Председатель:Наумов В. 9б 

Заместители :Алиева Э. 9 а и Сахрабова Н. 9 а

Закончились летние каникулы, и ребята из НОУ «Эврика» МБОУ БСОШ№3 с головой окунулись в школьную круговерть. А кроме уроков и внешкольных мероприятий их ожидают различные конкурсы, в которых можно проявить свои таланты. В IX Всероссийском конкурсе «Человек на Земле» ребят заинтересовала номинация «Этнографические исследования». Заставить полюбить родину нельзя. Однако знакомство с сокровищами местности, в которой ты живешь – бесценно. Знание о родине – аккумулятор жизненных сил здорового, гармонично развитого человека, личности, которую мы стремимся воспитать сегодня. А зарядкой к такому аккумулятору является, в том числе и топонимика. Что такое топонимика? Данный термин происходит  от греч. topos — место и onyma — имя, то есть, «топонимика» - составная часть ономастики, изучающая географические названия, их значение, структуру, происхождение. Топонимика помогает восстановить черты исторического прошлого народов, определить границы их расселения, очертить области былого распространения языков, географию культурных и экономических центров, торговых путей. Топонимика – сокровищница! Исторические документы могут прийти в негодность, а имена (топонимы) твоей малой родины живучи, могут существовать бесконечно долго. А каждое такое имя давалось местности не случайно, с подтекстом. Историк найдет в имени округи интересные фактологические подробности, географ и биолог остановится на своеобразии данного феномена, этнограф расскажет о народах, населявших данный край в прошлом, проследит динамику населения, филолог найдет диалектизмы, архаизмы, особенности говора местных жителей, расскажет о происхождении данного слова с точки зрения развития языка. 

Ребята под руководством преподавателей Шапоренко А.В. и Борзуновой В.В. проделали огромную работу: собрали топонимы нашей станицы и фотоматериалы, изучили исторические документы и материал из интернета, составили топонимическую карту и топонимический словарь, предоставили  результат своей работы в школьный и краеведческий музеи, в районную библиотеку, а лекторская группа подготовила презентацию - викторину и выступила перед учащимися нашей школы.

В условиях  многоязычия современности чрезвычайно важно в информационном отношении составить адекватные списки имен географических объектов на употребляемых в регионе языке. В нашей станице, например, некоторые микрообъекты имеют только местные названия.

Таким образом, первоочередной задачей топонимического словаря является создание нормализованного, канонического, непротиворечивого свода топонимов, которым могли бы пользоваться все жители станицы.

Итак, небольшой экскурс в топонимику Багаевского района.

• Наша станица

• А Донок, протока между станицей и островом Буян, не, что иное как прежнее основное русло реки, по которому до середины XX века ходили пароходы и баржи.

• А соединяет остров Буян и станицу бетонный мост

• Маныч – с тюркского языка означает горькая вода, в данный момент мы говорим о гидрониме, то есть о названии объекта связанного с водой.

• Любимый для заядлых рыболовов затон с ореховой рощей на берегу Немчик, с одной стороны гидроним, с другой антропоним, связанный с именем человека, потому как Немчик, это реальный персонаж истории. Старожилы говорят, что на берегу затона  до войны и после стояла изба бакинщика, человека, который зажигал керосиновые лампы в бакинах. Самого его называли Немчик, а уж само прозвище или фамилия происходит в данном случае от этнической принадлежности. Идем дальше.

• Багай маленькая пересохшая речка, которая в 17 веке вместе с Доном образовывала остров, на котором впервые в округе поселились казаки, которая дала имя современной станице. Рассказ о том, что означает слово «Багай» тема отдельной многочасовой беседы.
• Река Подпольная – очень проста в определении. Если реку и населенный пункт разделяло поле, речка под полем называлась Подпольная.
• Стародонье в нашем крае распространенное имя. В каждом районе стародонье свое, потому как Стародоньем называют прежнее русло Дона.
• Между прочим, Лопатина,

разделяющая станицу на Рогачевку

, Центр и Залопатинку в незапамятные времена были руслами Тихого Дона и в разливы лет 50 назад станица фактически колыхалась на трех островах.

