Раздел 3. Проектирование женского плечевого изделия с втачным рукавом
методическая разработка

МДК.02.01. Конструирование и моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом

Раздел 3. Проектирование плечевых изделий с втачными рукавами

Практическое занятие №9,10 (7,8)  “Разработка чертежа основы плечевого изделия

прямого силуэта на условно-типовую (индивидуальную) фигуру”.

Цель работы: освоение принципов расчета и построения чертежа базовой конструкции женского плечевого изделия.

Пособия и инструменты: журналы мод, линейка закройщика,  лекальные линейки, чертежные принадлежности.

Содержание работы:

1. Построение чертежа основы плечевого изделия на типовую фигуру 164-96-104 , используя результаты предварительного расчета конструкции Практического занятия 6.

Методические рекомендации:

Студенты выполняют работу индивидуально. Производят  построение базисной сетки чертежа. Следующий этап - построение основы конструкции – верхние контуры деталей спинки и полочки. Затем – нанесение формообразующих линий. На заключительном этапе проверяется правильность построения чертежа по всем конструктивным участкам, а также по длине и сопряженности боковых, плечевых и других срезов переда и спинки.

            Последовательность   построения    женского    плечевого    изделия    представлена   в таблице 1. По выполненным расчетам строят чертеж конструкции плечевого изделия в масштабе 1:4 (рис.1).

Таблица 1

Инструкционная карта

“Построения чертежа основы плечевого изделия прямого силуэта”

рис.1   Чертеж основы платья прямого силуэта с центральной бортовой застежкой

Инструкционная карта

“Построение чертежа основы конструкции втачного рукава”

Исходные данные 164-92-100:

Оп = 28,9см

Поп = 5см

Др = 55,5см

Вок = ОО1 – ОО2 = 18,5 – 2,5=16см

Шрук = Оп + Поп=28,9+5=33,9 (приблизительно 34см)

Шрн =26см

Рис.1 Чертеж основы конструкции втачного рукава

Развертка одношовного рукава

        Конструкцию одношовного втачного рукава с локтевой вытачкой разрабатывают, используя основу чертежа конструкции втачного рукава.

На основе чертежа конструкции определяют положение шва: оно может быть различным. Чаще шов располагают посередине ширины рукава в готовом виде. Но он может быть смещен вправо от нее.

Если нижний шов рукава проходи по середине рукава, его положение определяют точки О1, Л21, М11, которые находят следующим образом:

РпО1=0,5*РпРл ;      Л1Л21=0,5*Л1Л3 ;     М М11=0,5*ММ2

Производят развертку рукава относительно линии переднего переката:

                   РпР1=РпО1;            Л1Л22=Л1Л21;            ММ3=ММ11

Переднюю линию рукава проводят через точки Р1, Л22, М3 и продолжают вниз на 0,5см, обозначая точку М31. Вершина передней линии рукава (точка Р11) лежит на пересечении перпендикуляра из точки Рп к линии РпЛ1. Точки 1′, 8′ и Р11  соединяют плавной кривой линией.

Производят развертку рукава относительно линии локтевого переката:

РлР2=РлО1

Л3Л41=Л3Л21

М2М4=М2М11 (откладывают на перпендикуляре, восстановленном из точки М2 к линии М2Л3).

Для построения локтевой вытачки из точки Л3 восстанавливают перпендикуляр к линии Л3М2, который является стороной вытачки: Л3Л42=Л3Л41=Л3Л21.

Для плавности линии локтевого переката вытачка не должна доходить до него на 1…2см. Локтевую линию проводят через точки: Р2, Л41, Л42, М4.

Вершина локтевой линии (точка Р21) лежит на пересечении перпендикуляра, восстановленного из точки Рл к линии РлЛ3.

Для построения линии оката рукава точки Р21 и Р3′ соединяют прямой, которую делят пополам, и обозначают точку 6. Отрезок [6-7], равный 1…1,5см, откладывают вниз по перпендикуляру к Р3′ Р21. Точки Р3′, 7, Р21 соединяют плавной кривой линией.

