Традиционная одежда Краснояружского района как элемент хозяйственно-культурного комплекса региона

_____________________________________

______________________________________________________________________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение –

средняя общеобразовательная школа № 11 г. Белгорода

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Актуальность исследования

Изучение народной традиционной культуры как важнейшей нравственной и социально-духовной ценности, является одной из актуальных проблем отечественной истории и современного общества.

Определение историко-культурной специфики отдельных регионов занимает важное место не только с позиций его научно-познавательного значения, но и в контексте выявления особенностей развития этносов на современном этапе. Выбор Белгородского региона (а в частности Краснояружского района) в качестве объекта исследования с целью рассмотрения обозначенной проблематики является особенно перспективным, поскольку на этой территории на протяжении длительного времени взаимодействовали два народа – русские и украинцы. Изначальная этнотерриториальная и сословная неоднородность переселенцев создали на исследуемой территории сложную этнокультурную ситуацию, что предопределило культурную специфику. Эта характерная особенность региона повлияла на складывание уникального хозяйственно-культурного комплекса Белгородчины.

Хронологические рамки исследования охватывают XVI – ХIX веков. Этот период на исследуемой территории характерен оформлением сложных процессов, приведших к активизации межэтнических контактов, а также оформлением хозяйственно-культурного комплекса Белгородского региона. Период широк, поскольку прослеживаются тенденции, а не изучаются в деталях процессы.

Целью исследования является изучение специфики складывания традиционного костюма Краснояружского района, составившего основу его хозяйственно-культурного комплекса, в соответствии с чем могут быть определены следующие задачи исследования:

1. охарактеризовать влияние Украины на сарафанный комплекс Краснояружского района;
2. выявить специфику формирования традиционного костюма Краснояружского региона;
3. исследовать некоторые явления традиционной культуры Белгородчины на примере комплекса одежды Краснояружского района

Объектом данного исследования выступает процесс формирования традиционного костюма Краснояружского района в XVI – ХIХ вв.

Предмет исследования – традиционный костюм Краснояружского района

Источниковая база исследования достаточно широка. При его подготовке были использованы различные типы источников.

Изучение данной проблемы опирается на нарративные источники, т.е. повествующие о совершавшихся событиях, источники документального характера – печатные региональные сборники, этнографические данные.

Неоценимую пользу при работе над избранной темой оказали опросы жителей некоторых сел Краснояружского района. Эти данные позволяют проникнуть в суть происходивших процессов и явлений, проанализировать и нередко персонифицировать их. Например, сведения жительниц с. Сытное Федченко Полины Кондратьевны, 1922 г.р., с. Вышние Пены Твердохлебовой Матрены Матвеевны, 1920 г.р., Казаковой Екатерины Териловны, 1921 г.р., с. Солдатское Стариковой Евгении Кузьминичны, 1917 г.р.

Еще один, весьма своеобразный вид источника, использованный нами – экспозиции Белгородского музея народной культуры «Традиционный женский костюм к.XVIII – н. XIX в.», и др., а также экспозиции Шебекинского историко-художественного музея.

Историография изучаемой проблемы восходит к концу XIX – началу ХХ вв.

Проблеме складывания традиционного комплекса одежды как элемента хозяйственно-культурной специфики Белгородского региона посвящены работы Громова Г.Г. «Одежда», Масловой Г.С. «Народная одежда русских украинцев и белорусов в XIX – начале ХХ вв.», Мерцаловой М.Н. «Поэзия народного костюма», Чижиковой Л.Н. «Традиционная женская одежда русских в Белгородской области», Пармона Ф.М. «Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества», Пономарева П.Д. «Народный костюм Воронежской губернии». Мы видим, что комплекс одежды, таким образом, формировался во взаимодействии разных национальных и этнических традиций под непосредственным воздействием природных и социально-бытовых факторов и имел характерные особенности, свойственные всему русскому народному костюму и белгородскому в частности как одному из его разновидностей.