• А вот и Баня – озеро в Стародонье, в 17 веке местность здесь называлось Котлубань, созвучное современному Котлован, на данный момент слово сократилось, осталось имя Баня, что может ввести в недоумение современного человека. Мол, о какой бане может идти речь. Между тем местность мистическая. Во времена войны, на острове у Бани скопилось большое количество населения, спасавшихся от фашистской оккупации. Как рассказывают старожилы, на острове началась эпидемия, многие погибли, некоторых так и не удалось похоронить. Существует предание, что души их до сих пор бродят там. 
• Абашкина яма до сих пор хранит имя атамана разбойничьей шайки. Эти Робин Гуды нападали на суда, грабили людей, и долгое время найти на них управу ни кто не мог. Абашкина Яма, рыболовы знают ее хорошо, настолько глубока, что в старину было поверье, что через нее есть прямой проход в само Азовское море.
• Да и в самой станице при ближайшем рассмотрении мы найдем немало любопытных названий: Гусиный берег,
• Ажинова яма,

Чеботарева, Чертово озеро,

• Королевка, Шишлов поселок, Чулевка,

Нахаловка

, Доломановка, Прорва, Волков ерик, озеро Калиничье.

Теперь ребята точно знают, что топонимы, являясь продуктом народного сознания, отражают все стороны духовной и материальной жизни человека. В топонимах, как и в других проявлениях духовной культуры человека, а именно в фольклоре, обрядах, заговорах, народных верованиях отразилось своеобразие народа, его менталитет. Топонимия - это часть культурной среды народа, его мироощущение, миропонимание и мироконструирование.  Ребята считают, что защита этого культурного наследия является важной задачей государственных и иных органов.

89 учащихся приняли участие во Всероссийских конкурсах из них 7 призеров : Мурадов Р.(7б), Бахриева Л(8б), Мустафаева Ф.(10 а), Злобина О. (8б), Борзунов П. (8б), Мартынова А. (7 б), Саидова Г. (8 а). Эти ребята были награждены дипломами.

Призёры и победители областного уровня: Алиев Ф. (7а), Квачев Д. (5 кл.), Яскович В.(8 б), КлещенкоС. (11 а), Рамизов А. (10 а), Лезгиев И. (8 б), Федорович Р. (9в), Наумов В. (9б), Мустафаева Ф. (10 а), Купадзе С. (10 а), Велитарский А. (10 а).

Изучение водорослей в аквариумных условиях                   

Материал и методика исследования

Часто в аквариуме вместо водных растений разрастается нечто похожее на плесень, мох или слизь. Занимаясь, я заметила такое и в моём аквариуме. Я выяснила, что это низшие растения — водоросли.

Водоросли — друзья или враги? С одной стороны водоросли могут оказывать нам большую помощь (служат кормом для мальков и рыб, служат убежищем для одноклеточных организмов), а с другой стороны чрезмерное развитие водорослей может причинить много хлопот и даже вред.

В процессе изучения были использованы следующие методы:

1. литературный обзор (мною были проработаны 18 книг и интернет-источники по теме водоросли);
2. наблюдение за экспериментом;
3. использование в работе опросных данных;
4. умозаключение по аналогии — знание, полученное из литературных источников (Великанов Л. Л. «Курс низших растений») переносится на менее изученных, сходных по существенным свойствам, качествам объект (водоросли, встреченные в аквариумах зооуголка).                                                                                                                                                                                                    

Водоросли в аквариуме

Для украшения наших аквариумов мы в абсолютном большинстве случаев используем высшие цветковые растения. Высшие они потому, что стоят на вершине эволюционного древа царства растений и представляют собой сложно устроенные многоклеточные организмы с присущими им сложными структурами и функциями различных органов: корней, стеблей, листьев. Растения, стоящие ниже по "эволюционному ранжиру": мох (яванский мох), папоротники (таиландский и некоторые другие) занимают в наших аквариумах сравнительно не много места. И только одна водоросль – "кладофора" – настоящая водоросль, которую специально "сажают" в подводном саду (фото 1) . Кладофора, или вельветовый шар (Cladophora aegagrophila) – это колония водорослей. В других источниках сказано, что кладофорой называли эту водоросль в 30-е годы 20 века. Сейчас же считается, что это эгагропила (Aegagropila sauteri). Необычная шарообразная форма и красивый изумрудный цвет сделали кладофору (эгаграпилу) очень популярным аквариумным растением.

В аквариумах бархатные шары хорошо растут в мягкой и в жесткой воде. Образуются они очень легко, хотя и медленно. Любая ветвистая часть водоросли – пучок или даже отдельное растение – скоро обрастает новыми «кустиками». Сначала будущий шар похож на метлу дворника, потом образуется еще несколько направленных в разные стороны пучков – получается нечто вроде неправильной морской звезды или морского ежа. Затем промежутки между пучками зарастают новыми растениями и конструкция округляется. На этот процесс уходит 1-2 года. Во всех случаях колония водорослей стремится образовать сферическую конструкцию. У крупных шаров (диаметром до 10 см.), которые образуются в течение ряда лет в аквариумах, сердцевина при поперечном сечении оказывается пустой, плотная колония растений развивается как оболочка мяча. Длина отдельных растений (и толщина оболочки шара) колеблется от 7 до 15 мм.