Далее выполняют проверку правильности построения чертежа конструкции и сопряжения линий в местах их соединения.

Развертка двухшовного рукава

        Конструкция  двухшовного рукава чаще используется в верхней одежде и изделиях костюмной группы. Чтобы передний и локтевой швы не были видны, их располагаются, как правило, на нижней части рукава, то есть на некотором расстоянии от линий перекатов. Эти расстояния и определяют ширину перекатов.

Ширина переднего переката обычно одинакова на  всех уровнях и в зависимости от формы рукава и технологических свойств материала равна:  РпР5=2,5…4см.

Ширину переднего переката откладывают от точек Рп, Л1 и М влево: Л1Л5=ММ5=РпР5 .

Переднюю линию нижней части рукава оформляют через точки Р5, Л5, М5 и продолжают вверх до пересечения с нижней частью оката рукава в точке Р51. Из точки Р51 вправо проводят горизонталь.

Развертка рукава по линии переднего переката выглядит: РпР1=РпР5;    Л1Л11=Л1Л5;    ММ3=ММ5.

Точки Р1, Л11, М3 соединяют плавной линией, продолжают ее вверх до горизонтали из точки Р51 и вниз до точки М31, которую обозначают на горизонтали из точки М5.

Переднюю линию верхней части рукава оформляют через точки Р11, Л11, М31.

Для оформления линии оката верхней части рукава на биссектрисе угла О3РпР1 из точки Рп находят вспомогательную точку 8′: Рп8′=Рп8.

Плавной линией соединяют точки оката верхней части рукава 1′, 8′, Р11.

Ширина локтевого переката РлР4 в зависимости от формы рукава вверху может быть 1…4см, внизу М2М4 может составлять 0…2см (М2М4=0см для рукавов со шлицей в локтевом шве).

Точки Р4 и М4 соединяют прямой линией; на ее пересечении с линией локтя обозначают точку Л4, от которой влево откладывают прогиб локтевого переката Л4Л41=1…1,5см.

Локтевую линию нижней части рукава оформляют плавно через точки М4, Л41, Р4 и продолжают  вверх до пересечения с линией оката в точке Р41. Из точки Р41 влево проводят горизонталь, на ее пересечении с линией О4Рл ставят точку а.  

Развертка рукава по линии локтевого переката принимает вид:  РлР2=РлР4; Л3Л6=Л3Л41;  М2М6=М2М4.

Локтевую линию верхней части рукава проводят плавно через точки Р2, Л6, М6 и продолжают вверх до горизонтали из точки Р41: Р2Р21= Р4Р41 ;   аР21=аР41.

Окончательно линию оката верхней части рукава оформляют через точки Р21, Р3′, 3, О2, 2, 1′, 8′, Р11.

На заключительном этапе проводят проверку правильности построения чертежа конструкции.

ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКОВ ВНЕ ГОРЛОВИНЫ

1. ВОРОТНИКИ – СТОЙКИ

1. Прямая (вертикальная) стойка (рис.1)

        Такая стойка имеет вертикальное положение, л. втач. воротника в горловину         оформлена  по прямой.

Lгорл(→)=ВА=Lгорл.сп.+Lгорл.пер.=

= 8 + 12 = 20

Вст (↑)=ВВ1 = 3…6 см

Рис.1

2. Стойка, наклоненная к шее (классическая) (рис.2)

        В такой  стойке   л. втач. воротника  в горловину оформлена выпуклой линией, верхний край ее будет прилегать к шее.

ВА = L горл. – (0,2…1,0)см = 20 – 0,5 = 19,5        

Величина подъема стойки АА1(↑)=1,5…3…5 см (чем больше величина подъема, тем больше верхний край стойки будет прилегать к шее)

Л. втач. воротника  в горловину ВА1=L горл.

Вст=ВВ1=А1А2=3…6см (откладывают вверх по перпендикуляру к л.втач.)

  Рис.2

3. Стойка, отстающая от  шеи (воронкообразная) (рис.3)

        В такой стойке л. втач. воротника в горловину оформлена вогнутой линией,        верхний край ее будет отставать от шеи.