Обзор источников и литературы свидетельствуют о том, что, на наш взгляд, несмотря на разнообразие освещаемых вопросов и достаточно большое число работ по данной теме, избранная для исследования проблема изучена недостаточно.

Апробация основных положений работы состоялась на школьной научно-практической конференции в 2009 г.

Структура исследовательской работы включает введение с обоснованием темы исследования, две главы и заключение, в котором сделаны общие выводы по работе, а также приложений и библиографии.

Глава 1.  Влияние Украины на традиционный костюм Краснояружского района

Одежда - компонент традиционно-бытовой культуры. Является опосредованным носителем этической  и социальной специфики различных групп населения. В нашем крае она тесно связанна с историей заселения, характером проживания русских и украинцев, военно-политических событий.  

     Наиболее полно это проявление наблюдается в Краснояружском районе Белгородской области. В этом селе присутствует и мужской, и женский тип одежды, сочетающий в себе украинское влияние и специфику местного костюма.

Краснояружский район является районом с преимущественным украинским населением, что и определило его культуру. Хорошо известно, как быстро по сравнению с русскими селами украинские перешли на общерусскую одежду городского стиля. Те же тенденции прослеживаются и в селах Краснояружского района.

     Из четырех украинских сел, которые тщательно изучались автором (Прилесье, Сергиевка, Сытное, Графовка),  село Сытное оказалось наиболее интересным в этнографическом отношении. Своими воспоминаниями поделилась прабабушка автора, жительница села Федченко Полина Кондратьевна, 1922 г.р.

     Как выяснилось из её рассказа, ткачеством в селе занималось наиболее бедное население, обеспечивая, таким образом, себя одеждой. Ткали, в основном, из конопляных нитей, домотканина шла на рубахи, юбки, рушники. А сукно из шерсти домашнего прядения ткали («били», по выражению информатора) в селе Рясное, там же его и окрашивали. Таким образом, в Рясное везли спряденные нити, а назад забирали готовое сукно. Такую ткань использовали для шитья свиток. Свитки - это верхняя женская одежда, вроде пальто, но не с воротником, а с капюшоном - башлыком. Свитки были отрезными по талии, нижняя часть на талии собиралась в складки.

     Основной одеждой в селе была «парочка», состоящая из юбки и кофты-казачка. Казачок шитая приталенным, с «клёшиками» (сборками) от талии. Казачки были праздничные и «будэнки». Праздничные украшались лентами, вышивкой. Рукава были с «пуклями», то есть рукав кроился пышным, со сборками у плеча, а к кисти сужался. Край рукава расшивался вышивкой. Казачки могли быть самостоятельной одеждой (такие шились из шерсти на подкладке), а могли являться деталью костюма - парочки из ситца или шёлка. Юбки были с «клинушками», впереди один «клинушок», сзади-три, при ходьбе средний «клинушок тянется по доливке». Чтобы низ юбки не отбирался, к нему пришивали «щеточку» - ленту с полотной бахромой [6].

     Для нарядной одежды использовали кашемир, мострин - тонкую немнущуюся шесть, однако эти ткани были по карману лишь зажиточным сельчанам. Более бедное население покупало сукно «барашечком»- ткань в рельефную цветную клетку. Мужчины носили «серяки» и «чинарки». «Серяк» - широкополый, длиной до земли зипун из домотканой шерсти, без пуговиц одевался он на запах, скреплялся на поясе кушаком или веревкой [18;31].

     «Чинарка» шилась из хорошего сукна. Она была отрезной, длиной до колен. Задняя часть- «с длинными хвостиками, как у дирижера».

     Местные сапожки шили для женщин сапоги «на катушечках»- на каблуках, похожих по форме на катушки.

     Разновидность верхней одежды - чинарка из черного сатина, подбитая ватой, была как будничной (без «уклада»), так и праздничной - «уложенной», то есть расшитой тесьмой. Фасон чинарок - отрезные по талии, с фалдами.

     Носили и зипуны из домотканого сукна, кроем похожие на чинарки, но длиннее (до колен и ниже). Местные шили и шубы, которые украшались тесьмой.

