Башкирский костюм

Свою истоки любовь к Родине берет в стране нашего детства – отчем крае, чей светлый образ навсегда останется в сердце каждого. Потому дл нас, подрастающего поколения  главным является взаимосвязь истории местного края с историей страны, так как отдельные не существуют иначе, как в той связи которая ведет к общему. Современный этап духового развития российского общества характеризуется громадным ростом интереса к истории нашей Родины. Этот интерес понятен и закономерен. Он является одним из направлений всестороннего развития личности.

В нашей школе этому уделяется большое внимание. Особенно на уроках истории, географии. Мы познаем свой край через призму исторического пути нашей страны. Эти уроки способствуют воспитанию в нас чувства патриотизма и гражданственности. Любовь к Родине всегда конкретна. Эта любовь к своему родному дому, селу.  Для того, чтобы по – настоящему полюбить свой край нужно его хорошо знать.

В своем исследовании хотелось бы остановиться на праздничном женском костюме. Праздничный ансамбль, с которым меня познакомила моя бабушка.

Одежда всегда была и остается неотделимой частью материальной культуры общества. Поэтому костюм следует рассматривать в неразрывной связи с историческим и экономическим развитием народа, с географической средой, религией, традиционными занятиями.

Национальная одежда, как зеркало, отражает жизнь народа, которому она принадлежит. На одежде, в ее покрое и декоре сказываются не только природная среда, хозяйственно – бытовой уклад, но и этнические и национальные черты народа, его духовные свойства, его верования.

Народный костюм – ценнейший памятник народного творчества. В художественный ансамбль народной одежды включалось искусство кроя, узорного ткачества, вышивки, аппликации, отработки кожи, металла.

Основными материалами для изготовления одежды были домашней выделки сукно, овчина, меха, ткани из растительных волокон и фабричные ткани. В качестве главного материала, как и у народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной Европы, использовалась конопля. Башкиры отдавали предпочение красному цвету, любили так же зеленый, желтый и черный цвета.

Мужская и женская одежда отличались на столько формой и покроем, сколько приемами декоративно – художественного оформления. Носили рубахи или платья, штаны «с широким шагом», с безрукавный короткий камзол, зилян, кафтаны (казакей).

Рубашки и платья имели туникооразый (безшвов в плечах) покрой. Подолы платьев, края рукавов, воротов и у мужских рубашек. Как бы обязательной была верхняя одежда. Мужчины поверх зиляна, камзол или казакея повязывали кушак или надевали украшенный пояс.

По форме одежда пожилых и молодых особо не отличалась, но для молодых платье покупали материи более ярких цветов.

Башкирский костюм многообразен и богат. Связано это с культурно – этническими особенностями и влившихся в состав башкир древних племен и народов.

В своем исследовании хотелось бы остановиться на праздничном женском костюме. Праздничный ансамбль, с которым меня познакомила моя бабушка.

Три года назад бабушка достала эти вещи из старинного сундука прабабушки, когда в школе нас знакомили с башкирским свадебным обрядом. Вещи являются семейной реликвией и бережно хранятся в сундуке. Достают их только в особых случаях.

Праздничный костюм состоит из платья, колпака, нагрудника, сдвоенного платка (кушъяулык) и обувь с суконным голенищем (сарык).

Девушки в башкирских деревнях до вступлния в брачный возраст, лет до 11 – 12, ходили с непокрытой головой. Позже на манер взрослых женщин закрывали волосы платком или надевали шапочку вроде тюбетейки. Широко принятым головным убором были так называемые «колпачки».

Небольшая (12 – 15 см, реже до 20 см в диаметре) плоская шапочка с твердым околышем – ободком (3 -5 см высотой) из бересты дуба, кожи или цветным бархатом. Колпачком закреплялся на темень с помощью шнурков, его носили чуть набок. Передняя часть ободка и верх донышка расшивались бисером, металлической нитью, блестками, жемчугом. Основные части растительного узора (цветы, ягоды, листья), как правило, выпуклые, соединялись линиями стебельчатого шва или машинной строчкой украшением колпачка могли быть прикрепленные по краю жемчужные подвески, монетки. Узор выполнялся бисером. У висков помещали шерстяные кисточки, пушки.

«Колпачки» умели делать многие башкирские женщины. «Колпачок» моей прабабушки украшен преимущественно бисером молочного цвета. Бисеринки нанизаны на нити, затем прикреплены по контуру, перекрывая рисунок. Для объемности под бисер на основу рисунка подложена вата.