В природных условиях при ярком солнце летом шары мигрируют вертикально. Около полудня шар на глубине покрывается пузырьками кислорода и медленно всплывает к поверхности. Поднимающиеся к поверхности шары и породили массу легенд. К 22-23 ч колония водорослей теряет избыток кислорода, и шары начинают медленно погружаться. В аквариумах уже к 2-3 ч ночи они опускаются на дно. В современных декоративных аквариумах, освещаемых электролампами, шары не мигрируют к поверхности, а постоянно лежат на дне.

Однако в аквариуме с достаточно плотным населением на поверхности вельветовых шаров быстро накапливается всякий мусор, и они теряют свою красоту. Креветки Амано (Caridina japonica) могут помочь бороться с этой проблемой. Они с удовольствием её чистят, проводя на кладофоре (эгагропила) массу времени очень старательно перебирая и очищая от грязи каждую из многих тысяч отдельных зеленых ниточек-водорослей, составляющих шаровидную колонию, кроме того колонии водорослей легко моются в теплой воде, затем осторожно отжимаются, до тех пор, пока не удалится вся муть. Отжатые шары становятся ярко-изумрудными. Опущенные в воду, они медленно намокают, восстанавливают сферическую форму и несколько часов плавают у поверхности, затем уходят на грунт. Колонии страдают от поражения другими водорослями – зелеными и сине-зелеными.

В аквариуме с крупными растениями и мелкими рыбами, не поднимающими муть со дна, бархатные эгагропилы производят великолепное зрелище, украшая яркими изумрудными пятнами донный песок.

Фото 1. Кладофора, или вельветовый шар (Cladophora aegagrophila), Эгагропила (Aegagropila sauteri)

В аквариум водоросли и их споры попадают вместе с кормом, растениями и рыбами, и если найдут в нем благоприятные условия, то быстро размножаются. Порой нашествие водорослей начинает принимать вид настоящего стихийного бедствия. Листья растений, стёкла аквариума и грунт могут довольно быстро покрыться слизистыми бурыми либо темно-зелеными с синеватым оттенком, пленками. Случается такое по разным причинам. Нарушенное биологическое равновесие, неправильный запуск аквариума, а также «старые» аквариумы, за которыми престали должным образом ухаживать.                                                                                                                                  

В хорошо сбалансированном аквариуме создаются неблагоприятные для развития водорослей условия, в которых они будут вести себя очень скромно и совсем не бросаться в глаза. Однако, это не будет означать, что они покинули аквариум насовсем. Малейшая ошибка в уходе (даже незначительное перекармливание рыб, старение ламп, редкие подмены воды, перенаселение) и всё – вот они водоросли тут как тут! Только постоянный прессинг может держать их в узде. И здесь все средства уничтожения хороши: и физические (подбор освещения, спектр которого должен быть правильным, поддержание достаточно высокого редокс потенциала воды), и химические (обеспечение оптимальных гидрохимических параметров воды и применение фирменных препаратов, подавляющих рост водорослей), и биологические.

Водоросли могут оказывать нам также и помощь. Многие рыбы охотно поедают их; они являются одной из лучших растительных подкормок. Скопления водорослей часто служат убежищем для бесчисленных одноклеточных организмов, являющихся важнейшим кормом для мальков. Однако чрезмерное развитие водорослей может причинить много хлопот и даже вреда, и мы должны уметь бороться с ними.

Оптимальные условия в аквариуме

Проблема водорослей требует особого внимания и решительных мер по предотвращению: ведь лучше не допустить ее возникновение, чем в дальнейшем вести жесткую борьбу с последствиями.

Для роста водорослей необходимы такие же условия обитания, как для любых других растений: содержащихся в воде питательные вещества, свет, углекислый газ днем и кислород ночью. Водоросли относятся к числу первых растительных организмов, появившихся на Земле. Для них характерны неприхотливость к условиям обитания и быстрое размножение при незначительных повышениях температуры.

Высшие растения являются вторично-водными организмами. Они сначала жили на суше, и только в ходе конкуренции вошли в воду. Водоросли же в воде уже были. И высшие растения их потеснили. Могут в природных водоёмах и могут в аквариуме. Поэтому в аквариуме, где условия жизни для высших растений неприемлемые или плохие водоросли процветают и «забивают» высшие растения.