     Праздничной обувью, были черевики «на ремню»- то есть из кожаных полос, с «подборами»- каблуками, набранными из несколько слоев кожи. Задники обивались «дротиками»- желтыми гвоздиками в виде какого-либо узора. Завязывались черевики сплетенными из красной шерсти шнурок. Замуж выходили обязательно в черевиках.

     В будни носили лапти с онучами, сотканными из шерсти (черевики носили с шерстяными  чулками в белую и черную полоску, связанными крючком). Более бедные довольствовались портянками холщовых полос [15;44].

     В селе, видимо, в силу соседней украинской традиции, женщины носили и сапоги на каблуке, с голенищами либо гладкими, либо в гармошку.  Задники так же, как и у черевик, украшались «дротиками».

     В хате ходили босиком по земляному полу, даже зимой. И на двор - «по нужде» - выбегали босые. Спали на подстилке, сотканной из хлопка, которая называлась «коса». Её стелили на полог – она выполняла роль кровати. Такой же «косой» и укрывались.

     Из холстины помимо рушников и рубах шили исподнее мужское бельё («кальсоны», которые, по словам информатора, старики носили и как верхние). Верхние мужские штаны шили из домотканины, называемой «сосёнки», которая ткалась из конопляной основы и шерстяного утка [6].

Глава 2. Особенности традиционного костюма Краснояружского района

 Говоря о костюме Краснояружского района, имеется ввиду, прежде всего женская одежда сёл Меловое, Вышние Пены и Нижние Пены. Именно этот костюм стал «визитной карточкой» района. Хотя ореол распространения такой одежды гораздо шире этих трех сел - это бассейн реки Пены, захватывающий некоторые сёла Ивняского района, а так же сопредельные с Краснояружским районом сёла Курской области.

    Нашей задачей является подробное описание Краснояружского сарафанного комплекса, а так же суметь зафиксировать диалектную терминологию деталей одежды и украшений.

     Особенностью сарафана, распространенного в бассейне реки Пены, была конструкция, основанная не на косых клиньях, а на прямых клиньях и подклинках. Передняя часть состояла из двух сшитых полотнищ, задняя - из одного прямого полотнища и четырех прямых подклинков. Широкая задняя часть собиралась в густые складки. Перед сарафана украшался лишь в самом верху, так как закрывался длинным передником на тесемках. Основное украшение - так называемые «вухаты», позумент (галун) из парчи, густо затканный золотой или серебряной нитью, проложенной по верху, и «мышками» сарафана. «Кругом с вухатами» назывался сарафан расшитый позументом впереди (1 ряд) и сзади (2 ряда). Если «вухаты» заменялись бархатом (бордовым или вишневым), этот сарафан считался менее богатым. Проигрывали в глазах сельчанок и «белые», серебряные «вухаты». Позумент обязательно оторачивался тонкой полоской бархата или стамеда зеленого или малинового цвета, а по периметру выкладывался круглым в сечении черным шнуром, обвитым золотой или серебреной нитью («перевивка»). (Приложение № 1-4).

     Подобные сарафаны были «с подбоем», то есть украшенные лентами по низу. Их количество было строго ограничено - три, реже четыре. Помимо шелковых, затканных цветами лент наливался «лом»- золотая парчовая лента, по качеству выделки отличалась от «вухат» [17;28]. Особенно богатым считался сарафан с двумя «ломами». По нижнему края сарафана шла тканная вручную на дощечках красная тесьма - «штанчик».  

     Сарафаны подпоясывались широкими длинными поясами, тканными на стане полосами - такие были широко распространены на юге России [14;231]. Широкие, из тонкой шерсти «шленские» пояса покупали. Их завязывали сзади. Полосатые пояса дважды обматывали вокруг талии, завязывали впереди и выводили концы по бокам. Домоткаными узкими поясами из плотно и грубой шерсти домашней выделки перепоясывали «будённые», то есть повседневные, рабочие сарафаны, которые обычно никак не украшались, лишь понизу нашивался «штанчик». Самые состоятельные сельчанки могли позволить себе сарафан «шубку», который шился из красного штофа с белой холстиной сверху донизу золотым позументом, что в сочетании с ярко алым штофом и зелёным бархатом отделки представляло собой самое праздничное и колоритное оформление костюма Белгородско-Курского региона [11;17].