Большую группу головных уборов составляли покрывала. Характерным убором молодых невесток – килен – в нашей деревне были сдвоенные платки, кушъяулык. Их носили в течение одного – двух лет после свадьбы – пока молодая жена «не привыкнет к родне мужа». Кушъяулык почти полностью скрывал фигуру молодой женщины. Выходя на улицу кушъяулыком  женщина прикрывала лицо при приблежении не только посторонних мужчин, но и всех родственников старше мужа.

За головным убором закреплялась охранная функция: роль оберега играли нашитые на убор монеты, определенной формы, ювелирные поделки, сердолик, раковины, перламутр, кораллы, плоды экзотических растений, птичьи пушки и другие необычные предметы. По – видимому тоже значение выполнял вышитый или выложенный бисером орнамент.

Являясь логическим завершением костюма, головной убор нес на себе особую смысловую нагрузку. Он информировал об имущественном, семейном и возрастном положении человека.

Женские платья были закрытой формы: с глухим воротом, длинным рукавом, широким, длинным до щиколоток подолом. Не удивительно, что на каждое платье шло в среднем 8 метров ткани. Платья шили отрезными в поясе, с нуникообраным верхом и боковыми клиньями, прямыми руковами и ластовицами, не большим стоячим или отложным воротником, с широкой прямой юбкой, собранной в талии в мелкую складку. Лишь некоторые  детали (по – разному расположенная линия талии; отсутствие или наличие оборок, их расположение: широкая, пришитая к низу подола, широкая у талии и на подоле) отличали платья башкирок различных мест. Подобным образом шили большинство платьев независимо от материала: из холста, пестряди, покупной ткани.

Самым ярким украшением женского костюма был нагрудник. Не смотря на дороговизну этих вещей ( некоторые из них  в приравнивались по цене лошади или коровы), они были многочисленны еще в начале века. Довольно много их попало в музейные фонды. Назывались нагрудники по – разному: силтэр, сакал, яга, муйынсы, башкизеу,алмизеу и пр. Каждое из названий было принято у ограниченной локальной группы башкир. Её украшали вышивкой, нашивками из лент, разноцветных полосок материи, которые были видны в нагрудный разрез.В прошлом помимо того, с нагрудной повязкой, точнее, с изображением на ней, были связаны определенные представления о женской силе, стремление уберечься от сглаза, злого духа. Потому – то вышитый на повязках узор, заключавший, видимо в себе силу оберега, бывал преднамеренно усложнен и мало реалистичен, а поверх разноцветных лент часто можно было увидеть монеты, камни в оправе, различные металлические украшения – своеобразные обереги и талисманы.

Со временем нагрудник приобрел другой вид, его начали украшать монетами, кораллами, бисером и т.д. и получил название яга. Это были массивными нагрудники.

 «Яга» - так называли нагрудное украшение башкирской женщины. Основу яги составляла красная стеганая ткань трапециевидной формы, на которую нашивались коралловая сетка, монеты, различные бляшки, украшения и даже красивая пуговица.

Отличительной чертой яги и расположенный в верхней части нагрудника «воротничок» - ряд мелких серебряных монет, обшитый кораллами. Он  - то и дал название украшению. Яга можно перевести с башкирского как «воротник».

Традиция создания женских украшений, подобных яге. Уходит своими корнями в глубокую древность. Академик А.П. Окладников во время археологических раскопок на Ангаре обнаружил такое украшение скифского времени найдены на Алтае.

Среди башкир яга была распространена издревле. Из числа украшений, которые так любят башкирки, даже пожилые, одним из главных является яга, род нагрудника который носит замужними женщинами и девушками с «известного возраста», - писал доктор Д.П. Никольский, изучавший башкир в 19 веке.

Каждый экземпляр яги строго индивидуален и показывает эстетический вкус мастерицы, которой необходимо объядинить разнородные предметы в одно целое.

Яга может рассказать и о социальном положении хозяйки. На богатой яге много старинных серебряных рублей, изысканнее кораллы. На бедной яге много старинных серебряных рублей – низкопробные копии из биллона, серебряного сплава ниже 500 пробы. Такие «обманки» специально для азиатского населения Российской империи изготовлялись на Московском и Варшавском монетных дворах. В отличие от настоящих рублей, такие копии имели изображение лишь на лицевой стороне. На бедных и поздних ягах функция коралла часто выполнял бисер и стеклярус.

