя. На верхнюю часть рубахи уходило обычно 3-4 аршина ситца.

          Спереди, на вороте делали небольшой прямой разрез, который застегивался на одну пуговицу и нитяную петлю.

          На уровне груди к рукавам пришивали станушку. Ее обычно шили из 4 полотнищ ("точь") холста шириной примерно по 40 см каждая. Вместе соединения с рукавами полосы собирали в борики (т.е. насбаривали). Ее шили без всяких украшений. Редко подол праздничной рубахи обшивали оборками или "брызжиками" (т.е. защипами), делали вставки из кружев, кисеи.

          Одну рубаху, как правило, никогда не носили ни дома, ни тем более на улице. На нее надевали сарафан, а позднее - юбку. Лишь в страдную пору она употреблялась в качестве самостоятельной одежды для покоса. В этих случаях ее носили, подпоясав, и, сделав небольшой напуск на животе, чтобы было удобнее работать.

          Во всех остальных случаях на рубашку было принято надевать юбку, и при выходе из дома - сарафан. ( Приложение 2)  Юбка под сарафан надевалась для того, "чтобы толще казаться". На рубеже веков такие юбки часто шили еще из домашнего холста. Она была достаточно широкой, так как на ее пошив уходило от 4 до 6 точей домотканины. Насбаривалась она почти по всему периметру и пришивалась к поясу. Низ такой юбки обычно украшался какими-нибудь декоративными деталями: воланами -"уборочками" или нашивными лентами или полосками ткани каких-нибудь контрастных цветов.

           Был распространен и сарафан с нагрудником или "с перекладинкой". Он был похож на круглый сарафан, но многочисленные сборы шли у него от небольшой кокетки, обычно украшенной вышивкой. У старух они были широкие, длиной примерно до середины икр, а у молодых - поуже, но подлиннее, до щиколоток.

          Кроме указанных типов в этот период начинает широко распространяться сарафан с лифом^[1].

          Нагрудник пришивался к юбке, ничем не отличающейся от круглого сарафана. Он, видимо, являлся одной из переходных форм от сарафана к юбке. Так, сарафаны носили только русские, да и то, в 90-х годах их почти перестали носить.

          Сарафан с лифом имел две основные разновидности. Первый напоминал круглый сарафан. Верхний край лифа был выше груди. Лиф застегивался на пуговицах.

          Второй вариант этого типа сарафана напоминал платье, только без рукавов. Кроился он из пяти прямых полос (4 сзади и 1 спереди), которые пришивались к лифу. Задние полотна собирались в борики (т.е. в сборку). По бокам сарафана прорезали карманы. Одежда аналогичного покроя под названием "мисинер" была зафиксирована в разных местах Самарской области. Перед у них делался с прямыми длинными полами. Подобная одежда, несомненно, являлась переходной от сарафана к платью и кофте с юбкой.

            Сарафаны, как косоклинные, так и прямые, раньше обязательно носили с поясами шириной 4-5 см, в большинстве случаев покупных. Он являлся неотъемлемой частью как женской, так и мужской одежды. Его завязывали на талии сбоку узлом и спускали два конца, украшенные кистями из разноцветной шерсти или цветными шерстяными шариками. Праздничные пояса было принято украшать яркими узорами и покрывать разнообразными надписями, главным образом религиозного содержания. Такие пояса в основном изготовлялись в монастырях.

          На сарафан, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался под мышками или на талии и спускался ниже колен. Запоны вначале шили из двух точей холста, позднее - из ситца и коленкора, а богатые - из шелка разнообразных расцветок.

          В южных районах Самарской области широко бытовал другой вид запона - "с грудинкой". В этом случае нижнюю часть запона завязывали на поясе двумя лямками, а к верхним углам более узкой части нагрудника пришивали тесьму, которая перекидывалась через голову и держалась на шее. На уровне позвоночного хребта вырезалось окошечко, обшитое тесьмой. К подолу пришивались кружева собственного плетения. Сверху завески мог надеваться шушпан белого цвета со складками по бокам. Это - заимствование их южнорусского комплекса одежды.

