Исследовательская работа "Мордовский народный костюм"

Исследовательская  работа

на тему «Мордовский народный костюм»

ТЕМА: мордовский народный костюм

ЦЕЛЬ: познакомить с богатством мордовской народной одежды, ее эстетическими достоинствами, пластическими возможностями и своеобразием манер ношения.

ЗАДАЧИ: подойти к костюму как своеобразной области декоративно-прикладного творчества мордвы, где тесно переплетались его виды, а также показать, как в нем воплощалось понятие народа об идеальном облике людей своей нации во взаимосвязи с окружающей природой, жизнью, культурой.

ГИПОТЕЗА: Если анализировать народный костюм мордвы,  в целях приобщения школьников к национальной культуре, то это станет ступенью к привитию любви к родному краю, развитию умений ценить традиции своего народа.

МЕТОДИКА: анализ литературы.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: Слайды, фотографии.

НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ: Слайды.

ВЫВОД: Выдвинутая гипотеза справедлива.

… Но вот взглянул  - и ахнул восхищенно:

Мокшанки в красном!

Сколько в них огня!

Лихие пляски,

Озорство гармони

И лучезарность праздничного дня…

Вся жизнь любого мордовского крестьянина или крестьянки, от момента рождения и до смерти, была связана с различными обрядами и ритуалами, и костюм играл в них огромную роль. Особенно она была велика в праздничных обрядах. Всей своей нарядностью, яркостью, цветовым разнообразием народный праздничный костюм являлся своего рода компенсацией за монотонную обыденность повседневного бытия. Изготовляемая вручную, праздничная женская одежда бережно хранилась и передавалась от матери к дочери, служила не одному поколению,   и поэтому в ней так устойчивы традиционные черты. До наших дней женский костюм сохранил самобытность в расцветке, покрое, своеобразии украшений, богатстве орнаментации, терминологии отдельных частей.

Силуэт мордовского народного костюма характеризовала пластическая монолитность, подчеркнутая пышностью объемов. Белая рубаха, которую носили с большим напуском, мягко спадавшая на бедра, была главенствующей в ансамблевом комплексе. Белизну холста одежды подчеркивала графически решенная вышивка, выполненная в контрастных цветосочетаниях. Нарядно-изысканным дополнением в костюм входили узорчатые бисерные украшения. Контрасты белого и черного, лилового и зеленого, голубого и оранжевого в сочетании с блеском серебряных монет, с мерцанием стекла бус и бисера создавали иллюзию драгоценности материалов, составляли основу декоративности комплекса. Своеобразием отличался головной убор из полотенца с нарядными концами, бисерные украшения выделялись качеством и нежной расцветкой материала, особенным являлось применение зеленых кашемировых кушаков, в виде дополнения к боковым подвескам.

В некоторых  селах дольше сохранялся в костюме старинный головной убор — златной, в результате применения крупного бисера неярких расцветок для нагрудных украшений иначе решалось колористическое построение вышивки одежды, ее распределение, основанное на сочетании темных оттенков красного, синего, зеленого, обилия черного цвета. Особая роль отводилась боковым полотенцам бока руцят, которые ткались из красных нитей и украшались рядами лент, позумента, кружева.

Для региона юго-западной группы характерна устойчивость традиций ношения национального костюма женщинами пожилого возраста. В их сундуках хранятся рубахи, многие из которых будто ожидают своего выхода на праздник. И действительно, немолодые мокшанки в день престольных праздников надевают свой белоснежный наряд, отправляясь в церковь или на кладбище. Сама процедура надевания народного костюма представляется священнодействием, выглядит достаточно торжественно. Быть может, поэтому, когда в селах региона играют свадьбу, подружки невесты также часто наряжаются по-мордовски, ходят приглашать гостей.