Чтобы высшие растения в аквариуме разрастались и не давали развитию низшим, нужно создать им определенные условия:

1. солнечный свет;
2. углекислый газ;
3. вода;
4. питательные вещества;
5. температура.

Свет. Солнечный свет нельзя дать вволю аквариуму, стоящему в комнате. В идеале необходимо использовать специализированные лампы, которые производят некоторые фирмы и продают зоомагазины.

Яркость (интенсивность) освещения в первом принято оценивать Ваттами на литр (0,5-1 вт./литр). Мера весьма условная. Но признак неблагополучия прост: если даже на освещённых местах разрастается бурый налёт, то света недостаточно. Недостаточно света, который могут потреблять высшие растения. Другой свет может и есть, но он им без пользы. Он горит с пользой для диатомовых водорослей. Необходимо заменить лампы.

Если листья высших растений поворачиваются к свету не плоскостью, а гранью, или складываются, закрывая верхушечную точку роста и молодые листочки «на макушке» — значит света слишком много. При этом обычно наблюдается разрастание зелёных водорослей на стёклах, камнях, листьях высших растений. Ведь пока высшие растения «работают», они способны подавлять рост водорослей своими средствами. А вот пока высшие растения отдыхают, зелёные водоросли пользуются безнаказанностью и фотосинтезируют. Задача аквариумиста – максимально сократить этот период и выключить свет.

Красная водоросль «вьетнамка» любит паразитную засветку длинного дня из окон. Высшим растениям света уже мало и они спят, а водоросли не дремлют, и используют время для захвата новых территорий.

Устанавливая продолжительность дня для аквариума, следует иметь в виду ещё одно важное обстоятельство. Высшие аквариумные растения — выходцы из тропиков, где продолжительность светлого времени суток не меняется в таких широких пределах, как в умеренной зоне Земли. Свет поступает очень интенсивно, но не слишком долго. И так — круглый год. Световой день не может продолжаться более 12 часов, учитывая то обстоятельство, что косые лучи солнца на рассвете и на закате почти не проникают в толщу воды. Да сам рассвет и закат кратковременны.

А вот некоторые водоросли наших аквариумов (например зелёные, создающие «цветение воды» или зелёные же образующие прочный налет на стекле и др. твёрдых предметах) являются нашими «соширотниками». То есть организмами, приспособленными к долгому дню плавно нарастающей и убывающей в течение суток освещённостью. При длинном аквариумном дне с освещением слабой интенсивности они получают существенное преимущество перед высшими растениями, потому, что могут расти и питаться в период отсутствия фотосинтетической активности высших растений.

Углекислый газ. Из него высшие растения могут извлечь углерод для строительства самих себя и всех, органических веществ лишь самые "водные" могут разлагать некоторые неорганические соединения для получения углерода. А вот водоросли — исконные жители воды — могут идти другими путями. Эта их способность — результат «подводной» эволюции. В воде углекислый газ вступает в соединение с неорганическими молекулами водных растворов, образуя, к примеру, соли жёсткости, и он становится недоступным для высших растений. Дефицит свободного углекислого газа – существенный фактор, ограничивающий рост и развитие высших растений в водной среде.

Наличие в аквариуме животного населения, выделяющего углекислый газ при дыхании, приносит высшим растениям существенную пользу. А ещё большую пользу им приносит подкормка углекислым газом из специального устройства.

Вода. Нужно, чтобы в аквариуме вода была пресной. В солёной высшие растения не живут, а вот водоросли живут очень даже хорошо. То есть водоросли любят, когда в воде много всего растворено, а высшие растения этого не любят.

Питательные вещества. В воздушной среде растения пользуются в основном почвенными растворами питательных веществ. В водной среде питательные вещества буквально омывают тела растений, что не очень хорошо для высших растений, так как он питаются корневым питанием. А водорослям наоборот могут поглощать питательные вещества не только корнями, но и всей поверхностью тела.

Высокое содержание солей азота, фосфатов, и прочих «удобрений» и продуктов белкового распада в воде угнетает развитие водных растений и стимулирует массовое размножение водорослей. Поэтому, при подкормке растений аквариумного сада, нужно вносить удобрения в грунт, поближе к корням. Сухие — закапывать, растворы — вводить с помощью обычного медицинского шприца. Только микроэлементы рационально вносить в воду. Но следует помнить, что микроэлементы нужны растениям в микродозах. Избыток микроэлементов, накопившихся в аквариуме при регулярных подкормках, очень стимулирует развитие некоторых водорослей. Например – зелёной нитчатки.