          Другим южнорусским заимствованием можно считать ношение поневы (или панева)^[2] в некоторых местах нашего края, например, в Бузулукском уезде - Памятная книжка Самарской губернии за 1863-1864 гг., изданная в Губернской типографии 1864 года. По своему крою поневы делились на распашные и глухие. Распашная не сшивалась, и разрез ее приходился посредине или на боку. Края такой поневы подтыкали за пояс. Глухая понева - это юбка с прошивой в ширину полотнища из однотонной ткани черного или синего цвета.

          С конца XIX в. начинают появляться различные переходные формы от сарафана к платью и юбке, разнообразные жакеты городского, мещанского покроя; стали входить в быт нижние рубашки, сшитые без рукавов, с большим шейным вырезом и с широкими проймами.

           Кофты по покрою были с разрезом спереди, сбоку, а также - нераспашные, которые надевали через голову. Грудь и рукава обычно отделывались полосками разнообразной ткани, собранных в небольшие складки.

Зажиточные крестьянки носили бархатные кофты, широкие, отделанные атласом и кружевами.

          Были распространены теплые кофты из черного сатина, на вате, с отложным воротником, расклешенные книзу, отделанные полосками черного или синего бархата. Такие кофты носили осенью и весной. Кофты с разрезом спереди были тоже широко распространены. У них была застежка на пуговичках и отложной воротник. Рукава у кисти часто собирались в складки и были украшены кружевами. Грудь, ворот, низ кофты также обшивали цветными лентами, тесьмой.

          Обычно кофты были прямого покроя, и носили их поверх сарафана. Во многих селах носили еще кофту под названием "казачок", "казачка". Она кроилась в талию, к которой пришивалась баска, вся насборенная, от чего эта кофта выглядела очень красиво.

           Вначале юбку шили как сарафан, которая пришивалась к "рукавам" на уровне груди в том месте, где рукава примыкали к сарафану, точнее к "мышкам". Очевидно, это была переходная форма от сарафана к юбке. Затем уже она стала шиться от талии. Их делали преимущественно из покупных тканей, но в конце XIX века носили еще много и домотканых юбок. Дома их носили, как правило некрашеными, отбеленными на снегу, а в праздники - разноцветные, из покупных тканей.

          Свадебный наряд невесты вплоть до 20-30-х годов русского населения Самарской области тоже состоял из юбки и кофты, сшитых из покупных тканей разных цветов. Кофта шилась со стоячим воротником, по груди украшалась кружевами. Голову невесты украшала вуаль^[3] из широкого газового шарфа белого цвета примерно 1,5 метра длиной, собранного вверху "брыжами". На них крепили ленту, на нее - "браманты" - блестящие камушки, либо - венок из восковых цветов.

          В начале ХХ века в деревню стали проникать платья. Но их носили главным образом представители сельской интеллигенции (жены учителей, врачей, священнослужителей и т.д.). Среди крестьян, считавших платье "городской одеждой", оно не получило широкого распространения.

      1.2   Головной убор и украшения

          Большое сходство в одежде народов Самарского края проявилось в украшениях- шейных, нагрудных, поясных, для изготовления которых разнокультурные народы региона использовали одинаковую технику и материал- металл, раковины, бисер, бусы.

Национальный  костюм  либо его отдельные элементы начали использоватсья только как обрядовые- свадебные, похоронные, в организации массовых общественных мероприятий для их участников.(Приложение 3)

          Женские украшения, входившие в комплекс народного русского костюма, можно условно разделить на четыре группы: ушные, шейные, украшения рук и одежды.

          Из украшений одежды следует отметить пояса - "опояски". Женщины к поясу пришивали "карманы".^[4] 

          Они служили не только украшением, но и имели чисто практическое значение. В них обычно держали иголку с ниткой, деньги, а иногда, при уходе на работу в поле - небольшой завтрак.

          На руках носили кольца и перстни. Девушки - перстни, обрамленные дешевыми камнями разных цветов, а женщины - оловянные, серебряные, а иногда и золотые кольца без камней.

          Непременным внешним атрибутом ушей девушек и женщин являлись серьги. В большинстве случаев они представляли собой медные или серебряные подвески разнообразной формы со вставленными в них цветными стеклышками. Золотые серьги носили лишь богатые крестьянки.

          Во многих местах в качестве ушных украшений применялись еще гусиные пушки. Их вставляли в уши вместе с серьгами.