Несмотря на это, в целом процесс развития народного костюма  остановился в 50-е годы нашего времени. Местные умелицы по заказам односельчан нередко переделывают старые бисерные украшения, делают аналогичные из новых материалов, но таких мастериц всего единицы на множество сел. Чаще владелицы костюмов обновляют их более простыми средствами, нашивая крупные блестки и елочную мишуру. К сожалению, при соседстве с этими броскими, но дешевыми материалами угасают многие старинные приемы оформления одежды, найденные и окристаллизованные мастерством людей прошлого согласно законам гармонии.

РУБАХА

Местное название рубахи — щам (щчам).  Имели распространение три основных типа рубах: полафтым щам — повседневная рубаха, немного вышитая по подолу и вдоль плеча, кота таргаф щам — относилась к категории праздничных, по традиции такую рубаху носили девушки и молодые женщины. Рубаха вышивалась широкой полосой черного графического ажурного узора по подолу и краю рукавов, особым искусством сочетания многоцветия отличалась вышивка наля на спине рубахи и лавтушка на ее плечах.

Название рубахи — ланго каям щам подчеркивает особенность ее ношения поверх другой одежды. Этот, третий, вариант рубахи относился к категории одежд для больших торжеств. Декор включал те же мотивы вышивки на спине и плечах, что и у кота таргаф щам, но здесь они дополнялись широкими зубчатыми полосами рельефной вышивки — кувалмат,  делая оформление более внушительным.

Наиболее нарядной одеждой  была рубаха шуваня щам, относившаяся к разряду ритуальных, подвенечных. В ней отсутствовала вышивка цветными нитями. Широкие черные полосы с зубчатым краем четкими линиями обрамляли одежду, проходили вдоль рукава и по стану. Строгий колорит декора этой рубахи был определенно рассчитан на эффект сочетания с нарядом боковых полотенец и головного убора, со сложным комплексом нагрудных украшений.

 Особенно нарядным у рубахи делался подол. Соответственно его оформлению, расположению вышитых элементов — наля, или налхт, и их количеству рубаха называлась бока наля щам, колмо наля щам. Рубахи с элементом наля были праздничными.

К особо нарядному их типу  относилась ожа ки щам, рубаха с широкой легкой вышивкой вдоль рукава и более крупными мотивами наля.

Все описанные варианты рубах вышивались в технике счетной глади, набора и росписи. Вышивку отличала исключительная чистота исполнения, гармоничный подбор материалов, где нередко соседствовали мерцающий шелк с бархатистой шерстью.

ЖИЛЕТКИ

Наиболее старым видом летней верхней одежды  являлась жилетка, называемая юпка. Ее обычно облицовывали черным сатином и оторачивали красной тканью. Жилетка была приталена, сзади на поясе имела густые сборы.

В 20-е годы  прошлого века  широкое применение в качестве  праздничной одежды получили готовые, приобретаемые в магазинах мужские жилетки – грутька.

УКРАШЕНИЯ

Комплекс украшений отличают ярко выраженные черты. Главным, а часто и единственным материалом для них был бисер. Центральным в группе народных украшений  был сюлгам. Это была латунная пряжка с кольцом и булавкой, обрамленная бисерным плетением, полоски которого дублировались на твердый трапециевидный каркас. Край сюлгама завершали чешуйчато наложенные ряды монет.  Вокруг сюлгама группировались прочие элементы нагрудного декора.  Его пряжку обычно скрывали круглым воротником, снизанным из бисера: кргавакс   (крганьпирьф)  Снизанный в виде округлого оплечья, он спереди завершался упругой сеткой-передником, сделанной из низок бисера на конском волосе, соединенных проволочными звеньями. Поверхность ажурного передника обогащалась введением мелких монет в местах соединения горизонталей низок бисера с вертикалями соединяющих звеньев.

Обязательным в ансамбле украшений был гайтан, который плели в форме орнаментированной ленты или узорного бисерного жгута. Его нижняя часть оформлялась крупными серебряными монетами, среди которых размещали медные или серебряные кресты, в богатом комплексе украшений к гайтану привешивались три креста.