        ОВ=2…4…6см (чем больше величина подъема, тем больше верхний край стойки         будет отставать от шеи)

        Л. втач. воротника в горловину ВА=Lгорл.–(0,2…1,0)см = 20–0,5=19,5        [1-2]=0,5…2см

        Вст=ВВ1=АА1 =3…6 см (откладывают вверх по перпендикуляру к л.втач.)

        При Вст  более 6см, необходимо дополнительно увеличить отведение середины воротника ОВ  или расширить горловину на 1…2см.

   Рис.3

4. Стойка типа “хомутик” (рис.4)

Для воротника типа “хомутик” используется конструкция прямой стойки. Его особенностями являются смягченная линия перегиба и свободное расположение вокруг шеи. Добиться необходимой формы стойки позволяет косой крой детали воротника и припосаживание его при соединении с горловиной изделия.

L воротника = L горл.+ ППОС = 20см

Величина ППОС зависит от свойств материала и модельных особенностей воротника “хомутик”.

Ш вор = 2*Вст

 Рис.4

2. ВОРОТНИКИ ОТЛОЖНЫЕ

1. Отложной воротник с неравномерной по всей ширине стойкой (рис.5)

        ОВ=1,5…11 см

        Чем больше величина подъема воротника, тем меньше высота стойки и тем более плоско         лежит воротник: 1,5…3см для воротников с отвесной отложной частью и плотным прилеганием к шее;         4…6 см для воротников с менее отвесной отложной частью и средним прилеганием к шее; 7…11 см для воротников с пологой отложной частью и отстающих от шеи.

        ВА= L горл.-0…0,5см        =19,5см        

        [1-2]=0,5…1,5…2,5см

Чем больше ОВ,тем больше ВА,а следовательно и отрезок [1-2] тоже больше

        Вст=ВВ1=2,5…4см

        Ширину отлета и концы воротника оформляют по модели либо типовое оформление:

        Ш отл = В1В2= Вст+0,5…1,5см

        АА1= ВВ2+1см

        А1А2=1..5см

                                Рис.5

2. Отложной воротник для изделий с комбинированной застежкой (рис.6)

        Особенностью такого воротника является конкретизация высоты стойки и         высоты подъема середины воротника.

        ОВ=1…3см (чаще ОВ=2см)

        ВА= L горл.-0,5см = 19,5см

        АА1 (←)=ОА:3

        АА2=1…2см

        Вст=ВВ1=3…3,5см

        Ширину отлета и концы воротника оформляют по модели либо типовое оформление:

        Ш вор = ВВ2=7-8см

        А2А3 = ВВ2+/ – 1см

        А3А4 =1...5см

                                Рис.6

                                                                а – внешний вид в застегнутом виде

                                                                б – внешний вид при отвороте борта

3. ВОРОТНИКИ СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНЫЕ

Стояче-отложные воротники чаще всего встречаются в легком ассортименте (блузах, рубашках). Отличие от отложного воротника – увеличенная высота стойки (3-4см) и равномерная ее высота по всей длине, плотное прилегание отлета к шее.

1. Стояче-отложной воротник с цельнокроеной стойкой (рис.7)

        ОВ=1,5…5см

        ВА= L горл.-0…0,5см        = 19,5см

        ВА:3= Ав

        Вв:2=(.)3, [3-4]=0,4-0,5см(↑)

        вА:2=(.)1, [1-2]=0,2-0,3см(↑)

        Вст=ВВ1=3..4см         

        Шотл= В1В2=Вст+0,5…1,5см (либо по модели)

        Петля на 0,5см от линии полузаноса посередине стойки, длина петли на 0,2-0,5см больше диаметра пуговицы.                                                                

                                Рис.7

2. Стояче-отложной воротник с отрезной стойкой (рис.8)

        Смотри построение стойки (рис.2)

        В1А2:2=(.)в        

        из (.) в перпендикуляр вверх ((↑)в2)  и вниз ((↓)в1), вв1= вв2

        Шотл= В1В2= Вст+0,5…1,5см        (либо по модели)

                                Рис.8

ПОСТРОЕНИЕ ПЛОСКОЛЕЖАЩИХ  ВОРОТНИКОВ

                                         а

Рис.1 Плосколежащий воротник: а – внешний вид, б - конструкция 

Чертеж  плосколежащего воротника строят на чертеже горловины переда и спинки.  