     «Шубка» надевалась без передника («хвартука»), в отличие от черного сарафана, где передник был необходим. Шились передники из кашемира или штофа малинового и красного цветов, поверху и понизу украшались золотой бахромой. По низу бахрома часто нашивалась в несколько рядов, иногда дополнялась шелковыми лентами [17;32] (Приложение № 5).

     Рубахи в селах Меловое, Нижние и Вышние Пены были бесполикового типа, с воротником. « Поликами» здесь назывались тканые узоры на плечах. Возможно, в древности рубахи были действительно с поликами, выкраиваемыми отдельно, а со временем при изменении конструкции это название закрепилось за декоративным оформлением. Отголоски старинной конструкции более четко выражены в рубахах с «кумачами», когда на рукав нашивались прямоугольники кумача с вышивкой цветными нитями, в основном, черными и белыми в технике «роспись»[16;211].

     Особенностью женского костюма сел Меловое, Вышние и Нижние Пены был головной убор «оправа», состоящий из пяти, а то и шести предметов.

     Надевание «оправы» было делом сложным, требующим помощи со стороны. На собранные вверх волосы надевали рогатую кичку, сделанную из простеганного холста, затем подвязывали налобник и позатыльник, сверху водружали  «кукошник» - шапочку с гребнем. Все это сооружение привязывалось шелковым «цветковым» платком яркой расцветки по черному полю зеленые и фиолетовые полосы, выпуклые цветы, разноцветная бахрома. Складывали платок особым способом так, чтобы вся бахрома свисала вниз. Сам по себе «цветковой» платок, замкнутый в кольцо, являлся девичьим головным убором. Девушку в этом уборе называли «повязанная» [18;37] .

     Иногда женщины подвязывали ещё один платок под подбородком,  концы завязывали надо лбом, расправляя их в виде банта. Возле висков втыкали перья селезня - «косицы».

     Повседневным головным убором был «повязник». На волосы, собранные вверху, вместо кички надевали «коляску»- сложенным платком обматывали пучок волос. Затем повязывалась «бухарка»- платок из тонкой шерсти. Концы впереди завязывали и скручивали жгутом. Под боковые крылья подкладывали бумагу, чтобы сделать головной убор повыше. Сверху накидывали более нарядный «цветковый» или «шитый» платки. «Шитый» платок (его ещё называли «постовой») из тонкой бордовой шерсти был расшит тамбурным швом яркими разноцветными нитками. (Приложения № 6,7).

     Характерной особенностью наряда было наспинное украшение -  «заплечники». Шёлковые ленты с тканым цветочным узором (зеленые и красные) пришивались друг к другу по всей длине, узкими концами крепились на тесёмку. Поверх них пришивалась золотая бахрома.

     В качестве украшения использовали разнообразные бусы, называемые в зависимости от длины «поддушник» (короткие, под горло), «монисто» (более длинные); «сетка»- плетенное ожерелье из мелких бус и бисера в 2-3 ряда. (Приложение № 8).

     Праздничной обувью были черевики - кожаные туфли, которые шили местные сапожники. В будни (а бедные - и в праздники) носили лапти. Вечером на прогулку надевали коты - вязанные крючком тапочки. Обувь надевалась на суконные чулки.

     Села, расположенные в бассейне реки Пена, издавна славились традициями ткачества из конопли и домотканой шерсти. Как уже было упомянуто, даже рубахи крестьянок украшали чаще всего не вышитые, а вытканные узоры. То же можно сказать о рушниках, где тканый узор покрывал до половины поверхности холста. Такими рушниками увешивали интерьер хаты на праздники, с ними  же водили карагоды. (Приложение №9).