Традиционно считалось, что к замужеству каждая башкирка должна иметь в приданом ягу. Взможно, это связано с тем, что мелодичный звон серебряных монет яги отпугивал злых духов и помогает уберечь очаг от сглазу. Чтобы звон был громче, часть монет нашивалась на специальные ленточки. Впрочем, яга была реальной материальной ценностью. В трудные дни хозяйка срезала с нее монеты и кораллы, восполняя их в последующем, или заменяя чем то более душевым. Ягу часто отдавали в залог. Не вернет хозяйка деньги в срок – прощай дорогая семейная реликвия! Впрочем, это крайний случай. К яге относились очень бережно, передавали их из поколения в поколение. На одной яге, хранившейся в фондах Челябинского областного краевиедческого музея, рядом с монетами пришиты две редкие медали «За взятие Парижа», очевидно полученных в Отечественной войне 1812 года. На другой яге пришита медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 1941 – 1945гг.»

Яга – украшение не из легких: полтора – два килограмма. Нынче она почти полностью вышла из употребления.

Несолько слоев следует сказать о короткой безрукавной одежде – камзолах. В далеком прошлом их носили везде. Тем не менее, во второй половине в во многих случаях камзол не только входил в состав народной одежды, но и включался в свадебный костюм. Мужские камзолы шили из темных тканей, женские были более яркие (красные, зеленые, синие), иногда для них употреблялись среднеазиатские шелка. Покрой камзолов был приталенным. Камзол стал повседневной одеждой башкирских женщин на Южном Урале.

В украшение камзолов проявлялся декоративный стиль. Край одежды обшивался позументом. В начале века распространена декоративная строчка по вороту и вокруг карманов. Камзолы молодых женщин украшались монетами, а главным украшением женского камзола служил позумент ювелирная пряжка – застежка.

В северных районах и в долине р.Миасс поверх камзола во время выполнения домашних работ повязывали ситцевые или домотканые передники – алъяпкыс., с небольшой грудкой т прямоугольным подолом, собранные в мелкие складки у пояса. Некоторые мастерицы украшали фартуки бранным узором, одной – двумя ситцевыми оборками или узкой полосой тамбурной вышивки.

В любое время года, независимо от погоды, башкирские женщины носили одну и туже обувь, сапоги из сыромятой кожи с суконными голенищами (сарык) ,с головками из грубой, домашней выделки, кожи и длинным суконным верхом, закреплявшимся под коленками плетеными шерстяными шнурками. В конце века их носили по восточным склонам уральских гор. Надевали их на суконные чулки или портянки. У женщин они входили в состав свадебного и праздничного костюма; белые голенища укрывали цветной аппликацией.

Мастерами по изготовлению сарыков были женщины. По рассказам моей бабушки Хаужаны Гайсиновны я знаю, в д.Туктубаево главной мастерицой по изготовлению сарыков была моя прабабушка Набира. Сарыками она обеспечивала не только свою семью, но и выполняла заказы односельчан. До сих пор у нас дома сохранился сарык, расшитый ярким аппликационными узором на заднике. Кожаная часть сарыков выкраивалась в виде двух полуовалов: большой выполнял роль подошвы, меньший – носка два небольших надреза помогали сформировать жесткий прямоугольный задник.

Голенище выкраивалось из сложенного по длине куска сукна, шов приходился сзади. Основным способом орнаментирования голенищ была суконная аппликация, о некоторых случаях она сочеталась с двойным тамбуром. Орнаментальная композиция вырезать из сукна целиком и нашивать на задних обуви в определенной последовательности. Но чаще орнамент выполнялся ленточками, прикрепленными с обеих сторон, декор приобретал особую рельефность.

В основе рисунка на заднике обуви была арочная композиция. Она  подчеркивалась полукругом из треугольников, двухсторонних завитков, «гребенки» и других элементов соединенных в линию. Внутри арки и вокруг нее помещался тонко разработанный орнамент. Иногда внутреннее поле имело дополнительный цветной фон. Элементами орнамента являлись линии с завитками на концах, составлявшие при пересечении ромбическую сетку, турбулентную розетку и другие комбинации.

Традиционный костюм – яркий определитель национальной принадлежности человека. Состав одежды, ее покрой, характер декора обычно складывались в течение многих веков и были обусловлены хозяйственно – бытовым укладом народа, его культурно – историческим развитием.

Стиль башкирского костюма длительное время определяли особенности, типичные для общества кочевников – скотоводов. Домашней выделки сукно, ткани из растительных волокон, кожа, овчины, меха были основными материалами. Большим спросом пользовались шелка, бархат и другие кустарные и фабричные ткани.

В конце 1916 – начале 1917 гг на Урале в условиях войны, резко осложнилось экономическое положение. Население подверглось грабежам то со стороны казаков Дутова и армии Калчака, то от отрядов местных националистов. После разгрома белых армий мирную жизнь продолжали нарушать вспыхивавшие в различных местах кулацкие мятежи.