          В качестве шейных украшений использовались различные бусы, ожерелья, монеты, кружева; причем девушки носили их значительно в большем количестве и более яркие по окраске.   Бусы были дутые, стеклянные, а также - янтарные, надевавшиеся в несколько рядов.

          Головные уборы являлись обязательным элементом женского костюма, причем они значительно различались по половозрастному признаку. Замужняя женщина должна была тщательно скрывать свои волосы от постороннего взгляда.

          Девушки ходили с непокрытой головой, с заплетенной одной косой, в которую обычно вплетали "косоплетку", а к ней привязывали длинную цветную шелковую ленту, завязывающуюся бантом. Иногда к ленте привязывали небольшой вышитый или парчовый треугольник, так называемый "косник".

          На праздники девушки надевали на головы венки из полевых цветов, а сзади к ним прикрепляли ленты, которые свободно ниспадали по спине. (Приложение 4)  Замужние женщины носили волосники (повойник, кичка, чехол). Этот вид головного убора представлял собой холщовую, бумажную или вязаную шапочку с небольшим обручиком на темени (или без него). Богатые крестьянки имели волосники из бархата и даже из парчи. Сзади, под затылком, его завязывали шнурком, продетым в края. Спереди собирали в складки "елочкой" " и носили часто без платка.

          Среди праздничных женских головных уборов употреблялись разнообразные кокошники.    Наиболее широко был распространен кокошник с закругленным верхом, имеющий вид полумесяца, о чем свидетельствуют рассказы местных жителей. (Приложение 5) Кокошники имели право надевать лишь молодые женщины и молодушки, только что вышедшие замуж. Затем кокошник заменялся волосником, который носился бабами до конца жизни. А в некоторых уездах, например, молодая женщина носила кокошник, обшитый золотыми и серебряными нитями, на первом году замужества. Он надевался сразу после венчания в церкви и не снимался на протяжении первых трех дней после свадьбы. Во все остальные дни на голове носилась "ширипка",^[5] с вышитыми на концах рисунками с зооморфным^[6] орнаментом.(Приложение 6)

          Во второй половине XIX в. кокошник является исчезающим головным убором. Его надевали лишь на свадьбы, во время народных праздников и гуляний. Волосники, как основной вид будничного головного убора еще продолжали бытовать. Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали.

Было несколько способов завязывания платков. Обычно, при повседневной носке, его складывали на угол и двумя свободными концами завязывали под подбородком. В более торжественных случаях под подбородком платок закалывали булавкой, то есть "носили под булавочку". Во время сельскохозяйственных работ его для удобства завязывали двумя концами сзади.

1.3 Обувь

Основной будничной женской обувью в середине прошлого века являлись лапти. (Приложение 7) Надевали их поверх шерстяных чулок, доходящих длиной до колен. Их называли еще "писаные чулки", так как часто они вязались с различным узором: "в змейку", "цветочками", "репьями", "кочетами" и т.д. Зимой носили валенки, а также - валеные туфли "чунки". ^[7]

          В праздничные дни женщины надевали высокие глухие или с небольшим разрезом спереди ботинки, с кожаными вставками и вязаным узорчатым верхом. Это были так называемые вязанки.

          Со второй половины XIX в. повсеместное распространение получают "полусапожки" или ботинки с резинками, на небольшом каблучке, если же они были с застежками или на шнурках, то назывались "гусарики". Достаточно широко были распространены и "штиблеты". Это были кожаные сапожки с козырьком, с крючками и с матерчатыми вставками, которые растягивались точно по ноге.

          Однако, в целом, несмотря на весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и начале ХХ вв. валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянства продолжала носить плетеную обувь, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок.

1.4 Верхняя одежда

          Верхняя одежда состояла из различных "круток" (курток), кафтанов, шуб, чапанов, тулупов. Покроены они были преимущественно в талию, со сборками сзади, хотя широко бытовала и одежда прямого, халатообразного покроя, которую надевали в прошлом веке при выходе из дома, при работе на усадьбе, зимой или в дождливую погоду. (Приложение 8)

           Наиболее распространенным видом женской одежды были куртки (холодники, ватошники, душегреи, стуколки и т.д.). Это была короткая, длиной до середины бедер одежда.  В некоторых деревнях куртки были значительно короче. Куртка доходила лишь до пояса. Она была стеганная на вате, с небольшим прямым воротником и застежкой на левой стороне. Эту удобную, легкую, и в то же время достаточно теплую одежду надевали женщины при молотьбе, разнообразной работе по дому. Праздничные куртки шили из цветных тканей, иногда шелка, отделывали бархатом или парчой.