Построение производят при закрытых плечевых вытачках. Детали спинки и переда совмещают по плечевому срезу так, чтобы точки вершин горловины А2 и А4 совпали, а плечевые точки П1   и  П5   заходили друг за друга на 1…3см(см.рис.2).Чем больше заходят плечевые точки, тем больше  Вст.

Линия втачивания воротника повторяет линию  горловины  спинки и переда.

Ширина воротника, линии отлета и концов оформляют по модели.

Рис.2

Формообразующие  линии и элементы

        К формообразующим линиям и элементам относятся:

- средний срез спинки,

- боковые срезы,

- вытачки,

- рельефы,

- кокетки и др.

        Количество, расположение и конфигурация конструктивных линий зависит от объема, формы изделия, особенностей телосложения, направления моды, а также связи с другими элементами конструкции – карманами, хлястиками, воротником и др.

Между расположением боковых швов и наличием других вертикальных линий членения наблюдается определенная зависимость. Если в изделии проектируют центральные рельефы на спинке и полочке, боковые швы целесообразно располагать посередине проймы. Если рельефные линии сильно смещены к пройме, боковой шов может отсутствовать (конструкция плечевого изделия с подкройным бочком). Смещение бокового шва в сторону спинки (к  точке Г1) оправдано при наличии накладных карманов на полочке или хлястика на спинке.

Конфигурация боковых линий зависит от силуэтной формы изделия. В изделиях прямого и трапециевидного силуэтов боковые линии прямые,  в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов – кривые, плавные или ломаные.

Вытачки

        Вытачка – это конструктивный элемент, с помощью которого достигается облегание плоским материалом сложной формы тела. Основные конструктивные вытачки на изделии соответствуют определенным выпуклым участкам фигуры.

        Количество вытачек (от 1 до 5) определяется в зависимости от степени прилегания изделия по линии талии. Если изделие плотно облегает фигуру, то есть имеет небольшой объем, вытачки обязательны и имеют максимальную величину (но не более 3,5см). С увеличением объема изделия раствор вытачки должен уменьшаться (но не менее 1,5см).

Когда вытачка используется только в конструктивных целях, она должна иметь определенное типовое положение, быть незаметной и не привлекать внимание.

Декоративным приемом является перевод вытачек, которым пользуются для создания различных моделей. Перевод вытачек на полочке выполняют вокруг центра груди, начало вытачки может находиться в любой точке контура детали.

Для перемещения вытачки намечают новое ее положение; затем разрезают деталь по этой линии и, закрыв нагрудную вытачку (соединив ее края), раскрывают ее на новом месте. Пример перевода нагрудной вытачки в середину переда приведен на рисунке.

        Вытачку заканчивают на 2-4см,  не доходя до ее центра.

Если вытачку переводят в срез линии талии, ее совмещают с талиевой вытачкой.

Перемещение вытачки на спинке выполняют вокруг центра выпуклости лопаток. Принцип перемещения тот же: намечают новое положение, разрезают, открывают новую вытачку, закрывая старую.

В поясных изделиях (юбках, брюках) вытачки перемещают тем же способом, центром перемещения являются наиболее выступающие точки на линии бедер.

Перемещая вытачку, можно изменить форму и силуэт изделия. Так, при переводе нагрудной вытачки в срез талии или бедер, получаем деталь изделия расклешенного силуэта.

Практическое задание:

1. Используя шаблон детали переда до линии талии,  выполнить перевод нагрудной вытачки в различные срезы (положения 1-6).
2. Подписать под шаблоном наименование среза, куда переведена нагрудная вытачка.
3. Окончательно оформить новую нагрудную вытачку (на 2-4см не доходя до ее центра) и обвести контур детали.