Зафиксированы огромные опустошения, вызванные длительной борьбой на территории Урала и Башкирии «Целые аулы и деревни сожжены, скот угнан, одевали в рогожи, а иногда даже и этого не было. От голода, тифа вымирали целые селения».

В 1919 году была создана особая комиссия Совнаркома России по оказанию помощи башкирам, пострадавшим во время гражданской войны («Башкирпомощь»).

Уполномоченным «Башкирпомощь», обследовавшими около 100 тысяч башкирских дворов, наибольшие разрушения были отмечены в восточных и южных районах Башкирии. В тяжелые годы борьбы большая часть башкир, испытав значительное ухудшение материального состояния лишилось всего самого необходимого. Советская власть пришла на помощь. Для оказания помощи пострадавшим башкирским семьям народный комиссариат ом руда и социального обеспечения было ассигновано 150 миллионов рублей. Из центральных государственных запасов были выделены продукты, мануфактура, одежда, обувь.

Как ни значительна была помощь центра, она не могла коренным образом выправить создавшееся положение наступивший в начала 20 – х годов невиданный по своей силе голод – следствие не урожаев 1921 и 1922 гг окончательно подорвал экономику крестьянских хозяйств. Среди официальных документов – непосредственных свидетельств событий тех лет – не мало таких, которые представляют интерес и с точки зрения нашей темы «Среди бедствий, постигших население республики, отмечает в отчете комиссия Наркомздрава после поездки ее членов по башкирским деревням в 1921 году – видное место занимает острый недостаток одежды: комиссия видела случаи, когда целая семья забирается почти голая в бочки на то время, пока кому – либо из членов семьи надо пойти куда – либо по делу, и он натягивает не себя все, что потеплее у всей семьи. Неурожай следующего года еще более ухудшил экономическое положение башкирского населения.

Трудные военные и послевоенные годы, наполненные лишениями и нуждой, не могли пройти, не оставив следа жизни, в культуре народа.

Народная одежда этого периода являла собой довольно пеструю картину. Непривычные для башкирского быта вещи, присланные в качестве помощи голодающим башкирам из различных городов, одежда, выделенная из центральных складов и из запасов Красной Армии, сосуществовали рядом с традиционными формами, снова вызванными к жизни экономической необходимостью. Это был период возрождения связанных с изготовлением одежды домашних производств и промыслов там, где они были забыты, и расширения их в тех районах, где перед революцией  они продолжали еще существовать. Прежняя одежда была изношена или распродана; фабричную ткань достать было не возможно, да и купить ее было не на что. Поэтому из холста домашней выработки стали шить не только белье и платья, но во многих районах и теплую одежду. Домотканые платья, штаны, рубахи в эти годы носили все, начиная от детей и кончая людьми преклонного возраста. Покрой этих одежд был довольно разнообразен: пожилые люди использовали наиболее близкую им туникообразную форму; молодые пытались перенести на домотканину новые фасоны, появившиеся в башкирской деревне перед революцией под влияния города. Одежда имела строгий, будничный вид.

Вместе с тем уже в 1923 г., с нормализацией торговли, с налаживанием работы сельской потребкооперации, в башкирскую деревню начали проникать фабричные товары, в первую очередь, хлопчатобумажные ткани.

Проведение коллективизации, повышение продуктивности сельского хозяйства намного улучшили материальное положение башкирского крестьянства, повысив его покупательную способность.

Вовлечение крестьян в колхозы имело и другую сторону: занятость в общественном производстве оставляла мало времени для домашних промыслов.

Налаживание транспортных путей – способствовало развитию торговли. Товарооборот между городами и деревней рост год от года, захватывая все новые и новые районы. Представители молодого рабочего класса, совсем недавно бывшие крестьянами, стали носить рубахи – косоворотки, куртки, пиджаки, фуражки, ботинки, девушки – юбки, распашные блузы, косынки.

Получив образование в рабфаках и техникумах, они возвращались на работу в деревню, неся с собой новые взгляды на мир, новые вкусы. Их манера держаться, прическа, костюм звучали резким и протестом против прежнего уклада. Особенно необычной для векового уклада башкирской деревни была женская одежда.

Во время беседы с бывшей учительницей нашей школы, Райфой Фазылоывной она вспоминает в 1924 году нашей деревни прабабушку Хакиму, как наиболее способную девушку направляют в Москву на Всесоюзные курсы политпросветработников. Курсы были двухмесячными, там учились женщины все уголков нашей страны. Прабабушка Хакима одна из тех, кто видел и слушал на этих курсах лекции Надежды Константивны Крупской.