          В это же время носили саки^[8] и полусаки. Они кроились из сукна с подкладом или стеганые. Шились приталенными, а от талии насбаривались по всему периметру. Носили их в основном молодые девушки, так как они считались модными. Сак был удлиненный как пальто, полусак - покороче. Это была праздничная одежда. Другой ее разновидностью была бекешка.

           Здесь же, в ряде селений, было отмечено бытование безрукавной одежды, которую одевали поверх сарафана. Она являлась неприменной принадлежностью одежды украинских женщин. Она широко бытовала и у поволжских украинцев. Очевидно, это и является причиной ее появления у русских, живших в Поволжье).

          Зимней одеждой женщин повсеместно были шубы, которые шили из дубленых овчин, окрашенных в желтый и черный цвета. Иногда их покрывали тканями и тогда они назывались суконными шубами. Они шились в талию с небольшим стоячим воротником и застежкой на левой стороне. Рабочая шуба была без сборов и каких-либо украшений. Такие шубы носили большинство крестьянок. Богатые шили их с большим количеством "боров" сзади, а полы и грудь украшали вышивкой, нашитыми полосками сафьяна или отороченным дорогим мехом.

          В начале ХХ века в качестве верхней одежды появляются разнообразные жакеты, сшитые из сукна, драпа, шерсти; пальто и шубы городского покроя. Все это носили главным образом жены зажиточных крестьян, торговцев и т.д. Вывод: наиболее ярким показателем народов края явилась женская одежда, головные уборы и украшения.

2. Этническое влияние на народный костюм Самарской области

          О многонациональном составе населения региона свидетельствуют данные переписи населения: из общей численности жителей Самарского региона - 83,2 % составляют русские; 3.6  % -мордва;; 3,6 %- татары; 3,7 %- чуваши; 2,5 %- украинцы; 1,2 %- немцы;2,2 % - казахи.^[9]

          В результате анализа данных, большая часть населения – русские,  на втором месте –мордва, на третьем –татары.

         В итоге народный костюм сложился из длиннополой рубахи с чередующимися белыми и красными вставками, украшенными вышивкой с геометрическим узором, свойственным женскому русскому наряду; из клетчатой пёстротканой юбки-панёвы, символизирующей распаханное поле и земледельческие традиции. Коричневато-бардовые поневы часто встречались в Самарской области, так как местные сельчане нередко красили ткань с помощью коры дуба, которая дает характерный цвет. Популярность такого способа окраса одежды объяснялась тем, что в то время на территории региона дубовые рощи имелись в избытке. Юбка сшита с характерной черной вставкой, имитирующей передник. Костюм дополняет пояс-кушак с концами одинаковой длины, символизирующими семейное равноправие. Головной убор – платок, повязанный назад, как у татарок и мордовок. Налобная повязка – один из главных элементов головного убора, украшена бисером. Украшения - серебряной и медной ковки с цветными камнями: дутые стеклянные бусы.(Приложение 9)

             Этот народный костюм Самарской области, представляющий собой авторскую версию. Мастерица из села Хилково Красноярского района Самарской области Наталья Литвинова - презентовала уникальную одежную «Самарочка». Данный народный костюм является «визиткой» Самарской области.^[10] 

Заключение

            Работа по изучению народного костюма интересна и увлекательна. Она дает возможность сосредоточиться на частностях, деталях, сопоставить их с целым, уловить взаимосвязи отдельных элементов.  Все это помогает понять глубже специфику художественной композиции народного костюма.

Костюм не живет сам по себе, по существу он неотделим от человека. Возникает желание видеть костюм на людях.  И встречи детей с такими людьми обязательно оставят свой след в душе каждого ребенка. Воспитание в человеке уважения и понимания своего народа, знание своих исторических, культурных истоков позволят и поможет стать гражданином, личностью.

Список используемых источников и литературы:

1. Бородина, Н. В. Народный костюм Самарского края / Н. В. Бородина, Т. И.