     Из домашней шерсти, окрашенной в яркие цвета, ткали полосатые и орнаментальные изделия различного предназначения. Это и детские одеяла «ложнички», украшенные по одной стороне лентами, помпончиками и кистями из разноцветной шленки, «настилки», используемые как покрывало для кроватей; свадебные ковры с золотой бахромой с «киюшками»- шариками из золотых нитей.

     Ткани были не только белого, но и самого разного цвета. Холсты красили, для чего использовали различные растения. Секретами крашения поделилась Твёрдохлебова Матрена Матвеевна 1924 г.р. Проживает в селе Вышние Пены, а мастерство переняла по наследству от матери своей Пелагеи  Фёдоровны. Для красного цвета использовали лебеду, зверобой, гречишник. Желтого - василек, щавель, череду, листья березы, шелуху лука. Оранжевый цвет давал чистотел, зеленый - крапива, шишки осины. Синюю краску получали из корня дуба и ясеня, ягод черники, коричневую - из коры ивы, ольхи… Растворы красок готовили на хлебном квасе, на молоке, на «дубовом уваре», добавляя ржавое железо, которое укрепляло и усиливало окраску.[7].

     Село Солдатское, расположенное в южной части района, отличается от сел бассейна реки Пены иными традициями в костюме. (Приложение №10). Здесь доминировал юбочный комплекс, хотя старожилы упоминали сарафаны из черной волокни (в селе эту ткань на сарафаны называли «суконва»), которые по их утверждению, носили только женщины. Девушки предпочитали юбки. Описание сарафана очень невнятное. Удалось выяснить, что был прямой сарафан, собранный вверху на сборку и украшенный по верху и мешкам «гарусочками» (тесьмой), и лентами.

     Традиционной в селе была рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку ткани – крой, крой наиболее распространенный на Белгородчине. Рубахи были с «переднями»- так старожилы называют оформление переда рубахи  мелкими складочками – «наборушками». Этот процесс так описывается Стариковой Евгенией Кузьминичной (1917 г.р.): «Наборушки набирали густо-перегусто, да ещё иголочкой так шморгали, чтобы дробненькая была передняя» [9]. То есть вокруг ворота набирали складочки, тщательно считая количество нитей на ткани, затем закрепляли эти складочки ещё раз чуть ниже, чтобы они не расходились.

     Рукав у полика собирался в сборки, манжеты («чехлы») были узкими, «обзубленными бумагой»- то есть вышитыми по краю хлопчатобумажными нитками узоров в виде зубчиков. Узор варьировался - иногда «чехлы» вышивались «рябушечкой», а также «косочкой» - тамбурным швом.

          Юбки в селе шили из фабричных тканей - сатина, ситца, кашемира, шалона («шалуновые» юбки). Юбки выкраивались так, что рисунок шёл по центру изделия, вкруговую. Они, как правило, были красного или малинового цвета, широкие, в складку - их ещё называли «рясные», что означало пышные. Пояс юбки заканчивался тесёмками с «махрами»- так называемое «поястье», которое служило одновременно и подпояской.

     В качестве нагрудной одежды женщины носили жилеты, корсетки, кофты, чинарки. Из зимней одежды сельчане помнят поддёвки из голубого сукна, расшитые лентами. Их покупали в Борисовке. Носили зимой черные и желтые шубы с «хвалдами» от талии, а также мужские «хапуны»- просторную прямую одежду с большим воротником. Хапун шился из черного сукна и считался признаком зажиточности. Его надевали на шубу.                  

Заключение

У каждого народа свой исторический путь развития, отличный от путей развития других народов. Эти отличия в условиях жизни, в социальном строе нашли отражение и в культуре, выработали свои традиции.

Традиционная культура Белгородчины формировалась на протяжении долгого времени и вобрала в себя накопленный опыт многих поколений, проживавших здесь народов.

Не ставя своей задачей детальное рассмотрение всех компонентов белгородской традиционно-бытовой культуры, в качестве материала, при исследовании этнокультурных процессов в выбранной зоне, мы остановили своё внимание на традиционной одежде.