Температура. Высшие растения аквариумного сада — выходцы из тропиков и любят тепло. Большинство не переносит хронического падения температуры ниже 20°C. Повышение температуры способствует повышению скорости обмена веществ.Но это только в том случае, если есть возможность этому обмену веществ успешно проходить. Т.е. в достатке все необходимые для него вышеперечисленные компоненты. Если хоть чего-то не хватает, развивается декомпенсация, истощение и смерть. Высшие растения чахнут и гибнут. Водоросли и бактерии ликуют и                      размножаются. Некоторые из них даже живут в горячих геотермальных источниках или зимуют во льду.

Параметры воды

Для нормального функционирования аквариума необходимо соблюдать параметры воды. Контролировать эти параметры можно при помощи набора тестов из зоомагазина.

Активная реакция воды или рН

Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5–9,5, а чувствовать себя достаточно комфортно и не гибнуть лишь в интервале 6–8. Для содержания некоторых африканских цихлид часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 8–9, но подавляющее большинство этих рыб замечательно живет и при рН=7,3–8.

Жесткость

Жесткость воды зависит от присутствия в ней растворенных солей кальция и магния и подразделяется на временную, карбонатную, от которой легко избавиться кипячением, и постоянную, некарбонатную. При высоких значениях рН (более 8,3) осадок карбонатов может частично перейти обратно в раствор. За единицу жесткости воды принят миллиграмм-эквивалент/литр, который равен 20,4 мг кальция или 12,6 мг магния. Аквариумисты чаще пользуются немецкими градусами жесткости — dGH, где общая жесткость обозначается — GH, а временная KH. 1 мг-экв/л равен 2,8 немецких градуса.

Концентрация аммиака и ионов аммония

Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, в аквариумах с высоким уровнем рН (7,5 и более) и при высоких плотностях посадок крупных рыб, например, золотых рыбок, астронотусов, взрослых африканских цихлид и др. В ходе своей жизнедеятельности рыбы выделяют в воду аммиак. Кроме того, в водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аммиак в воде существует главным образом в форме иона аммония, и именно его легко определяют с помощью соответствующих тестов (NH3/NH4 тест).         случае обнаружения высоких концентраций аммония (0,5 мг/л и более) стоит заменить часть воды, установить более мощные фильтрующие устройства (главное увеличить объем фильтрующего материала) и внести средства водоподготовки, обогащающие воду бактериями, которые окисляют аммиак (например, «Нитривек» фирмы «Сера»). Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды. Поводом лишний раз измерить содержание аммония в воде является потемнение окраски у дискусов, снижение аппетита, «горение» плавников у скалярий.                                                                     

Концентрация нитритов и нитратов

Рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и субстрате фильтра, преобразуется в нитриты. Они ядовиты и должны быть быстро переработаны бактериями до достаточно безобидных нитратов. Процессы переработки биогенного азота называются нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, то есть нитрифицирующих бактерий достаточно много и чувствуют себя они хорошо (вода не слишком кислая, оптимальный уровень рН 6,8–7,8). Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0,2 мг/л.

Нитраты относительно безопасны. Практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80–100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Уровень меньший 30 мг/л безопасен даже для боций и дискусов — рыб особо требовательных к качеству воды.

Табл. 1. Оптимальные условия в аквариуме для роста высших растений

Представители водорослей в аквариуме

Рассмотрим важнейшие группы водорослей, поселяющихся в аквариуме (табл. 3):

Табл. 3. Представители водорослей в аквариуме

Позеленение воды в аквариуме вызывается массовым размножением одноклеточных зеленых водорослей (фото 9, 10), плавающих в толще воды (хламидомонада, хлорелла и т. д.), они всегда присутствуют в аквариумной воде, а во время бурного развития вызывают «цветение» воды. Такое «цветение» воды, если оно не зашло слишком далеко, не приносит большого вреда рыбам, правда в том случае, если они не попали внезапно в такую воду. Для борьбы с позеленением нужно затемнить аквариум и пустить в него большое количество дафний, так чтобы рыбы не могли быстро их уничтожить. Дафнии быстро расправятся с водорослями и очистят воду. Часто позеленение воды       служит показателем не только чрезмерно сильного освещения аквариума, но и указывает на то, что в воде скопилось слишком много растворимых органических отходов.

Зеленый налет водорослей на стеклах, приборах и растениях обычно безвреден, если водоросли не размножались слишком сильно. Как правило, достаточно просто очистить переднее стекло аквариума скребком. Для уничтожения избытка водорослей можно пустить в аквариум поедающих их рыб (например, некоторые виды живородящих карпозубых). Помогает также временное затемнение аквариума, защита от сильного солнечного света или (при слишком ярком искусственном освещении) установка более слабой лампы. Удаление зеленых водорослей из аквариума можно не производить слишком тщательно.