С курсов Хакима вернулась коротко подстриженной, в кожанке, перепоясанной портупеей, в короткой кожаной юбке, под цвет кожанки. Пример сельских активисток, с самого начало отбросивших прежние условности, без сомнения, оказал большое влияние на традиционный костюм, явившись своего рода направляющим толчком в его развитии. Под влиянием передовой интеллигенции сельское население в выборе новых форм культуры, в частности одежды, обратилась, прежде всего, к городскому быту.

Традиционный костюм женщины рассчитанный на малозаметное, замкнутое существование в кругу семьи, тщательно скрывал ее лицо и фигуру, стеснял движения. Он был мало приспособлен к разносторонней активной жизни и теперь тяготил женщину. Чтобы отказаться от традиционной одежды, надо было почувствовать себя новым человеком в новом обществе, освободится от власти вековых привычек, поддерживаемых обычным правом и религией.

Вытеснение старых форм одежды новыми происходило постепенно, неуклонно из года в год. Ровный темп развития народной одежды внезапно нарушили события, связанные с войной 1941 – 1945 гг.

Прежде всего в военные годы значительно укрепились общественное положение женщин. Десятки башкирок встали во главе звеньев и бригад. Сотни – сели за штурвалы тракторов и комбайнов, заменив на самых трудных участках колхозного производства ушедших на фронт мужчин. Появление колхозниц – механизаторов в удобном, но не привычном для окружающих «мужском» рабочем костюме: ватных брюках, телогрейках или комбинезонах – не вызвало особого осуждения даже в глазах наиболее консервативного старшего поколения.

В годы войны усилилось перемещение людей из села в город и обратно. В 1941 – 42 гг много колхозников перешло на городские предприятия, испытывавшие острую нужду в рабочей силе. Через несколько лет часть их вернулась: оставшиеся в городе башкир по преженму поддерживали связь с родственниками на селе. Тесное общение сельского населения и горожан подрывало привычные традиции, стирая резкую грань между национальным и интернациональным.

В послевоенное двадцатилетие новые черты в быту башкир, как и прежде, утверждаются, главным образом, через замену традиционного общераспространенным. С налаживанием экономики и подъемом жизненного уровня народа, произошло быстрое свертывание домашних производств. Направление развития экономики страны: развития индустрии и сельского хозяйства, рост денежных доходов колхозников, расширение производства товаров народного потребления, полностью отвечали интересам широких масс.

Важным дополнением к продукции государственных фабрик и заводов является изделия швейных и обувных кооперативных предприятий, открытых в городах. К услугам некоторых из них (мастерских по изготовлению одежды и обуви, близких национальному духу: мягких сапог на каблуки, по пошиву тюбетеек и других головных уборов) население обращается весьма охотно.

В наши дни, как и много десятилетий назад, одежда сельского башкирского населения прочно сохраняет те черты, в основе которых лежат естественные биологические особенности человека. Костюм находится в тесной зависимости от пола и возраста; хорошо приспособлен к местным климатическим условиям. Как и прежде, одежда для торжественных случаев отличается от одежды повседневной.

Молодежь своим костюмом ничем не отличается от городской молодежи. Учащаяся в городе молодежь, как и прежде, является проводником на селе различных новшеств.

Обычный костюм девушек и молодых женщин прост: трикотажное белье, ситцевое или штапельное, легкий платок, туфли, тапочки или калоши. Повседневный костюм дополняют скромные украшения: маленькие серьги и нитка бус.

По сравнению молодыми, одежда женщин старшего поколения более самобыта, хотя в зависимости от возраста степень сохранения в ней неодинакова. Элемент традиционного костюма – камзол – выходит из употребления, вместо него для тепла надевают короткие жилеты или трикотажные кофты – безрукавки.

Одной из задач воспитательной системы нашей школы является возрождение национальной культуры. Идет обучение родному языку, действует башкирская фольклорная группа «Искры радости». В рамках возрождения национальной культуры проводятся такие мероприятия, как «Сабантуй», участвует школа на «Бажовском фестивале», интересно было посмотреть башкирский свадебный обряд. В этих мероприятиях участвует не только школа, но жители деревни. Все участники выступают в национальных костюмах. Яркие красные, зеленые с оборками платья, бархатные камзолы, сплошь сшитые бисером и монетами нагрудники, красные платки – покрывала, поражают воображение. Остаются подобные праздники в память, что на фоне современности они резко выделяются, кажутся необычными исключительными. Народный костюм явление живое, изменяющееся, и в то же время глубоко традиционное хранящее память об историческом прошло. Интерес к древним формам костюма, его истории, связан прежде всего желанием увидеть его в динамике изменения.