Традиционный костюм как культурно-исторический феномен появился в Краснояружском районе уже в сложившемся виде. История формирования и развития этого вида прикладного искусства в целом происходила за пределами изучаемого региона. Но за столетия он прошел свой путь развития в процессе складывания Белгородско-Курской культуры, в результате которой возник локальный вариант традиционно-бытовой культуры.

Исследование показало, что предметы материальной и духовной культуры Краснояружского  населения - костюм, рушник -  обладают утилитарной, эстетической, знаковой и другими мировоззренческо-идеологическими функциями.

При рассмотрении Краснояружского традиционного костюма открывается ряд историческо - культурных наслоений и заимствований, взаимосвязь которых и определила  его художественное своеобразие.

Итак, рассмотрев все особенности традиционного костюма Белгородско-Курского региона можно прийти к выводу, что костюм, являлся частью культуры рассматриваемого региона, испытал и украинское влияние, что видно на примере сел, которые рассматривались автором в исследовательской  работе.

Список источников и литературы

1. Источники

1. Из истории Курского края. Сборник документов и материалов. – Воронеж, Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1965. – 408 с.
2. Известия Курского губернского общества краеведения. Орган совета общества. №1-2 январь – апрель 1927 г.; №3 май – июнь 1927 г.; №4 июль – август 1927 г.; №2 март – апрель 1928 г.
3. Булгаков Г.И. Схематический обзор Курского края в этнографическом отношении. Курский край. //Сборник по природе, истории, культуре и экономике Курской губернии. Вып. 1. – Курск, Книгоиздательство Курской губернии РКП, 1925. – 129 с.
4. Материалы экспозиции Белгородского музея народной культуры «Традиционная одежда XVIII века».
5. Материалы экспозиции Шебекинского историко-краеведческого музея «Традиционный мужской костюм Шебекинского района вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.
6. Опрос жительницы с. Сытное Федченко Полины Кондратьевны, 1922 г.р.
7. Опрос жительницы с. Вышние Пены Твердохлебовой Матрены Матвеевны, 1920 г.р.
8. Опрос жительницы с. Сытное Казаковой Екатерины Териловны, 1921 г.р.
9. Опрос жительницы с. Солдатское Стариковой Евгении Кузьминичны, 1917 г.р.
10. Экспозиции Белгородского музея народной культуры «Традиционный женский костюм к.XVIII – н. XIX в».
11. Экспозиции Шебекинского историко-художественного музея.

2. Литература

12.  Арциховский А.В. Одежда. //История культуры Древней Руси. Т.1. – М. – Л., 1948. – 618 с.
13.  Бережная С.В. Народная культура русского и украинского населения Курской губернии в конце XVIII–XIX вв. Автореферат диссертации к.и.н. – Курск, 2000. – 26 с.
14.  Громов Г.Г. Одежда. //Очерки русской культуры XVI в. Ч.I. – М., 1977. – 451 с.
15.  Дудка А.И. Этноистория и этнокультура Белгородского края. Учебное пособие. – Белгород, ИПЦ «Политерра», 2004. – 96 с.
16.  Кичигин В.П. Народная культура юга России: опыт систематизации этнофольклорного материала Белгородской области. – Белгород, 2000. – 408 с.
17.  Маслова Г.С. Историко-культурные связи русских и украинцев по данным народной одежды. // Советская этнография.-  1954.- № 2. С. 41-59.
18.  Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М., 1975. – 311с.
19.  Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества. – М., ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 1997. – 318 с.
20.  Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии. – Воронеж, «Центрально-Черноземное книжное издательство, 1994. – 36 с.
21.  Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье: История и судьбы традиционно-бытовой культуры (XIX-ХХ века). – М., Наука, 1988. - 256 c.
22.  Она же. Традиционная женская одежда русских в Белгородской области. /Институт этнографии, ролевые исследования.1997. – М.,1979. – 46 с.