Нитчатые водоросли Chlorophyta (фото 8) относятся к зеленым водорослям и образуют на дне, на растениях пучки, похожие на рыхлую вату, иногда неплотно прикрепляются к стенкам или растениям. Конкурируют с высшими растениями, потребляя питательные вещества и свет. В плотных клубках нитчатых водорослей могут запутаться и погибнуть рыбы. Появление нитчатых водорослей свидетельствует о благоприятных условиях в аквариуме, интенсивном освещении и достаточном количестве питательных веществ.

Нитчатые водоросли следует регулярно удалять из аквариума во время чистки, отсасывая вместе с водой или наматывая на деревянную палочку. Эту операцию нужно делать осторожно, чтобы вместе с нитчаткой не вытянуть из грунта и растения. Полностью избавиться от нитчатки в аквариуме очень трудно. Многие растительноядные рыбы едят эти водоросли, но полностью обычно не уничтожают. Разросшиеся пучки удаляют вместе с пораженными растениями. Существуют химические методы борьбы, но они губительны для многих высших растений.

Фото 8. Нитчатка на грунте и под микроскопом       

Диатомовые водоросли (фото 9, 10) — одноклеточные и колониальные организмы. Имеют характерный коричневый цвет из-за содержания в них пигмента диатомина. Диатомовые водоросли распространяются в виде плотных плоских образований на растениях, грунте и стенках аквариума, придавая ему грязный вид. Водоросли очень плотно прикрепляются к поверхности, так что даже от стенки отскоблить их сложно, а от растений практически невозможно. Диатомовые водоросли обычно являются признаком того, что аквариум освещается слишком слабо, поэтому чаще всего появляются в зимние месяцы при недостатке в аквариуме искусственного освещения; весной они исчезают.

Также их наличие указывает на высокий уровень силикатов в аквариуме, поскольку в их клетках много кремния, высокий показатель рН (выше 7,5). Избавиться от них можно достаточно легко - увеличив уровень освещения аквариума (при этом могут появиться другие водоросли). Если это не помогает, то следующим шагом может служить использование фильтра, поглощающего силикаты. В новом аквариуме они исчезнут сами через несколько недель. Группа сомиков — Otocinclus, улиток очистят все поверхности за несколько дней.         

Фото 9. Диатомовые водоросли на стекле аквариума и зеленые водоросли – это зеленые вкрапления на общем коричневом фоне

Фото 10. Налет со стенки аквариума под микроскопом. Увеличение примерно в 60, 300 и 600 раз. Он состоит из диатомовых и зеленых водорослей. В нижнем левом углу двусторонне симметричная диатомея, стрелкой показан шов – приспособление, с помощью которого эта клетка способна самостоятельно двигаться

Злейшие враги аквариума — сине-зеленые водоросли Cyanophyta. Они могут совершенно испортить радость содержания аквариума. Сине-зеленые водоросли — колониальные или нитчатые многоклеточные организмы. Имеют характерный цвет за счет пигмента фикоциана, который придает им черноватую, синеватую или коричневатую окраску. Многие виды имеют слизистое покрытие. Сине-зеленые водоросли обычно поселяются на дне аквариума, затем поднимаются выше, покрывая стенки и растения плотным слизистым слоем. В аквариуме появляется неприятный запах. Иногда они образуют плавающую форму из коротких волосков длиной от 1 до 3 мм. Причинами активного размножения этих водорослей являются избыток минеральных и, прежде всего, азотсодержащих соединений, низкий редокс-потенциал, излишки вносимых удобрений. Развитие этих водорослей происходит при интенсивном освещении.

Часто сине-зеленые водоросли поражают новые аквариумы, что связано с недостаточной ассимиляционной способностью высших растений после пересадки. Для предотвращения появления сине-зеленых водорослей во вновь устраиваемом аквариуме следует сажать сразу большое количество растений. Рекомендуется поместить быстрорастущие виды, плавающие в толще воды (наяс, элодею, пузырчатку и т. д.) Эти растения, начав активный рост, не дадут возможности развиваться сине-зеленым водорослям. Рекомендуется также снизить рН до 6,0. К счастью, в здоровом аквариуме они почти никогда не появляются, так как не могут в нем существовать. Иногда же, несмотря на все наши старания, они вдруг начинают усиленно размножаться, и бороться с ними нет никаких сил.           