    Ведерникова; рук. и гл. ред. Т. И. Ведерникова; фото: С. А. Осьмачкина, Н. В

    Бородина.- Самара: Издат. дом «Агни», 2007.— 236 с.

2. Ведерникова, Т. И. Русские Самарского края: история и традиционная культура

    / Т. И. Ведерникова.-Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2007.-220 с

3. Ведерникова, Т. И. Этнография и праздничная культура народов Самарского

    края / Т. И. Ведерникова.— Самара: Самарский науч.- метод. центр народ.

   творчества, 1991.— 132 с.

4. Газета «Волжская Коммуна» 15 августа 2014г

5.Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Самарской

   области. Самара, 2005.

6. Этносы Самарского края: ист.-этногр. очерки / Администрация Самар. обл.; рук.

    проекта: Н. П. Осипова, М. Г. Федоров; редкол.: Т. И. Ведерникова [и др.].—

    Самара: Администрация Самар. обл., 2003.— 288 с.

Интернет ресурсы:

1. История появления и формирования этнических общин, традиционно

    проживающих в Самарской области: ://www.allbest.ru/

Приложение 1

Женская праздничная рубаха

Приложение 2

Сарафан

Приложение 3

Обрядово-свадебные костюмы

Приложение 4

Головной убор. Венки.

Приложение 5

Головной убор. Кокошник.

Приложение 6

Головной убор. "ширипка"

Приложение 7

Обувь.

Приложение 8

Верхняя одежда. Полусак

Приложение 9

 Мастерица из села Хилково Красноярского района Самарской области Наталья Литвинова - презентовала уникальную одежную «Самарочка»

МБОУ Школа № 57 г.о. Самара

Международная научно-практическая конференция

«II Хардинские чтения»

Номинация  «Родная сторонушка»

Тезисы

Народный костюм «Самарочка»

                                 Автор:

                                                                    Мартынова Вероника, 7 лет

                                                          ученица 1 «Е» класса

                                                      МБОУ СОШ  №57

                                           г.о. Самара

                                                                Руководитель работы:

                                                                        Шубина Нина Анатольевна,                    

                                                                       учитель начальных классов

г.о. Новокуйбышевск, 2017

                    Одежда, как и сам человек, сообщает информацию о возрасте, о месте его проживания, социальном статусе, профессии и т. д. Костюм может многое рассказать об эпохе, в которую был создан.

          Актуальность исследования изучение истории народного костюма позволяет познать связь времени и общества, привить уважительное отношение к родной земле, к народным традициям, обычаям.

          Цель работы: исследовать особенности этнического влияния на народный костюм Самарской области

Задачи:

1. Определить особенности народного костюма, характерного для Самарской области

2. Определить приоритетное этническое влияние на народный костюм Самарской области.

Объект исследования: народный костюм Самарской области

Теоретическая значимость данного исследования расширяет информацию о народном костюме, систематизирует знания о культуре в жизни человека, о процессе создания  костюма.

Практическая значимость проведенного исследования помогло узнать много нового. Практическая ценность работы состоит в том, что материалы исследования и приложения могут быть использованы на уроках окружающего мира, литературного чтения, внеурочной деятельности.

          Самарский край является уникальным регионом России, где на протяжении веков взаимодействовали друг с другом различные национальности (всего 135 национальностей). 

          Сведения об одежде русских сохранились куда более скудные, чем по другим народам, населяющим Самарскую область.

Женская рубаха

Раньше носили праздничные рубахи, грудь, ворот и рукава которых богато украшали вышивками. Чаще они отличались по расцветкам. Например, "рукава" было принято шить из красной материи, а стан - материала темно-синего цвета в черную полоску.  Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, двух цветов, красным и черным.

         Длина рукавов была различной. Они доходили до кисти, до локтя.          Спереди, на вороте делали небольшой прямой разрез, который застегивался на одну пуговицу и нитяную петлю.

         Одну рубаху никогда не носили ни дома, ни тем более на улице. На нее надевали сарафан, а позднее - юбку.   начинает широко распространяться сарафан с лифом^[1].

                    Сарафан с лифом имел две основные разновидности. Первый напоминал круглый сарафан. Верхний край лифа был выше груди. Лиф застегивался на пуговицах.