Обычай украшения пояса подвесками восходит к древности. Прежде всего  поясные подвески, ансамбль  которых составляли несколько деталей, как правило, не были парными и располагались с одной стороны, другую сторону уравновешивали поясным платком или полотенцем. Однако законы  симметрии, по которым был построен весь декор одежды, оказались влиятельными, в начале хх века в некоторых селах, где носили передник-навершник, не закрывавший подол рубахи, объем костюма был дополнен пышно подоткнутыми кашемировыми кушаками зеленого цвета, а надбедренные подвески, пояс  и  пояс вакс заказывались мастерицам в парном варианте.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

По древним обычаям головные уборы девушек и женщин отличались друг от друга. Как правило, девушки ходили с непокрытой головой, а на праздники надевали налобную повязку вроде невысокого венца. К старому типу мокшанского девичьего убора  относилась завязка из шелковых лент, нашитых на холщевую основу, сверху она расшивалась серебряными блестками и разетками из золотой или серебряной нити. Завязку дополняли лентой – кудрят из холста с нашитыми в ряд  черными перьями селезня, которые обрамляли лицо.

В начале хх века этот тип девичьего убора  стал украшаться иначе, в его основе была  узорно снизанная бисерная лента, в таком виде завязка дошла до настоящего времени. Декор девичьих повязок  был упрощен  и состоял из рядов разноцветных пуговиц, нашитых на ленту.

Старинным женским головным убором был златной – чепец из холста, облицованный красным шелком, его налобная сторона украшалась широким четырехугольником золотного шитья монастырской работы, а к боковым крыльям пришивались квадратные твердые щитки, покрытые кумачом и декорированные шелковыми лентами, плисом и голуном. Носили златной на волоснике с каркасом из прямой дощечки в верхней части.

Со временем  златной был вытеснен головным убором платенця. Его основной частью было холщевое полотенце с многоцветными концами, вытканными закладным узором. Для большей нарядности к ним пришивались несколько рядов фабричных лент с ярким цветочным орнаментом. По традиции полотенце повязывали на волосник с дощечкой-распоркой, дополняли позатыльнем из кумача или красного шелка с нашитым по краю ленточным узором из бисера. Концы полотенца укладывали так, что они двумя сходящимися лопастями покрывали голову.

В XX веке традиционные уборы почти повсюду выходят из обихода и заменяются фабричными платками, которые повязывают концами на затылке. Но в прическе до настоящего времени сохраняются правила деления волос на две косы и закручивания их в два узла за ушами.

ОБУВЬ

Основная масса крестьян  носила лапти карьхть. Ноги обертывали белыми онучами, которые закрепляли оборами. Применяли также общераспространенные у мордвы черно-белые наколенники из шерсти, связанные иглой или спицами. К разряду праздничной дорогой обуви относились сапоги со сборами на голенищах — кямот. Особенно нарядными среди них считались с лаковой или сафьяновой оторочкой и медными или стальными подковками.

С изменением вкусов и представлений сельского жителя иной стала и функция народного костюма. Как правило, сохраняются и обновляются национальная одежда и украшения там, где  существуют фольклорные коллективы, участники которых стремятся возродить традиции изготовления народного костюма, обращаясь за помощью к своим односельчанам, а не на фабрики и комбинаты. В дни фестивалей народного творчества ансамбли в этнографических костюмах выглядят особенно торжественно. Это доказывает то, что яркий, самобытный талант любой национальности должен представляться в достойной «оправе», которой может быть лишь подлинный народный костюм, рожденный в коллективном творчестве.

Народная одежда в селе становится символом Праздника. И никакой, самый лучший и дорогой модный городской костюм, оказывается, не способен с ней конкурировать.

                              Работу выполнила ученица

                                             8 класса

                                             Сафаева Наташа

                                              Руководитель – учитель

                                               русского языка Панишкина С. А.