Сначала можно попробовать бороться с сине-зелеными водорослями механическими средствами: очистить стекла аквариума и приборы, осторожно снять пальцами пленку водорослей с листьев растений и шлангом отсосать со дна аквариума скопившуюся при чистке грязь. Кроме того, нужно разрыхлить грунт в аквариуме, пустить в него рыб, пожирающих водоросли, и кормить их очень умеренно. При удаче таким способом можно воспрепятствовать размножению сине-зеленых водорослей прежде, чем они принесут заметный вред.         

Когда водоросли еще не разрослись, могут помочь живородящие рыбки — гуппи, меченосцы, моллинезии, пецилии, хотя часто из-за горького вкуса рыбы отказываются поедать их. При появлении первых следов сине-зеленых водорослей помогают улитки: физы, катушки и мелании. Малейшие следы сине-зеленых водорослей при их повторном появлении нужно немедленно уничтожать.

Если же вам не повезет и, несмотря на все ваши старания, сине-зеленые водоросли будут появляться снова и снова, тогда может помочь только одно средство: заново переоборудовать аквариум и начать все сначала!

Агрессивная и быстро разрастающая водоросль багрянка (красная водоросль) также является злейшим врагом аквариума. Багрянка (фото 11) образует тонкие нитевидные пряди, исходящие из одной точки. Получается кисточка с нитями длиной от 5 до 20 мм. Разрастаясь, она напоминает густую синевато-черную бороду. Закрепляется водоросль на камнях, стеклах аквариумов, на листьях и стеблях высших водных растений. Если при расселении на неживых предметах водоросль портит декоративную чистоту подводного сада, то растениям она уже вредит, внедряясь в эпидермис, разрушая ткани, препятствуя дыханию и фотосинтетической работе листьев, а порой и губит их. Соскребать бороду со стекол не сложно, но удалять ее с трубок, фильтров и камней практически безнадежно. Эта водоросль была завезена с новыми видами тропических растений из стран Юго-Восточной Азии.

Поскольку у багрянок пигмент фикоциан придает им синеватый цвет, кажется, что водоросль черная. Разрастаясь, она напоминает густую синевато-черную бороду, это и отражено в ее родовом названии Compsopogon coerulens – компсопогон голубой, что означает «тонкая синяя борода».

Существует несколько способов борьбы с «Черной бородой» Наиболее доступным методом борьбы с ней считается химический. Воздействие борной кислотой и бурой, антибиотиками (пенициллин-З, бициллин-5, левомицетин, эритромицин), препаратом «Algimin» фирмы «Tetra» из зоомагазина. Рекомендуется также держать в аквариуме медные пластины, серебряные монеты. Немецкие аквариумисты рекомендуют для борьбы с "вьетнамкой" смещать рН в щелочную сторону. Указывалось, что при рН 7,5 практически останавливается рост водоросли, а при рН 9,0 она быстро гибнет. Жесткость воды должна быть не менее 8°.

Гильдебрант в 1974 г. предложил метод борьбы с помощью изменения активной реакции воды, путем внесения в водоем фосфорной или серной кислоты. Сложность этого метода заключается в расчете дозы – нужно, чтобы показатель рН в аквариуме опустился до 4,2 и вода сильно перемешивалась. Рыб в аквариуме во время этой операции быть не должно.

В 1964 г. Муррис установил, что черная борода не терпит дубильных веществ. В связи с этим возник способ борьбы (тоже при отсутствии рыб) с помощью черного чая. Но опасность и сложность обоих способов заставляет искать более совершенный. Наилучшими, конечно, являются биологические способы борьбы. Живородящие рыбки здесь не помощники, они предпочитают другие водоросли. Лучше действуют рыбы-водорослееды – гиринохейлы (фото 3), отоцинклы (фото 7), анциструсы. Но в запущенном аквариуме водоросли нарастают быстрее, чем их собирают водорослееды. Так что лучше предупреждать неприятности, нежели бороться с уже разросшейся водорослью. К. Паффрат рекомендует помещать в аквариум улиток-катушек, эффективно истребляющих водоросли.

Некоторые аквариумисты заметили, что водоросль гибнет в аквариумах, где много мелких ампулярий. При этом среди ампулярий далеко не все склонны истреблять черную бороду — одни едят ее, другие упорно обходят. Однако эффект от ампулярий, безусловно, есть, пречем, именно от мелких. Благоприятно на развитие «Черной бороды» оказывают также и избыток макроэлементов (фосфатов и нитратов).