          Второй вариант этого типа сарафана напоминал платье, только без рукавов.  На сарафан, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался под мышками или на талии и спускался ниже колен

          С конца XIX в. начинают появляться разнообразные жакеты городского, мещанского покроя. Были распространены теплые кофты из черного сатина, на вате, с отложным воротником, Такие кофты носили осенью и весной.

          Свадебный наряд невесты русского населения Самарской области тоже состоял из юбки и кофты, сшитых из тканей разных цветов. Кофта шилась со стоячим воротником, по груди украшалась кружевами. Голову невесты украшала вуаль из широкого газового шарфа белого цвета примерно 1,5 метра длиной. На них крепили ленту, на нее - "браманты" - блестящие камушки, либо - венок из восковых цветов.

                1.2   Головной убор и украшения

          Большое сходство в одежде народов Самарского края проявилось в украшениях- шейных, нагрудных, поясных

          Из украшений одежды следует отметить пояса - "опояски". Женщины к поясу пришивали "карманы".  Они служили не только украшением, но и имели чисто практическое значение. В них обычно держали иголку с ниткой, деньги, а иногда, при уходе на работу в поле - небольшой завтрак.

          На руках носили кольца и перстни. Девушки - перстни, обрамленные дешевыми камнями разных цветов, а женщины - оловянные, серебряные, а иногда и золотые кольца без камней.

          Непременным внешним атрибутом ушей девушек и женщин являлись серьги. Золотые серьги носили лишь богатые крестьянки.

          В качестве шейных украшений использовались различные бусы, ожерелья, монеты, кружева.

          Замужняя женщина должна была тщательно скрывать свои волосы от постороннего взгляда.

          Девушки ходили с непокрытой головой, с заплетенной одной косой, а к ней привязывали длинную цветную шелковую ленту, завязывающуюся батом. На праздники девушки надевали на головы венки из полевых цветов. Среди праздничных женских головных уборов употреблялись разнообразные кокошники. Кокошники имели право надевать лишь молодые женщины и молодушки, только что вышедшие замуж.          Во второй половине XIX в. кокошник является исчезающим головным убором. Его надевали лишь на свадьбы, во время народных праздников и гуляний. Волосники, как основной вид будничного головного убора еще продолжали бытовать. Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали.

Обувь

Основной будничной женской обувью в середине прошлого века являлись лапти. Надевали их поверх шерстяных чулок, доходящих длиной до колен.          В праздничные дни женщины надевали ботинки, с кожаными вставками и вязаным узорчатым верхом. Это были так называемые вязанки.

          Со второй половины XIX в. распространение получают "полусапожки" Достаточно широко были распространены и "штиблеты". Основная масса крестьянства продолжала носить плетеную обувь, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок.

1.4 Верхняя одежда

          Верхняя одежда состояла из различных "круток" (курток), кафтанов, шуб, чапанов, тулупов.           Наиболее распространенным видом женской одежды были куртки.   В это же время носили саки^[2] и полусаки. Сак был удлиненный как пальто, полусак - покороче. Это была праздничная одежда. Зимней одеждой женщин повсеместно были шубы, которые шили из овчины.

          В начале ХХ века в качестве верхней одежды появляются разнообразные жакеты, сшитые из сукна, драпа, шерсти; пальто и шубы городского покроя. Все это носили главным образом жены зажиточных крестьян, торговцев и т.д. Вывод: наиболее ярким показателем народов края явилась женская одежда, головные уборы и украшения.

2. Этническое влияние на народный костюм Самарской области

          О многонациональном составе населения региона свидетельствуют данные переписи населения: из общей численности жителей Самарского региона.  В результате анализа данных, большая часть населения – русские,  на втором месте –мордва, на третьем –татары.

         В итоге народный костюм сложился из длиннополой рубахи ,из юбки- Костюм дополняет пояс-кушак . Головной убор – платок, повязанный назад, как у татарок и мордовок. Украшения - серебряной и медной ковки с цветными камнями: дутые стеклянные бусы.  Этот народный костюм Самарской области, представляющий собой авторскую версию. Мастерица из села Хилково Красноярского района Самарской области Наталья Литвинова - презентовала уникальную одежную «Самарочка». Данный народный костюм является «визиткой» Самарской области.

Заключение

            Работа по изучению народного костюма интересна и увлекательна.