Фото 11. «Черная борода» на высшем растение

Диатомовые и практически все виды зеленых в небольшом количестве (2–3% от общей площади аквариума) являются показателем здоровья аквариума. К сине-зеленым, красным водорослям нужно относиться внимательно, их присутствие нельзя не принимать всерьез. Они могут подвергнуть аквариум сильной опасности, если дать им время образовать большие колонии. Нормальное биологическое равновесие — первая и основная предпосылка к тому, чтобы водоросли полностью исчезли в аквариуме. Придется сократить число рыб в аквариуме и в то же время позаботиться о быстром развитии растений. Нужно следить за тем, чтобы на дне аквариума не скапливались остатки корма, и вообще содержать аквариум в идеальной чистоте. (Хорст К., 1992)

Результаты исследований

Мною были взяты под наблюдение и анализ неприглядного вида зеленые, бурые налеты, пучки из темных и светло-зеленых нитей на стенках аквариума, камнях, грунте и самих аквариумных растениях. Были определены отделы водорослей произрастающих в аквариумах зооуголка ДТДиМ. Это были отд. Зеленые водоросли (одноклеточные, многоклеточные), отд. Бурые, отд. Красные.

Опросив аквариумистов и поработав с литературными данными, интернет источниками я пришла к выводу, что водоросли и их споры попадают в аквариум вместе с кормом, растениями и рыбами. Этот факт подтверждает аквариумист-педагог Кузичева Л. М., которая купила в зоомагазине водное растение папоротник. Это растение было в некоторых местах «заражен» водорослью «Черная борода».

В подводном саду водоросли начинают произрастать в том случае если там сложились благоприятные условия для их роста и развития. Это может произойти, если нарушено биологическое равновесие аквариума: избыток, недостаток освещения, избыток, недостаток освещения, избыток органических соединений, перенаселение аквариума и т. д.

Я попробовала избавиться от непрошеных гостей аквариума с помощью существующих методов. В борьбе с зелеными водорослями эффективен механический (по мере нарастания примерно 1 раз в месяц очищение стенок, камней аквариума, наматывание на граненную деревянную палочку) и биологический (за 5 месяцев полностью очищают стенки аквариума (150 л) улитки-катушки, многоклеточные зеленые едят караси) способы.

Бурые водоросли можно победить путем установления правильного светового режима. Необходимо увеличить освещения.

Сложнее всего нам показалась борьба с красными водорослями («черная борода»). Применение химических (борная кислота, антибиотики и т. д.) биологических, физических методов не дали положительного результата. Чтобы избавиться от этой водоросли нужно использовать комплекс мероприятий: повысить жесткость, удалить из аквариума избыток гниющей органики, уменьшить население, изменить химический состав воды, удалять зараженные листья высших растений..                                                                                                                                                                 

Табл. 4. Виды водорослей и способы борьбы с ними, обнаруженные нами в нашем

Выводы

1. Водоросли представляют сборную группу низших слоевищных, преимущественно водных растений.
2. В аквариум водоросли попадают вместе с кормом, купленными растениями и рыбами.
3. Попадая в аквариум водоросли, быстро размножаются, покрывая стекла, грунт, а также высшие растения.
4. Только одну водоросль – «кладофору» специально «сажают» в подводном саду.
5. Чтобы не допустить появления водорослей в аквариуме необходимо создавать условия для роста высших растений, подбирать правильное положение аквариума, осматривать растения и рыбы перед посадкой, проводить ежедневный контроль.
6. Диатомовые и практически все виды зеленых в небольшом количестве (2–3% от общей площади аквариума) являются показателем здоровья аквариума.
7. При появление водорослей с ними можно бороться биологическими, химическими, физическими и механическими способами.

Рекомендации аквариумистам

Чтобы сохранить аквариум свободным от водорослей, существует верный и проверенный рецепт. Этот рецепт просто формулируется: профилактика и оптимальный уход за водой. Более подробно он выглядит следующим образом:              

1. Правильный подбор положения аквариума. Нужно установить аквариум так, чтобы на него не попадал прямой солнечный свет.
2. Осматривайте растения и рыбы перед посадкой.
3. Необходимо проводить ежедневный контроль появления водорослей, если будут они будут замечены, то попробовать бороться сними следующими методами:
   1. затемнение аквариума, дафнии, некоторые виды живородящих карпозубых могут помочь бороться с цветением воды, которое вызывают зеленые водоросли;
   2. от нитчатых водорослей можно избавиться, наматывая их на деревянную палочку;
   3. бурые водоросли возникают, если аквариум освещается слишком слабо.

Работу выполнила ученица 8 а класса Немчинова М.

.